Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена вкладышей без снятия двигателя

Замена вкладышей без снятия двигателя

Я делал так неоднократно на своем и на чужом двигателе. Ничего сложного тут нет, во всяком случае, намного проще, чем снимать коробку-раздатку и коленвал. Делается так:
1. Снимается поддон, маслонасос и передняя крышка двигателя. Если менять только коренные, а упорные вкладыши не менять, то переднюю крышку можно оставить, но я всегда снимал. Радиатор снимать не нужно, он не мешает.
2. Снимается одна (ТОЛЬКО ОДНА !) крышка коренного подшипника.
3. Остальные крышки ослабляются так, чтобы коленвал опустился на 1 мм, не больше. Больше нельзя, т.к. он висит на первичном валу КПП, и можно повредить его подшипники.
4. Вокруг шейки коленвала выталкивается верхний вкладыш. Можно помочь чем-нибудь гибким, например, металлической линейкой, но очень осторожно, чтобы не повредить шейку.
5. На его место до упора в замок заправляется новый. Если его смазать маслом, то он заходит очень легко.
6. Ставится на место крышка коренного с новым нижним вкладышем.
7. Затягиваются остальные крышки. ОБЯЗАТЕЛЬНО динимометрическим ключом, т.к. при превышении момента шпильки из алюминиевого блока вырываются очень легко! Я один раз вырвал!
8. Коленвал с затянутыми крышками должен проворачиваться с усилием заводной рукояткой. Если не проворачивается совсем, Это опасно, можно при пуске задрать или даже провернуть вкладыши. Тогда лучше поставить вкладыши не 0,05, а новые номинального размера.
9. Операция повторяется с остальными крышками.
10. Ставится на место все снятое.

Саша, если будут еще вопросы, звони вечером 694-07-34.

P.s. С набивкой ничего не будет, она состоит из двух половинок. Менять один нижний вкладыш ХУЖЕ, чем не менять совсем. Старые притерлись, образуют ровную поверхность, а так будет ступенька. Кстати, после смены вкладышей — обкатка, смена масла через 500 км, скорость первые 1000 км не более 60!

Не было тогда вкладышей, заливали бабит и шабрили.

Я же не посялаю в 19 век, а только в те времена, когда испльзовались сталебаббитовые вкладыши. Они тоже, кстати, перезаливались. Если посмотреть литературу по М-20, ГАЗ-51, то там эта технология, кажись, есть.

Блок снимаеться для удобства и чтобы песку не насыпать много в мотор.

Удобство удобству рознь. Снимал и ставил мотор на 452Д (3303). Выносить и вносить мотор в первой комплектации через правую дверь кабины — то еще удовольствие. проделывали это вдвоем с отцом. Сейчас имею в позвоночнике 5 гдыж :((.

IMHO уж лучше попытаться сделать все БЕЗ снятия блока, а снимать и ставить один голый блок, особенно если буханка.

Удобство удобству рознь. Снимал и ставил мотор на 452Д (3303). Выносить и вносить мотор в первой комплектации через правую дверь кабины — то еще удовольствие. проделывали это вдвоем с отцом. Сейчас имею в позвоночнике 5 гдыж :((.

IMHO уж лучше попытаться сделать все БЕЗ снятия блока, а снимать и ставить один голый блок, особенно если буханка.
Во-во!
После таких же операций, я пришел к тому, что на «буханках» лучше мотор вообще не трогать с места никогда. Любая капиталка прекрасно делается на месте (конечно, если делаешь сам, на сервисе операцию «снять-поставить» очень любят, позвал толпу мужиков, за 10 минут справились, а оплачивается очень хорошо, чуть ни половина стоимости ремонта). В крайнем случае, все разобрать и вынуть голый блок. Он алюминиевый, легкий.

Вот тут если можно подробнее процесс снятия/установки опишите! То есть я снимал и ставил вдвоем с отцом, но ТАК, как я это делать больше точно не хочу! Потому ОЧЕНЬ процесс интересен!

Вдвоем, конечно тяжеловато, хотя и возможно, а вот вчетвером, получается прекрасно. Мотор, с установленными коллекторами, но без навесного оборудования, обвязывается капроновой фалой так, что бы верхняя петля, находилась в центре баланса. Доставить его, к переднему правому колесу и установить на импровизированную подставку так, что бы ГБЦ была на уровне пола кабины, я думаю не составит большого труда. Остается пропустить в петлю и на другую сторону кабины, длинную трубу. Все, двое слева, двое справа, без особого напряжения «закидывают» двигатель в отсек, а дальше, дело техники и изобретательности, можно «вошкать» его домкратом, можно за ту же петлю, когда он уже на месте, это гораздо проще.
Удачи!

Полностью с тобой согласен. Ремонт мотора без снятия похожъ на извращеный мазохизм с гарантированным плачевным результатом.
А вталкивание увеличенных вкладышей без промера вала — это вообще выше моего понимания. Налицо клинический русский АВОСЬ.
Т.е. предполагается, что человек не боится будущего полевого клина и ремонта в сугробе:p Еще раз, нет слов.

Мотор снимаю и ставлю в одного, что-то последнее время не осталось добровольных помошников хе-хе.

Под крышу кабины вяжется стропом через крышу доска (брус, швеллер).
Цепляю к середине лебедку (любую с базара за 500 рублей).
Мотор вытягивается максимально вверх. Под мотор подкладываются две доски с выходом в пассажирскую дверь. Под концы досок торчащих из двери ставятся козелки. Мотор опускается на доски и руками выкатывается в дверь по этим же самым доскам. Дальность выкатывания мотора определяется длинной досок:D
Мыть и перебирать мотор можно на этих же досках.
Это для «буханки» и еже с ней (Toyota HiAce, Nissan Homy),
для Волги и того проще, зацепил лебеду за балку гаража и выхлестнул дрыгло на раз, на два вернул на место.

понятно что в идеале мотор в белом халате собирать надо, в жызни увы не всегда есть возможность, время и прочая, так что приходится колено через выхлопушку менять , как тот гинеколог.

а если уазик на бок положить, то вопще хорошо вал менять.

а если уазик на бок положить, то вопще хорошо вал менять.

😀 😀 😀 плюс за сообразительность. D

Братцы, о какой капиталке может идти речь, что можно сделать с двигателем на месте? Да его даже не отмыть путем! Вот после таких «капиталок» и начинаются разговоры о том, что мотор, якобы дерьмо и с ним одни проблемы.

Полностью с тобой согласен. Ремонт мотора без снятия похожъ на извращеный мазохизм с гарантированным плачевным результатом.

Как я уже писал выше.
Задолбало на Волге (дв.402) низкое давление масла. Я на «Матёром» (буханка), когда движёк перебирал в прошлом году масляный насос сам отюстировал подобрав прокладки, так теперь на нём на ХХ 2-2.5, при движении 3.5-4 ата. А на Волге, когда холодную заводишь 3-3.5, стоит прогреться, где-то минут через 30-40 при движении выше 2 не поднимается, даже при оборотах 3000-3500. Решил, что дело в масляном насосе (пока масло холодное и вязкое — он давление создаёт, стоит маслу прогреться-разжижиться и хоть ты тресни он давление не поднимает), поэтому решил его заменить. А по ходу (когда картер снял), думаю, что и вкладыши шатунные можно было бы обновить на межремонтные 0.05мм, а потом думаю может и коренные можно без вытаскивания движка. потому вопрос и задал

Читать еще:  Замена прикуривателя на Лада Приора своими руками

Т.е. я сначала снял картер, для ревизии масляного насоса, а уже потом мне пришла мысль заменить заодно и вкладыши. Так вот! Вкладыши я заменил, но больше так делать не буду! Это действительно мазохизм в антисанитарных условиях (кстати на 402ом движке 1ый и 5ый коренные вкладыши одному не воткнуть, нужна третья рука или хобот, но я не слон:-( ). Надо было бы мне просто заменить масляный насос и собрать всё взад, и ездить до уже неотвратимой капиталки. Дело в том, что движку всего 90000км и до капиталки ему еще можно было-бы жить столько же. Просто хотелось за один раз ликвидировать две возможные причины низкого давления масла («плохой» масляный насос и «плохие» вкладыши), а поскольку один коренной верхний вкладыш уже вытащил. Всё! Путь отрезан! Не запихивать же мне его назад! Пришлось менять все.

Кстати в новом наборе коренных вкладышей верхний с проточкой, а нижний без проточки, а у меня стояли все одинаковые, с проточками, и верхний и нижний. Не могло ли это быть причиной низкого давления масла?

Тема: замена вкладышей без снятия двигателя

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • замена вкладышей без снятия двигателя

    Доброго здравия участникам!
    Такой вопрос: приобрел трактор МТЗ-80 Д-240,
    На холодную давление масла держит 4-ку
    Но когда нагреется на оборотах не более 1 а на холостом — вообще 0
    Думаю, что дело во вкладышах.
    Открыл центробежный фильтр, а там алюминиевая стружка.
    Вот и думаю, а что если я поменяю вкладыши без снятия двигателя с трактора?
    Откручу поддон. Заодно его промою.
    Так вот есть ли такая практика замены вкладышей и какие вкладыши покупать, если вал не точился?

    Здравствуй, Дауншифтер. Вопросов у тебя конечно много, и они интересные. Не против, что я на ТЫ, просто человек я простой и прямой. Первым делом, поздравляю с покупкой, хотя судя по описанию проблем, продавец должен был очень заинтересовать ценой на такой трактор. По давлению масла, рекомендую почитать здесь, дабы не печатать много букв.
    СТружка в центрифуге это плохо. Замена вкладышей без снятия двигателя возможна, но только шатунных, а как же коренные. Чем будешь держать коленвал? Допустим проведёшь замену вкладышей, а как быть с поршневой группой? Возможно она тоже уже присмерти.
    Как называются вкладыши для коленвала который не точился — вроде бы заводской размер, потому что далее вкладыши называются первый ремонтный размер, второй ремонтный размер и др.
    И ещё вопрос, почему уверен, что вал не шлифовался (коленчатые валы шлифуются на ремонтные размеры)?
    Скажу как я бы сделал в подобной ситуации. Располовинил бы трактор и снял двигатель. Затем полностью разобрал бы двигатель и откапиталил его и провёл бы полную ревизию всего и вся, чтобы в будущем не было неприятных сюрпризов. НУ пора заканчивать, а то я что-то раздухарился.

    Спасибо за ответ!
    Ссылку изучил.
    Клапан крутил в разные стороны.
    Интересно, что при закручивании давление уменьшилось (во как)
    Вернул обратно — все стало как прежде.
    Попробую выкрутить и промыть.
    Или лучше снять узел целиком и промыть, почистить?

    Про движок:
    Я в общем так и предполагал сделать.
    Тут только надо понять порядок цен.
    И подготовиться к раскатке. Мнение мне понятно.
    Буду двигаться в этом направлении.

    Конечно общаться лучше на «ты».

    Замена колец, вкладышей и тд. на D15B Без снятия ДВС

    Опции темы
    • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Замена колец, вкладышей и тд. на D15B Без снятия ДВС

    Наконец-то я отремонтировал свой двигатель
    Расскажу про весь ремонт, может кому-нибудь будет интересно.
    Снял корпус воздушного фильтра и воздухозаборника. Снял дроссельную заслонку, отсоединил все фишки и трубки от ГБЦ. С патрубков аккуратно слил антифриз с головки в канистру и на пол Далее я снял крышку клапанов, ГУР, натяжной ролик кондиционера и ремень ГРМ, слил масло и стал откручивать головку, откручивал болты в порядке указанном в мануале, в итоге я вытащил ГБЦ с впускным и выпускным коллектором и увидел весь ужас творившейся в двигателе на клапанах был нагар и кокс толщиной до 3мм. Поршня тоже были с сильным нагаром.
    Стал разбирать головку, снял коллектора, открутил каромысла, рассухаривал клапана свечным ключом с магнитом внутри, стучал и сухарики вылетали и примагничивались, пасатижами вытащил маслосъемные колпачки, после того как разобрал всю головку, отвез ее на фрезеровку, там сняли 0.15. Пока фрезеровали головку, с помощью шуруповерта и металлической щетки чистил клапана от нагара, мучелся долго, но справился. Забрал головку и стал отчищать ее
    Клапана расставлял так, чтобы потом не перепутать, где какой стоял.
    Дело дошло и до поршней, снял поддон, открутил заборник масляного насоса. открутил пастель коленвала (снимать аккуратно чтобы не потерять, как это сделал я полукольца!) Далее я открутил нижники шатунов и вытащил поршня, поршня расставил так чтобы не перепутать, стал чистить от нагара. Вытащил кольца, обломками прочистик канавки от нагара, сверлышком просверлил от копоти отверстия под маслосъемными кольцами. Промыл все агрегаты бензином пщикалкой для цветов и вытер ветошью.
    Притирал клапана с помощью шуруповерта, шланчика с хомутами и притирочной пасты, поменял сальник распредвала и маслосъемные колпачки, ставил их с помощью головки и молотка. Купил динамометрический ключ со стрелочкой за 400р, Взял у друга рассухариватель и стал собирать головку. После сборки головы с помощью шприца промазал маслом все коромысла. Головка была готова.
    Стал собирать блок, Поменял шатунные вкладыши, хотел поменять коренные, но не получилось вытащить те которые были вверху коленвала. С помощью оправки для колец поставил поршня, на все вкладыши капал масло! Поставил поддон и поставил головку. Установил Грм и новый натяжной ролик, поменял лобовой сальник. Подключил все провода, подсоединил шланги и запустил двигатель.

    На запчасти я истратил около 9000.
    покупал:
    1. Вкладыши шатунные.
    2. Маслосъемные колпачки.
    3. Прокладка под головку.
    4. Прокладка под поддон.
    5. Прокладка впускного коллектора.
    6. Натяжной ролик ГРМ.
    7. Сальники распредвала и коленвала.
    8. поршневые кольца.
    9. Герметик.
    10. Притирочная паста.
    11. Бензин.
    12. Масло.
    13. Антифриз.
    14. Динамометрический ключ.

    Последний раз редактировалось Nikita3190; 17.03.2012 в 15:49 .

    Замена вкладышей без снятия двигателя!

    Бесперебойная работа силового агрегата зависит от исправности каждого отдельного элемента. Если в ходе его функционирования замечен характерный металлический стук, то причиной этого обычно становится износ или проворачивание верхнего/нижнего элемента скольжения. Замена вкладыша двигателя в этом случае проводится быстро, чтобы обезопасить мотор от капитального ремонта.

    Как заменить вкладыши, не снимая двигатель?

    Чтобы замена вкладышей прошла успешно, вовсе не обязательно демонтировать мотор. Если вас уверяют, что добраться до них, без снятия и вытаскивания движка из капота нереально, срочно меняйте автосервис. Но одно условие обязательно учитывайте — коленвал (КВ) не должен быть изношен. В противном случае без извлечения движка и полной разборки не обойтись!

    Читать еще:  Как правильно поменять радиатор печки на ВАЗ 2114 со снятием и установкой

    Без демонтажа силового агрегата легче поменять шатунные вкладыши, сложнее — коренные. Для последнего случая надо ослабить крепления и отпустить коленвал на 10-15 см. Хотя есть и другой способ, перенятый нашими дедами ещё у судовых мотористов. Выталкиваются коренные подшипники скольжения с помощью мягкой заклёпки или болта, который вставляется в нужный проход для смазки и вращается по часовой стрелке. Главное — размер алюминиевой вставки должен быть чуть меньше отверстия и не царапать коленчатый вал.

    После снятия полуколец следует в обязательном порядке оценить их состояние. Если видимых задиров и повреждений нет, можно обойтись простой заменой. Однако при сильной потрёпанности, шлифовка КВ обязательна. Поэтому придётся снимать его с креплений, а для этого — вытаскивать мотор.

    Подробнее про оценку состояния:

    • ямки или карманы — усталостный износ;
    • царапины и въевшаяся грязь — некачественное моторное масло;
    • истёртая поверхность — недостаточное количество смазки;
    • фаски на кромке — конусность шеек.

    Порядок замены и маркировка вкладышей

    Ниже приводится инструкция для самостоятельной работы. Замена вкладыша двигателя пройдёт быстрее и легче, если последовательно выполнять её.

    1. Поставить автомобиль на ремонтную яму. Снять защитную накладку силовой установки, если она присутствует. Поставить домкрат под одно из ведущих колёс. Обязательно слить моторное масло.
    2. Убрать выхлопные штаны и другие узлы, которые мешают работе снизу. Открутить также подвесы, соединяющие мотор с КПП. Ослабить цепь распредвала, демонтировать стартер, а на некоторых автомобилях — и балку.
    3. Вывернуть болты, гайки, шпильки масляного поддона.

    1. Вращая колесо, перевести шатуны в наиболее удобное положение для отвинчивания болтов. Они затянуты силой примерно в 3 кг, поэтому надо подобрать соответствующий инструмент (как правило, головка подходящего размера с удлинителем). После срывания шпилек, можно продолжать их откручивать уже рукой.
    2. Снять полукольца вместе с крышками шатуна, потянув вниз. Обязательно проверить состояние внутренних поверхностей полуколец.
    3. Вытащить коренные подшипники, используя толкатель — болт подходящего размера или заклёпку.
    4. Поставить новый комплект полуколец, затянуть и собрать всё в обратной последовательности.

    Для быстрого монтажа полуколец, шатун полностью приподнимается вверх, убирается в сторону и опускается. Теперь работе ничего не помешает, элемент скольжения можно вставить быстрее. Затем шатун ставится на своё место.

    Болты фиксаторов важно плотно затягивать, чтобы они не ослабли после длительного пробега автомобиля и не вызвали неисправность — например, проворачивание. Для этого затяжка осуществляется под конкретный момент:

    Маркируются шатунные вкладыши цифрами прямо на головке. После начальной шлифовки КВ устанавливаются подшипники размером 0,25 мм. После второй — 0,5 мм, а после третьей — 0,75 мм. Самый последний размер — 1-сантиметровый. Дальше уже обрабатывать коленчатый вал не имеет смысла.

    Чтобы замена вкладышей коленвала не снимая коленвал удалась, рекомендуется доверить подбор деталей специалисту. Он грамотно вычислит размер и не придётся заново переустанавливать детали.

    Когда необходима замена вкладышей коленвала?

    КВ двигателя испытывает большие нагрузки. Чего только стоит одна вибрация на оси, неизменно возникающая при работе КШМ. Понятно, что подшипникам скольжения тоже достаётся, ведь они принимают удар первыми.

    1. Физический износ — основная причина, когда нужна замена вкладыша двигателя. Поверхности деталей истираются, увеличивается люфт и вибрации. Естественно, что в таких условиях мотору грозит опасность стука.
    2. Проворачивание — причина вторая. Подробнее об этом написано ниже.

    Таким образом, замена вкладышей требуется в нескольких случаях. О проблемах можно судить по различным признакам. Например, по отсутствию или наличию внутри смазки абразива. Также симптомом износа полуколец становится малый натяг во время установки крышки шатуна.

    Что касается факторов, которые приводят к износу или проворачиванию:

    • грязный или чересчур вязкий лубрикант — примеси и частички абразива снижают свойства смазки, да и в целом её чистота является одним из ключевых правил профилактики;
    • постоянные перегрузки ДВС — нельзя долго ездить на высоких оборотах, время от времени надо делать паузы, сбрасывая скорость до 80-90 км/ч;
    • неправильная установка полуколец во время предыдущего ремонта — как правило, это происходит из-за слабого натяга (недостаточного фиксационного момента), поэтому затяжка должна проводиться с помощью динамометрического ключа.

    Провернуло вкладыши: что это значит и почему их проворачивает?

    Проворачивание вкладышей двигателя — это изменение их положения относительно шейки коленвала или блока. Как и говорилось выше, это вызывается колоссальными нагрузками, которым подвержены детали. Сдвиг подшипников со своего места сразу же отрицательно сказывается на поступлении масла. Давление его ухудшается, начинается голодание и силовой агрегат разрушается. А всё потому, что полукольца оснащаются отверстиями, которые должны чётко совпадать с каналами для прохода смазки.

    Основные причины проворота

    Известно несколько причин, вызывающих проворот элементов:

    • банальный износ — истираются торцевые части подшипников скольжения (опорные бурты, упоры, усики), которые более не способны удерживать детали на одном месте;

    • слабая, неправильная фиксация крышек — полукольца должны затягиваться с определённым моментом, указанным в паспортных данных.

    Ну и конечно, это возникает из-за нарушения расчётных условий работы самих подшипников скольжения. Другими словами, по причине большой и неравномерной нагрузки. Особенно часто такое случается с полукольцами со слабым натягом.

    Проворот деталей скольжения грозит большими неприятностями, поэтому требует срочного вмешательства. Наиболее опасен сдвиг коренных подшипников. В этом случае силовому агрегату однозначно понадобится дорогостоящий капремонт.

    Примечательно, что когда проворачивается шатунное полукольцо, его просто обновляют. Однако делать так неправильно — потому что ресурс сопряжённой пары шатун-шейка в этом случае сокращается практически на 70%. Поэтому надо заменять и сам шатун, в котором часто можно обнаружить поломанный замок. А наиболее оптимальным способом ремонта считается расточка коленвала и замена вкладышей в комплекте, вместе с шатунами.

    Отличие коренных вкладышей от шатунных

    Коренные полукольца сидят в нижней полости БЦ. Они также расположены в отдельных постелях, как и шатунные. Их предназначение — способствовать плавному вращению коленвала и служить опорами для него при укладке последнего в БЦ силового агрегата. Соприкасаются они непосредственно с коренными шейками. На 4-цилиндровых двигателях используют обыкновенно 5 коренных подшипника скольжения. Они оснащаются канавками и отверстиями для лучшего подвода смазки.

    Шатунные вкладыши устанавливаются в самой нижней части поддона. Они запрессовываются в крышки шатунов (головки). Крепятся на шатунных шейках. По сравнению с коренными полукольцами, имеют более простую конструкцию.

    Специалисты и опытные водители умеют отличать износ коренных и шатунных подшипников скольжения по звуку:

    • коренные стучат глухо, слышен металлический лязг — обычно при резком ускорении или на холостых оборотах;
    • шатунные — почти также, но звук идёт намного резче, а частота шума увеличивается при повышении оборотов.

    Подбор вкладышей коленвала

    В большинстве случаях подбор доверяют специалисту. Но изучив подробно информацию, удастся сделать это и своими силами. Помимо того, что надо совмещать запчасти с моделью автомобиля, учитывается и общее состояние КВ.

    Читать еще:  Замена масла в КПП ВАЗ автомобилей Lada Granta, Kalina, Priora, Vesta и XRAY

    Подбор коренных вкладышей

    Несколько полезных рекомендаций по подбору на новый КВ, когда проводится замена вкладышей коленвала:

    • лучше покупать коренные элементы того же цвета, что и штатные (использованные, старые);
    • обязательно проверять маркировку прямо на валу.

    Для коренных подшипников выпускается специальная идентификационная цветовая карта подбора. К примеру, для 4-цилиндрового двигателя используется маркировка, нанесённая на БЦ и сборку КВ. Если помечено С3, то устанавливать можно элементы жёлтые и зелёные. Подробнее про цвета на картинке ниже.

    А это идентификационная карта для 6-цилиндровых движков.

    Подбор шатунных вкладышей

    И здесь, если КВ новый, подшипники скольжения подбираются по схеме. Если цветовой код утрачен, надо смотреть маркировку на крышках шатунов.

    Ниже представлена идентификационная карта для подбора шатунных полуколец для четырёхцилиндровых силовых агрегатов.

    А это цветовая карта для 6-цилиндровых агрегатов.

    Выбор подшипников также зависит от антифрикционного покрытия. Как правило, оно состоит из нескольких слоёв:

    • биометаллические со стальной основой (1-4 мм) — свинец, медь, цинк, олово, кремний и алюминий;
    • триметаллические — свинец, олово, медь.

    Используйте правильное моторное масло, соответствующее всем требованиям и допускам завода-изготовителя ДВС. Необходимо ещё своевременно обновлять фильтр, чтобы не допускать попадания в смазку абразивных частичек. Также не рекомендуется сильно нагружать двигатель. Всё это позволит растянуть срок службы вкладышей почти в 2-3 раза.

    Замена вкладышей не снимая двигатель

    Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

    Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

    • Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
    • Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

    Почему так происходит и как этого избежать?

    • Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
    • Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
    • При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

    Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

    Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

    • Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
    • Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
    • Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
    • Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
    • Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
    • Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

    ФОРУМ МОТОРИСТОВ

    Текущее время: 18 дек 2020, 15:22

    Часовой пояс: UTC + 3 часа

    Целесообразность замены вкладышей без шлифовки коленвала

    Очень нужен совет профессионалов. Хочу менять кольца. Делать буду сам. Встал вопрос о замене заодно и вкладышей. Причём, двигатель капиталить не хочу, то есть, снимать с машины не буду.

    1. Мне сказали, что нет никакого смысла менять вкладыши (размер в размер) без шлифовки вала. Якобы коленвал изнашивается больше чем вкладыши. Так ли это? Или всё же смысл в такой замене есть?
    2. Если всё же менять, то можно ли менять только нижние коренные вкладыши? Ведь верхние я не вытолкну, наверное (или это реально?).

    Пробег примерно 150 тык.

    PS: инструмента для замеров, понятно, нет.

    Просьба не глумиться над дилетантом, а просто ответить на вопросы

    Очень нужен совет профессионалов. Хочу менять кольца. Делать буду сам. Встал вопрос о замене заодно и вкладышей. Причём, двигатель капиталить не хочу, то есть, снимать с машины не буду.

    1. Мне сказали, что нет никакого смысла менять вкладыши (размер в размер) без шлифовки вала. Якобы коленвал изнашивается больше чем вкладыши. Так ли это? Или всё же смысл в такой замене есть?
    2. Если всё же менять, то можно ли менять только нижние коренные вкладыши? Ведь верхние я не вытолкну, наверное (или это реально?).

    Пробег примерно 150 тык.

    PS: инструмента для замеров, понятно, нет.

    Просьба не глумиться над дилетантом, а просто ответить на вопросы

    Kia Rio 2004 г
    Движок DOHS 1.5 л, 16 кл

    Однако интересует сама вероятность такой ситуации, что вкладыш не изнашивается. Если это бред, то? конечно, в любом случае лучше поменять, но если всё же это так, то какой смысл.

    И интересует, реально ли вытолкать коренной вкладыш когда коленвал на месте? Он ведь, по идее, не должен быть зажат? А если не реально, то имеет ли смысл, и можно ли менять коренной только вкладыш на бугеле?

    Всё же, получается, что перевес в пользу замены, но при должном внимании. Что ж, значит, буду пробовать. И при затяжке каждого бугеля проворачивать вал.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×