Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как намотать трос на стеклоподъемник

Как намотать трос на стеклоподъемник

С самого начала выпуска ВАЗ-2107 и до самого прекращения выпуска модели уже в XXI веке на нем устанавливались исключительно ручные стеклоподъемники. Автоматические (электрические) устанавливались только, начиная с модели ВАЗ-2110 и на более новые.

При этом существовало сразу несколько типов ручных стеклоподъемников:

Их особенность заключается в том, что их шестерни выполнены из пластмассы, в результате чего механизм изнашивается крайне быстро, а кроме того, требует для своего устройства больше места, смазки и технического обслуживания. Несомненным плюсом таких подъемников является то, что здесь исключается перекос стекла, а кроме того, данные механизмы издают существенно меньше шума, чем иные модели. Применялись, в основном, на грузовых автомобилях.

«Несущим» элементом в таких стеклоподъемниках является трос, а вся нагрузка передается на блоки крутящего механизма. Плюсом конструкции является именно ее простота и ремонтопригодность. Провести какую-либо замену или частичный ремонт деталей в данном типе стеклоподъемника совсем несложно. Однако такая система отличается высокой ненадежностью.

Неисправности стеклоподъёмников и пути их устранения

Конструкции ручных стеклоподъемников автомобилей ВАЗ страдают рядом «детских» болезней, причина которых – недоработки при проектировании и отсутствие требуемых промежуточных испытаний на стендах. Более того, самым негативным является тот факт, что ручные стеклоподъемники фактически не приспособлены для ремонта вручную. Даже если кажется, что исправить проблему очень просто (с помощью обычной отвертки и гаечного ключа), то на деле оказывается, что для восстановления работоспособности системы нужны условия мастерской. Можно выделить следующие «популярные» неисправности:

Скрип стеклоподъёмника

Данный «симптом» весьма просто перепутать с обычным режимом работы стеклоподъемника (потому что все мало-мальски сложные, составные узлы в автомобилях ВАЗ при работе обязательно издают звуки). Но разумнее взять за правило: если в работе стеклоподъемника появляются хоть какие-то шумы, это означает, что необходимо их смазать. Потому что если этого не сделать, то следующим событием станет, непосредственно, поломка механизма.

Стеклоподъёмник заклинило

Случается, что закрыть или открыть стеклоподъемник невозможно. Клин механизма – весьма распространенная ситуация. В этом случае для этого могут быть следующие причины:

  • либо это поломалось сварное соединение, которое крепит трос на планке стекла. (Тогда нужно открепить трос и заново приваривать оторвавшийся кронштейн);
  • либо сбилась корректная намотка троса на блок. (Тогда стоит попробовать аккуратно его размотать, однако, в случае неудачи нужно быть готовым, что придется заменять весь механизм);
  • переклинивание механизма подъемника может произойти из-за банального износа и поломки зубьев шестеренок. (В этом случае решение единственное – замена дефектных деталей).

Падает стекло

Характерной только для автомобилей ВАЗ неисправностью стеклоподъемника является… падение стекла. Вниз, но не до конца. Причиной этого является ослабление натяжного троса, в результате чего происходит провисание стекла. Возможно, что нужно просто натянуть трос, а возможно, что это вылетел из крепления его конец. В последнем случае стеклоподъемник придется разобрать, чтобы восстановить целостность троса и намотать его заново.

Схема протяжки троса для 2104, 05, 07

Ремонт стеклоподъёмника ВАЗ 2107: пошаговая инструкция для передней двери

Несомненным плюсом автомобилей ВАЗ является ремонтопригодность большинства их узлов для «полевых» условий. В данном случае, речь идет о том, что починить стеклоподъемник автовладелец может самостоятельно (в условиях своего гаража, например). Распишем алгоритм проведения таких корректирующих действий.

Снимаем ручку стеклоподъёмника

Увы, но всевозможными ручками и рукоятками, сделанными не целиком из железа, на «советских» автомобилях пользоваться нужно с особой осторожностью. Претензии здесь как к качеству используемого для их изготовления пластика, так и непосредственно, к конструкции (должным образом не учтены силовые нагрузки). В итоге ручки стеклоподъемников ломаются гораздо чаще, чем на автомобилях альтернативных производителей. Несомненным плюсом является тот факт, что эти элементы очень легко заменяются:

  • ручку нужно освободить от фиксатора (стопорного кольца). Для этого нужно отверткой с плоским жалом отодвинуть наружное кольцо от внутреннего. После этого достается стопорное кольцо;
  • после этого производим замену ручки.

Снимаем стеклоподъёмник

Технический алгоритм здесь более сложный, чем в предыдущем случае:

  • Стекло следует опустить до конца, далее – снимите ручку стеклоподъемника.
  • В случае, если в дальнейшем предполагается смонтировать и установить подъемник обратно, нужно будет зафиксировать тросик проволокой, прикрутив его к барабану механизма. Тросик не должен сходить с направляющих желобков, так как вернуть его на них будет крайне затруднительно. Именно из-за этого на новых узлах ставят установочную скобку.

Вместо скобки перетяните тросик проволокой

Устанавливаем новый механизм

Покупая новый механизм, обращайте внимание на его качество. Вот один из типичных дефектов

Пытаясь спилить дефекты отливок сборщик «перестарался»

После замены необходимых деталей (если требуется) и смазки всех элементов стеклоподъемного механизма, устанавливаем его обратно и приводим в работоспособное состояние:

  • сажаем механизм обратно и крепим его к двери тремя штатными гайками;
  • перекидываем трос через все ролики (фиксирующая проволока или скобка при этом удаляется в последний момент);
  • затем производим регулировку натяжения тросика на нижнем ролике и затягиваем на нем гайку крепления;

Болт натяжного ролика

С помощью этих винтов регулируем положение стекла

Замена тросика

Разрыв тросика – весьма распространенная поломка механизма стеклоподъемника. В этом случае ответ один – замена:

  1. После снятия облицовки внутренней части двери порванный трос снимается с направляющих.
  2. Новый тросик перед установкой обязательно необходимо обильно смазать.
  3. Протягивать трос нужно начинать с верхнего ролика – туда подается нижняя ветвь тросика. Верхняя, при этом, подается вниз.
  4. В конструкции стеклоподъемника «семерки» вверху существует также скрытый ролик. Перекинуть через него трос крайне сложно, поэтому следует поступить следующим образом:
  • на вершине троса надо скрутить петлю провести ее к скрытому ролику;
  • затем, заведя петлю в кожух кронштейна крепления скрытого ролика, начинаем двигать трос вперед-назад, пока петля не зацепится за ролик.
  1. После того, как тросик перекинут через все блоки, проверяем функциональность обновленного стеклоподъемника.

Замена роликов

Для начала, разберем функциональность данных деталей механизма. Всего в конструкцию стеклоподъемника «семерки» входит 4 ролика:

  • 1 ролик – натяжной, его функционал состоит в поддержании троса в натянутом состоянии (с учетом того, что со временем он растягивается);
  • 2, 3 ролики – укреплены на стекле; их главная задача – это передавать на него подъемный момент от движения троса;
  • 4 ролик – неподвижный, закрепленный на двери (именно относительно него и происходит движение верхней пары роликов и именно на него приходится все подъемное усилие).

Снять ролики очень просто: достаточно снять внутреннюю облицовку двери и открутить гайки их креплений. После установки новых деталей всю конструкцию следует собрать обратно.

Для заднего стекла

С задним стеклоподъемником все несколько проще. Основной алгоритм работы остается тот же. Схема на рисунке ниже.

Схема заднего стеклоподъемника

Подробная видео — инструкция по левому переднему стеклу

Смотка тросика стеклоподъёмника

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Смотка тросика стеклоподъёмника

    Размотался тросик с барабана стеклоподъёмника, а как заматывается немогу сообразить. Кто может подсказать какой куда тросик идёт на барабане? Еслит можно фото.. Или подскажите где и почём можно купить в красноярске такое добро, можно в сборе стелоподъёмник

    там вариантов всего два, поймешь, когда начнешь сматывать ))
    недавно перетягивал трос на новый, жаль фоток не делал..
    если трос пожеван, то лучше заменить на новый, старый долго не проживет, так же соскочит

    Тоже фоток не делал. Как начнешь наматывать — все станет понятно, раза со 2-3 все заработает.
    Тросик я брал на рынке метражем, 1 или 1,5 мм. диаметром уже не помню, но помню, что 10 руб.за метр. Взял 2 метра, ушла половина. Только вот шарики на концах приваривать сваркой надо — даже качественная пайка не выдерживает.

    все проще: берешь маленькую стальную гайку от детского конструктора и расклепываешь на конце троса, держится намертво

    С перекладкой тросика на заднем стеклоподьемнике безрамочных авто (виста, пром, виндом) сталкивался кто?
    Идея в целом понятна, но непонятно как натянуть недостающие миллиметры до фиксатора бобышки. Пружинки сжаты до упора, не помогает.
    Или как-то иначе последний шаг этот выполняется, и закладывается не бобышка в пластик, а например через ролик проматывается, но он хлипкий и есть шанс разломать при приложении усилия.

    А начальная намотка у меня экспериментально вышла на 3 оборота с одной стороны и один с другой при лыже в крайнем положении.

    Сегодня нежданно-негаданно лопнул пластик в который заведены две бобышки. И успело немного подмять тросик вокруг центральной «шестеренки».
    Подзпровнял как смог пассатижами, не пушится, но не идеально ровный. Возможно на этом недостающие мм и теряются. Можно такой тросик оставлять?

    Помогите ТРОСИК СТЕКЛОПОДЕМНИКА Р 12

    Опции темы
    • Версия для печати
  • Помогите ТРОСИК СТЕКЛОПОДЕМНИКА Р 12

    Люди ПОМОГИТЕ силы покидают 4 дня бегаю с бубном и пытаюсь намотать тросик точнее два тросика, началось примерно так как у всех упало стекло на трасее при — 30 пришлось в спешке все разобрать и открутить также катушку (три болта под звездочки). и вот весна начал колхозить , как и все прикрутил пластинки и попытался намотать тросики и нечего не могу сделать как только их не мотол то остаток остаеться то зажеввает НАРОД помогите что не так делаю а то пи. ц полный

    Может какие нибудь метки есть при сборе бабины и движка,тк первоночально положение неизвесно. тупик полный

    ЭТО не остаток. Я свой тросик натягивал на катушку монтировкой минут 40! Там без меток всё встанет если трос не порвался! А если порвался-вот тогда тупик.

    не тосы пока целые но как их намотать грамотно чтобы непорвать.

    ———- Сообщение добавлено в 19:16 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 19:14 ———-

    nissan889 а как заправляли какой первый тросик и сколько витков

    ТУТ отчет и там показано как натянут трос. один трос идет с одного края муфты, а другой с другого, как бы, заходит с одного края, а выходит с другого. воть.

    у меня также крест на крест но когда подключаю к подьемниками пробую без стекла получаеться что с одной стороны торосика больше и закусвает вот и спрашиваю как именно на бобину намотать те поточнее в отчете не чего не сказано как именно, в катушке две прорези сверху и снизуи вот вопрос
    1 какой тросик наматвать первым верхний или нижний
    2 сколько витков

    а на сервис заехать не пытался,я даже не стал парится,заехал сделали за 15 минут

    УРА НАМОТАЛ и так для ВСЕХ по пунктам:
    1. Берем мотор ставим катушу в прорезями к мотору
    2 Запускаем тросики через металический держатель
    3 Снимаем пластиковые фиксаторы с 3 прорезями
    4 Наматваем тросик один с низу (короткий) другой сверху получаеться по два витка по середине канал свободный
    5 Очень акуратно надеваем металический держатель закручиваем болтами все к движку
    6 Теперь нужно проверить все соеденения резинки чтобы в пазы входили
    7 Натягиваем пластиковые фиксаторы сначала один потом второй (у меня они встали на новые прорези не так как стояли раньше)

    не ответить на ЛС
    ох. это было два года назад так что уже точно не помню.
    если не изменяет память, то для меня решением оказалось то что долгое время я его наматывал в уже собранном стеклоподъемнике (те ползунки что поднимают стекло были закреплены) и тросика как бы не хватало чтобы накинуть последний оборот на бобину.
    потом все сняв и имея бобину и тросик отдельно все намоталось без проблем, но стало невозможным натянуть конструкцию на кружки по углам стеклоподъемника.

    решилось просто. перед бобиной где стоят тросики есть железные упоры с пластиком и пружинкой. их просто надо снять, поставить бобину, накинуть трос по всей длине, а затем с приличным усилием вернуть на места штучки из пластика с пружинками. на прежнее место мне не удалось, поставил на одно деление дальше каждую.

    букв много но надеюсь поможет

    ТРОСИК Стеклоподьемника

    РЕбят помогите может кто нить знает где прикупить тросик стеклоподьемника не как не могу найти диаметр нужный если кто знает напишите где ! p12 2006 год 1.6 механика ! плиииииизззззз

    Тема: Нужна помощь по замене тросика стеклоподъемника. Срочно.

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.02.2007 Адрес Россия, Рязань Возраст 44 Сообщений 10,201

    Спасибо:
    Получено: 1,463
    Отправлено: 1,224

    Нужна помощь по замене тросика стеклоподъемника. Срочно.

    Вчера колдовал с тросом стеклоподъемника — сам наматывал — все сделал — вставил стекло , стал проверять, ход шел очень жесткий в конце концов стекло застряло, где-то в центре. Придется третий раз разбирать все.
    А поэтому , так как машина стоит с открытым стеклом, прошу тех, кто в теме, быстрого ответа на вопросы :

    1- какой точной длины должен быть трос ? И какие точные расстояния от зажимов (от центра или с края зажимов) ?
    2- Пишут 86,5 см наматывается от бабины в какую сторону, вниз или вверх ?
    3- Гайки М3 вполне подходят, но есть ли опасения, что гайками перекусывается нитки троса ?
    4- Сколько витков наматывать на бабину ? впритык или оставить дорожку свободную ?
    5- Трос должен натягиваться очень сильно ? так чтобы пружинки вообще не отходили ? или допускается люфт около 1 см ?
    6- Длина троса должна быть точная или плюс минус 1 см роли не играет ? или трос должен быть очень натянут или это не обязательно — пружинки ведь натягивают ?
    7- И почему, когда без стекла все работало — после установки дверной карты и стекла — очень туго ходило и крякнуло — из-за того что сильная натяжка или наоборот — слабая ?
    8- Как снять — открутить стекло , если оно застряло в середине, и не идет ни вверх, ни вниз, и не видно крепежей ?
    9- Одевать торс сперва на бабину — потом через какой нибудь ролик ? это единственное решение ? или все пытаются по разному ?

    p.s. кому нечего сказать — в поиск не отправлять.

    Golf Регистрация 22.09.2011 Адрес Москва Шаболовка, МО Электрогорск Возраст 46 Сообщений 694

    Спасибо:
    Получено: 58
    Отправлено: 82

    Во ты вопросов назадавал..
    Главный вопрос тебе — дверь какая?
    Если потерпишь , смогу в субботу пофоткать и померять — есть снятые

    Touareg Регистрация 10.05.2011 Сообщений 2,458 Записей в дневнике 1

    Спасибо:
    Получено: 282
    Отправлено: 64

    Судя по всему тебе намного проще было бы купить готовый тросик. Столько заморочей ради экономии 500 рублей?
    Застрял он из-за того, что ты неправильно намотал на бобину. Он там наматывается в обе стороны симметрично. Когда снимал не было уже тросика там что-ли?
    5 — натянут достаточно сильно должен быть, люфт минимальный.
    6 — длина должна бы точная.
    8 — Попробуй открутить плиту и пролезть рукой внутрь, на ощупь попробуй открутить держатели стекла (инструмент подбирать придется)
    9 — хз кто как делает, но я лично одевал сначала на бобину, а потом только на ролики. Металлическую направляющую на углах пришлось немного подпилить, чтобы пропустить туда трос, иначе он никак не вставлялся.

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.02.2007 Адрес Россия, Рязань Возраст 44 Сообщений 10,201

    Спасибо:
    Получено: 1,463
    Отправлено: 1,224

    водительская — не могу ждать — уже ночь открытая стояла.

    — Добавлено чуть позже —

    все матал верно и работало без стекла ( без нагрузки )

    — Добавлено чуть позже —

    какая точная длина ? 86-110-110 ?

    — Добавлено чуть позже —

    отгибается плоскогубцами — решаемо.

    Golf Регистрация 22.09.2011 Адрес Москва Шаболовка, МО Электрогорск Возраст 46 Сообщений 694

    Спасибо:
    Получено: 58
    Отправлено: 82

    Ночуй в машине ! Лето же на улице , тепло.

    А серьёзно — подгони тачку к стене вплотную ,а вылезь через пасажирскую дверь.

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.02.2007 Адрес Россия, Рязань Возраст 44 Сообщений 10,201

    Спасибо:
    Получено: 1,463
    Отправлено: 1,224

    Ночуй в машине ! Лето же на улице , тепло.

    А серьёзно — подгони тачку к стене вплотную ,а вылезь через пасажирскую дверь.

    вот спасибо за совет

    — Добавлено чуть позже —

    Итак — сегодня все сделал. Вроде все работает нормально.
    Я все-таки опишу последовательность работы, так как уверен, что от многих других тем вопросов больше, чем ответов. особенно той, что в Базе знаний — не мешало бы ее назвать «Замена Динамика».

    Я не буду описывать как снимается дверная карта, можно найти в других темах. Итак. берем трос сечением 1,5 мм, длиной 3,5 м, покупаем гаечки М3 (штук 20 — про запас), затем две гайки расплющиваем на тросе с краю (друг с другом), после берем маркер, рулетку и отмеряем 86 см — ставим метку( после тут зажмем две гайки), потом отмеряем 110 см, и также ставим метку маркером ( после тут зажмем две гайки), затем снова 110 см и опять метим маркером, остаток троса отрезаем, так чтобы от метки осталось около 8 см — это для того так как он будет лохматиться( нужно ровно отрезать иначе сложно его будет вставлять в трубки).

    Для наглядности фото.

    Теперь трос с той стороны , где нет гаечек вставляем в трубку с той стороны , где она меньше( вниз идет ), пропускаем через половинчатый ролик, одеваем две гаечки , затем через верхний ролик — в трубку- после нижний ролик- опять две гаечки и верхний ролик- и в трубку — после этого можно смело зажать две гаечки на краю троса где стоит метка маркером — лишние откусить так чтобы оставалось около 5 мм.

    Для наглядности фото.

    Теперь берем бабину и вставляем тросик с гайками, который выходит из нижней трубки, с той стороны бабины, где будет мотор и матаем трос, так чтобы осталась одна дорожка для верхнего троса. Соответственно другой конец троса вставляем в бабину со стороны, где будет защитных кожух. Если внимательно посмотреть то метки на левой и правой полозье будут внизу, что соответствует одному витку троса с верхней трубки.

    Для наглядности фото.

    Наша задача заключается в том, чтобы аккуратно вставить бабину в пластиковый кожух и чтобы тросики не перехлеснулись и не соскочили.

    Для наглядности фото.

    Одновременно с этой процедурой нужно вставить направляющие с пружинками в кожух — но это очень сложно , для этого нужно слегка отогнуть у верхнего правого ролика металлическую направляющую и снять трос (для этого нужен помощник — одному не справится). Как только направляющие с пружинками встали на место — нужно одному сжать изо-всех сил пружинки , а другой пытается надеть трос на ролик( рекомендую еще отогнуть пластину в которую упирается синяя пластиковая втулка) , как только трос на ролик одели , отгибаем втулку и вставляем ее на место, и поджимаем металлический ограничитель.

    Для наглядности фото.

    Затем аккуратно вставляем в мотор и закручиваем винты. Чтобы убедиться что мотор влез в шестеренку бабины нужно чуть чуть проверить работу. НО . внимание ! так как у нас метки находятся снизу, то если мы будем опускать стекло у нас соскочит трос с бобины — так как там всего один виток, поэтому жмем только на подъем! И после , когда проверяете — метки не должны выходить за пределы полозей. Это Важно.

    На следующем этапе нам нужно закрепить направляющие слева и справа, для этого поднимаем метки чуть выше центра крепим там по две гаечки, которые у нас уже на тросу имеются и вставляем пластиковые направляющие (эту процедуру делаем как слева так и справа). При правильной установки меток стекло должно ложиться ровно как справа так и слева. Если вдруг у кого обломлена пластиковая направляющая — не беда — она может склеится обычным клеем «Супер Моментом 3гр».

    Для наглядности фото.

    у меня было так.

    После еще раз проверяем работу и можно вставлять дверную карту в дверь. Вставляем стекло — закручиваем винты держателей и проверяем работу.

    Некоторые советы.

    — замок лучше не отделять от дверной карты, как некоторые делают, дверную карту вынимать вместе з замком, предварительно открутив его от двери и вынув личинку замка.
    — длина троса 86+110+110 см
    — гаечками ниточки троса не перекусываются — можно смело использовать
    — лишних дорожек на бабине не оставлять — используются все
    — трос должен натягиваться очень сильно — люфт пружин как можно меньше должен быть
    — трос желательно промазать смазкой
    — при установки бабины в кожух смотрите, чтобы там не перехлеснулись троса.
    — снимать дверную карту полностью не обязательно- все делается на весу- желательно подставить коробку под неё.

    Вот еще главное забыл — цена тросика 25 руб
    и 2 часа работы.

    Замена троса стеклоподъемника

    Поломка троса приводит в неисправность весь механизм. Произвести ремонт или замену может любой владелец автомобиля в домашних условиях, четко соблюдая инструкцию и правила техники безопасности.

    Содержание статьи:

    • Разновидности стеклоподъемников
    • Устройство механизма
    • Принцип ремонта
    • Цена ремонта
    • Видео

    Стеклоподъемник немало важный механизм для удобства и комфорта в салоне автомобиля. Но все же неприятным моментом считается поломка стеклоподъемника. Частыми причинами является обрыв троса или выход из строя подвижных механизмов. Мысли о замене троса всегда останавливают ремонт, многие не знают как это сделать, другие же просто ленятся. Рассмотрим принцип замены и нюансы во время ремонта.

    Понятие и виды стеклоподъемника

    Прежде всего, следует указать, что стеклоподъемники необходимый атрибут каждого автомобиля. С его помощью можно без усилий поднимать или опускать стекло. Основными деталями стеклоподъемника считается привод и механизм поднятия. На сегодняшний день стеклоподъемники отличаются друг от друга способом работы, а также расположением. Согласно первой характеристики существует несколько видов стеклоподъемников. Первый вид называется механический, работа которого осуществляется путем раскручивания рычажка рукой. В его конструкции содержатся шестерни, которые давят на механизм и приводят стекло в движение. Второй вид называется электрический и более современный нежели механический. В данном случае, водитель лишь нажимает кнопку переключателя стеклоподъемника для опускания или поднятия стекла.

    Помимо привода, существуют также различные виды механизма поднятия. Первый вид – тросовый. Именно о нём пойдет дальше речь. В основу работы тросового механизма лежит прокручивание троса и давление на механизм стекла. Этот вид довольно распространенный и имеет множество плюсов. Однако, также существует и недостаток, который заключается в том, что при постоянной и долгой работе стеклоподъемника трос изнашивается или теряет свою форму и свойства. Второй вид называется реечный. В его основе лежат шестерни, которые движется с помощью специального электрического мотора.

    Данный вид отличается тем, что работает он бесшумно, а скорость движения стекла больше. Однако для долговечной и правильной работы, необходимо периодически смазывать шестерни и выбирать металлическую для него основу. Шестерни, сделанные из других материалов чаще ломаются и изнашиваются. Рычажный механизм представляет собой третий вид. В его основе находятся рычаги, которые делают вращательные движения с помощью шестерни. Принцип работы довольно прост, одна минусом данного вида является неравномерная скорость движения рычагов.

    Тросовый механизм

    Данный механизм имеет довольно простую конструкцию. Основной деталью механизма по праву считается трос. Зачастую наматывают несколько тросов, чтобы обеспечить надежную работу механизма. Бывают также случаи, когда вместо данной детали используют специальные цепи или ремни.

    Трос механизма стеклоподъемника наматывается на барабан, а натягивается специальными роликами, которые регулируют натяжение. Сами ролики прикрепляются к двери. В свою очередь барабан соединяется с нижней частью с помощью пластины и перемещается вместе с тросом. В случае если в автомобиле установлено широкое стекло, трос удерживает его с двух сторон для того, чтобы избежать перекоса.

    Процесс замены троса

    Осуществить замену троса можно самостоятельно следуя правилам и инструкции. В первую очередь замена начинается с разборки двери. Для этого необходимо сперва выкрутить саморезы и отметить места где они были. Также снимаются кнопки стеклоподъемника и также отмечается их размещение. Далее отключаются все прилегающие провода и снимаются вставки дверей. Следует внимательно проверить, чтобы все детали были отключены от рамы стекла. После всех проделанных операций перед вами будет находиться мотор. Его следует также снять. В его основе находится рама, которую нужно снять, с помощью откручивания болтов и саморезов. После всего необходимо снять само стекло. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить стекло и прилегающие к нему детали.

    Измеряем необходимое расстояние, размещаем данные детали и проводим к кожуху шайбы троса. Собрав все детали, проверяем правильность работы троса. Вращаем во все направления, проверяем движение колодок, при этом необходимо также обрезать запасной размер троса. Убедившись, что всё надёжно и правильно закреплено устанавливаем корпус шайбы. После всего следует собрать дверь в обратном порядке.

    Стоимость ремонта троса

    Осуществить ремонт или замену троса стеклоподъемника можно в любом автосервисе. Однако при самостоятельной замене стоимость деталей будет следующая: цена на ролик стеклоподъемника составит около $7, сам трос предлагается стоимость от $8 в зависимости от фирмы производителя. Также владелец автомобиля может приобрести ремкомплект, стоимость которого составит около $15 и выше.

    Видео замена троса стеклоподъемника:

    Замена троса стеклоподъ­емника

    Ввиду того, что трос 6 стеклоподъемника жестко присоединен в двух местах к барабану 14, находящемуся под стальным корпусом 13 на механизме стеклоподъемника, и в одном месте к пол­зуну 4 направляющей стеклоподъемника, необходимо снять с двери, разобрать прак­тически весь стеклоподъемник в следую­щей последовательности

    Снимают с двери обивку.

    Отсоединяют опускное стекло 5 (см. рис. двери от ползуна стеклоподъем­ника, для чего вывертывают два болта 1 его крепления и аккуратно опускают стек­ло внутрь двери.

    Вывертывают пять болтов, которыми механизм стеклоподъемника (в трех точ­ках) и направляющая стеклоподъемника (в двух точках) крепятся к внутренней па­нели двери, и вынимают стеклоподъемник из двери через имеющееся монтажное от­верстие двери.

    Ослабляют затяжку болтов 18 (см. рис.)так, чтобы можно было свести ролики навстречу друг другу на всю длину пазов в кронштейнах 16.

    Снимают ползун 4 с направляющей стеклоподъемника, для чего приподнима­ют ползун до выхода пазов его пластмас­совых шарниров 20 из зацепления с продольным фланцем направляющей и пре­одолевают сопротивление тонкого пружи­нящего элемента пластмассового держа­теля 22.

    При этом обратить внимание на ограничительный винт 21, ввернутый в де­ржатель, и отвернуть его при необходимо­сти на несколько оборотов.

    Обрезают трос 2 (рис.) с двух сто­рон средней части ползуна заподлицо с поверхностью двух фланцев на ползуне, между которыми находится обжатая на тросе средняя втулка 4, фиксирующая трос на ползуне.

    Удаляют из ползуна втулку с остатком троса, пропустив освободившиеся концы троса через ролики 19 (см. рис.), осво­бождают от троса направляющую стекло­подъемника.

    Снимают с троса обе оболочки 15 и четыре пластмассовые втулки 1 оболочек, вставленные в соответствующие отвер­стия в кронштейнах роликов и механизме стеклоподъемника.

    Высверливают сверлом диаметром 7 мм заклепки в четырех местах крепления корпуса 13 барабана с корпусом 17 стекло­подъемника.

    Сняв барабан с корпуса стеклоподъем­ника, сматывают с него трос так, чтобы освободились концы троса с обжатыми концевыми втулками.

    Снимают трос с барабана, для чего из-под зубчатого венца барабана через прямоугольное отверстие вытягивают на себя конец троса со втулкой и отрезают втулку, а с противоположной стороны ба­рабана осторожно отводят отверткой об­жатые кончики гребня барабана, фиксиру­ющие с двух сторон втулку с концом троса, после чего вынимают трос.

    Отрезают заготовки нового стального троса диаметром 1,8—.1,9 мм длиной (1766+3) мм для передней и (1155+3) мм для задней дверей.

    Изготавливают из стальной трубки с наружным диаметром 5 мм и толщиной стенки 1,4 мм втулки для обжатия на тро­се: одну среднюю длиной 15 мм и две кон­цевые длиной 5,5 мм .

    Вставляют среднюю втулку 4 (см. рис. ) между отбортовками 3 в ползуне и, поддерживая отверстие во втулке на уров­не отверстий в отбортовках, пропускают трос 2 через втулку.

    Добившись положения втулки точно посередине троса, ударами молотка обжи­мают втулку так, чтобы получившийся на­ибольший размер диаметра был не более 5 мм .

    Обжатие втулки должно обеспечи­вать усилие для вырывания троса не менее 1700 Н.

    Установив ползун с тросом на направ­ляющую стеклоподъемника, пропускают концы троса по ручью ролика под отбортовкой кронштейна и через отверстия в кронштейнах.

    Собирают обе оболочки 15 (см. рис.) троса с втулками 1.

    Обжимают концевую втулку 7 на том из концов троса, который находится на свободном от зубьев торце барабана так, чтобы от конца втулки до конца троса было бы не более 3,5 мм .

    Вставляют конец троса с обжатой втулкой в соответствующий паз на бара­бане (см. рис. сечение Ж — Ж ) и обжимают отверткой трос с двух сторон втулки кончиками гребня ручьев бараба­на, которые были ранее распрямлены при разборке барабана (вид // там же).

    Пропустив второй конец троса со сто­роны барабана в отверстие под зубьями барабана, обжимают на этом конце троса концевую втулку 7 (см. рис.) также на расстоянии 3,5 мм от конца троса. 1*

    Втягивают трос в паз под зубьями так, чтобы втулка зафиксировалась между зубчатым венцом и ручьями барабана.

    Наматывают с каждой стороны трос на ручьи барабана примерно на два оборота барабана, что соответствует среднему по­ложению ползуна на направляющей стек­лоподъемника.

    Вставляют барабан в корпус стекло­подъемника так, чтобы зубья барабана 14 вошли в зацепление с зубьями шестерни 10.

    Изготавливают четыре ремонтных за­клепки 2 из малоуглеродистой стали по указанным размерам.

    Накрыв барабан стеклоподъемника корпусом 13 барабана, совмещают отвер­стия в корпусах и, вставив в них ремонт­ные заклепки, расклепывают их.

    Натягивают трос, для чего вначале пе­ремещают верхний ролик 19 до отказа вверх и затягивают болт 18, а затем, при­ложив усилие, направленное вниз, затяги­вают болт крепления нижнего ролика.

    Устанавливают на валик стеклоподъ­емника ручку и делают ею несколько обо­ротов в обе стороны.

    Проверяют натяжение троса по вели­чине его прогиба, которое должно быть 8— 13 мм на расстоянии 200 мм от оси нижнего ролика при усилии 50 Н. Усилие прикла­дывают в направлении вверх от дна про­филя направляющей. Ползун при этом должен находиться в положении, при ко­тором ручка отведена на 0,5 оборота от верхнего положения.

    Подтягивают при необходимости трос стеклоподъемника.

    Устанавливают и закрепляют стекло­подъемник на двери, присоединяют стекло и ставят на место все ранее снятые узлы и детали

    Читать еще:  Длина штока бензонасоса ваз 2106 карбюратор
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×