Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять пружину на передней стойке

Сайт знатоков автомобиля Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

  • · FAQ
  • · Литература
  • · Галерея
  • · Форум
  • · Поиск
  • · О проекте

Вы тоже можете стать нашим партнером

Последовательность действий применима также для замены передних амортизаторов

Снятие

Разбирать стал с левой, целой, стороны, чтобы сравнить новую и старую пружины в магазине.

Понял, что с наскока мне проблему не решить. Головки на 15 нет, всё так прикипело, что не открутишь! Побрызгал WD40, и пошёл домой.

Вернувшись через некоторое время, посмотрел — WD40 рулит. Открутил болт на 15, который зажимает амортизатор в кулаке.

Стало понятно почему он так отвратно отворачивается.
Наверное это, что-то тип такого.

Резко ударил ногой по кулаку сверху, и он сполз с амортизатора.

При этом забыл вытащить из стойки шарнир стабилизатора и случайно его разобрал.

Набил в шарнир новой смазки, слегка сдавил его в тисках и шарик заскочил обратно в шарнир.

Открутил гайки сверху и вытащил стойку.

На пружине вот такая метка.

Разборка

Доработал головку напильником, чтоб налезала на шток амортизатора.

Зажал конструкцию в тиски.
Перед откручиванием гайки штока пружина должна быть стянута стяжками.

Сразу гайку открутить не смог. Видимо закручивают ударным электроинструментом. Помогло обстукивание гайки с помощью подходящей трубки.

Вот так выглядит это в разобранном виде.

Выбор новой пружины

Выбор пал на пружины фирмы KYB.

Каяба по Exist — код RA 1818

Установка

Пришёл в гараж, сравнил старую (с красной точкой) и новую пружины.
Без нагрузки старая немного короче. На пол-сантиметра.

Снял со старой пружины пластиковую насадку и поставил на новую. Верхний и нижний витки пружины отличаются по диаметру.

Сжать пружину с первого раза не удалось, приспособы «не хватало» на крайние витки. Помогла проволока.

Снял стяжки. Потом понял, что зря.

Невозможно было засунуть стойку в поворотный кулак, пока не сжал пружину стяжками вновь.

Против хитрого фордовского зажима стойки помогла старая дедовская монтировка.

Болт стягивающий стойку, поставил по фирмовому — на фиксатор резьбы.

Если поставить колесо и опустить машину, то шарнир стабилизатора поставить на место очень легко.

Всё в сборе с новой пружиной Каяба!

Дополнительные фото можно посмотреть в Фотоальбоме.

Замена передних пружин ваз 2110 делаем своими силами

Ваз 2110 обязан иметь качественные передние пружины

Качество современных дорог оставляет желать лучшего. Казалось бы, современный автомобиль отечественного производства должен иметь способность преодолевать столь нелепые повороты, кочки, выбоины и прочие недостатки российских дорог.
Но, к всеобщему сожалению, автомобили отвечают не лучшим характеристикам. Одной из современных проблем автомобиля ВАЗ 2110 становится именно передняя пружина, которая часто ломается из-за низкого качества дорог.
Замена передних пружин ваз 2110 – это необходимость. Замена пружин ваз 2110 может быть легко проведена своими руками.

Когда требуется замена

Замена пружин на ваз 2110

Механизм необходимо заменять в тех случаях, когда пружина повреждается. Даже самая небольшая трещина или скол может привести к плохой работе детали.
Существует вероятность, что пружина просто начнет просаживаться.
Просадка пружин появляется при следующих ситуациях:

  • В момент ухудшения плавности управления транспортным средством.
  • Автомобиль имеет видимый крен в одну из сторон.
  • В случае ощутимого увеличения высоты между передней и задней частью автомобиля.
  • Посторонние шумы и механические повреждения детали.

Замена пружин своими силами

Замена пружины ваз 2110

Инструменты

В таких случаях без ремонта или замены оборудования просто не обойтись.
Необходимо иметь под рукой следующие инструменты, приспособления, детали:

  • Ключи с цифрами «22» и «13».
  • Домкраты: винтовой и гидравлический.
  • Болонник.
  • Щетка по металлу.
  • Молоток.

Замена пружины на ваз 2110

Когда каждый из инструментов окажется рядом с автомобилем, необходимо приступать к замене передней пружины. Выполнение данной работы сопряжено с некоторой вероятностью травматизма.
Подобные работы необходимо исполнять с аккуратностью, вниманием и соблюдением всех правил безопасности. Возможно, помощь опытного механика не помешает.
Персонал можно найти на ближайших СТО.

Процесс замены

В случае окончательного решения действовать самостоятельно, необходимо выполнить несколько действий:

  • Происходит разбор переднего колеса автомобиля с той стороны, где необходимо заменить пружину.
  • Колесо снимается с автомобиля.
  • Рулевое колесо автомобиля необходимо провернуть до максимума в противоположную сторону от снятого колеса.
  • Снимается шплинт.
  • Гайка, которая крепит палец наконечника рулевой тяги к рычагу стойки, освобождается и изымается.
  • Демонтируется сам палец.

Ваз 2110 замена передних пружин

Примечание: в случае отсутствия съемника, гайку нет необходимости снимать полностью. Необходимо слегка ослабить крепление и с помощью молотка удалить палец.

  • Муфта переднего тормозного шланга выводится от держателя стойки(см.Ваз 2110: замена передних стоек своими силами).
  • Верхняя опора направляющей стойки имеет заглушку, которая изготовлена из резины. Ее необходимо удалить.
  • Гайка штока амортизатора выкручивается. Здесь необходимо обеспечить зажим противоположной части, так как гайка может прокручиваться.
  • Перед тем, как открутить болт крепления стойки, на него и кронштейн стойки необходимо нанести метки.

Замена передней пружины ваз 2110

Примечание: Эти метки позволят максимально точно разместить данные элементы в момент сборки.

  • Гайка верхнего болта откручивается. Необходимо следить за ее прокручиванием. В случае необходимости провести ее удержание.
  • Предварительно удалив шайбу, выколоткой высвобождается болт.
  • Тем же способом происходит удаление нижнего болта крепления.
  • Отводится рулевой наконечник. Тормозной шланг должен провисать и ни в коем случае не должен остаться в натянутом положении.

Замена передних пружин ваз 2110

  • На верхней опоре имеется три гайки. Их необходимо открутить.
    Следует использовать ключ на 13 миллиметров.
  • Снимается стойка.
  • Двумя стяжками устанавливаются на одном уровне пружины в пять витков.
  • Выкручиваются винты стяжек до полного освобождения пружины.
  • Пружина снимается.

Передние пружины ваз 2110

  • Все составные детали омываются уайт-спиритом.
  • После промывки устанавливаются стяжки на новую пружину.
  • Пружина сжимается оборотами винтов стяжек.
  • Пружина устанавливается на нижнюю опору вместе со стяжками.
  • Монтируется верхняя опорная часть пружины.

Замена пружин подвески ваз 2110

  • Далее происходит установка верхней опоры.
  • Затягивается гайка штока.
  • Удаляются стяжки пружины.
  • Осуществляется установка пружины в автомобиль в обратной последовательности.

Замена пружины передней подвески на ваз 2110

Новые пружины можно приобрести в магазинах. Их достаточно много в любом городе.
Если нет возможности приобрести пружины в магазине, то можно воспользоваться сетью интернет. Здесь представлено немало разнообразных версий пружин.
Их стоимость может составлять как 280 рублей, так и заоблачные 2000 и более. Перед покупкой товар необходимо тщательно осмотреть.
Если на пружине имеются дефекты, данное изделие не следует покупать. При возникновении трудностей с заменой пружины, необходимо предоставить данную работу профессиональным механикам из СТО.
Установка пружин является главной частью успешной работы автомобиля. Ремонт пружин практически невозможен, а потому единственным верным вариантом является приобретение новых изделий.
Здесь необходимо учитывать материал изготовления и дополнительные параметры, которые сказываются на работе всего автомобиля.
Помочь в самостоятельной работе может подробное видео и качественное фото процесса замены. Главное, когда работаешь своими руками, это следовать инструкции.
Таким образом, можно не только избежать ошибок, но и неплохо сэкономить. Как правило, цена на такую замену в СТО довольно высокая.

Читать еще:  Как проверить дмрв ваз 2114 мультиметром

Замена передних стоек, пружин, опор и подшипников

В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:

  1. Ключ баллонный
  2. Молоток и монтировка
  3. Домкрат
  4. Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
  5. Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
  6. Плоскогубцы
  7. Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
  8. Смазка проникающая
  9. Стяжки пружин

Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

Здесь могут возникнуть определенные трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:

Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт — именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу. Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):

Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:

Разборка модуля передней подвески Калины

Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):

Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

После чего можно вынимать пружину:

И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

И поверх этого блина ставим резинку:

Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

[infobl style=»warning»]Обязательно после выполнения замены стоек, опор и пружин передней подвески, необходимо сделать сход-развал на станции технического обслуживания. Желательно это сделать сразу же, иначе вы рискуете не только быстрым износом шин, но и попаданием в аварийную ситуацию, так ка углы установки передних колес будут грубо нарушены.[/infobl]

Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

[infobl style=»info»]Статья дополнена новой информацией, а точнее — была сделана подробная видео-инструкция по замене передних стоек на переднеприводных автомобилях ВАЗ. Ниже можете ознакомиться с этим материалом, и подписываться на мой канал. Слева в меню есть банер со ссылкой![/infobl]

Видео инструкция по замене передних стоек на Калине

Замена пружин передних амортизаторов Пассат Б6

    183 6 175k
    76 1 90k

Продемонстрируем замену передних пружин амортизаторов на Volkswagen Passat B6, 2007 года выпуска. Меняем пружины по причине значительного их проседания и уменьшения клиренса, а также плохой управляемости автомобиля в поворотах. Произвести замену передних пружин по силам любому автолюбителю. Покажем процесс замены пружины с левой стороны, но с правой все аналогично.

Читать еще:  Коленчатый вал — снятие и установка

Периодичность замены

Обычно пружины меняют по следующим причинам:

  1. Значительно изменился клиренс на передней оси.
  2. Недостаточная управляемость при поворотах.
  3. Трещины на пружине.
  4. Лопнувшие витки пружины.
  5. При аварийном торможении автомобиль “клюет” носом.

Какие поставить пружины на Пассат Б6

В нашем случае цветовые метки оранжевая, зеленая, оранжевая, оранжевая. По такой цветовой метке каталожный номер оригинальной пружины с номером — 3C0 411 105 A.

  • Lesjofors 4095084,
  • KYB (Kayaba) RH3557,
  • Bilstein 36-199563.

Цветовых меток передних пружин на Passat B6 — 41, соответственно пружин такое же количество. Найти все метки и каталожные номера можно в книге по обслуживанию авто.

Инструменты и материалы для работы

  • ключ для колесных болтов;
  • домкрат стойка и подкатной;
  • металлическая щетка;
  • проникающая смазка;
  • вороток с трещоткой;
  • внутренняя двенадцатигранная головка на шесть, четырнадцать;
  • головка на тринадцать, восемнадцать;
  • накидной ключ на восемнадцать, двадцать один;
  • шестигранник на семь;
  • металлический клин;
  • молоток;
  • съемник дворников;
  • лопатка для снятия пластиковых деталей;
  • тиски;
  • стяжки пружин.

Как меняются пружины смотрите на фото.

Домкратим и снимаем колесо. Подставляем что-то под порог для безопасности.

Далее нам нужно открутить болт крепежа амортизатора к кулаку, а также гайку крепежа верхнего шарнира стойки стабилизатора. Очищаем соединения от грязи и сбрызгиваем проникающей смазкой.

Откручиваем гайку крепления верхнего шарнира стойки стабилизатора и вынимаем его из проушины. Гайку откручиваем ключом на восемнадцать и одновременно держим палец от поворота внутренней двенадцатигранной головкой M6.

Отворачиваем болт крепления амортизатора к кулаку и вынимаем его. Головку болта держим внутренней двенадцатигранной головкой M14, а гайку откручиваем с помощью головки на восемнадцать.

Забиваем металлический клин в разрез, где вставлен амортизатор в кулак. Это нужно для того чтобы амортизатор легко извлечь из кулака.

Далее нам нужно получить доступ к трем гайкам крепления амортизатора сверху. Для начала снимаем уплотнительную резинку моторного щита.

От руки снимаем два фиксатора пластиковой накладки под лобовым стеклом.

Снимаем резиновые колпачки и откручиваем гайки крепления дворников. Гайки под головку на тринадцать.

С помощью съемника снимаем поводки дворников.

После снятия дворников, с помощью лопатки отщелкиваем пластик под лобовым стеклом.

Ставим домкрат стойку и упираем шток в нижнюю чашку пружины. Далее качаем домкрат и тем самым вынимаем амортизатор из кулака. В процессе следите за тем чтобы не погнуть нижнюю чашку пружины.

После того как амортизатор вышел из кулака откручиваем три болта крепления сверху и снимаем его. Болты под головку на тринадцать.

Фиксируем стойку в тиски и сжимаем пружину с помощью стяжек. Как только верхняя подушка ослабла, значит пружина сжата как нужно.

Откручиваем центральную гайку амортизатора. Гайку откручиваем ключом на двадцать один и одновременно держим шток амортизатора шестигранником на семь.

После откручивания гайки снимаем опорный подшипник, отбойник и пыльник, а также пружину.

Производим диагностику всех снятых деталей и начинаем обратную сборку. Сжимаем стяжками новую пружину и ставим на амортизатор. Проследите чтобы край витка встал в паз.

Устанавливаем пыльник и отбойник, а также опору с опорным подшипником.

Затягиваем центральную гайку и распускаем стяжки.

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Ремонт автомобиля: меняем пружины стоек самостоятельно

Пружины стоек легковых автомобилей выполняют роль упругого элемента, с помощью которого в процессе работы деталей подвески задаётся минимальное изменение развала колёс. Это необходимо для обеспечения устойчивости транспортного средства на трассе. Конструкция, подразумевающая использование винтовых пружин, впервые была применена на практике в 30-х годах XX столетия и с тех пор активно применяется на большинстве автомобилей.

Предисловие:Разберёмся как происходит работа стойки амортизатора.

В ходе постоянной эксплуатации транспортного средства испытывающие высокую нагрузку пружины со временем выходят из строя.

При детальном рассмотрении стоек,обнаружилась такая неисправность,поломалась пружина.

Чаще всего отламывается виток в верхних частях этих деталей. Это негативно сказывается на устойчивости автомобиля. Кроме того, отломанные края пружин при движении издают посторонние звуки, вызывающие раздражение у находящихся в салоне. Устраняется неисправность только заменой изношенной детали.

Поднимаем автомобиль и снимаем колесо.Видим состояние целостности пружины и стойки.

Проверить целостность пружин стоек можно простым способом. Поднимите автомобиль на домкрат и осмотрите пространство, в котором находятся детали. Для большей уверенности в необходимости срочного ремонта можно попробовать проверить состояние пружин на ощупь. Правда, сделать это сможет далеко не каждый из-за труднодоступности места.

Замену пружин стоек вполне можно произвести самостоятельно.

С помощью этих струбцин производим сжатие витков,для снятия напряжения.

Для этого вам потребуется набор соответствующих инструментов. В первую очередь, это – специальная струбцина, с помощью которой производится захват витков пружины и осуществляется её сжатие. Делать же это удобнее всего в больших тисках. Сжатие пружины необходимо произвести для снятия её напряжения, без чего не удастся снять удерживающую её чашку.

Для снятия пружины следует выполнить демонтаж полностью стойки.С отводом всех прилегающих к ней элементов.

Разборка стойки начинается со снятия колеса и отвода всех прилегающих к ней элементов. После этого откручивается стопорная гайка на гранате. После осуществления действия ничто не мешает извлечь стойку. Далее производится непосредственно снятие пружины. Как уже было сказано выше, с помощью струбцины фиксируются её нижний и верхний края, после чего снимается удерживающая деталь чаша и извлекается непосредственно пружина. Сборка производится в обратной последовательности.

По какому порядку следует выполнять, сборочные работы после замены пружины на стойке.

Стоит отметить,что замена пружин стоек всегда производится парами:

Нужно заметить то что замена пружин производиться только парами.

Менять лишь одну пружину нельзя, потому что, во-первых, степень упругости оставшейся и новой будет разной, потому что первая уже какое-то время работала и в ней неизбежно будет ощущаться усталость металла, а во-вторых, пружины могут не совпасть по высоте, что окажет влияние на управляемость транспортного средства.

После того как придёт время собирать переднюю стойку.Надо произвести замену опорного подшипника,не смотря на его состояние.

Одновременно с заменой пружин рекомендуется устанавливать и новые опорные подшипники, вне зависимости от степени износа старых.

Поскольку описанная выше процедура считается серьёзным вмешательством в ходовую часть автомобиля, по её завершении необходимо в обязательном порядке отрегулировать развал и схождение колёс.

после вмешательство в ходовую часть,следует произвести обязательно развал и схождение колёс.

Кстати, именно это обстоятельство служит убедительным доводом в пользу произведения ремонта в условиях автосервиса, где все необходимые процедуры вам сделают сразу. К сожалению, без специального оборудования отрегулировать угол установки колёс пока ещё невозможно, специалисты же справятся с задачей за пару десятков минут.

Читать еще:  Как снять бачок омывателя лада гранта

Замена передних пружин амортизационных стоек на БМВ Е39 своими руками

Множество ценителей автомобилей знаменитой 5-ки БМВ с кузовом Е39 рано или поздно сталкиваются с проблемой замены амортизационных стоек и винтовых пружин на новые. Это вызвано, прежде всего, безопасностью езды. Но не стоит сразу спешить на СТО, так как в статье будет рассказано, как осуществить это своими руками, не прибегая к помощи работников автомобильных мастерских.

Общий порядок замены

Передняя подвеска БМВ 5 серии (Е39) создана автомобильной компанией Nissan. Но, несмотря на её особый вид, амортизационные стойки, винтовые пружины и гидравлические амортизаторы имеют аналогичные крепления, как и у задних амортизаторов, поэтому их снятие не представляет большого труда. Но при этом необходимо придерживаться определённых правил и последовательности, чтобы ничего не повредить.

1 — амортизационная стойка, 2 — винтовая пружина, 3 — газонаполненный амортизатор, 4 — стабилизатор поперечной устойчивости, 5 — штанга стабилизатора, 6 — рулевая тяга, 7 — балка передней подвески, 8 — рулевой механизм, 9 — тяга, 10 — рычаг поперечной подвески

Порядок замены передних пружин и амортизационных стоек на БМВ 5 серии (кузов Е 39), происходит следующим образом.

  1. Сначала необходимо снять амортизационную стойку.
  2. Затем необходимо снять винтовую пружину.
  3. После замены винтовой пружины, надеть её на амортизатор.
  4. Установить амортизационную стойку на автомобиль.

Как снять переднюю стойку БМВ Е39

Теперь, узнав последовательность ремонтных работ, можно приступить к описанию их проведения.

  1. Необходимо поднять переднюю часть автомобиля и зафиксировать её на подъемнике или автомобильном домкрате.
  2. Открутить переднее колесо и отставить его.
  3. Поперечный рычаг подвески необходимо слегка приподнять и зафиксировать при помощи ещё одного автомобильного домкрата.
  4. Во внутренней стороне двигательного отсека находится выпуклая ниша для колеса, на которой имеются три гайки, которые крепят амортизационную стойку к кузову автомобиля, поэтому их необходимо слегка ослабить.

Важно знать: помимо трёх гаек, которые крепят амортизационную стойку, посередине находится ещё одна, её откручивать не нужно, так как её функция состоит в том, чтобы удерживать амортизационную стойку в собранном состоянии. Если владелец автомобиля хочет поменять некоторые детали стойки, тогда гайку откручивать нужно.

Важно знать: болт можно выбивать при помощи различных приспособлений, но при этом ни в коем случае не повредите его!

Снятие винтовой пружины

Перед тем как собираться менять винтовую пружину на автомобиле БМВ 5 Е 39, необходимо учитывать следующие тонкости:

  • пружины, установленные на амортизационной стойке, отличаются друг от друга в зависимости от модели установленного двигателя;
  • каждая пружина имеет цветовое обозначение и их нельзя менять местами при установке назад;
  • если цвет по какой-либо причине отсутствует, то перед снятием необходимо самому его нанести, при этом разные цвета на правую и левую пружины;
  • у различных моделей, соответственно, и отличные друг от друга винтовые пружины.

Также важно знать, что в процессе замены винтовой пружины на амортизационную стойку ни в коем случае не должна попасть грязь и пыль. Кроме этого, стойку запрещается зажимать в тисках. Для снятия амортизационной пружины понадобится специальное сжимающее приспособление.

В целом процесс снятия пружины происходит следующим образом.

  1. Пружину необходимо сжать до такой степени, пока не покажется опора стойки? расположенная в верхней части, и её можно будет проворачивать рукой (используются два крюка-сжимателя).
  2. Затем ослабляется гайка штока поршня (в это время винтовая пружина сжата, а гайка штока удерживается при помощи гаечного ключа).
  3. После этого необходимо снять все детали верхней опоры.
  4. Снять винтовую пружину с амортизационной стойки (при проведении этих действий важно не поцарапать и не повредить шток поршня).
  5. Затем все снятые детали необходимо поместить в промывочный бензин и тщательно вычистить, просушив сжатым воздухом.

Важно знать, что на всех промытых и высушенных вышеуказанным способом деталях должна отсутствовать грязь и пыль. Они должны быть визуально осмотрены, и если выяснится, что на них видны следы износа либо повреждения, их в обязательном порядке придётся заменить.

После того как амортизационная стойка разобрана, можно производить замену самой стойки и винтовой пружины. Тут также важно знать одну деталь. Если утрачены амортизационные свойства либо имеется износ штока поршня, то такая стойка не подлежит какому-либо ремонту. Её нужно менять.

Детали, которые подлежат замене на амортизационной стойке:

  • втулка резиновая верхняя;
  • специальная гайка;
  • специальная прокладка;
  • верхняя опора для винтовой пружины;
  • подушка резиновая расположенная вверху;
  • втулка резиновая расположенная вверху;
  • специальная чашка;
  • манжета, защищающая от пыли;
  • буфер, предназначенный для хода и сжатия;
  • пружина винтовая.

Сборка

Порядок, по которому будет происходить сборка амортизационной стойки, состоит в следующем.

  1. Нужно удалить воздух при помощи нескольких поступательных движений поршнем вверх и вниз (в обязательном порядке шток с поршнем должны проходить полную длину хода).
  2. Если сторона поворотного кулака находится внизу, то шток поршня нужно вытянуть, если вверху, то наоборот вдвинуть.
  3. Винтовую пружину нужно сжать специальным прибором и надеть на амортизационную стойку (при этом нужно следить, чтобы она села в чашку правильно).
  4. После этого на амортизационную стойку необходимо надеть все детали по указанному порядку.
  5. На шток поршня надевается буфер (для сжатия), пылезащитная манжета и чашка в правильном направлении.
  6. Перед тем как надевать верхнюю опору стойки, в обязательном порядке необходимо найти выемку, расположенную на верхней окружности.
  7. Опору надевают так, чтобы специальная выемка после установленной амортизационной стойки была направлена к внутренней части машины (для того чтобы это получилось, необходимо смотреть внимательно на амортизатор, на котором проштампована стрелка, слева обращенная назад, а справа вперёд, поэтому их ориентируют по отношению друг к другу).
  8. На шток навинчивается новая гайка с усилием в 18–24 н. м., при этом её необходимо удерживать в правильном положении.
  9. После того как это всё сделано, необходимо медленно разжимать винтовую пружину и следить за тем, чтобы она вошла в специальную чашку на амортизационной стойке.

После того как амортизационная стойка собрана по всем техническим требованиям, её можно устанавливать на машину.

Установка собранной амортизационной стойки происходит в обратной последовательности, как она снималась. Важно знать, что тормозной шланг при подключении не был перекручен!

Видео по замене передних амортизаторов BMW 5 series E39

Проверка выполненной работы

После того как амортизационная стойка была установлена, в обязательном порядке нужно осуществить проверку своей работы на правильность следующим образом/

  1. Несколько раз повернуть рулевое колесо вправо и влево, осмотрев тормозной шланг, он не должен натыкаться и тереться об какие-либо детали стойки либо кузова.
  2. Три гайки верхней опоры, которые находятся в моторном отсеке, необходимо затянуть, прилагая усилие в 45–53 н.м.
  3. После этого забивается болт амортизатора на его нижней стороне в поперечный рычаг.
  4. Если при замене амортизатора отключался тормозной шланг, то в обязательном порядке необходимо прокачать тормозную систему.

Придерживаясь указанной последовательности, можно избежать визита в СТО и осуществить самостоятельную замену.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector