Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять задние колодки на оке

Замена тормозных колодок задних колес ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

Завод-изготовитель рекомендует при замене колодок заменить смазку в подшипниках ступицы (см. «Замена смазки в подшипниках ступиц задних колес»).

Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

3. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).

5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Сжав пластинчатые пружины.

8. поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

10. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.

11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

12. Снимите зацеп пружины.

13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

14. Выньте ось из рычага.

15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

17. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.

18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

19. Установите колодки в порядке, обратном снятию. При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз.

20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

22. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. «Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес»).

23. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами»).

24. Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Замена задних тормозных колодок ока

ВАЗ 11113

Вывешиваем заднее колесо и снимаем его.

  1. Для регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном снимаем резиновую заглушку барабана.
  2. Проворачивая барабан, располагаем его отверстие напротив регулировочной гайки разжимной планки.
  3. Вращая отверткой гайку, изменяем зазор между колодками и барабаном и проворачиваем барабан рукой.
  4. Производим регулировку до тех пор, пока колодки не начнут притормаживать барабан. Поворачиваем регулировочную гайку в обратном направлении до момента свободного вращения барабана. Для самоустановки колодок перед регулировкой рекомендуется несколько раз нажать на педаль тормоза.
  5. Для снятия колодок снимаем тормозной барабан (см. » Замена и регулировка подшипников ступицы заднего колеса «).
  6. Поддев отверткой, отсоединяем верхнюю стяжную пружину от передней тормозной колодки.
  7. Пассатижами поворачиваем стойку колодки до совпадения её хвостовика с прорезью пластинчатой пружины
  8. Снимаем пластинчатую пружину.
  9. Снимаем переднюю тормозную колодку и отсоединяем от нее нижнюю стяжную пружину.
  10. Снимаем нижнюю стяжную пружину
  11. Вынимаем разжимную планку колодок.
  12. Снимаем верхнюю стяжную пружину.
  13. Повернув пассатижами стойку задней колодки до совпадения хвостовика с прорезью пластинчатой пружины снимаем пластинчатую пружину.
  14. Снимаем заднюю тормозную колодку , выводя рычаг ручного привода колодок из наконечника троса.
  15. Для замены стойки колодки вынимаем ее из тормозного щита.
  16. Снимаем с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки и регулировочную гайку.
  17. Двумя ключами «на 13» отворачиваем ось рычага и снимаем с тормозной колодки ось рычага, рычаг ручного привода колодок и зацеп пружины.

Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Регулируем стояночную тормозную систему .

На автомобилях Лада Ока устанавливаются тормозные колодки дискового или барабанного типа. На необходимость замены задних колодок Лада Ока указывает их износ. Процесс демонтажа-установки задних барабанных колодок занимает не больше шестидесяти минут, а дисковых – в пределах тридцати минут.

Для замены задних колодок на моделях Lada Oka с электронным приводом стояночного тормоза требуется компьютер. Электроника помогает зафиксировать поршень тормозной системы в исходном положении. Задние барабанные колодки меняются вместе с сопутствующими комплектующими (пружинами, шайбами и фиксаторами). В отдельных случаях также меняется разводящая планка.

Стоимость замены задних колодок:

Вариант колодокЦена
Замена задних колодок Лада Ока, дисковых

от 500 руб.
Замена задних колодок Лада Ока, барабанных

от 1200 руб.
Замена задних колодок Лада Ока с электро ручником

от 1000 руб.

Задние колодки барабанного типа имеют рабочий ресурс в пределах восьмидесяти-ста тысяч километров пробега, в то время как дисковые – около сорока-шестидесяти тысяч.

Замена задних дисковых колодок Лада Ока в наших автосервисах Москвы – это не только снятие старых и установка новых колодок, но и диагностика тормозных суппортов с последующей смазкой их направляющих.
Стоимость профилактических мероприятий входит в цену замены задних колодок.

Пока будем менять колодки, сделаем бесплатно диагностику подвески.

Гарантия на замену задних тормозных колодок — 6 мес.

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

Завод-изготовитель рекомендует при замене колодок заменить смазку в подшипниках ступицы (см. «Замена смазки в подшипниках ступиц задних колес»).

Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

3. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).

5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Сжав пластинчатые пружины.

8. поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

10. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.

11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

12. Снимите зацеп пружины.

13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

14. Выньте ось из рычага.

15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

17. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.

18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

19. Установите колодки в порядке, обратном снятию. При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз.

20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

22. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. «Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес»).

23. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами»).

24. Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Задний тормозной механизм

Задний тормозной механизм ВАЗ 1111

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм:
номинальный 180
предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Предупреждение

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

1. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.

2. Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы и.

3. . выньте его из барабана.

4. Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.

5. Отверните гайку ступицы.

6. Снимите упорную шайбу.

7. Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.

8. Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки, и сбейте барабан резиновым молотком.

9. Снимите тормозной барабан.

10. Внимательно осмотрите барабан. Обязательно замените барабан при обнаружении на нем сколов и трещин.

11. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Если на ней имеются глубокие риски, сколы или заметна овальность, барабан надо заменить.

12. Барабан можно расточить и прошлифовать, но его внутренний диаметр должен быть не более 181 мм.

13. Шпильки крепления дисков колес со слабой посадкой в барабане или с поврежденной резьбой замените.

14. При замене барабана выпрессуйте из него шпильки, навинтив на них гайки заподлицо, чтобы не повредить резьбу. Извлеките также сальник, задний подшипник и внутренние кольца подшипников (см. подраздел 5.2.3.).

15. Запрессуйте шпильки в новый барабан срезанной частью головки в сторону центра. Запрессуйте наружные кольца подшипников и установите задний подшипник с сальником (см. подраздел 5.2.3.).

16. Если на рабочей поверхности барабана в результате износа образовался буртик, снимите его напильником.

17. Сведите колодки, навинтив регулировочную гайку на половину резьбовой части разжимной планки.

18. Смажьте цапфу смазкой Литол-24, установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы колеса (см. подраздел 5.2.4.).

Видео про «Задний тормозной механизм» для ВАЗ 1111

ВАЗ — 11113 меняю задние тормозные колодки и тросики ручного тормоза.
Замена и регулировка задних колодок ОКА
Меняем тормозные колодки в Оке

Замена тормозных колодок
ВАЗ-1111 (Ока)

Тормозные колодки ВАЗ-1111 (Ока) это рабочий элемент тормозной системы ВАЗ-1111 (Ока), который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес ВАЗ-1111 (Ока) за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск

Замена тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

Причинами износа тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) будут:

— качество дорог, на которых эксплуатируется машина;

— температурные условия на протяжении года;

Износ передних колодок ВАЗ-1111 (Ока) происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля.

Так передние колодки ВАЗ-1111 (Ока) стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки ВАЗ-1111 (Ока) нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки ВАЗ-1111 (Ока) сильно повреждают тормозные диски ВАЗ-1111 (Ока) и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Описать весь процесс замены тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы.

Однако общие пункты все же есть:

— открывается капот автомобиля и откручивается крышка тормозного бачка;

— тормозной механизм автомобиля очищается от грязи;

— выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) чтобы добраться до тормозных колодок

— отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);

Замена тормозных колодок (дисковая система)

1) Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

2) Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости (дабы было проще вдавливать тормозной поршень).

3) Открутить направляющие суппорта, а если есть фиксирующие скобы, то снять их отверткой. Если на авто укомплектован датчиком износа колодок то отсоединить разъем.

4) Отвести отверткой тормозные колодки (вставить мощную плоскую отвертку между колодками) дабы вдавить тормозной поршень. Вынуть старые тормозные колодки . Очистить место установки от грязи.

5) Установить новые колодки . Рекомендуется смазывать направляющие ссупорта, но очень аккуратно, чтобы мазка не попала на контактные поверхности колодок, иначе тормоза не будут работать.

6) Собрать тормозную систему в обратном порядке, установить колесо, снять машину с домкрата.

7) Прокачать тормоза, чтобы приработаться новым тормозным колодкам .

Замена задних колодок (барабанная система)

1) Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.

2) Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снять его. Барабан может прикипеть или ни сниматься в результате перекоса колодок, поэтому может понадобиться постукивания молотком.

3) Запомнить расположение всех фиксирующих пружин (если установить неправильно, тормоз работать не будет).

4) Освободить тросик ручного тормоза, снять все пружины и тяги заднего тормозного механизма отверткой. Снять колодки .

5) Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности. Установить колесо (не снимая авто с домкрата).

6) Поставить автомобиль на ручной тормоз и попытаться крутить заднее колесо, проверяя работу заднего механизма.

7) Снять машину с домкрата.

Признаки износа тормозных колодок :

— увеличение тормозного пути автомобиля;

— неправильное поведение тормозной системы автомобиля при торможении;

— появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;

— стук при резком торможении;

— скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

— толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;

После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не стол эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

— сколы и царапины на колодке , либо накладке;

— снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;

— появление по краю диска выступающего бортика.

Как поменять задние колодки на оке

ВАЗ 11113

Вывешиваем заднее колесо и снимаем его.

  1. Для регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном снимаем резиновую заглушку барабана.
  2. Проворачивая барабан, располагаем его отверстие напротив регулировочной гайки разжимной планки.
  3. Вращая отверткой гайку, изменяем зазор между колодками и барабаном и проворачиваем барабан рукой.
  4. Производим регулировку до тех пор, пока колодки не начнут притормаживать барабан. Поворачиваем регулировочную гайку в обратном направлении до момента свободного вращения барабана. Для самоустановки колодок перед регулировкой рекомендуется несколько раз нажать на педаль тормоза.
  5. Для снятия колодок снимаем тормозной барабан (см. » Замена и регулировка подшипников ступицы заднего колеса «).
  6. Поддев отверткой, отсоединяем верхнюю стяжную пружину от передней тормозной колодки.
  7. Пассатижами поворачиваем стойку колодки до совпадения её хвостовика с прорезью пластинчатой пружины
  8. Снимаем пластинчатую пружину.
  9. Снимаем переднюю тормозную колодку и отсоединяем от нее нижнюю стяжную пружину.
  10. Снимаем нижнюю стяжную пружину
  11. Вынимаем разжимную планку колодок.
  12. Снимаем верхнюю стяжную пружину.
  13. Повернув пассатижами стойку задней колодки до совпадения хвостовика с прорезью пластинчатой пружины снимаем пластинчатую пружину.
  14. Снимаем заднюю тормозную колодку , выводя рычаг ручного привода колодок из наконечника троса.
  15. Для замены стойки колодки вынимаем ее из тормозного щита.
  16. Снимаем с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки и регулировочную гайку.
  17. Двумя ключами «на 13» отворачиваем ось рычага и снимаем с тормозной колодки ось рычага, рычаг ручного привода колодок и зацеп пружины.

Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Регулируем стояночную тормозную систему .

Лада 1111 Ока 2005

Дошли руки до тормозной системы))) Причина вмешательства – это увод машины в сторону при экстренном торможении.

Путем не хитрых проверок были обнаружены виновники:

-регулятор тормозных сил,

-задний правый тормозной барабан

Дело в том, что регулировка хода ручника и развод задних тормозных колодок на Оке взаимосвязанные элементы. Колодки тормозов задних колес разводятся не автоматически, а в ручную. Нужно подгонять каждое колесо. Прежний хозяин видимо этого не знал или еще по какой-то причине, просто затянул ручник и все. В итоге все это время, пока он использовал машину, колодки правого заднего колеса были прижаты к барабану и привели к критическому износу последнего. В общем, сменил на новые барабаны задних колес, сменил конические подшипники, установил новые сальники и колодки. Оковский регулятор снял и установил регулятор давления от 2114.

Что получил после доработки:

1.диагональную систему (два контура как и при полном стоке)

2.широкий диапазон регулировки давления тормозных сил на задние колеса так сказать «от руки»

3.равномерная остановка автомобиля на дороге

4.»жесткая» и более «чувствительная» педаль тормоза, как мне показалось тормозить машина стала увереннее.

После прокачки поехал пробовать как машина тормозит. Ход штока регулятора примерно около 2-3 мм. Если шток регулятора утопить до упора, то машина начинает тормозить также как и при отсутствии регулятора в системе, сначала схватывает «зад» потом «перед». При прокачке тормозов его нужно полностью утапливать. Я чуть довернул регулировочный болт, педаль тормоза стала «жеще», машина стала тормозить совсем по другому. Методом проб добился оптимальной остановки машины при нажатии на педаль. То есть машину «юзом» не ведет, тормозит ровно, колеса сразу же при нажатии на тормоз не блокируются.

. после проведенных мероприятий про тормозную систему «забыл»)))

П.С. нашел фотку привода с установленным на наружный ШРУС пыльником от Демио! Сел как родной!)))

Shalimar : ока ремонт тормазные калодки

ОКА-КЛУБ: Ремонт Оки. Замена передних тормозных колодок на Оке

Замена передних тормозных колодок Ваз 1111 Ока

Замена тормозных колодок задних колес. ВАЗ 1111 (Ока)

Бортжурнал СеАЗ Ока

Замена передних тормозных колодок Ваз 1111 Ока

Замена шаровой опоры. ВАЗ 1111 (Ока)

Скачать торрент Замена передних тормозных колодок шкода

Бортжурнал Лада Ока «EDrive»

Ремонт VW = Ремонт VW Polo 2010 = Ремонт автомобиля = Тормозная система = Замена колодок тормозных механизмов задних колес

Как заменить передние колодки на рено логан видео — Shmorl.RU

Задний тормоз старой модели

Ремонт Оки, такого секаса у нас еще не было

7.1.3. Замена тормозного диска

Как заменить задние тормозные колодки на тигуане своими руками — Spbgal.ru

Замена передних тормозных колодок на Kia Rio » Ремонт и тюнинг автомобилей, автопортал

Как заменить колодки калина — Ppualtai.ru

Часть 6. Тормозная система.

Как заменить задние тормозные колодки Форд Фокус 2 * AutoSmiNews.ru

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2107,2105 : Drive4U — Feel your drive

Замена тормозного диска на ваз 1111 ока

Неисправности, их признаки

Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:

  • «Завоздушивание» системы;
  • Неисправность усилителя;
  • Сильный износ или заклинивание поршней ГТЦ;
  • Повреждение магистралей;
  • Утечки жидкости в местах соединения и на уплотнителях;
  • Нарушение работы регулятора;

Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).

У рабочих механизмов возникают иные проблемы:

  • Заклинивание поршней;
  • Критический износ дисков, барабанов, колодок;
  • Нарушение геометрии диска или барабана;
  • Повреждение уплотнителей на цилиндрах;
  • Подклинивание суппорта на направляющих;
  • Разрушение стяжных пружин барабанных механизмов;

Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.

Основными признаками проблем с тормозами являются:

  • Следы утечки жидкости возле составных компонентов системы;
  • Необходимость частого подлива рабочей жидкости до уровня;
  • «мягкая» или «жесткая» педаль;
  • Существенное увеличение тормозного пути;
  • Увод автомобиля при движении или торможении в одну из сторон;
  • Вибрация руля при торможении;
  • Резкие сторонние звуки во время торможения;

Любые неисправности тормозов сразу же проявляются, при этом благодаря простой конструкции системы диагностика и выявление поломки осуществляется достаточно быстро. Также практически все составляющие ее располагаются в местах со сравнительно простым доступом. К примеру, чтобы добраться до ГТЦ или регулятора, достаточно снять запаску, которая в «Ока» располагается в подкапотном пространстве. А чтобы визуально оценить состояние рабочих механизмов, нужно всего лишь снять колеса.

Некоторые виды неисправностей узлов тормозной системы удается устранить путем переборки и замены изношенных элементов. Детали для ремонта некоторых узлов продаются в виде ремкомплектов. Так, можно купить ремкомплект тормозного суппорта «Ока» или барабанного тормоза, набор расходных материалов и деталей к ГТЦ. Но такие наборы продаются не для всех компонентов системы, и если вышел из строя усилитель, то он заменяется полностью, поскольку ремонту этот компонент не подлежит.

Замена колодок сзади

Теперь о том, как снять тормозной барабан, чтобы поменять колодки. Технология работ такая:

  • Обездвиживаем авто, выдомкрачиваем задок и снимаем нужное колесо;
  • Используя молоток и отвертку, сбиваем защитный колпачок ступицы;
  • Пассатижами извлекаем стопор ступичной гайки;
  • Скручиваем гайку, извлекаем установленные под ней шайбу и конический подшипник;

  • Аккуратно сбываем барабан.
  • Если он не сходит – извлекаем резиновую заглушку на барабане, и отверстие, которое заглушка закрывает, устанавливаем напротив регулировочной гайки распорной планки механизма стояночного тормоза. Вращая эту гайку, сводим колодки, что позволит снять барабан.
  • Для снятия колодок демонтируем их фиксаторы и стяжные пружины;
  • На место изношенных устанавливаем новые колодки и собираем механизм обратно;
  • Выполняем регулировку механизма стояночного тормоза.

Идентичные работы придется выполнить, если выполняется замена рабочих цилиндров. Но после снятия колодок дополнительно придется открутить магистраль подачи жидкости на цилиндр, а затем открутить болт его крепления.

Доработка тормозов

Один из основных недостатков тормозных механизмов «Ока» — они не унифицированы с деталями других моделей ВАЗ. То есть, если узлы, относящиеся к приводу можно найти практически в любом автомагазине, то детали для рабочих механизмов придется поискать.

Выходом из ситуации может стать доработка механизмов для установки деталей от иных авто. К примеру, на «Ока» подходит задний тормозной цилиндр от ВАЗ 2101-2107, но после небольшой переделки щита.

Некоторые автовладельцы полностью модернизируют заводские рабочие механизмы, по сути, заменяя «родные» узлы на механизмы от ВАЗ-2108 или других моделей.

Ввиду простоты конструкции тормозная система «Ока» достаточно легко поддается переделкам и доработкам.

Привод

  • Педали;
  • Вакуумного усилителя (ВУТ);
  • Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
  • Регулятора тормозных сил;
  • Магистралей и трубопроводов;

Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.

Педаль, усилитель

С помощью педали водитель при необходимости задействует тормоза для замедления или остановки. Входит она в педальный блок, установленный в салоне и располагается посредине.

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.

Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.

Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.

Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.

Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.

Регулятор, магистрали

Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.

Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).

Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.

Замена колодок спереди

Следующая операция технического обслуживания тормозов, которую периодически придется выполнять – замена расходных материалов, в частности – тормозных колодок.

Поскольку на малолитражке используется два типа рабочих механизмов, то следует знать, как правильно поменять тормозные колодки на «Ока».

На передних колесах эта операция выполняется так:

  • Авто обездвиживаем;
  • Выдомкрачиваем колесо, на котором меняются колодки;
  • Снимаем колесо;
  • Из кронштейна на амортизационной стойке выводим тормозной шлаг;
  • Отгибаем усики стопорных колец, предотвращающих самовольное раскручивание болтов крепления суппорта;

  • Выкручиваем крепежи суппорта;
  • Снимаем суппорт и подвешиваем его на стойке с помощью проволоки (чтобы резиновый шланг не был натянут);
  • Извлекаем изношенные колодки;

  • Перед установкой новых колодок «утапливаем» поршень в рабочем цилиндре, чтобы суппорт смог «сесть» на новые колодки;
  • Собираем узел обратно.

Аналогично разбирать механизм придется, если необходима замена тормозного диска «Ока». То есть, чтобы его снять, предварительно следует демонтировать суппорт, а после:

  • Выкручиваем крепление направляющей колодок и снять ее;
  • Откручиваем болт крепления диска к ступице;
  • Снимаем диск вместе с дистанционным кольцом (при необходимости их можно сбить, используя молоток и деревянную наставку);

Далее остается только собрать все обратно, установив новый диск.

Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов

Согласно регламенту, тормозная жидкость требует замены каждые 2 года эксплуатации авто. Технология выполнения этого обслуживания не сложная, но лучше е выполнять с помощником.

Суть работ такова:

  • Ставим авто на смотровую яму;
  • Шприцом откачиваем отработанную жидкость из бачка;
  • Заполняем бачок новой жидкостью до уровня;
  • На тормозных механизмах находим штуцеры для прокачки, очищаем их, надеваем на них прозрачные силиконовые трубки (соответствующие по диаметру). Концы этих трубок опускаем в подготовленные емкости. Немного послабляем штуцеры;
  • Жидкость самотеком начнет стекать по трубкам в емкости. Просим помощника контролировать уровень в бачке и своевременно его восполнять;
  • Следим за трубками, и обнаружив, что по ним пошла новая жидкость, затягиваем штуцеры;
  • Доводим уровень в бачке до нормы;

После замены обязательно выполняется прокачка тормозов «Ока», чтобы удалить воздух из системы.

Технология прокачивания простая – на штуцер надеваем трубку и опускаем ее в емкость с жидкостью. Просим помощника накачать тормоза (пару раз нажать на педаль, а после ее зажать). Далее немного отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет (при этом педаль будет уходить в пол до упора). Процедуру с накачиванием тормозов и сливом жидкости выполняем 2-3 раза, после чего переходим к следующему тормозному механизму

При выполнении прокачки также важно постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно его восполнять

Диагностика

Перед выполнением ремонта следует выяснить, в какой составляющей – приводе или механизмах, возникла неисправность. Для этого в первую очередь необходимо внимательно осмотреть все элементы системы на утечку жидкости, поскольку именно течь является самой распространенной проблемой. Для этого обычно достаточно внимательно осмотреть ГТЦ и все колеса с внутренней стороны

Также следует обратить внимание на резиновые трубки и места их соединения с рабочими цилиндрами и металлическими магистралями

Некоторые симптомы неисправности могут облегчить поиск неисправности. К примеру:

  • Педаль стала очень «жесткой». Обычно такая проблема указывает на выход из строя усилителя;
  • Педаль сильно мягкая, свободный ход увеличен. Это может указывать на завоздушивание системы, разгерметизации одного из контуров, утечке жидкости;
  • Биение руля при торможении сигнализирует об изменении геометрии тормозного диска (он искривлен или возникла вмятина);
  • Визг при торможении указывает на критический износ фрикционных накладок.

Для поддержания тормозной системы в работоспособном состоянии требуется периодическое техническое обслуживание, сводящееся к своевременной замене рабочей жидкости, расходных материалов и компонентов, подверженных повышенному износу.

Читать еще:  Инструкция по замене тормозных дисков на ВАЗ 2110
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×