Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена реактивных тяг ваз 2121

Запрессовка резинок в реактивные тяги

Рег.: 08.07.2009
Сообщений: 97
Откуда: Ярославль
Возраст: 33
Авто: Pajero 2, 21 84г.в Варена переварена, тапочки HT 510 резина Hankok optima 20570R15 и Кама 515 генератор соболь, гидрокомпенсаторы Гермес.

Рег.: 19.03.2005
Тем / Сообщений: 8 / 720
Откуда: Самара
Возраст: 40
Авто: ВАЗ 21213, 1997 г, ГП 4,3, Я-569, А-рычаг, силовой обвес, экспедиционник, СВ связь

Рег.: 03.08.2010
Сообщений: 26
Откуда: Усть-Кут
Возраст: 40
Авто: лада НИВА 4х4 ВАЗ-21213 1997 г. Стоковая

Чем мягче подвеска, тем быстрее она ушатается, зато кузов целее и наоборот соответственно. Ещё в советском «За рулём», давно, помнится читал.

Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

Рег.: 09.10.2007
Сообщений: 993
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 52
Авто: ВАЗ 21218 1999г. ВАЗ 2121 2.0 FIAT

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 89 / 4470
Откуда: Москва, САО
Возраст: 40
Авто: Шнива 2016 г.в. 90 ткм

Вопрос назрел.
Сносились малые втулки на коротких тягах. По каталогу там свои малые втулки 2101-2919108.
Но очень многие магазины именно на ниву предлагают ставить везде большие втулки 2101-2919042.
Даже БРТ предлагает такой ремкомплект.

Вопрос. Какие втулки ставить в короткие реактивные тяги?

Рег.: 30.04.2010
Тем / Сообщений: 3 / 1802
Откуда: Москва, ТиНАО
Возраст: 33
Авто: MMC Pajero Sport 05

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 89 / 4470
Откуда: Москва, САО
Возраст: 40
Авто: Шнива 2016 г.в. 90 ткм

Рег.: 30.04.2010
Тем / Сообщений: 3 / 1802
Откуда: Москва, ТиНАО
Возраст: 33
Авто: MMC Pajero Sport 05

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 89 / 4470
Откуда: Москва, САО
Возраст: 40
Авто: Шнива 2016 г.в. 90 ткм

Cha
Не придирайся. Я пишу, что на коротких тягах стоят малые втулки. Про остальные тяги я ничего не пишу. Из этого не следует, что на остальных тягах (две длинные и панара) большие втулки
По каталогу на панаре малые втулке. И в ремкомплектах для классики 4 большие втулки и 6 малых.

Но мы отклоняемся от вопроса. Меня интересуют только короткие реактивные тяги.
Можно ставить большие втулки в короткие тяги?

Рег.: 15.10.2006
Тем / Сообщений: 5 / 5013
Откуда: kolomna
Возраст: 45
Авто: 21213 98г.в. 1875см3 48мм разрезная шестерня мегасолекс нулефильтр prosport автоматический октан корректор АСТРО-ПЕНЗА

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 12048
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 36
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

Рег.: 04.11.2008
Сообщений: 1688
Откуда: Красноярск
Возраст: 65
Авто: 2123 -2007г.

Имя: Николай
Рег.: 12.11.2008
Тем / Сообщений: 2 / 1379
Откуда: Руза.Моск.обл.
Возраст: 50
Авто: ваз 21214. Бронто Рысь 2013

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 89 / 4470
Откуда: Москва, САО
Возраст: 40
Авто: Шнива 2016 г.в. 90 ткм

Продолжение банкета.
Заранее был куплен ремкомплект для классики (6 мал + 4 бол).
По факту оказались все большие (тяги родные).
Т.к. у меня очевидно были неисправны короткие тяги, то только в них резинки и поменял. При этом у каждой тяги неисправна была только одна из двух резинок — из неё втулка вываливалась сама.
Из второй резинки втулка выходила очень неохотно прихватив с собой 2-мм слой прикипевшей и высохшей резины по типу окалины, которую пришлось обивать молотком.

Длинные тяги и панара при поверке монтировкой показались вполне живыми. После замены резинок коротких тяг дребезг и удары на кочках ушли.
Вот теперь думаю, стоит ли превентивно докупать большие резинки и менять на оставшихся тягах?
На длинных тягах и панаре кручения значительно меньше, чем на коротких, но время и пробег заставляют задумываться. С одной стороны не хочется лезть в работающий организм, с другой стороны не понравилась прикипевшая резина к втулкам на исправных сайлентах коротких тяг.

Рег.: 01.04.2008
Сообщений: 1057
Откуда: г.Оса
Возраст: 50
Авто: ВАЗ-21213, 1996, сток, Корды 205/16-и511Ш. Ваз-2131, 2019.

Снятие продольных штанг и поперечной штанги задней подвески автомобиля ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Штанги задней подвески снимаем в случаях, когда нужно снять подвеску или отремонтировать сами штанги

Обычно на штангах изнашиваются резиновые втулки. В магазинах запасных частей продаются как штанги в сборе, так и ремонтные комплекты

Конечно, если штанги сильно подвержены коррозии, или сильно деформированы, то лучше их заменить.

Снятие нижней продольной штанги

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от балки заднего моста.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления штанги к балке заднего моста, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем болт и вынимаем его.

Выводим задний наконечник штанги из проушины кронштейна заднего моста.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления штанги к кронштейну кузова, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Вынимаем болт и снимаем штангу

Для замены резиновых втулок штанги зажимаем ее с небольшим усилием в тиски. Съемником выпрессовываем втулку в чашку, опирающуюся на края проушины,…

…и вынимаем резиновую и стальную (распорную) втулки.

Новую резиновую втулку смазываем мыльным раствором и запрессовываем в проушину в тисках.

Для запрессовки распорной втулки используем коническую оправку или инструментальную головку с разными наружными диаметрами.

Вставляем оправку в смазанное мыльным раствором отверстие резиновой втулки и в тисках запрессовываем распорную втулку.

Для снятия кронштейна крепления переднего конца штанги головкой «на 17» отворачиваем четыре гайки

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Снятие верхней продольной штанги

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления штанги к балке заднего моста, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем болт

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления штанги к лонжерону кузова, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности

Резиновые втулки меняем, как показано выше

Устанавливаем штангу в обратной последовательности.

Снятие поперечной штанги

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления штанги к кронштейну кузова, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем болт и вынимаем его.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления штанги к кронштейну балки заднего моста, удерживая болт от проворачивания головкой той же размерности.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем болт и снимаем поперечную штангу

Замену резиновых втулок поперечной штанги смотрим в начале статьи.

Устанавливаем штангу в обратной последовательности.

Гайки болтов крепления штанги окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

Момент затяжки гаек болтов крепления поперечной и продольной штанг 66,6-82,3 Нм (6,8-8,4 кгс·м)

Усиление реактивных тяг на автомобиле Нива

Реактивная тяга призвана ограничивать ход подвески, таким образом, чтобы мост имел возможность перемещаться только в вертикальном направлении. Также она предотвращает повороты моста вокруг своей оси во время разгона и торможения. Одним своим краем штанга крепится к мосту, а другим – к нижней части автомобиля, чтобы задняя балка имела возможность беспрепятственно перемещаться верх и вниз. Для изготовления тяг используются твёрдые стальные сплавы, чтобы выдерживать по-разному направленные нагрузки. Они состоят из цельнометаллической штанги и круглых наконечников.

Читать еще:  Как заменить лампы освещения салона на Шевроле Лачетти

Крепление штанги к наконечникам является самым слабым местом. Поэтому при диагностике нижней части автомобиля особое внимание необходимо обращать на сварные швы этих деталей. Крепление к кузову происходит через сайлентблоки, изготовленные из резины либо из полиуретана, имеющего увеличенный срок службы. Автомобиль Нива имеет повышенный износ втулок из-за большого дорожного просвета и движения по бездорожью.

Слабым местом штанг являются сайлентблоки, за их состоянием нужно регулярно следить и производить своевременную замену. Если же этого не делать, то будут разбиваться посадочные места на кузове, а ремонт этого узла обходится значительно дороже и произвести его своими руками будет сложнее.

Факторы, сокращающие срок службы тяг

  1. Вследствие того, что штанги размещены под днищем автомобиля, они подвержены коррозии (из-за постоянного контакта с водой).
  2. При езде по бездорожью велика вероятность удара реактивной тягой о препятствие.
  3. При преодолении неровных участков дорог на большой скорости увеличивается нагрузка на всю трансмиссию.

Комплексный подход к усилению

Современный рынок запасных частей имеет большое количество различных вариантов усилений подвески, среди которых можно найти и усиленные тяги. Их также можно изготовить самому при наличии соответствующего оборудования и опыта работы на нём. Но прежде чем усилить один элемент, необходимо позаботиться о местах его крепления. Ведь «рвётся там, где тоньше», и, усилив тягу, вы рискуете повредить часть кузова в случае резкого увеличения нагрузки.

  1. Регулируемая, имеет резьбовое соединение посередине, что обеспечивает простое и удобное регулирование длины.
  2. Выдерживающая повышенные нагрузки. Достигается путём увеличения сайлентблока или замены материала, из которого он изготовлен. Штанга изготавливается из профильной трубы или из толстостенной трубы. Площадь сварочного шва увеличивают за счёт пропила в торцах трубы. Это распределяет нагрузки по поверхности наконечников, что усиливает всю конструкцию в целом.

Поставить усиленные реактивные тяги на автомобиль Нива можно не только в автосалоне. Замена тяги не является трудоёмким процессом, и её можно произвести и самостоятельно. Всё, что может произойти, это лопнуть сварочный шов, либо может погнуться сама штанга (в случае удара о препятствие). Поэтому перед установкой прочных элементов необходимо усиливать и места крепления путём добавления дополнительных рёбер жёсткости, либо путём увеличения толщины металла в этих местах. Также особое внимание следует обратить на состояние металла на днище автомобиля. Если оно имеет следы коррозии, то их необходимо убрать, чтобы сделать свой автомобиль прочнее.

Замена реактивных тяг и втулок реактивных тяг Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Содержание статьи:

1. Реактивные тяги в Шевроле Ниве

В этот раз пойдет разговор про реактивные тяги. Когда мои родные реактивные тяги стали подходить к закономерному концу, я озадачился выбором новых реактивных тяг взамен. Т.к. неоднократно встречал в сети и картинки и рассказы о погнутых реактивных тягах, да и у самого одна тяга была гнутая, то целился я на такие, чтобы поставил и не переживал, что их погнешь или поломаешь где-то на дальняке. Так сложилось, что мой выбор пал на не дешевые и разрекламированные тяги Штурм от кооператива Upgrade Garage (производство ZST Зоркого Сокола). Использование двутавра усиливает тяги и в то же время дает некоторую степень свободы к кручению — приведенные картинки у них на сайте это наглядно демонстрируют.

При сравнении новые тяги конечно выглядят и на ощупь весьма мощные:

наглядное сравнение со стоком

В тягах используются сайленблоки от ВАЗ 2109, которые больше родных нивовских по размеру и теоретически, должны дольше жить и давать несколько больше свободы. Резинки, как выяснилось потому у производителя — балаково (БРТ):

Начитавшись, что болты коротких тяг и гнет и иногда и обламывает, решил устранить свободу болта и посадить его на уголок:

быстро и неправильно)

т.к. и сайленты шире родных + толщина уголка — понадобились более длинные болты для крепления коротких тяг:

болты для коротких тяг

Поставил все это хозяйство на 6000 км. И по приезду обнаружил вот что — резинки на ВСЕХ тягах были подраздолбаны, а на некоторых разбиты

На коротких тягах резинки были особенно разбиты и если бы не ограничивающий уголок, тяги бы выскочили с сайлентблоков:

а этому совсем поплохело

Как это и было у Spiridonich и ему пришлось в полевых условиях снимать тягу и сажать сайлентблок на место:

однажды, на далеком далеком полуострове…

На мой вопрос к производителю «почему так происходит?» мне был дан ответ, что сайлентблоки ставятся стандартные БТР/Балаково и потому все претензии к ним, а не к тягам (что в некоторой степени закономерно собственно)). На мой вопрос «как сделать так, чтобы не повторилось?» мне была дана рекомендация поставить полиуретановые сайлентблоки. Т.к. надежность самих тяг меня вполне устраивала (надежность узлов у меня в приоритете), я решил попробовать полиуретан, а там думал, что эксплуатация покажет, что к чему и что делать дальше.

При снятии сайлентов и покупке тоже не дешевых полиуретановых сайлентблоков (polyurethan.ru) была выявлена следующая картина — как видим, то ли сайлентблоки стояли такого качества, то ли это их так раздавило от нагрузок, но явно видна разница на 1-1,5-2 мм:

разница, бьющая в невооруженный глаз

В общем, запрессовал я эту недешевую красоту напосмотреть:

с надеждой на лучшее

Следующим откровением для меня стало… оторванные сколхоженные мною уголки крепления коротких тяг:

Для меня до сих пор загадка, как я мог СОБСТВЕННОРУЧНО В ЗДРАВОМ УМЕ И РАССУДКЕ (как мне казалось)) СМОТРЯ НА ЭТО СВОИМИ ГЛАЗАМИ ВЗЯТЬ И ПРИВАРИТЬ УГОЛКИ ИЗ 3 ММ СТАЛИ К МЕТАЛЛУ ДНИЩА В 0,8 ММ?! У меня еще мелькала мысль об усилителях, но видимо бешеная гонка со временем в подготовке к поездке и усталость критически сказались на способности разумно мыслить.

В общем по итогу работы в два раза больше, беру болгарку и вперед, зачищаем:

Далее вырезаю усилитель из 2мм стали и аккуратненько привариваю к гораздо большей площади + завязываю на лонжерон + на усилитель сажаю уголки:

колхоз версии 2.0

Так же теперь приходится снимать бак и проваривать изнутри для надежности:

вид из салона под баком

Обрабатываю снаружи и внутри мастикой со всяким антикорром:

В итоге через год эксплуатации и в т.ч. пройденное Приэльбрусье 2015 (4000 км) состояние сайленблоков из полиуретана на данный момент выглядит так:

А проблемный узел теперь выглядит так:

долго и правильно

Далее, в сети так же сотни свидетельств о погнутых тягах панарах. Покупать и ставить регулируемую не стал — так же полно свидетельств, как ее гнет и обламывает именно по узлу регулировки. Потому пошел простым колхозным путем — сначала разрезал, выпрямил и заварил свою панару, потом взял, и обварил ее уголком для усиления:

Места крепления панары так же усилил:

колхоз в процессе

В итоге после двух лет эксплуатации и Кольского + Приэльбрусья узел и сайленты на панаре выглядят так:

Читать еще:  Замена катализатора на ВАЗ 21074

А это внешний вид тяг на машине:

брутальные тяги брутальной машине

Есть мнение, что такие тяги несколько жестковаты, по сравнению с тягами из круглой трубы, которая лучше работает на кручение. Частичным свидетельством этого, я думаю и является в т.ч. разбитые за такой короткий срок стандартные сайлентблоки из резины. Но пока на полиуретанах меня все устраивает, тем более, что разбитый сайлентблок, на мой взгляд, заменить гораздо легче, чем заменить (возить) согнутую тягу или варить в полевых условиях оторванное ухо тяги. А-образник не стал ставить в принципе, т.к. это значительное снижение надежности, хоть и при увеличении артикуляции.

2. Замена втулок реактивных тяг в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

Пробег перевалил за 60000 и на кочках стал слышен стук в задней подвеске. На ТО5 приговорили к замене весь комплект тяг из-за порванных резинок, но я решил сэкономить. Вместо покупки нового комплекта тяг за 1500 рублей взял комплект резиновых втулок за 300. Поскольку я по грязи езжу не часто — мне такой вариант приемлем, иначе лучше взять более дорогой комплект усиленных тяг. В продаже бывают комплекты резинок для копейки и для нивы. В копеечном комплекте есть и большие резинки в длинные тяги и малые резинки в «косточки» и панару, в нивском комплекте они все большие. Подойдёт любой комплект, с завода ставится копеечный, я себе купил нивский.

За раз, более одной реактивной тяги лучше не снимать! У меня все гайки открутились без особых проблем с WD-40, но они могут и сильно закисать.

Для начала нужно сделать «пулю», для чего был найден вот такой болт:

заготовка для пули

И обточен на наждаке:

Потребуются комплект новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Так же у братишки взял съёмник для них, но он почему-то не подошёл, использовал только его оправку.

Материалы и инструменты

Пулей выгоняем металлическую втулку

Выпрессовываем металлическую втулку

Старую резинку выковыриваем напильником. Смазываем мыльной водой внутренности кольца тяги и новую резинку. После этого она запрессуется без особых сложностей:

Запрессовываем новую резинку. Полусферу слева использовать не обязательно

Металлическую втулку очищаем от грязи (я использовал наждак, стараясь не снимать металл), обмыливаем, надеваем на неё пулю и запрессовываем:

Запрессовываем металлическую втулку

Когда пуля упрётся в тиски — подставляем под неё торцевую головку и загоняем до конца. Аналогично меняем ещё 9 резинок 🙂

Как видите, ничего сложного, но всё же есть один момент: при снятии тяги панара её правый болт упрётся в чашку пружины. Чтобы его вынуть нужно или нагрузить правый задний угол машины или поддомкратить правый кронштейн панары:

вынимаем правый болт на панаре

При установке на место панары удобнее начать с правой стороны. Болты лучше ставить так, как их поставили на заводе (гайкой назад) — это даст возможность выбить их молотком если закиснут в будущем.

После замены резинок подвеска работает отлично, ничего не бренчит

Кулаки 2121, 21213 и кулаки с Ивеко для Шевроле Нива (ВАЗ 2123) и их различия

Кулаки 2121, 21213 для Шевроле Нива (ВАЗ 2123) и их различия
Кулаки с Ивеко для для Шевроле Нива (ВАЗ

Устанавливаем реактивные тяги Нива Шевроле

Многочисленные владельцы внедорожников Шевроле Нива отмечают, что большинство проблем, возникающих с автомобилем связаны с ходовой. В основном при частом передвижении по бездорожью страдают реактивные тяги. Это довольно странно для автомобиля, который создавался специально для эксплуатации в данных условиях. Тем не менее, эксплуатируя его в таких условиях необходимо быть готовым к такого рода неисправностям или заранее устанавливать усиленные детали.

Назначение детали

Реактивные тяги Нива Шевроле являются одним из основных элементов подвески. Основным предназначением является ограничение хода переднего поворотного кулака. Задние регулируют положение моста. Так же тяги необходимы для того, чтобы удерживать колеса на месте в продольном положении. Благодаря тягам деталь может перемещаться только в крайнее верхнее или нижнее положение. Рычаг крепиться в двух точках, для этого используются болты и сайлентблоки.

Задние тяги устанавливаются в основном на многорычажную подвеску. Они необходимы для того, чтобы избегать колебательных движений в поперечном направлении моста.

Для изготовления тяг используется только высококачественная упругая сталь, которая способна выдерживать постоянное воздействие высоких нагрузок. Но если бы они состояли только из металла, то практически не нуждались бы в замене. Но в такой конструкции присутствует и одно слабое место – сайлентблоки. Их крепление осуществляется при помощи сварки. Этот шов и является слабым местом детали. При усиленной нагрузки на элемент в местах шва моет появиться маленькая трещина, даже незаметная на первый взгляд. Но со временем это может привести к крупной поломке на дороге. Поэтому при сильных ударах по подвеске необходимо тщательно проверять все компоненты системы, и менять их при первых признаках неисправности.

Помимо этого, неисправности с сайлентблоками могут возникнуть при попадании внутрь пыли и грязи. Это происходит при разрушении защитной резинки. Они могут деформироваться при сильном физическом воздействии на рычаги, так же со временем может разрушаться структура материала. Необходимо помнить, что со временем ситуация только усугубиться за счет того, что смазка, находящаяся внутри высохнет и начнется усиленный износ.

Усиленные тяги.

Чтобы сэкономить на ремонте можно установить усиленные реактивные тяги. Они изготовлены таким образом, чтобы максимально предупредить возникновение трещин в местах сварных швов. Их отличие состоит в том, что они имеют максимально прочные швы и делаются максимально литыми. Это позволило улучшить надежность деталей до 90%. На практике было доказано, что использование таких деталей позволило увеличить несколько ключевых показателей:

  • Снижение веса конструкции в 2 раза
  • Увеличить надежность детали
  • Возможность массового изготовления в заводских условиях
  • Нанесение защитного окраса, что помогает дополнительно защищать сварные швы от факторов окружающей среды.

Кроме этого такая конструкция имеет более высокие показатели устойчивости к скручиванию и растяжению, что очень важно при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья.

Замена тяг.

Выявить неисправность можно по нескольким признакам. В момент трогания, или переключения передач может возникнуть вибрация, передаваемая на кузов. Комплект для заднего моста состоит из 2 продольных и 2 поперечных тяг. Но при проведении ремонта меняются все 4, потому что иначе люфт, возникающий на других неисправных деталях быстро выведет из строя новые, из-за возникающих усиленных нагрузок. Комплект стандартных запчастей на Шевроле Ниву стоит в районе 2000 рублей. Усиленные тяги обойдутся в два раза дороже. Замена элементов производиться поочередно. Это намного облегчает процесс ремонта автомобиля.

  1. Автомобиль загоняется на эстакаду или смотровую яму и приподнимается при помощи домкратов, чтобы можно было демонтировать задние колеса.
  2. Элементы зачищаются при помощи щетки по металлу и ветоши
  3. Первой снимается поперечная тяга. При этом домкрат устанавливается таким образом, чтобы можно было снять амортизатор.
  4. Снимается нижняя тяга. Чтобы можно было свободно снять ее необходимо открутить крепление амортизатора.
  5. Снимается крепление с переднего и заднего конца штанги
  6. Снимаем и меняем поперечину
  7. Переходим к верхней. Для начала откручиваем гайку с заднего конца, после этого достаем болт
  8. Извлекаем старую деталь и сразу же на ее место устанавливаем новую.
  9. После этого необходимо заменить поперечную тягу. Чтобы открутить ее необходимо разъединить место соединения с мостом.
  10. Откручиваем крепление со стороны кузова и вынимаем тягу.
Читать еще:  Замена регулятора давления топлива своими силами

Новый комплект деталей необходимо устанавливать строго в обратном порядке.

Замена втулок.

Чтобы сэкономить на ремонте можно ограничиться заменой металлических втулок. Но при этом необходимо проверить сварные швы на отсутствие повреждений. Если при визуальном осмотре не обнаружено никаких повреждений, но заметно что резинки высохли или огрубели, то допускается замена втулок. Стоимость такого комплекта достаточна низкая, в районе 300-500 рублей.

  • Снимается штанга
  • На втулку устанавливается упор, с другой стороны трубка, напротив сайлентблока. Необходимо использовать трубу диаметром 5-8 сантиметров. Затем эта конструкция зажимается в тиски, чтобы выпала втулка.
  • Нужно вытащить резиновую втулку. Для этого штанга зажимается в тиски и при помощи отвертки извлекаются остатки резины.

Запрессовка втулок.

Необходимо смазать изделие маслом. Затем установить резинку по направлению к отверстию сайлентблока. Зажимаем отверстие в тисках и впрессовываем металлическую втулку.

Реактивные усиленные тяги

Буду честным, эту конструкцию, с квадратным профилем тяг и сайлентблоками от амортизаторов «восьмерки» придумал не я. А задумался я о промышленной реализации этой идеи, когда в одно время поступило сразу несколько жалоб на стандартные тяги. Моя любимая жена сообщила что когда она заезжала на «невысокий» поребрик сзади снизу что-то погнулось. Вторая жалоба была от ведомства, для которого я сделал очень быстрые Нивы, но они на большой скорости угрожающе «заваливались» в поворотах. И третья по счету, но не по значимости была жалоба на банальный отрыв и разрушение коротких реактивных тяг. Крены на поворотах можно было бы решить задним стабилизатором, но дело в том, что на Ниве яблоко моста и так самая нижняя точка, а стабилизатор съедает еще 3-5 см. Долго и нудно медитируя над эскизом чертежа я решил взять за основу тяги на «восьмерочных» сайлентах, но заменить резину на полиуретан. И саму тягу сделать не круглой в сечении, а квадратной. Дело в том что круглая тяга хороша, когда она испытывает не только осевые, но и сильные радиальные нагрузки. А в случае подвески Нивы, радиальные нагрузки на тяги неразрезного моста минимальны. Другое дело А-образник, хотя как показала последующая практика, мои тяги прекрасно живут и на этом варианте моста. По этим причинам я взял квадрат, который согласно учебнику по сопромату держит нагрузку на изгиб большую нежели круглая труба (естественно при одной и той же толщине стенки). Еще один немаловажный факт, это периметр сварного шва на сочленении тяга-втулка сайлентблока. В случае верхних (коротких) тяг он около 3 см, а в моем примерно 10 см. Последующие испытания на разрыв это разницу ярко доказали.

При статических испытаниях я решил не стесняться, пошел к своему приятелю занимающемуся ремонтом погрузчиков, и спросил чего мы можем поднять «этакое». Мы вышли на двор и он показал мне «львовскую страшилу» сухой массой около 6 тонн. Вот говорит его-то мы за жопу и поднимем. Сначала поставили родную вазовскую тягу и начали подъем. Я конечно знал что все плохо, но не думал что настолько. Отрыв стержня от втулки сайлентблока начался еще на моменте натяжки троса. После мы приблизительно измерили нагрузку, она оказалась в районе 400-450 кг. Занялись «французской», то бишь моей тягой. Закрепили, подняли, зафиксировали…..пошли чай пить. Выходим, а он, то бишь погрузчик висит родной, как декабрист висит. На этом статические испытания были закончены.

Динамические испытания. Не знаю как их проводит автоТАЗ, а для того чтобы их поставить на автомобили одного из наших силовых ведомств начальники придумали следующее. В машину грузится 5 мешков с мокрым песком. Два на крышу, три в салон. Имитируется реальная нагрузка. Машина выгоняется на танковый полигон, водилам наливаются наркомовские 100 гр. (чтобы не боялись на педаль давить) ….и поехали. Оговорюсь сразу, чтобы не было недопонимания, сразу испытывается несколько блоков и агрегатов представленных для испытаний, на тот раз это были пружины подвески, защита движка, тяги. Два-три часа полигона, потом специально смоделированные ситуации из реальной практики (как то выдергивание за мост, влетание на скорости в торец бревна, заезд на высокий каменный поребрик). После этого еще «соточка» и «разбор полетов». Не буду долго занудничать, тяги были рекомендованы к установке. Если кому то ближе более простые понятия нежели танкодром и комиссия МЧС, могу упомянуть про Ладога-Трофи. Три года подряд данный комплект тяг верой и правдой служит на машине Виктора Арзамасцева. На мой регулярный вопрос «ну как там?», он обычно отвечает: «не знаю, мы туда больше не смотрим».

P.S. К моему большому удивлению тяги нашли «понимание» у стритрейсеров. Очень большой крутящий момент при старте просто разрывал вазовские короткие тяги. Сейчас вопрос закрыт.

Дополнение от октября 2011 . Наработка на отказ. Первые реактивыные тяги на полиуретановых сайлентах ушли осенью 2009 года , к ребятам на Ямальские газовые месторождения, для нив и нескольких минивэнов Надежда, которые возят вахтовиков. По моей большой просьбе, мне были высланы подробные фото после 80 тыс.км пробега в данных условиях. Признаков разрушения не наблюдается. За это время на Ниве, с заводскими тягами, сменено 3 комплекта тяг.

Начато производство реактивных тяг с резиновыми сайлентблоками. Очень долго не хотел комплектовать тяги резиновыми сайлентами, но экономические вопросы перевесили механические и эстетические. Конечно когда цена тяги уменьшилась в 2 раза, а это серьезно. Не буду красиво врать о том, что они «ну почти» как полиуретановые, это будет большая неправда. Одно гарантирую точно: они лучше заводских на порядок. Сайленты берутся «заводские». Если спрос по России будет большой, может быть я налажу свое производство сайлентблоков и стоимость изделия еще можно будет уменьшить.

Рекомендации по установке. Поставить машину на землю и линейкой плюс-минус пару миллиметров замерить расстояние от любой точки колеса до любой точки кузова (по вертикали). Когда машину поднимаете на подъемник, подставляются две стойки под задний мост, добиваетесь нужного расстояния между точками, и затягиваете болты сайлентов. Главное избежать проворота сайлент-блока, и хоть я их запрессовываю с усилием около 2.5 тонн, находятся «умельцы» и мозгоклюи, кто поворотом рычагов пытался СДЕЛАТЬ ЛИФТ ПОДВЕСКИ или затягивать болты на вывешенной машине.

Гарантия. На сварные швы гарантия два года, на полиуретановые сайлентблоки год, на резиновые сайленты 3 месяца. Сроки указаны без наличия механических повреждений и без ограничения пробега.

По «многичесленным просьбам трудящихся» публикую фото статических испытаний тяг на разрыв сварных швов.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector