Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отремонтировать задний тормозной цилиндр

РЕМОНТ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА.

Тормозные цилиндры предназначены для передачи усилия сжатого воздуха, поступающего в них при торможении, системе тяг и рычагов, посредством которых осуществляется прижатие тормозных колодок к бандажам колес.

Ремонт тормозного цилиндра производит слесарь подвижного состава 4 разряда.

Рис.9 Тормозной цилиндр

Тормозной цилиндр состоит из корпуса 1, передней 6 и задней 12 крышек, поршня 2, связанного шпилькой 4 со штоком трубчатого сечения 5. Поршень уплотнен манжетой 11 из масломорозостойкой резины, установленной в кольцевую выточку. Для смазывания рабочей поверхности цилиндра имеется войлочное кольцо 10, пропитанное тормозной смазкой и распираемое пластинчатой пружиной. В горловине передней крышки размещен фильтр 7, который при отпуске тормоза закрывается резиновой шайбой 8, надетой на шток. Упорное кольцо 9 служит для удержания в сжатом состоянии отпускной пружины 3 и удобного снятия и постановки в цилиндр поршня, собранного с передней крышкой. Для удаления влаги и конденсата в нижней боковой части между корпусом и передней крышкой с 1971 г. делается при изготовлении цилиндра канавка. В тормозных цилиндрах, изготовленных до 1971 г., на расстоянии 35 мм от переднего фланца в корпусе сверлится влагоспускное отверстие диаметром 10 мм.

Корпус тормозного цилиндра не должен иметь трещин и отколов. Внутреннюю поверхность тормозного цилиндра необходимо очистить и осмотреть – наличие ржавчины не допускается (ржавчина удаляется шлифовальной шкуркой). На внутреннюю поверхность тормозного цилиндра перед постановкой в него отремонтированного поршневого узла должна быть нанесена смазка ЖТ-79Л. Проверяется прочность крепления тормозного цилиндра на раме вагона.

Тормозной цилиндр крепить на вагоне шестью болтами М16 с постановкой пружинных шайб и прорезных или корончатых гаек с фиксацией их шплинтами, входящими в отверстие болта и прорези гаек. Допускается крепление тормозного цилиндра болтами М16 с постановкой стопорных шайб, гаек и контргаек.

Установить поршневой узел на приспособление, сжать пружину с передней крышкой. Отвернуть болты крепления головки штока, отнять головку. Отпустить пружину, снять переднюю крышку. Снять упорное кольцо, выбить палец, отделить шток от поршня. Детали поршневого узла очистить, протереть. Удалить ржавчину с поверхности деталей. Очистить, промыть, протереть фильтр и пылезащитное уплотнение.

При ремонте корпуса и передней крышки тормозных цилиндров выполненных из серого чугуна марки СЧ-15, разрешается:

— заварка не более двух трещин во фланцах передней крышки и корпуса тормозного цилиндра при общей длине не более 60 мм, если эти трещины не выходят на рабочие поверхности;

— Приварка отбитых частей фланцев корпуса и передней крышки тормозного цилиндра при условии, что отбитая часть захватывает не более двух соседних отверстий для болтов и число отбитых частей не более двух;

— приварка втулки с толщиной стенки 4-6,5 мм к горловине передней крышки.

Сварку следует выполнять с подогревом до температуры 550-600 0 С. Нагрев перед сваркой и последующее после сварки охлаждение должны выполняться медленно со скоростью, исключающей появление трещин в металле шва и околошовной зоне.

При ремонте стального тормозного цилиндра допускается заварка трещин, возникающих в крепительном фланце, если таких трещин не более четырех, при этом не более двух расположено на соседних узких зонах. Усиливающая накладка должна выполняться в виде полосы и привариваться сплошным швом. Накладку следует изготавливать из сталей Ст3сп, 09Г2, 09Г2Д, 10Г2БД или других низколегированных сталей с содержанием углерода до 0,14 %. Необходимо использовать предварительно прокаленные электроды марки УОНИ-13/45 или аналогичные по качеству получаемого металла шва. Технология сварки должна исключать деформацию крепительного фланца под воздействием сварочного нагрева.

Рис.10 Тормозной цилиндр № 188Б

1 – корпус; 2 – поршень; 3 – отпускная пружина; 4 – шпилька; 5 – шток трубчатого сечения; 6 – передняя крышка; 7 – фильтр; 8 – резиновая шайба;

9 – упорное кольцо; 10 — войлочное кольцо; 11 – манжета из масломорозостойкой резины; 12 – задняя крышка.

Ремкомплект заднего тормозного цилиндра ваз 2110


Особенность тормозной системы ВАЗ-2110 состоит в том, что здесь разделение контуров устроено по диагонали, именно такой механизм обеспечивает высокий уровень безопасности вождения машины.

Размещенный спереди тормоз и левый сзади работают от единого гидропривода, оставшиеся 2 – тоже от совместного, но уже другого. Таким образом, если отказал функционировать один контур тормозной системы, можно решить проблему его заменой.

Почему барахлит механизм заднего торможения

Гидропривод, встроенный в ВАЗ-2110, совмещает во внутренней конструкции усилитель и двухконтурный контроллер давления, предназначенный для управления задними тормозами. Если задний цилиндр работает неверно, неполадки могут спровоцировать и создать аварийную ситуацию в любой момент передвижения автомобиля по дорожному полотну. Чтобы этого не произошло, следует своевременно провести ремонт детали.

Нет ничего удивительного в замене старого образца цилиндра заднего торможения (ЗТЦ) новым, ничто не вечно. Магазины автозапчастей предлагают автолюбителям приобрести деталь от лучших производителей, которая прослужит долго и гарантирует безопасность на дороге.

Ремкомплект заднего тормозного цилиндра ваз 2110

Обычно при выходе из строя заднего тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ 2110 можно наблюдать снижение уровня тормозной жидкости в бачке. Это происходит из-за нарушения герметичности поршня и его резинки. Чтобы устранить эту проблему, необходимо произвести замену цилиндра на новый.
Сложного в данной процедуре нет ничего, и для ее выполнения вам нужны будут следующие инструменты:
Головка на 10 с трещоткой и воротком Специальный ключ для отворачивания трубок тормозов (так называемый — разрезной)
Для начала необходимо снять тормозной барабан и задние колодки, так как доступ к цилиндру иначе не получить.После этого с обратной стороны откручиваем разрезным ключом трубку, которая подходит к цилиндру:Чтобы тормозная жидкость не вытекала, можно ее конец заглушить на время. Затем берем головку с воротком и откручиваем два болтика крепления, опять же с задней стороны, как это более наглядно продемонстрировано на фото внизу:После чего можно спокойно вынимать задний тормозной цилиндр ВАЗ 2110 с наружной стороны, так как больше он ничем не крепится. Цена новой детали производства ВИС составляет порядка 300 рублей за штуку. Если менять парой, то естественно придется заплатить около 600 рублей. Установка проводится в обратной последовательности. Если после того, как поставили все новое, эффективность торможения снизилась, а при нажатии на педаль тормоза, она утопает сильнее, чем надо — необходимо прокачать жидкость по системе.
Подтекающие тормозные цилиндры задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — весьма распространенная неисправность.

Читать еще:  Совет 1: Как научиться ездить на МКПП

Ремонт тормозного цилиндра заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099


Подтекающие тормозные цилиндры задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — весьма распространенная неисправность.

Причина – износ уплотнительных колец (манжет) на их поршнях. Приобретя дешевый ремкомплект задних тормозных цилиндров (несколько резиновых колечек) можно провести несложный ремонт и на некоторое время продлить их работоспособность. Единственное условие – хорошее состояние внутренней поверхности тормозного цилиндра (зеркала). Коррозия и риски на зеркале не дадут провести ремонт качественно. В этом случае необходимо заменить тормозной цилиндр заднего колеса новым.

Необходимые инструменты

— накидной ключ на 10 мм

— накидной ключ на 12 мм

— накидной ключ на 13 мм

— специальный ключ для отворачивания тормозной трубки

Подготовительные работы

— устанавливаем автомобиль на яму, ручник должен быть опущен, под колеса упоры

— ослабляем затяжку болтов заднего колеса, поддомкрачиваем его и снимаем

— ослабляем натяжение троса стояночного тормоза (ручника)

Для облегчения проведения этой операции и улучшения доступа к регулировочной гайке привода стояночного тормоза можно разъединить соединение глушителя с резонатором. Ключом на 13 мм отворачиваем гайки крепления хомута на их соединении и разъединяем.

Ключом на 13 мм отворачиваем контргайку на тяге ручника другим ключом на 13 мм придерживая регулировочную гайку. Тем же ключом отворачиваем регулировочную гайку придерживая тягу ручника плоскогубцами.

— отворачиваем направляющие штифты тормозного барабана и снимаем его

Если штифты не отворачиваются, слегка обстукиваем их молотком. Если барабан не снимается, также обстукиваем его молотком со всех сторон через деревянную проставку. Посадочное его отверстие очищаем от загрязнения и обрабатываем проникающей жидкостью.

— поочередно вынимаем упорные концы тормозных колодок из прорезей в поршнях цилиндра

— слегка нажимаем на педаль тормоза чтобы поршни по возможности максимально выдвинулись из тормозного цилиндра

— отворачиваем крепление тормозной трубки к цилиндру

Применяем для этого специальный ключ. На наконечник трубки после отсоединения надеваем резиновый колпачок, чтобы тормозная жидкость не вытекла.

— отворачиваем два болта крепления тормозного цилиндра к щиту тормозного механизма и снимаем его

Используем накидной ключ на 10.

Если наконечник тормозной трубки заржавел и при попытке его отвернуть может отломиться вместе с тормозной трубкой, то отворачиваем его после снятия тормозного цилиндра. При этом придерживаем наконечник ключом на «10» или спец ключом, и вращаем сам тормозной цилиндр.

Замена уплотнительных колец (манжет) тормозного цилиндра заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем резиновые пыльники с обеих поршней тормозного цилиндра
— Вытягиваем плоскогубцами поршни из корпуса цилиндра

Операция требует значительного усилия, так как приходится преодолевать сопротивление стальных колец устройства автоматического поддержания зазора, установленных на каждом из поршней.

Если вытянуть поршни из цилиндра не удается, то попросту выбиваем их из него. Вбиваем один из поршней во внутрь цилиндра молотком, второй выпадает. Надставляем оправку и выбиваем второй поршень.

— Снимаем старые манжеты и ставим новые

Для снятия и установки можно использовать отвертку или шило. Перед установкой резиновые манжеты, поршни и зеркало цилиндра смазываем тормозной жидкостью.

— Забиваем поршни в цилиндр и производим сборку в обратной последовательности
Примечания и дополнения

— После проведения ремонта тормозного цилиндра следует прокачать оба контура тормозной системы автомобиля чтобы удалить воздух из тормозной системы. И отрегулировать «ручник».

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Рабочий тормозной цилиндр – ремонт и замена

Если выражение – «главное вовремя остановиться» в повседневном общении касается моральных принципов, то в контексте автотранспорта это выражение может затронуть материальный аспект жизни и здоровье автомобилиста.

В устройстве автомобиля нет второстепенных агрегатов, но тормозная система должна стать приоритетом в обслуживании и ремонте машины. В схеме работы гидравлических тормозов основными являются как главный, так и рабочий тормозной цилиндр. Давайте рассмотрим принцип работы, устройство, диагностику, ремонт и замену этого узла на примере распространенного автомобиля марки ВАЗ.

Принцип работы

Поступающая из главного, под давлением, тормозная жидкость воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре, те, в свою очередь, сдавливают или разжимают тормозные колодки, что приводит к торможению. Передний контур тормозов дисковый, задний у многих авто — барабанного типа.

  1. Передние суппорта.
  2. Трубопровод, подводящий гидравлическую жидкость к передним колесам.
  3. Задний трубопровод.
  4. Вальцы задних колес.
  5. Бачок.
  6. Главный вальц.
  7. Один из поршней.
  8. Шток.
  9. Педаль.

Устройство

Устройством передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ разнятся во внешнем виде корпуса и основных частей.
Устройство дискового тормоза состоит из таких основных деталей:

1 — Поршень.
2 — Пыльник.
3 — Уплотнительная манжета.
4 — Корпус суппорта.
6 — Воздушный штуцер.
7 — Пружины, прижимающие колодки.
12 — Колодки.

В устройстве тормоза барабанного типа применяются такие детали:

2 — Штуцер прокачки.
3, 11 — Пыльник.
4, 10 — Поршень.
6, 9 — Уплотнительная манжета поршня.
7 — Корпус.

Диагностика

О том, что приближается ремонт рабочего тормозного цилиндра, автомобилисту расскажут такие признаки:

  • Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос авто. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха.
  • Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков.
  • Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Заедающий поршень и тугая педаль еще не показатель для ремонта и замены рабочих цилиндров. Следует обратить внимание на толщину колодок, если их износ достиг максимума, это может спровоцировать заклинивание поршней, так как они практически не работают.

Изначально также может помочь исправить эти проблемы полная замена гидравлической жидкости или прокачка системы тормозов. Если эти действия не привели к положительному результату, требуется отремонтировать рабочий тормозной цилиндр, благо в продаже есть ремкоплект рабочего тормозного цилиндра, в набор которого, в зависимости от марки авто, входят: манжеты, поршень, пыльник и прочие составляющие.

Читать еще:  Тюнинг ВАЗ; Замена тормозной магистральной трубки

Ремонтные работы

Разборка, ремонт и замена тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ не представляет особой сложности. Приобретя необходимый ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, откручиваем колесо и, отсоединив патрубки, снимаем неисправный цилиндр (более подробно схема демонтажа будет описана ниже).

Для удобства, зажав корпус в тисках и сняв пыльник, получаем доступ к стопорному кольцу, фиксирующему поршень, после снятия которого, вынимаем все рабочие детали.

Произведя разборку корпуса нужно промыть всё тормозной жидкостью и осмотреть зеркало корпуса на предмет механических повреждений.

Если повреждений не выявлено, то, вскрыв ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, произвести замену неисправных деталей.

Обязательным условием, в независимости от их состояния, является замена всех резиновых деталей входящих в ремкомплект рабочего тормозного цилиндра. В этот список входят: пыльник, манжета и прочее.

Замена неисправного цилиндра тормозов

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с мелкими различиями.

Изначально нужно приготовить необходимые ключи и подходящие по размеру патрубков заглушки. Сняв колесо и открутив патрубки, для предотвращения утечки жидкости надеваем на них заглушки. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и на его место ставим новый, производя сборку в обратном порядке. Если после замены, сборке колеса мешают слишком разведенные колодки, можно подпилить концовки колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.

После любых манипуляций с системой тормозов требуется ее прокачка согласно схеме.

Прокачка системы тормозов.

Для прокачки подготовьте: жидкость, ключ подходящего диаметра к воздушному штуцеру, шланг, плотно одевающийся на штуцер и любую емкость. Схема прокачки зависит от того, как расположены контуры в конкретной модели ВАЗ. Устройство тормозов некоторых подразумевает прокачку от «длинного трубопровода», имеется в виду от самого дальнего колеса относительно главного цилиндра.

Если конкретнее это выглядит так: в машине главный цилиндр размещен глядя на задний бампер, значит первым прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Следующим идет передний левый, и оканчивается процедура прокачкой того колеса, которое находиться с правой стороны от главного цилиндра. В более поздних моделях схема подразумевает прокачку крест-накрест глядя на машину сзади:

  • правое заднее колесо;
  • левое переднее колесо;
  • левое заднее колесо;
  • правое переднее колесо.

В любом случае заканчивать прокачку следует передним правым колесом.

В процессе этого действия не забывайте следить за уровнем гидравлической жидкости в бачке, чтобы воздух опять не попал в систему.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

  • металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
  • 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
  • 2 возвратных пружины;
  • направляющие втулки;
  • торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

  1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
  2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
  3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
  4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

  1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
  2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
  3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
  4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
  5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.
Читать еще:  Пошаговая инструкция по замене шаровых опор на Ниве Шевроле

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

  • в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
  • заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
  • скрип и писк при торможении;
  • нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

  1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
  2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
  3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

  1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
  2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
  3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

  1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
  2. Снимите расширительный бачок.
  3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
  4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Разборка и сборка колесных цилиндров

Разборка и сборка колесных цилиндров ВАЗ 2107

Рис. 7–16. Колесный цилиндр: 1 — упор колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус цилиндра; 4 — поршень; 5 — уплотнитель; 6 — опорная чашка; 7 — пружина; 8 — сухари; 9 — упорное кольцо; 10 — упорный винт; 11 — штуцер; А — прорезь на упорном кольце

Снимите защитные колпачки 2 (

Рис. 7–17. Детали колесного цилиндра: 1 — поршень в сборе; 2 — корпус цилиндра; 3 — упорный винт; 4 — упорное кольцо; 5 — сухари; 6 — пружина; 7 — опорная чашка; 8 — уплотнитель; 9 — поршень; 10 — защитный колпачок

Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления охватывали головку упорного винта 3 (рис. 7–17). Специальной отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.

Сборку автоматического устройства для регулировки зазора между колодками и барабаном и самого колесного цилиндра производите в обратной последовательности с учетом следующего:

— упорные винты поршней завертывайте моментом 3,9–6,9 Н·м (0,4–0,7 кгс·м); Прорезь А (см. рис. 7–16) на кольцах должна быть направлена вертикально вверх, отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза;

— для предварительного сжатия упорных колец, поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;

— усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 343 Н (35 кгс); при усилии менее 343 Н (35 кгс) замените упорное кольцо;

— при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5– 4,8 мм и 67 мм (максимально) (см. рис. 7–16) для свободной посадки тормозного барабана;

— перед установкой деталей в корпус цилиндра смажьте их обильно тормозной жидкостью.

После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25–1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.

Видео про «Разборка и сборка колесных цилиндров» для ВАЗ 2107

Ремонт заднего тормозного цилиндра ВАЗ. Бюджетный ремонт.
Замена манжет заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2102
Как заменить манжеты на заднем тормозном цилиндре

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×