Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Моргают лампочки на панели приборов

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

    Мерцание подсветки панели приборов, ламп ближнего света, плафона освещения салона достали.
    Также плафон освещения салона заметно мерцает в такт аварийке.

    Догадываюсь, что тема уже не раз поднималась.
    Всё равно прошу запостить Ваши предложения по сабжу в новую тему.

    Интересует кто сталкивался с морганием и как лечил это моргание.

    На холостых на клемме ближнего замерял напряжение: 14.1 — 14.2 В (мультиметр плавает не более чем на 0,1).

    Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

    мультиметр (цифровой,не дорогой)не успеет засечь скачки
    на всех машинах,где сталкивался с такой хренью,это проблема генератора:
    один сгоревший диод или регулятор помирает

    Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

    Фреди, привет и спасибо.
    Да, ты прав — у меня мультиметр бюджетный

    Когда к официалам ездил на ТО, уговорил электрика посмотреть на моргание. У него мульт был здоровый (наверно дорогой). Электрик, во-первых, сказал, что и на дорогих машинах всё моргает на холостых (это типа такое официальное «отбибись»), ну и на работающем двигателе на холостых замерил напряжение на клеммах акуумулятора. Мульт засёк колебания на 0,1, после чего электрик недовольно констатировал, что машина в полном порядке, а это всё моя придирчивость и удалился.

    Но морганий раньше не было, и потому я обращаюсь на форум.

    Фреди, подскажи, диод перепаять можно (снять генератор — снять подкову — заменить диод — собрать в обратном порядке)? Если да, то какие аналоги/заменители есть?
    И ещё: регулятор = «подкова»??

    Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

    У меня такая вещь была. Да, связано с генератором. Можно проверить конденсатор на генераторе. У меня было из-за колец на роторе — с одной стороны почернели от щёток. Хорошенько шлифанул нулёвкой и всё. Наберите в яндексе или гугле «мерцание света», много интересного прочитаете. Проблема распространённая. Вот одна из ссылок:
    http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.ph. B5%D1%82%D0%B0

    Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

    Вот ещё важное дополнение к теме: мерцание только на оборотах ниже 1000. чуть газика дашь (в т.ч. и на холостых) всё выравнивается. Ремень генератора нормально натянут и масла на него не лил (чтобы проскальзывал ).

    Копать в генераторе?
    Проверить диоды?

    Кто как диагностировал свой генератор вкратце?

    Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

    Фреди, подскажи, диод перепаять можно (снять генератор — снять подкову — заменить диод — собрать в обратном порядке)? Если да, то какие аналоги/заменители есть?
    И ещё: регулятор = «подкова»??

    90% случаев моргания это генератор.
    а что именно в нём мешает нормальной работе-это нужно выяснять.
    мой совет-снимите гену,разберите,почистите,проверьте диоды, обязательно подшипники. кольца нулёвочкой шлифоните. вообщем устройте ему ТО.
    вопрос в вдогонку: напряжение мерили со снятым аккумом?

    Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

    неа. а как это правильно делать? и что это даст?
    я ещё учусь только автоэлектрике. :-[ :-[

    Фреди, когда сможете, напишите, пожалуйста, что входит в ТО гены. Пункты. Как делать в инете посмотрю и фотоотчёт забахаю.

    P.S. Мойка двигателя керхером летом с просушкой на солнце могла подпортить гену? Исторически моргание появилось после. Не сразу вроде, но после.

    Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

    мойка керхером может подпортить гену,но сомневаюсь..быстрее окислит провода идущие к гене.

    по поводу ТО гены:
    1.отключаем клемы с аккума. обязательно!!
    2.отключаем все провода идущие к гене
    3.снимаем его(как именно не могу подсказать) откручиваем крепления
    4.внешний осмотр клем гены и клем которые были подключены к нему(должны быть чистые,без окислов.при необходимости почистить нулёвкой)
    5.разбираем гену .(думаю тож не должно проблем возникнуть)
    6.проверяем подшипники (нормальные крутятся «мягко» без малейших заеданий ,хрустов ,дребезжаний)
    7.осматриваем щетки(должны ,после надавливания на них,выходить в своих каналах легко,без заеданий,при этом должен быть достаточно большой запас хода)косячные меняем.если в сборе с регулятором-меняем всё
    8.контактные кольца(должны быть без грубых,глубоких каналов,выемок ,при необходимости шлифануть нулёвкой)
    9.диоды 6 шт «звонятся» тестером только в одну сторону.проверяем каждый.косячные выпаиваем,выпресовываем меняем.
    10.регулятор напряжения(иногда «таблетка»). ну тут вариантов несколько ,в зависимости от типа регулятора.но при любом раскладе возможно поменять починить,спаять новый и запихнуть в старый корпус.
    11. прозвонка обмоток. обмотки не «звонятся» на корпус.обмотку ротора звоним через контактные кольца(должно быть какое то сопротивление.но не кз).обмотки статора 3 штуки должны иметь примрно одинаковое сопротивление,но не кз
    12.всё косячное заменяем собираем обратно,ставим на авто

    P.S. скорей всего,что то забыл.народ добавляйте,не стесняйтесь.

    Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

    Фреди, спасибище!
    Просим всех спецов в гости к нам в тему.

    Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

    и по поводу измерений напряжения с отключенным аккумум.проще говоря,он будет компенсировать провалы ,которые нам нужно измерить тестером.

    Зона чайников. Что означают лампочки на панели

    «Гирлянда» для автомобилистов — предвестник отнюдь не Нового года, а визита в сервис. Внезапно вспыхивающие лампочки на панели приборов выглядят угрожающе, заставляя новичков нервничать, останавливаться и усиленно листать инструкцию к автомобилю. Стоит ли беспокоиться? Разбираемся с индикаторами режимов и неисправностей машины.

    Цветовая классификация. «Светофор» на панели

    Современные автомобили порой заставляют чувствовать себя пилотом истребителя: десятки индикаторов и указателей, непонятные надписи и значки… Но панель приборов призвана не запутать водителя, а помочь ему — всё происходящее на ней подчиняется определённой логике. Подсказки начинаются уже с цвета лампочки: даже не зная её значения, можно понять, насколько возникшая проблема опасна, и проблема ли это в принципе.

    Красные лампочки можно сравнить с запрещающими знаками ПДД — они сигнализируют о серьёзных неисправностях автомобиля и зачастую требуют немедленных действий от водителя. Именно поэтому для них выбран красный цвет — цвет опасности, сразу бросающийся в глаза. Самые грозные красные индикаторы — низкое давление масла и низкий уровень тормозной жидкости; при их виде поездку придётся продолжить на эвакуаторе в сторону ближайшего сервиса.

    Жёлтые или оранжевые лампочки предупреждают водителя: с автомобилем что-то происходит. Как правило, не опасное, но если это проигнорировать, то могут возникнуть проблемы. Например, жёлтым цветом подсвечен индикатор низкого уровня топлива. Можно ли продолжать движение? Очевидно, да, но в направлении заправки. То есть, увидев жёлтую лампочку, водитель должен что-то предпринять — не сразу, но в ближайшем будущем.

    Читать еще:  Замена успокоителя цепи привода распределительного вала

    Зелёные лампочки являются информационными — они сообщают, что какая-то система автомобиля работает штатно, но водитель должен об этом знать (и учитывать при управлении машиной). Например, включен «поворотник», противотуманные фары или круиз-контроль.

    Синие лампочки встречаются редко, указывая на какой-то особый режим, активированный в машине. Обычно синим цветом горит указатель дальнего света и — новшество современных машин — непрогретого двигателя. В отличие от зелёных значков, синие нужно не просто учитывать, но и корректировать свои действия. Например, не слепить дальним светом других водителей или не давать большую нагрузку холодному двигателю.

    Как запомнить значения цветов? Взгляните на первые три ещё раз — ничего не напоминает? На приборной панели применена та же цветовая классификация, что и в дорожных светофорах. Красный сигнал запрещает движение, жёлтый требует внимания, зелёный разрешает спокойно ехать. Синий цвет можно условно приравнять к зелёному: неисправности нет, ехать можно, но с какими-то оговорками.

    Расшифровка индикаторов приборной панели

    Рассмотрим наиболее распространённые значки на приборной панели. У разных производителей их внешний вид может слегка отличаться, но общие принципы одинаковы. В инструкции к машине есть краткое описание каждого индикатора — сверяйтесь с ней, если есть сомнения.

    Красные индикаторы

    Восклицательный знак в круге — схематичное изображение тормозного барабана с колодками по бокам (иногда вместо него используют надпись Brake). Это самый серьёзный индикатор, который есть на панели — автомобиль с поломкой тормозной системы может просто не остановиться. Если вы едете — вы приехали: срочно замедляйтесь и прижимайтесь к обочине. Будьте готовы тормозить двигателем и использовать ручник, если тормоза не сработают.

    Лампа Brake зажигается при низком уровне тормозной жидкости в бачке — начните с его проверки. Если он чуть ниже нормы — долейте жидкость, заведите машину, несколько раз нажмите на педаль тормоза и проверьте, не уменьшился ли уровень вновь. Если красная лампа вернулась, безопасный способ продолжить путь только один — эвакуатор.

    Иногда эта же лампа загорается при использовании стояночного тормоза. Логика проста: во-первых, с зажатым ручником ехать нельзя. Во-вторых, дёрнуть за ручник (разумеется, на неподвижном автомобиле) — простой способ проверить исправность столь важной лампы.

    Эта волшебная лампа Алладина — не что иное, как ёмкость с моторным маслом, означающая низкое давление в системе смазки мотора. С такой горящей лампой вы вряд ли уедете далеко (если попробуете, наверняка приговорите двигатель). Срочно останавливайтесь, глушите мотор и проверяйте уровень масла — скорее всего, он ниже минимальной отметки.

    Красный аккумулятор сигнализирует об отсутствии заряда — ехать вы сможете, но недолго, пока АКБ полностью не сядет. Используйте этот запас времени, чтобы добраться до ближайшего сервиса своим ходом.

    Надпись Main появляется в гибридных автомобилях при неполадках, связанных с тяговой батареей. Действия те же — ищите сервис.

    Пассажир надул огромный пузырь из жвачки? Нет, всё хуже: в автомобиле проблема с подушками безопасности. Продолжать движение с такой лампой можно, но в случае аварии подушки не сработают — имейте это в виду. Точную причину неисправности выявит компьютерная диагностика — запланируйте визит в сервис.

    Красный термометр в воде — перегрев двигателя. Как правило, данный индикатор встречается в машинах без температурного указателя, но может и дублировать его. Правильные действия: включаем печку на максимум, останавливаемся и остываем. Затем медленно едем в сервис, следя за температурой — «кипятить» двигатель очень вредно. При утечке охлаждающей жидкости (лужа под капотом) вызов эвакуатора будет лучшим решением.

    Жёлтые индикаторы

    Самый известный жёлтый значок — «джекичан», он же Check Engine или просто «чек». Сигнализирует о сбоях в работе двигателя. Они могут быть несущественными и почти не влиять на его работу, а могут доставить большие проблемы. Например, при отказе свечи зажигания можно повредить каталитический нейтрализатор, если продолжать ехать в таком режиме. Действуйте по ситуации: при отсутствии заметных сбоев в работе мотора запишитесь на диагностику. А при изменении звука или ухудшении тяги не рискуйте — вызывайте эвакуатор.

    Лампа отказа ABS — антиблокировочной системы тормозов. Сама тормозная система при этом продолжит нормально работать (поэтому лампа не красная), но при экстренном торможении машина может пойти юзом.

    Самый частый источник проблем с ABS — датчики системы или их проводка. Точно установить причины поможет компьютерная диагностика в сервисе.

    На машинах, оборудованных датчиками давления в шинах, есть соответствующая лампа — она загорается при падении давления более чем на 20% в одном из колёс (включая запасное). Останавливайтесь и ищите спускающую покрышку.

    Некоторые из подушек безопасности не работают. Но не из-за неисправности системы, а из-за их принудительного отключения (например, для перевозки ребёнка в детском кресле или при выезде на бездорожье). Автоматически такая лампа может зажечься, если на переднем сиденье едет пассажир со слишком маленьким весом — система считает его ребёнком и отключает подушку. Лучше пересадить его на задний ряд.

    Сигнализация отключения системы стабилизации. Она может деактивироваться как вручную, нажатием кнопки, так и автоматически, из-за какой-то ошибки. Действуйте по ситуации: если лампа зажглась без вашего участия — планируйте визит в сервис для поиска проблемы.

    Принудительная блокировка одного из дифференциалов полноприводного автомобиля. Жёлтый цвет лампы напоминает о том, что в таком режиме действуют ограничения: как правило, нельзя выезжать на твёрдое покрытие (асфальт). Не забудьте отключить блокировки при выезде с бездорожья, чтобы не повредить трансмиссию.

    Первый значок — в зоне приёма отсутствует электронный ключ. Второй значок — ключ найден, но требуется заменить батарейку.

    Эксклюзивная лампа дизельных двигателей: работают свечи накаливания. Двигатель рекомендуется заводить только после того, как индикатор погаснет.

    Попадание воды или льда в топливную систему, необходимо очистить или заменить топливный фильтр.

    Самый пессимистичный индикатор — в баке минимальный остаток топлива, пора на заправку.

    Зелёные и синие индикаторы

    Задействован круиз контроль — система самостоятельно поддерживает заданную скорость и (если «круиз» адаптивный) контролирует расстояние до впереди идущей машины. Моргание лампочки сигнализирует о неполадках в системе.

    Читать еще:  За рулём 2020: Тест летних шин размера 195/65 R15

    Изменяемые режимы работы подвески: спортивная и комфортная настройка амортизаторов.

    ECO MODE — включена система экономии топлива, либо обороты двигателя находятся в наиболее экономичной зоне.

    Работает система «Старт-стоп», автоматически глушащая двигатель при остановках машины.

    Включены габаритные огни.

    Включены противотуманные фары.

    Включён дальний свет фар — вы можете ослепить других водителей. Пожалуйста, не делайте так.

    Непрогретый двигатель. Ехать можно, но медленно, не усердствуя с педалью газа.

    Если на панели нет важных ламп

    «Нет здоровых людей, есть недообследованные», — шутят врачи. С автомобилем зачастую то же самое: отсутствие горящей «гирлянды» ещё не говорит о том, что всё работает исправно. А что если одна из ламп сгорела, и вы не знаете о серьёзной поломке? Или того хуже — не сгорела, а умышленно удалена предыдущим владельцем машины (такое тоже встречается). Чтобы исключить такую возможность, обращайте внимание на индикаторы при включении зажигания — кратковременно все они загораются, пока компьютер тестирует системы. Если одной из ламп не хватает, это повод снять приборную панель и заменить «погорельца». Лампы дополнительного освещения (в том числе приборной панели) всегда можно купить в Гиперавто.

    Пусть ваша гирлянда зажигается только на ёлке!

    Почему моргают светодиодные лампочки в автомобиле?

    Поверхностно изучив различные переписки на форумах автомобильной тематикой, можно сделать вывод, что с проблемой моргания светодиодных ламп в машине сталкивается огромная часть автолюбителей. Как правило, это автолюбители, пытающиеся своими руками улучшить освещение салона, модернизировать габаритные или осветительные фары.

    Хаотичное мигание с последующим выходом из строя светодиодной лампы раздражает водителя, а в его голове возникает вопрос: «Почему это произошло?» Ведь на упаковках светодиодных ламп красуется яркая надпись: «Срок службы – 30 тыс. часов». Чтобы разобраться с подобными причинами и найти ответ, необходимо понять, как и чем нужно правильно «кормить» светодиоды.

    Правильное включение светодиода

    Важнейший параметр светодиода – номинальный ток потребления, то есть ток, при котором производитель гарантирует оптимальную светоотдачу в течение заявленного срока жизни изделия. В идеале функцию токового ограничителя должен выполнять стабилизатор тока, встроенный в осветительный прибор. Однако зачастую этого самого стабилизатора как раз-то и нет. В крупногабаритных приборах еще можно исправить ситуацию. А как быть с маломощными светодиодными лампами небольшого размера, которые часто ставят в габаритные огни, приборную панель или различные малогабаритные приборы салона автомобиля? Корпус этих приборов слишком мал даже для установки примитивного стабилизатора тока. Для решения этой проблемы разработаны специальные выносные стабилизаторы, но по разным причинам большинство автолюбителей почему-то обходят стороной такие изделия. Возможно, одни не знают о возможных последствиях, другие избегают дополнительных расходов, третьи слушают продавцов, для которых главное – реализовать товар.

    В автомобиле светодиодные лампы получают питание от аккумулятора, выходное напряжение которого колеблется в пределе от 11,5 до 14,5В.

    Большинство автолюбителей подключают светодиодные лампы к электросети машины через единственный токоограничивающий элемент – резистор. Резистор – линейный элемент электрической цепи, а значит, величина протекающего через него тока зависит от приложенного напряжения. Поэтому повышение напряжения на аккумуляторе приводит к росту тока через светодиоды. Светодиод, в свою очередь, – нелинейный элемент и даже небольшой скачок напряжения приводит к значительному росту тока через кристалл.

    Превышение тока через светодиод ведет к нарушению температурного режима кристалла и его обвязки. От перегрева в p-n переходе появляется нестабильная область, которая пропускает ток не постоянно, а с определенной периодичностью. Это и есть основная причина моргания. В одних случаях данное явление скоротечное и светоизлучающий диод быстро выходит из строя. В других данный стробоскопический эффект может продолжаться довольно долго.

    Причины мигания

    При неправильном подключении, эффект моргания начинает проявляться спустя несколько месяцев использования светодиодной лампы. И причина этого явления – не только отсутствие стабилизации тока. Повышение температуры кристалла выше 85 °C наносит ему непоправимый вред. Наглядным примером служат многочисленные жалобы водителей, у которых светодиодные лампы установлены в непосредственной близости от обычных ламп головного света. Нить накала сильно разогревает окружающее пространство, а иногда даже оплавляют пластиковый корпус светодиодной лампочки. Стоит отметить, что зимой такие симптомы могут не проявляться, так как холодная погода прекрасно способствует охлаждению. А вот в летнюю жару температура внутри фары легко перешагнёт критическую отметку в 100 °C. И тогда не помогут не фирменные светодиодные лампочки, ни дорогие стабилизаторы. Вторая возможная причина мерцания – использование в авто светодиодных ламп со встроенным стабилизатором низкого качества. Встроенный стабилизатор в таких лампах не ограничивает ток на должном уровне. Замер параметров дешевых светодиодных лампочек китайского производства показывает плавный рост тока (и яркости) после включения до значения, больше номинального. Таким нечестным путём производители рекламируют высокую светоотдачу своего товара, не беспокоясь о непродолжительном сроке службы.

    Третью причину неприятного мигания рассмотрим на примере светодиодов, предназначенных для монтажа в габаритах и салоне автомобиля. От них не требуется максимальной светоотдачи, а значит, подключить их можно через обычный резистор. Только рассчитывать его нужно не для 12В, а для 14,5В, а также узнать из справочника ток для используемого типа светодиодов.

    Часто при тюнинге автомобиля применяются светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12В. При подключении их напрямую к аккумулятору, неизбежно придётся стать свидетелем постепенной потери яркости, мерцания с окончательным перегоранием изделия спустя некоторое время. Избежать неприятной ситуации со светодиодными лентами поможет, как минимум, дополнительный резистор, рассчитанный на напряжение 14,5В.

    Выводы

    Чтобы мерцание светодиодных ламп в авто не было неприятным сюрпризом, нужно соблюдать два несложных правила:

    • не размещать их вблизи сильно греющихся ламп головного света;
    • не эксплуатировать светодиодные лампы без правильно подобранного стабилизатора.

    В качестве ограничителя тока можно использовать недорогой LED контроллер с подходящим значением выходного тока и мощности. Благодаря малым размерам и герметичному корпусу, такое устройство будет эффективнее резистора.

    О чем говорят значки на панели приборов: обозначение и расшифровка символов

    Каждый автолюбитель должен уметь расшифровать обозначение значков на панели приборов, поскольку те или иные индикаторы могут свидетельствовать о неработоспособности систем и узлов. Соответственно, умение расшифровывать позволит при необходимости своевременно выполнить ремонт или протестировать работу основных агрегатов авто. Подробнее о расшифровках и назначении индикаторов вы можете прочитать в этой статье.

    Назначение значков на щитке приборов

    На приборной панели могут располагаться множество различных знаков, индикаторов и лампочек, причем многие символы характерны только для определенных моделей автомобилей. Более подробно о том, что могут обозначать все значковые символы на контрольном щитке, вы можете узнать из книжки по эксплуатации к машине. В этой статье мы ознакомим вас с самыми распространенными индикаторами. Все они используются для того, чтобы предупредить водителя о возможных неисправностях, а также активации того или иного оборудования.

    Читать еще:  Самодельный краскопульт для покраски: видео инструкции (3 варианта)

    Все сигнальные лампы можно условно разделить на несколько групп в соответствии с цветами, которыми они горят:

    1. Красные. Обычно это индикаторы, предназначенные для обозначения неисправностей либо для напоминания. Например, о том, что поднят рычаг ручного тормоза.
    2. Значки желтого либо оранжевого цвета используются для предупреждения водителя о том, что некоторые агрегаты или механизмы автомобиля нуждаются в обслуживании. В некоторых случаях их появление обусловлено необходимостью проведения ремонта.
    3. Синие и зеленые лампы. Как правило, их индикация на приборке обусловлена тем, что все оборудование функционирует в нормальном режиме. К примеру, во многих авто синие индикаторы означают включение дальнего освещения.

    Мигают контрольные лампы на приборной панели при включении зажигания

    Добро пожаловать на Клуб владельцев Audi Allroad.

    Опции темы

    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте

    Первый раз столкнулся с таким на этой неделе после того, как проехал 150км по трассе. Приехал домой, всё ок, оставил машину. Потом нужно было ехать, сел в машину, поворачиваю ключ, на приборке загораются контрольные лампы и лампы ABS, ESP и свечей накала начинают мерцать (как от перебоя питания), тускло горят и вообще неадекватно себя ведут, при этом есть щёлкающий звук, как будто щёлкает блокиратор АКПП в паркинге (когда нажимаешь/отпускаешь педаль тормоза).

    Поискал по форуму, нашёл схожие симптомы при сгоревшем предохранителе №5 (который с кондиционером связан, если я правильно помню). Проверил у себя — всё ок, переткнул предохранитель и проблема пропала.

    Вот на днях опять такая же ситуация была, сажусь в машину ехать — мерцают лампы. Выключил климат, выключил зажигание и включил заново — всё норм.

    Вагком нашёл следующее:
    01435 — Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    35-00 — —

    01203 — Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 — нет сигнала — Спорадическая

    В блоке панели приборов:
    00849 — Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 — обрыв цепи/к.з. на массу — Спорадическая
    (я так понял, это из-за сигналки с турботаймером, эта ошибка у меня почти всегда есть)
    01315 — Блок управления коробки передач
    49-10 нет связи — Спорадическая
    01310 — Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197
    49-10 нет связи — Спорадическая

    Ещё у меня не работает кнопка управления ESP, никак на неё не реагирует (перестала работать года 2 назад), хотя раньше никаких проблем не было. ABS/ESP работают.
    Не знаю, связано это или нет, но иногда начинает тупить АКПП, держит передачи до 2500 и не переключает, может на трассе на 80км/ч включать 4 передачу. На спуске очень сильно тормозит двигателем при сбросе газа. При этом упал расход топлива — по трассе 80км/ч на круизе цифры в диапазоне 6,3-7,0л/100км. В основном нормально работает.

    Что где надо проверять? Может коса где-то проходит?

    Загорелся значок температуры на приборной панели: что делать?

    Раньше приборная панель автомобиля состояла из тахометра, спидометра и пары индикаторов. Поэтому разобраться в том, что происходит с машиной, не составляло труда. Сейчас же ситуация изменилась: наличие огромного количества различных показателей, которые периодически загораются, способно запутать практически любого водителя. Нередко мастера сервисных центров и продавцы в автосалонах советуют автовладельцам не обращать особого внимания на все эти лампочки. Однако обращать внимание не просто надо, а необходимо, так как загоревшийся индикатор оповещает о сбоях в работе какой-либо системы автомобиля. То же относится и к загоревшемуся значку температуры двигателя. Сегодня в этой статье мы расскажем, что это значит и какие меры нужно предпринять.

    Лампочка температуры

    Итак, если индикатор температуры загорается, а затем гаснет в течение нескольких секунд после запуска двигателя, то беспокоиться не о чем. Если продолжает гореть то, скорее всего, охлаждающая жидкость в системе находится на очень низком уровне, или сама система дала сбой. Может случиться так, что пиктограмма температуры загорелась при движении автомобиля. Причины у этого явления те же, что мы описали выше.

    В чём заключается важность температуры двигателя?

    Двигатель — один из важнейших агрегатов автомобиля, или можно даже сказать, самый важный. ДВС включает в себя различные механизмы, а так же целые системы. Одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на работу мотора, является температура.

    Например, когда двигатель прогрет недостаточно, топливная смесь не сможет преобразоваться в цилиндрах должным образом. Это ведёт к потере мощности и ускоренному износу двигателя. Что касается перегрева, то тут всё ещё хуже. При перегреве головка блока цилиндров деформируется, что приводит к разгерметизации охладительных и смазочных систем. А это, в свою очередь, ведёт к падению уровня охлаждающей жидкости и повышенному расходу масла.

    Однако это ещё не самые страшные последствия перегрева. В худшем варианте поршневые кольца могут потерять свою упругость, стенки цилиндров окажутся повреждены, а двигатель в конечном итоге просто заклинит. Владельцу автомобиля это будет стоить немало денег, затраченных на ремонт.

    Что предпринять?

    Если во время движения загорелась лампочка температуры, то в первую очередь необходимо включить на полную мощность отопительную систему для того, чтобы некоторое количество тепла перешло от двигателя к системе отопления. После этого, не глуша машину, делайте остановку, открывайте капот и смотрите, работает ли вентилятор. Потом выключайте зажигание и проверьте температуру радиатора рукой. Если радиатор не нагрелся, то возможно, что неисправен термостат. Если почувствуйте тепло, то проблема, скорее всего, в помпе. Пусть ДВС полностью остынет, тогда можно будет долить антифриз до нормы.

    Ваши действия, если загорелась лампочка температуры:

    • Включите отопление
    • Сделайте остановку
    • Проверьте вентилятор во время работы двигателя
    • Заглушите машину
    • Проверьте радиатор
    • Посмотрите натяжение приводного ремня
    • Дождитесь полного остывания двигателя
    • Долейте антифриз
    • Поставьте машину в гараж

    Итог

    А итог тут один: если игнорировать сигнал значка температуры, то можно отправить свой автомобиль на долгий и дорогой ремонт, так как последствия в этом случае не заставят себя ждать.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector