Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно поставить вкладыши ваз 2106

Коленчатый вал — снятие и установка

Коленчатый вал снимаем для его замены или замены вкладышей.

Снятие

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

3. Снимаем с блока цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена»).

5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоединяем от коленчатого вала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминиевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.

11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленчатый вал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из блока цилиндров и крышек.

Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание: При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметры шеек коленчатого вала

Установка

1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100. Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.

2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и устанавливаем вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение вала.

6. Устанавливаем на коленчатый вал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4-53,5 Н·м.

8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

12. На карбюраторном двигателе проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

Как правильно поставить вкладыши ваз 2106

3.3.20 Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников

Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

Несмотря на то, что подшипники коленчатого вала в процессе капитального ремонта двигателя подлежат замене в обязательном порядке, старые вкладыши следует сохранить с целью внимательного изучения их состояния, результаты которого могут дать много полезной информации об общем состоянии двигателя. На иллюстрации приведены примеры типичных дефектов вкладышей подшипников.

Выход подшипников из строя может происходить вследствие недостатка смазки, попадания частиц грязи, перегрузок двигателя и развития коррозии. Вне зависимости от характера дефектов, причина повреждения вкладышей должна быть устранена в процессе выполнения капитального ремонта двигателя во избежание рецидива.

Для осмотра извлеките вкладыши подшипников из своих постелей в блоке двигателя/нижних головках шатунов и коренных/шатунных крышках и разложите их в порядке установки на чистой рабочей поверхности. Организованность размещения вкладышей позволит привязать характер выявленных дефектов к состоянию соответствующих шеек вала.

Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены внутри блока в процессе сборки агрегата, либо проникнуть через фильтры или систему вентиляции картера. Все частицы, попадающие в двигательное масло, в конечном итоге, рано или поздно, оказываются в подшипниках. Часто в мягкий материал вкладышей внедряются металлические опилки, образующиеся в процессе нормального срабатывания внутренних компонентов двигателя. Велика вероятность присутствия в подшипниках следов абразива, в особенности, когда не было уделено должное внимание чистке блока после завершения восстановительного ремонта двигателя. Вне зависимости от способа, которым посторонние частицы попадают в двигатель, в результате они с высокой степенью вероятности оказываются внедренными в мягкую поверхность вкладышей подшипников коленчатого вала и легко выявляются при визуальном осмотре последних. Крупные частицы обычно не задерживаются во вкладышах, но оставляют на их поверхности и поверхности шеек вала заметные следы в виде царапин, каверн и задиров. Наилучшей гарантией от такого рода неприятностей является ответственное отношение к чистке компонентов после завершения капитального ремонта двигателя и тщательности соблюдения чистоты при сборке. Частая регулярная смена двигательного масла также позволяет существенно продлить срок службы подшипников.

Масляное голодание может являться следствием нескольких различных, но часто взаимосвязанных явлений. Так, перегрев двигателя ведет к разжижению моторного масла и вытеснению его из рабочих зазоров подшипников. Недостаток смазки подшипников может объясняться чрезмерной величиной рабочих зазоров, а также обычными утечками (внутренними или наружными). Часто встречающейся причиной вытеснения масла из зазоров подшипников является постоянное превышение оборотов двигателя. Нарушение проходимости маслотоков (обычно связанное с неправильным совмещением отверстий при установке компонентов) также ведет к сокращению подачи смазки к подшипникам. Типичным результатом масляного голодания является полное или локальное вытирание/выщербливание поверхностного слоя вкладышей с металлической подложки. При этом рабочая температура может подниматься до такого уровня, что подложка в результате перегрева приобретает голубоватый оттенок.

Существенное влияние на срок службы подшипников оказывает также свойственная владельцу автомобиля манера вождения. Движение с малой скоростью на повышенной передаче приводит к значительным перегрузкам подшипников, сопровождающимся вытеснением масляной пленки из их рабочих зазоров. Такого рода перегрузки приводят к повышению пластичности вкладышей и возникновению трещин в поверхностном слое (усталостная деформация). При этом поверхностный материал начинает крошиться и отделяться от стальной подложки. Эксплуатация автомобиля в городском цикле (частые поездки на короткие расстояния) ведет к развитию коррозии подшипников вследствие того, что недостаточный разогрев двигателя влечет за собой выпадение конденсата и выделение химически агрессивных газов. Данные продукты скапливаются в двигательном масле, формируя шлаки и кислоты. При попадании такого масла в подшипники агрессивные вещества способствуют развитию коррозии вкладышей.

Неправильная установка вкладышей в процессе сборки двигателя также может явиться причиной быстрого их разрушения. Слишком тугая посадка не обеспечивает требуемую величину рабочего зазора подшипников, что приводит к их масляному голоданию. Результатом попадания под вкладыши (в процессе их установки) посторонних частиц является образование возвышений, поверхностный слой с которых быстро вытирается.

Подбор вкладышей

В случае износа или повреждения вкладышей коренных подшипников, а также, когда не удается добиться правильной величины рабочего зазора (см. Раздел Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников или Установка шатунно-поршневых сборок и проверка величины рабочих зазоров в шатунных подшипниках коленчатого вала), ситуация может быть исправлена описанным ниже способом, путем подбора и установки новых вкладышей. Если коленчатый вал подвергался проточке, он должен быть укомплектован вкладышами соответствующих ремонтных (с принижением) размеров (в этом случае приведенная ниже процедура производиться не должна). Обычно подбор вкладышей осуществляют специалисты, производившие проточку шеек вала. Вне зависимости от методики определения требуемого размера вкладышей рабочие зазоры подшипников должны быть затем проверены с применением измерительного набора Plastigage (см. ниже).

Читать еще:  Правка дисков

Если не удается скорректировать должным образом величину рабочих зазоров путем подбора вкладышей, вал следует заменить.

1. При необходимости подбора новых вкладышей СТАНДАРТНОГО размера выбирайте тот, который имеет ту же цветовую маркировку, что и старый.

Замена вкладышей не снимая двигатель

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

  • Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
  • Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

  • Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
  • Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
  • При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

  • Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
  • Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
  • Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
  • Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
  • Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
  • Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Коленвал на ВАЗ 2106

Коленвал ВАЗ 2106 — деталь кривопишно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того чтобы максимально качественно выполнить установку коленвала, потребуется множество разнообразных инструментов, по большей части продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание на то, что при сборке поршня шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, сборка которых производилась до 90-х годов прошлого века, поршень должен таким образом совмещаться с шатуном, чтобы нанесенная метка в виде буквы П располагалась с той стороны головки шатуна, где находится выход масла. У двигателей, выпущенных в более поздний период, шатунные отверстия полностью отсутствуют. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учитывайте при работе, что поршень с шатуном коленвала можно соединять практически в любом положении.

Замена сальника коленвала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка проявляется в тот момент, когда происходит нарушение герметичности узла, из-за чего сквозь поврежденный сальник начнет протекать смазочный материал вперемешку с маслом. В итоге, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о том, что необходима срочная замена вкладышей переднего сальника, является непосредственное попадание масла на шкив и дальнейшее разбрызгивание его в передней части двигателя. Если же масло протекает в заднем сальнике, разбрызгивание происходит на маховик в картере сцепления. Причины для замены:

  • естественный износ;
  • перекошенная установка, из-за чего на корпусе возможны возникновения трещин;
  • механические повреждения;
  • нарушения целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
  • брак.

Замену сальников коленвала можно производить своими силами, это позволит не только существенно сэкономить время и деньги, затраченные на ремонт в мастерской, но и получить неоценимый опыт. Замена сальника коленвала — стандартная процедура, позволяющая добиться оптимальной работы двигателя.

Сальники представляют собой разновидность манжет, работающих уплотнителями на движущихся деталях. Наиболее правильным будет называть сальник коленвала армированной манжетой. Его роль в функционировании двигателя весьма существенна, в связи с чем любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со стандартного места будет незначительной, в автомобиле начнет протекать масло.

По статистике установка нового сальника должна производиться не менее одного раза на протяжении 3 лет. Однако замена вкладышей сальника может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий, при которых используется автомобиль.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала

После того как с ВАЗ 2106 будут сняты капот и аккумулятор, аккуратно нужно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем извлечь такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отмечайте, в каком порядке они снимаются. Далее нужно убрать с двигателя все прилегающие шланги и провода вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться. В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять.

Затем, поставив домкрат под коробку передач, начинайте осторожно раскачивать блок для того, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку провода распредвала, детали масляного насоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель задней манжеты коленвала.

Ключом на 10 нужно отвернуть все болты, которые крепят поддон картера к блоку цилиндров, и снять его вместе с прокладкой уплотнителя. Отсоединить масляный насос. Используя головку на 14, отвинтить гайки, которыми крепится крышка шатуна, после чего ее снять. Затем взять молоток, ручкой упереться в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее возьмем головку на 17 и открутим болты, которыми коленвал прикрепляется к крышке. Ведя счет от носка коленвала, по номерным меткам, отсоединяем все последующие крышки. Учитывайте, что на 5 крышке есть сразу две метки по обе стороны.

Только теперь можно снять сам коленвал и извлечь два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе нужно помнить, что металлические вкладыши, установленные на постелях всех подшипников, за исключением 3-го, оснащены проточкой.

Заключительный этап

Проверьте качество вращения коленвала: не должно быть ни малейших торможений или люфтов. Внизу головок и крышек шатунов обязательно поставьте новые металлические вкладыши. Только после этого приступайте к смазыванию моторным маслом всех вращающихся деталей. Сами кольца необходимо будет сжать и провернуть поршень к носку коленвала.

Для закрепления наносите несущественные удары ручкой молотка по дну поршня, утапливая его тем самым в цилиндр. Крышки коренных подшипников со второй по пятую прикрутите так, чтобы не создавать существенную затяжку. После этого приобретите в магазине герметик без запаха и тоненьким слоем нанесите его на поверхность блока цилиндров в том месте, где она будет соприкасаться с крышкой первого подшипника.

Чтобы добиться максимальной защиты уплотнения при установке крышки, закрепите на уплотнении несколько металлических полосок, предварительно смазав их моторным маслом. Теперь затяните все болты крепления и обрежьте выглядывающие концы уплотнителя.

Читать еще:  Инструкция к автомобильной сигнализации Scher-Khan LOGICAR 1

После этого устанавливайте новое уплотнительное кольцо на коленвал и, проверив расположение цепи на звездочке коленвала, ставьте масляный насос и поддон. Снятую головку блока цилиндров также прикрутите на место, ведь только после этого конструкцию можно полностью собрать, а коленвал считать замененным.

Замена вкладышей не снимая двигатель

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

  • Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
  • Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

  • Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
  • Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
  • При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

  • Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
  • Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
  • Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
  • Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
  • Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
  • Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Ремонт и установка коленвала в автомобиле ВАЗ 2106 своими руками

Если понизилось давление в системе смазки или появились глухие шумы при работе двигателя ВАЗ 2106, причина может быть в неисправном коленчатом вале. В статье рассматриваются причины неисправностей, а также как поменять коленвал ВАЗ 2106. Кроме того, прилагается видео, на котором демонстрируется частичная сборка двигателя ВАЗ с установкой коленчатого вала.

Признаки неисправности

Если ремонтировать коленвал своими руками, то можно значительно сэкономить на автосервисе. Поэтому стоит разобраться с его диагностикой, ремонтом и установкой. Если вовремя не выполнять ремонт, то может заклинить двигатель, а это чревато более серьезным ремонтом. Ниже приведены признаки, которые служат для определения неисправностей:

  • при работающем моторе не гаснет лампочка контроля уровня масла, что говорит о снижении давления масла в системе;
  • на средних и высоких оборотах слышится металлический стук в двигателе, который увеличивается с возрастанием количества оборотов;
  • заклинивает двигатель.

Причиной первых двух неисправностей является выработка коренных и шатунных шеек. В этом случае увеличивается расстояние между шейкой и вкладышем, что приводит к понижению давления масла. Если расстояние слишком большое, возможно биение вала, что является причиной металлических звуков в двигателе. Если заклинивает мотор, то коленвал лучше заменить. Для диагностики исправности коленчатого вала его следует демонтировать и почистить.Лучше снимать деталь вместе с двигателем.

Снимаем деталь с ВАЗ 2106 для осмотра

После снятия нужно выполнить визуальный осмотр шеек и щек, по которому принимают решение о необходимости шлифовки или замены. Для осмотра не нужны специальные приборы, можно понять на ощупь. Если обнаружены царапины и задиры на шейках, то деталь отдают на расточку. Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку. Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.

Коренные подшипники на ВАЗ 2106

Если обнаружены трещины, то коленвал нужно заменить. Можно отдать на наварку, но обычно восстановленные детали выхаживают не более 50 тысяч километров. После расточки нужно отполировать шейки. Затем шейки и коленчатый вал нужно промыть бензином. Также следует тщательно почистить масляные каналы, чтобы загрязнения не попали в подшипники. После промывки бензином нужно продуть масляные каналы с помощью сжатого воздуха.

Процесс установки коленчатого вала

Перед установкой коленвала на ВАЗ 2106 нужно вымыть, почистить и высушить блок цилиндров. И только после этого начитать процесс.

Инструменты

Для выполнения установки понадобятся следующие инструменты:

  • набор ключей;
  • набор отверток;
  • микрометр;
  • расходные материалы (вкладыши, сальники, полукольца);
  • динамометрический ключ.

Набор инструментов для ремонта

Если на поверхности вкладышей обнаружены дефекты в виде царапин, задиров, следов износа, их необходимо заменить. Вкладыши нельзя подгонять. При дальнейшем использовании снятых вкладышей нужно проверить зазор между ними и коренными, а также шатунными шейками коленвала. Для коренных допустимый размер — 0,15 мм, для шатунных — 0,10 мм. Если размеры превышают допустимые, вкладыши меняют на большей толщины после расточки шеек. Если правильно отшлифованы шейки и подобраны соответствующие вкладыши, то коленчатый вал должен свободно вращаться.

Сальники, обеспечивающие герметичность коленвала, меняются независимо от того, сколько они простояли. Полукольца, также как и вкладыши, нельзя подгонять. Если обнаружены задиры и царапины, полукольца меняют. Их также меняют в случае, если осевой зазор коленвала больше максимально допустимого, который составляет 0,35 мм. Подбор новых колец осуществляется согласно номинальной толщины или с толщиной, увеличенной на 0,127, чтобы осевой зазор находился в пределах 0,06-0,26 мм.

Этапы

Установка коленчатого вала на ВАЗ 2106 производится в следующей последовательности:

  1. Сначала запрессовывается опорный подшипник первичного вала.
  2. Далее надо установить новые вкладыши. Коренные вкладыши устанавливаются необходимого ремонтного размера. Шатунные одинакового размера, поэтому взаимозаменяемы. При установке нужно следить за тем, чтобы не перепутать вкладыши Шатунные вкладыши меньше коренных по диаметру и не имеют кольцевых канавок.
  3. Затем нужно вмонтировать упорные полукольца в постель 5-го коренного подшипника. При этом канавки должны быть направлены к коленчатому валу. Полукольца подбираются согласно допускам.

Замена изношенных деталей

  • Коренные и шатунные шейки нужно смазать моторным маслом.
  • Теперь коленвал следует уложить в блок.
  • По меткам устанавливаются крышки подшипников. Поверхность подшипников и шеек следует хорошо вытереть чистой ветошью. При установке крышек нужно следить, чтобы стрелки, нанесенные на них, были направлены вперед по силовому агрегату. Болты крепления нужно подмазать моторным маслом и затянуть с моментом 68-84 Нм.
  • Далее монтируются шатунные вкладыши и крепятся шатуны. Момент затягивания не должен превышать 54 Нм.
  • Проверяем вращение коленчатого вала, он должен вращаться свободно, легко без люфтов и заеданий.
  • Затем нужно установить задний сальник коленчатого вала.
  • Далее на блок устанавливается поддон картера двигателя.
  • При шлифовке в любом случае необходима замена переднего сальника. Его нужно устанавливать на блок вместе с крышкой.
  • Затянув переднюю крышку, можно устанавливать шкив коленвала.
  • Затем на силовой агрегат устанавливается промежуточный вал, детали ГРМ и ГБЦ.
  • Затем нужно отрегулировать натяжение цепи.
  • Далее устанавливаются метки на распредвале и коленвале.
  • Затем монтируются оставшиеся детали и узлы двигателя.
  • После установки ремня генератора необходимо отрегулировать его натяжение.
  • На последнем этапе устанавливается и регулируется зажигание.
  • При установке прокладок следует использовать герметик, чтобы обеспечить надежную герметизацию и исключить протекание рабочих жидкостей при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

    После окончательной сборки нужно завести двигатель и проверить его работоспособность.

    Таким образом, ремонт коленвала на ВАЗ 2106 может выполнить даже водитель с небольшим опытом ремонтных работ, при этом значительно можно сэкономить на услугах автосервиса.

    Видео «Сборка двигателя классического автомобиля ВАЗ»

    В этом видео демонтируется процедура сборки двигателя на вазовской классике, в том числе и установка коленвала.

    Сборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

    Продолжаем делать капитальный ремонт двигателя шестерки. Запчасти куплены, блок и коленвал расточен. Остался вроде пустяк, взять и самому дома собрать двигатель, сэкономив деньги на мотористе.

    Но, очень много пришлось мне переделывать движков после самоделкиных, и бестолковых мотористов.

    Поэтому постараюсь в этой статье объяснить как правильно собрать двигатель, учитывая всякие мелочи, так как, не учитывая эти мелочи, движок долго работать не будет.

    Сборку двигателя начинаю с установки коленвала, здесь и надо учесть очень много мелочей.

    При сборки двигателя, можно его хорошо помыть, а можно и не мыть, но главное, чтобы внутри двигателя все было чисто, а я зажрался и с наружи принципиально движок не мою, и все это знают. Единственно советую после ремонта двигателя заехать на мойку и там помыть двигатель сверху, если есть желание.

    А с другой стороны, мне нравится тот момент, когда приходит хозяин забирать машину после ремонта, открывает капот и видит чумазый двигатель, кривит лицо, но после того как его заводит, расплывается в довольной улыбке.

    Перед установкой коленвала, надо установить коренные вкладыши в постель блока двигателя, обязательно тряпкой протрите начисто постели вкладышей перед установкой вкладышей. Чтобы не одой соринки не было между вкладышем и постелью. На фото показано как правильно надо поставить вкладыши в блок дигателя.

    Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ.

    После установки вкладышей, обязательно смажьте их маслом.

    Фото. Установленные упорные полукольца (полумесяцы)

    И перед самой установкой коленвала, установите в блок упорные полукольца (полумесяцы), чтобы они не падали смажьте их с маслом. Аккуратно поставьте коленвал на вкладыши и смотрите, чтобы не упали полумесяцы.

    Обычно ставлю полумесяцы с латунным напылением, но если у Вас один полумесяц с латунным напылением, а другой с алюминиевым, то со стороны маховика ставьте с латунным напылением.

    Фото. Проверка продольного хода коленвала.

    После установки коленвала, обязательно проверти продольный ход коленвала. Обычно добиваюсь чтобы продольный ход коленвала был по нулям, или максимум одну десятую миллиметра. Проверить продольный ход коленвала можно вставляя отвертку между щечками коленвала с разных сторон. Если не учесть продольный ход коленвала, и ход будет большой то выпадут полумесяцы, коленвал будет продольно болтаться в двигателе, при нажатии на сцепление упираться в блок двигателя и грызть метал в блоке. Так как я ремонтом занимаюсь давно, то у меня целая куча рабочих и новых полумесяцев, также продаются специальные ремонтные полумесяцы, они толще стандартных. Поэтому мне легко подобрать полумесяцы чтобы не было продольного хода коленвала. Если после установки стандартных полумесяцев, в коленвале есть продольное перемещение, купите ремонтные полумесяцы, но часто бывает что на ремонтные полумесяцы не садится коленвал, тогда попробуйте поставить один рабочий полумесяц а другой ремонтный, или на точильном камне аккуратно сточите лишний метал с ремонтного полумесяца.

    Фото. Проверка коленвала на зажатость.

    После того как полумесяцы подобраны, вставьте вкладыши в подушки, и наживите их на коленвале, но сразу сильно не затягивайте, вставьте ключ на коленвал и начинайте затягивать по одной подушки, и после затяжки очередной подушки пробуйте прокрутить коленвал. Подробности проверки и подгонки вкладышей найдете на странице Ремонт коленвала.

    Фото. Шатун с поршнем приготовлены к выбиванию пальца.

    Холодный способ запрессовки пальца в шатун ВАЗ. Видео

    Коленвал установили, теперь надо выбить старые поршни и установить на шатуны новые ремонтные поршни. Пальцы с поршней хорошо выбивать на пне, заранее в пне просверлите отверстие, или выбейте стамеской, в это отверстие и будет выбиваться поршневой палец. Выбивать палец желательно специальным бородком, или кругляком желательно диаметром 21мм, и тяжелым молотком. Выбиваются поршневые пальцы на холодную, нагревать их не надо.

    Фото. Подготовка поршней к установки на шатуны.

    Теперь надо установить новые поршни на шатуны, можно ставить поршни как есть без доработки, но советую не полениться и доработать поршни. Первое, снять фаску на юбке на точиле или напильником как показано на фото, второе, просверлить отверстие в юбке поршня с двух сторон как показано на фото.

    Движки с доработанными поршнями намного резвей, и экономичней, так как через отверстие поступает масло между юбкой поршня и цилиндра, и уменьшают трение. Также доработанные поршни не сильно страдают при случайном перегреве двигателя. Отверстие в юбке поршня раньше сверлил 6мм, сейчас 14мм, так с отверстием 14мм движок получается еще шустрей.

    Фото. Поршень с шатуном, стрелкой 1 показан перед поршня (буква П), стрелкой 2 показаны замки вкладышей.

    На фото показано как должен правильно стоять поршень на шатуне. Забивать палец в шатун можно на горячею, но здесь не надо сильно нагревать шатун, хватает его нагреть даже в воде до кипятка. Также при нагретом шатуне надо очень быстро забить поршневой палец, так как если чуть замешкаетесь, палец сразу возьмет на себя нагрев шатуна и будет забиваться тяжело. Я забиваю на холодную, также на пне, но под поршень в районе поршневого пальца подкладываю кусок деревянного бруска, смазываю палец и отверстие шатуна маслом, также тяжелым молотком забиваю палец в шатун. После того как забили палец обязательно проверти, чтобы палец стоял ровно по центру, и не коем случае не выходил из поршня.

    Фото. Установка поршневых колец.

    Дальше устанавливаем поршневые кольца на поршень, делаю это так, большими пальцами разжимаю кольцо а указательными держу, прежде чем устанавливать новые поршневые кольца потренируйтесь на старых, чтобы не сломать новые. Обязательно посмотрите как надо устанавливать поршневые кольца, обычно на упаковке есть указания. Но если нет то надпись на кольце TOP говорит что это верх кольца, маслосъемное кольцо самое широкое (но немецкое масло съемное кольцо состоит и трех частей) второе кольцо чугунное, и самое первое с верху хормированое.

    Фото. Установка поршня в блок двигателя.

    После того как одели на поршень поршневые кольца, вставляйте вкладыш в постель шатуна, и смазывайте маслом поршень с кольцами и вкладыш. Опускайте шатун с поршнем в цилиндр, перед поршня должен быть направлен в перед двигателя. Теперь возьмите оправку для обжима колец, можно пользоваться заводской, но я пользуюсь самодельной, сделанной из пружины заводного механизма мотоцикла «Восход», и вставляю по одному кольцу в цилиндр, стуча по поршню ладошкой. Так как я легкими ударами ладони забиваю по одному поршневому кольцу в цилиндр, то уверен на сто процентов, что все кольца целые, и нет случайно сломанных.

    Фото. Шатун одетый на коленвал.

    Как поршень с кольцами вставили в цилиндр, толкайте его в низ чтобы вкладыш уперся в коленвал, вставьте вкладыш в подушку шатуна, смажьте его маслом и закручивайте, после крутаните коленвал и проверти на зажатость и прослабленость. Так поочередно вставьте все поршни. Все поршни вставлены, можно сказать, что основная работа сделана.

    Фото. Затяжка звездочки на промежуточном валу.

    Теперь можно поменять промежуточный вал (в народе его называют «Поросенок»). Для этого надо открутить бензонасос, и снять его вместе с эбонитовой направляющей, и открутить два болта что держат ограничитель поросенка, и вытянуть промежуточный вал на себя. Здесь тоже не все просто, обычно меняю вкладыши промежуточного вала, но после их замены нужен специальный рейбер, которым растачивают вкладыши под размер поросенка. Но такого рейбера у Вас скорей всего нет. Но также заметил, что вкладыши изнашиваются очень мало, а в основном изнашивается сам поросенок, поэтому, просто замените старый поросенок на новый, и все будет хорошо. Но если вкладыши поросенка совсем изношены и новый поросенок в них очень сильно болтается, примерно больше 0,5 миллиметра, то меняйте вкладыши и ищите или покупайте специальный рейбер.

    Фото. Промежуточный вал (поросенок) радом вкладыши поросенка, большой вкладыш лежит так, как надо его вставлять в блок двигателя, при установки этого вкладыша обязательно надо совместить отверстие в блоке с отверстием во вкладыше. Заметил, вкладыш с алюминиевой наплавкой внутри меньше изнашивается, чем вкладыш с латунной наплавкой.

    После установки нового поросенка, ставьте шпонку на коленвал и набивайте звездочку, одевайте цепь, и закручивайте звездочку на промежуточный вал.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector