Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2104 замена сайлентблоков не снимая рычага

Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ

Сайлентблоки – это элементы подвески автомобиля, состоят из двух металлических втулок, разделенных вставкой из резины или полиуретана, предназначенные для того, чтобы сделать движение автомобиля более комфортным и снизить шумность при езде. Эти детали устанавливают в подвижных частях подвески, и они постоянно подвергаются механическим нагрузкам. В ВАЗ 2101-2107 чаще всего под нагрузками страдают передние сайлентблоки, причем проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к использованию специнструмента и услугам мастеров СТО.

Когда требуется замена сайлентблоков

Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.

Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.

Инструмент для замены нижнего сайлентблока

В нашем случае мы не будем использовать специализированный съемник сайлентблоков на ВАЗ, а обойдемся инструментом, который можно найти в любом гараже. Чтобы заменить нижние сайлентблоки на переднем рычаге, понадобятся:

  1. Монтировка длиной не менее 50 см, или длинее, можно использовать лом, если позволяют габариты ямы.
  2. Тяжелый молоток или кувалдочка с прочной, желательно металлической ручкой.
  3. Набор ключей для выкручивания гаек, можно использовать накидные или головки с трещоткой, рычаг в виде длинной полой трубы для развития нужного усилия при затягивании гаек.
  4. Наставка для посадки и запрессовки нового сайлентблока, можно использовать подходящий по диаметру кусок толстостенной трубы длиной 5-7 см.

Иногда встречается мнение, что отказ от применения съемника и другого специализированного инструмента повышает риск повреждения устанавливаемого сайлентблока. Но опыт показывает, что при правильном подходе замена производится быстро с соблюдением всех технологических требований.

Процесс замены сайлентблоков

Для замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж. В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда, вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ

    42 0 40k
    136 0 166k

Фотоотчет с демонстрацией такой процедуры ремонта своими руками, как замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ, от 2101 до 2107.

Сайлентблок необходим для того, чтобы уменьшать различные шумы, вибрацию в области мест соединения узлов подвески. Учитывая состояние отечественных дорог и то, какую нагрузку берет на себя подвеска автомобиля при езде на них, износ сайлентблока большим сюрпризом не будет. Откладывать замену неисправных сайлентблоков на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106 ВАЗ 2107 не стоит.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ Классика может понадобится, если есть такие признаки:

  • постукивание и шум в передней подвеске при едущем авто;
  • не регулируются углы установки колес;
  • самовозбуждающее угловое колебание передних колес.
Читать еще:  Замена масла в рулевом редукторе уаз

Какие сайлентблоки передних рычагов ставить на ВАЗ?

Оригинальный номер сайлентблоков верхнего рычага — 2101-2904180, средняя цена 44 руб., сайлентблоков нижнего рычага — 2101-2904040, средняя цена 51 руб.

Аналоги-комплекты верхних и нижних передних сайлентблоков:

  • БелМаг BM.0705 — 350 руб.
  • Trialli SB S 201 — 1004 руб.
  • СЭВИ 1203 — 394 руб.

Проблемный изношенный сайлентблок, с глубокими трещинами резины.

Приспособления для замены сайлентблоков. Из них — для выпрессовки и запрессовки, съемник шаровых опор, съемник рулевых наконечников. Также понадобятся домкрат, ключи на 22, 13 или 24, молоток, зубило и монтировка.

Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага.

Откручиваем гайку на верхней шаровой опоре с помощью ключа на 24.

Съемником распрессовыем палец опоры с сошки. Если съемника под рукой нет, опора откручивается от рычага с помощью пары ключей на 13.

Откручиваем гайку рулевого наконечника.

И распрессовываем его. Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее. Если ремонт проводится на моделях ВАЗ 2104, 2105 или 2107, для извлечения оси откручивается вертикальный болт крепления бампера.

Рычаг несем к верстаку и зажимаем в тиски. Приспособлением для замены сайлентблоков выпрессовываем и устанавливаем сайлентблоки верхнего рычага.

Установка рычага на место производится с предварительно смазанной осью верхнего рычага. Гайка оси полностью не затягивается.

Затяжка проводится на полностью опущенном на землю автомобиле.

Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.

С верхним рычагом разобрались, переходим к нижнему.

Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага.

Устанавливаем съемник и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага.

Если не снимать рулевой наконечник, возможности установить съемник не будет.

Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый.

Затем, между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, вставляем упорную скобу.

Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок.

Процедура с каждым из сайлентблоков аналогична. Рулевые наконечники устанавливаются на место и зашплинтовываются.

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2107, 2106, 2105.

Доброго времени суток. В данной статье я расскажу как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классике. Но для начала скажу почему они выходят из строя и как понять нужна ли их замена?

Диагностика сайлентблоков в передних рычагах.

Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:

  1. Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
  2. Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
  3. Неправильная установка детали.
  4. Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.

Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги. Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).

Замена сайлентблоков в верхнем рычаге классики своими руками.

И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.

Стрелки указывают на болт и гайку

Ослабляем гайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.

Если сайлентблоки не прикипели.

Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).

Выворачиваем рычаг для удобства.

Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.

Снятие сайлентблока съёмником

И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.

Новый сайлент должен быть запрессован именно так.

А что же делать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся полностью снимать рычаг. Достаём не только болт, крепящий верхний рычаг к кузову, но и достаём шаровую из ступицы (это быстрее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано тут.

Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.

Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.

Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!

Если сайлентблоки прикипели к болту.

Это блоее сложный случай так как придётся долго провозиться с тем, что бы достать болт крепящий передний верхний рычаг к кузову.

Для тех кто хочет сэкономить себе кучу времени и готов немного раскошелиться, советую купить новый болт, этот рычаг с разборки и просто старый болт спилить болгаркой.

Ну а если у Вас есть время и нервы тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок. Соблюдайте технику пожарной безопасности! После того, как вся резина выгорит можно начинать выколачивать болт. Приготовьтесь к тому, что делать это будете очень долго. После того как достанете болт, выбейте из рычага остатки обоймы сгоревшего сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.

Замена сайлентблоков в нижнем рычаге ВАЗ 2107, классика.

Тут при замене без смотровой ямы или подъёмника нам уже не обойтись.

Для начала ключом на 24 откручиваем гайки крепящие рычаг. Далее если есть съёмник, то с помощью него выперессовываем сайлентблоки. Если спецального сьёмника нет то просто берем оправку по диаметру больше, чем диаметр сайлентблока. Наставляем оправку как показано на фото и стучим по ней молотком. При этом упираем рычаг с помощью монтажки или лома, как на фото. Таким образом снимаем сайлентблоки в нижних рычагах.

Снять сайлентблоки без сьёмника

Как снять прикипевшие сайлентблоки в нижнем переднем рычаге.

Прикипевшие сайлентблоки доставляют много хлопот при их снятии. Для того, чтобы от них избавиться нужна газовая горелка и молоток с керном. Выжигаем резину и обстукиваем железные втулки со всех сторон. После этого пытаемся с помошью керна и молотка их выбить.

Читать еще:  Замена масла в КПП ВАЗ автомобилей Lada Granta, Kalina, Priora, Vesta и XRAY

Если гайки крепящие вал рычага не прикипели, то лучше полностью снять рычаг (так будет удобней выбить втулки с вала). Для этого так же потребуется снять шаровую со ступицы. Выше в статье есть ссылка на то как снять шаровые.

Запрессовка сайлентблоков в нижний рычаг.

Новые сайлентблоки запрессовываются в рычаг до упора. Сделать это можно с помощью съёмника или оправки подходящего диаметра, в качестве оправки можно взять головку.

После установки новых рычагов наживляем гайки и отпускаем машину на колеса. Только после этого полностью затягиваем гайки.

Конечно, будет понятней один раз увидеть, как всё делается, чем сто раз прочитать. Специально для Вас прикладываю видео про замену сайлентблоков в передних рычагах заднеприводного ВАЗа.

Как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

  1. Замена верхних сайлентблоков
  2. Замена нижних сайлентблоков
  3. Меры безопасности

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

  • Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
  • Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
  • Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
  • Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

  • Откручиваем обе гайки крепления рычага;

  • На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

  • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
  • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
  • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
  • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Как сделать замену сайлентблоков на ВАЗ-2107 самостоятельно

Осуществить на передних рычагах замену сайлентблоков довольно нелегко, особенно если речь идет об автомобиле ВАЗ модели 2107. Тем не менее данную процедуру вполне реально выполнить самостоятельно, что, как показывает практика, многие автолюбители и делают. Серьезно облегчает задачу покупка специального съемника – без него вытащить сайлентблоки практически нереально. Саму операцию подробно опишем далее.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок – это особый шарнир, изготовленный из стальных втулок разделенных резиновой вставкой. Данный элемент выполняет соединение узлов, из которых состоит передняя подвеска, равно как и задняя. Мягкая прослойка помогает гасить вибрацию, которой сопровождается движение автомашины.

Рассматриваемая деталь позволяет существенно продлить срок эксплуатационной пригодности более дорогостоящих элементов подвески. При этом она сама выходит из строя довольно быстро, потому ее приходится периодически менять.

В случае с ВАЗ-2107, сайлентблоки на:

  • передней подвеске служат для мягкой фиксации ее рычагов;
  • задней – соединяют реактивные тяги, крепящие шасси непосредственно к кузову.

Здесь стоит упомянуть об одном немаловажном нюансе – в зависимости от местоположения, сайлентблоки отличаются по размеру, потому при покупке неполного комплекта необходимо быть максимально внимательным. Рассматриваемые детали делаются не только на основе резины – существует варианты, где использован полиуретан. Последние считают наиболее надежными, но и стоят они гораздо дороже.

Вне зависимости от того, какой тип сайлентблоков вы приобрели, необходимо постоянно следить за их состоянием и менять, как только срок эксплуатации истекает. Это избавит от более серьезной проблемы – выхода из строя всей подвески.

Признаки неисправности

Всякая устанавливаемая на машину деталь имеет свой ограниченный срок службы. Причем на реальную продолжительность эксплуатации оказывают влияние условия, в которых она проходит, и интенсивность процесса.

В случае с сайлентблоками, их ресурс исчерпывается, даже когда автомобиль стоит без движения. На резину в данной ситуации действуют не механические и динамические, а статические нагрузки, холод и зной, контакт с горюче-смазочными материалами и ряд других факторов. В конечном итоге прослойка изнашивается, утрачивает целостность, что приводит к повышению вибрации, биению подвески и пр.

Производитель указывает, что эксплуатировать рассматриваемые в настоящей статье детали допустимо на протяжении 90 000 километров, если они резиновые. Далее их надлежит менять. Дешевые сайлентблоки такой прочности не имеют – срок их службы в лучшем случае составляет 50-65 процентов от упомянутого выше.

Читать еще:  Надо знать все про генератор на Лада Веста

Полиуретановые прослужат примерно 100 000 км, и это, по утверждению многих автолюбителей, их единственное достоинство. В остальном же:

  • такие изделия установить труднее, чем резиновые (без съемника это сделать нереально);
  • подвеска с ними заметно утрачивает мягкость.

Автовладельцы, вынужденные постоянно пользоваться разбитыми дорогами или вообще передвигаться по пересеченной местности, должны помнить: момент замены в данном случае наступает уже через 50 000 километров пробега автомобиля.

На неисправность шарниров указывают такие вполне очевидные признаки:

  • машина с запозданием реагирует на резкие повороты руля;
  • во время езды появляется стук со стороны передней подвески, если машина пересекает ухабистый участок;
  • наличие любых деформаций, обнаруженных при регулярном осмотре деталей, или появившийся в них люфт.

Важный момент – если вы не уверены, в своей способности хорошо определять состояние сайлентблоков, то лучше доверить их проверку работникам станции техобслуживания.

Как отмечалось выше, перед заменой следует подобрать качественные новые детали. В мастерских обычно рекомендуют полиуретановые, но они не всем по карману, а потому допустимо покупать и подлинные резиновые.

Подготовительный этап

Какой бы тип элементов вы ни выбрали, их замена на седьмой модели ВАЗ производится одинаково. В процессе вам потребуется ряд инструментов и материалов. Вот перечень:

  • съемники для шаровой опоры и собственно – сайлентблока;
  • зубило с молотком;
  • ломик или монтировка;
  • набор накидных ключей;
  • ВД-40;
  • чистая ветошь.

Перед работой понадобится:

  • разместить ВАЗ на ровной площадке и включить ручной тормоз;
  • приподнять передок машины домкратом;
  • установить под него более стабильную опору;
  • снять передние колеса.

Заблаговременно обрызгайте все болты и гайки, которые планируете откручивать проникающей смазкой, – это заметно упростит задачу.

Как заменить верхний сайлентблок

Прежде всего, отвинтите вертикальный болт, служащий для крепления переднего бампера – без этого добраться до оси не получится. Затем демонтируйте гайку, удерживающую шаровую опору, а далее выдавите съемником из ее сошки палец.

  • отсоедините от корпуса верхний рычаг (потребуется два ключа на 22 мм);
  • последний зафиксируйте в тисках;
  • с помощью съемника снимите сайлентблок, поставьте на его место новую деталь.

Теперь остается только собрать весь узел, действуя в последовательности обратной описанной. Причем в самом конце необходимо сделать следующее:

  • выверните руль;
  • затяните до упора болт и гайку, удерживающие верхний рычаг.

Нижний сайлентблок

Замена деталей, установленных на нижнем рычаге ВАЗ, – процесс более трудоемкий, ведь его не удастся снять, а значит, все работы придется делать на весу.

Порядок действий следующий:

  • сверните обе гайки фиксирующие рычаг;
  • с одной его стороны установите съемник и вытащите сайлентблок;
  • аналогичным образом поступите с противоположного бока;
  • поставьте новые детали и запрессуйте их в рычаг;
  • завинтите гайки, не забыв поместить под них упорные шайбы;
  • верните колесо на место;
  • опустите машину на землю;
  • дотяните все ранее скрученные гайки до упора.

Общие рекомендации

Хоть описанные работы выполняются и в одиночку, но все же рекомендуем привлечь к ним напарника – это серьезно сократит время замены.

Устанавливая машину, старайтесь выбирать исключительно ровную площадку, и даже в этом случае непременно зафиксируйте ее колеса стопорами.

Используя молоток с зубилом, всегда надевайте защитные очки. Также не будет лишним обзавестись перчатками – в них руки остаются чистыми и реже травмируются.

Ваз 2104 замена сайлентблоков не снимая рычага

Как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

  • Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
  • Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
  • Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
  • Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

  • Откручиваем обе гайки крепления рычага;

  • На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

  • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
  • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
  • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
  • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×