Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Клапанная крышка головки блока цилиндров

Клапанная крышка ГБЦ.

гбц, клапанная крышка, головка блока, блок цилиндров, двигатель, клапана

Vasily.N, pabliksol
А у нее, крышки, толстые стенки? Может рискнуть и не снимая пройтись пяльником? Я в принципе с ним (с паяльником) дружу, просто меня остановило от резких действий незнание толщины крышки. Можно даже накладочку наварить, но если она тонкая — проткнуть легко. А саму трещину можно проявить присыпав тальком, я уже пробовал, только сфотографировать забыл.

Спасибо всем за советы. А менять уж больно дорого,

6500 руб.
И еще вопрос — если крышку снимать, надо ли менять прокладку? Или она целая останется? Жаба душит за нее 1100 руб. отдавать.

Baal
Смари, если фланец крышки не задело трещиной — паяй на месте. ИМХА я тут прикинул, при затяжке крышки у тебя пайка может снова разойтись. А так по месту получится как монолит.

DoctorH
Очень тонкий в исполнении и вредный для организьма метод.

DoctorH
Буду иметь ввиду, особенно если буду снимать крышку. Но паяльник мне представляется более надежным способом.

pabliksol
Нет фланец не задет, трещину вообще не видно, пока тальком не присыпешь. Я вообще ее не трогал, она у меня с завода стоит. Понять не могу, чего вдруг она треснула. Я даже раньше думал, что масло за фланцем со щупа накапало, хотя всегда использую тряпочку. Потом все протер, снизу, сверху, щуп не доставал и вот тебе раз.

А если все-таки снять, и заплавить изнутри, что-бы снаружи следов не было, прокладка выдержит снятие/установку?

не знаю как на фордах но на пример на ауди прокладка выдерживала однократное снятие и установку крышки, главное не перетянуть при обратной установке крышки ситуевина такова, что если перетянуть тоже начнет течь как и если не дотянуть, постарайся поймать ощущение как она была затянута изначально, ну а так вариант если по текет снять ее повторно и посадить на герметик, поддон коробки вон вообще на одном герметике. а тут прокладку просто вклеишь на герметик и все делы

а паять лучше из нутри, причем пропаять с начала саму крышку, прогреть ее хорошо, а потом еще с верху пластика добавить любого похожего все это перемешать паяльником чтобы адгезия с пластиком крышки была лучше и все будет ок. Я чего токо не паял. =) от не желания просто выкидывать деньги на ветер..и чтобы трещина не ползла дальше лучше сделать стяжку проволкой тонкой впаять ее по перек трещины в пластик — как шов наложить

Opel Vectra Graphite II › Бортжурнал › Клапанная крышка головки блока цилиндров

Во время проведения ТО-2019.1, да и до него тоже, постоянно наблюдал запотевание клапанной крышки, но вот когда подняли машину, я вообще офигел от того, что весь двигатель был в масле. А я то думаю, куда у меня масло девается то, после того, как сделали ГБЦ. Потеющая клапанная крышка давно уже достаёт меня, но в очередной раз заниматься герметиконаносительством…

В общем, на а…то нашёл объявление о продаже алюминиевой клапанной крышки ГБЦ GM 92062396, меня направили с доски на соответствующий сайт, где я уже оформил заявку, оставалось только оплатить 4 299 ₽ за неё и сколько то там доставки, но я решил в последний момент ещё раз пробежаться от драйву и поспрашивать как там себя ведут эти крышки. А там я наткнулся на комментарий Виктора@ WolfZaharov , где он даёт другой номерок на эту клапанную крышку — UXCLENT 218103CV13. По фотографиям похоже, что это одно и то же, что мне предлагают приобрести под видом GM 92062396 за 4 299 ₽, вот только в привычном мне интернет-магазине за эту крышку просят уже 2 936 ₽ и доставка на след день. Естественно я пошёл в свой инет-магазин, где, кстати, сразу же и топливный бак прикупил. В той же записи нашёл номерок резиновой прокладки — Dominant GM920068243S — 1 037 ₽. В описании прям так и значится на сайте — прокладка клапанной крышки только для алюминевых. Насколько я понял, та прокладка, что идёт в комплекте с крышкой, она силиконовая и не держит, поэтому сразу и взял резиновую.

Крышка приходит вот в такой красивой упаковке, в пенопласте. В комплекте идёт:
— клапанная крышка;
— прокладка силиконовая;
— колечки резиновые под болтики;
— герметик;
— крышка маслозаливной горловины. Крышка тут своя, поэтому штатная не подходит.

Поменять крышку, в моём случае, это пол беды. Основная загвоздка у меня в том, что сорваны 2 резьбы в бугелях, в которые вкручиваются болты, прижимающие крышку. Во время ТО-2019.1 хотел же свечи поменять, а там в колодцах масло полно. Решил подтянуть болтики, а подтягивать то уже и нечего. Я слышал от Серёги, что у него возникли проблемы с резьбами, он даже пытался проволокой там сделать попытку удержания, но я всё это сорвал так, что болты у меня от руки крутились… Надо что-то придумывать!

Вариантов решения проблемы бегло оказалось несколько:
— перенарезка резьбы с М6 на М8 и вкручивание шпилек, которые с одного конца М8, с другого М6;
— перенарезка резьмы с М6 на М10 и вкручивание футорки;
— перенарезка резьбы под ремонтную вставку из пружинки.

Первый вариант, как по мне, самый правильный! Мы просто в люминий вкручиваем шпильки и последующие вращательные нагрузки на резьбу при затягивании уже переносятся на гайку, но… получается, что надо уходить от штатных болтов на какие-то гайки, а 2 шпильки не поставишь, соответственно надо все болты на шпильки менять. Второй вариант как раз подходит для того, чтобы оставить родные болты с их М6х1 — просто делаем отверстие в бугеле под М10 — как раз такой размер у предлагаемых для ремонта футорок, но… мяса вокруг остаётся значительно меньше на бугеле. Так я пришёл к третьему варианту, который мне изначально не очень то и нравился — взять набор для восстановления резьб на основе ремонтных вставок пружинных. Этот вариант стал предпочтительным ещё потому, что мне на глаза попался кааак раз такой комплект в местном строительном магазине:

Какое-то время я переживал, как мне всё это делать, т.к. своего гаража нет, а лето уже закончилось. Спросил на сервисе, где делали мне ТО-2019.2 и предыдущие работы — мастер там заменжевался… Позвонил в сервис, где корсу обслуживаем — там сразу сказали, что подобными восстановлениями не занимаются и даже если восстановлю где-то резьбу, то никаких гарантий на работы они не дадут. Ну логично, конечно, не меня интересовала сама работа, а гарантии… В общем, проснувшись однажды в районе обеда — отпуск у меня — я обнаружил за окном отличную солнечную погоду. Собрал все монатки и побежал самостоятельно всё делать.

Разбирается то всё не долго! За год резиновая прокладка под клапанной крышкой стала дубовой. Да, там везде был герметик, но, видимо, это никак не помогало, что ссалось там всё усиленно по всему периметру. Самая длительная процедура — это отшкрёбывание старого герметика! Это же надо и отдирать, и поверхности не царапать.

Крышка головки цилиндров. Замена прокладки (уплотнения) крышки ГБЦ

Операции общие для всех комплектаций автомобилей

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи .

Читать еще:  Тестер для проверки ламп CCFL Monitor; TV

Для автомобилей с двигателем К4М

Снять правое переднее колесо

Снять правый боковой грязезащитный щиток

Снять ремень привода вспомогательного оборудования.

Снять шкив коленчатого вала.

Снять правую опору подвески двигателя.

Снять ремень привода ГРМ . Снять глушитель шума впуска .

Снять корпус воздушного фильтра .

Снять блок дроссельной заслонки .

Снять впускной коллектор .

Снять сальники распределительных валов со стороны привода ГРМ

Снять катушки зажигания.

Отсоединить шланг 1, рисунок 9-1, вентиляции картера от маслоотделителя 2.

Отвернуть восемь болтов крепления (головка сменная 8, удлинитель, вороток).

Отделить маслоотделитель 2 от крышки головки цилиндров 4 (отвертка плоская).

1 — шланг вентиляции картера;
2 — маслоотделитель;
3 — подъемная проушина;
4 — крышка головки цилиндров

Отвернуть болты 1, рисунок 9-2, крепления крышки головки цилиндров (головка сменная 8, удлинитель, ключ трещоточный).

1 — болты крепления крышки головки цилиндров

Отделить крышку головки цилиндров, потянув ее вверх и постукивая по выступам бронзовой выколоткой (выколотка технологическая).

Снять крышку головки цилиндров.

Для автомобилей с двигателем К7М

Снять корпус 1, рисунок 9-3, воздушного фильтра.

1 — корпус воздушного фильтра;
2 — модуль зажигания;
3 — крышка головки цилиндров;
4 — трубка системы улавливания паров бензина

Снять модуль 2 зажигания .

Отсоединить трубку 4 системы улавливания паров бензина от держателя на крышке головки цилиндров.

Отсоединить трубку 1, рисунок 9-4, и шланг 2 вентиляции картера от крышки головки цилиндров.

1 — трубка вентиляции картера;
2 — шланг вентиляции картера;
3 — крышка головки цилиндров

Отвернуть болты 1, рисунок 9-4, крепления крышки головки цилиндров (головка сменная 8, удлинитель, ключ трещоточный).

1 — болт крепления крышки головки цилиндров

Снять крышку головки цилиндров.

Снять прокладку крышки головки цилиндров.

Для автомобилей с двигателем К4М

Примечание:
Об использовании герметика вместо прокладки: Сборка моторов с применением герметиков получается проще, быстрее и дешевле. Отпадает необходимость закупки дополнительных артикулов изделий. Тем более некоторые виды герметиков обладают преимуществами над резиной, если их правильно использовать.
Герметиков существует сразу несколько видов. Самый известный — силиконовый, способный заполнять полости до 6 миллиметров, долго сохраняющий свои свойства и эластичность в процессе работы.
Кроме того, силикон хорошо держит повышенное давление, что позволяет применять его в высокофорсированных двигателях. Единственный тонкий момент — привалочные плоскости перед нанесением необходимо тщательно обезжиривать. Одним из самых популярных при промышленной сборке является анаэробный герметик. Его можно наносить лишь на относительно ровные поверхности, зато работать с ним удобно. Есть еще ряд составов, например синтетические и полиуретановые герметики, но они скорее относятся к универсальным видам.

Очистить головку цилиндров и крышку головки от остатков герметика.

Обезжирить сопрягаемые поверхности головки цилиндров и крышки головки цилиндров (кисть, уайт-спирит).

Нанести с помощью валика для малярных работ герметик MASTIXO, рисунок 9-6 (валик для малярных работ, герметик MASTIXO номер для запчастей 77 11 428 232).

Удалить герметик с рабочих поверхностей подшипников в крышке головки цилиндров (ветошь).

Установить крышку головки цилиндров.

Установить и затянуть в указанном порядке болты 1. 24, рисунок 9-7, крепления крышки головки цилиндров в несколько этапов (головка сменная 8, удлинитель, ключ моментный):

1. 24 — болты крепления крышки головки цилиндров

1-й этап — болты 22, 23, 20 и 13 моментом затяжки 8 Н.м (0,8 кгс.м);

2-й этап — болты 1 — 12, 14 — 19, 21 и 24 моментом затяжки 15 Н.м (1,5 кгс.м);

3-й этап — ослабить болты 22, 23, 20 и 13;

Установить подъемную проушину 3, рисунок 9-1, двигателя со стороны маховика на крышке головки цилиндров. Момент затяжки болта крепления 11 Н.м (1,1 кгс.м) (головка сменная 16, ключ моментный).

Очистить маслоотделитель 2 от остатков герметика.

Обезжирить сопрягаемые поверхности крышки головки цилиндров и маслоотделителя (кисть, уайт-спирит).

Нанести на маслоотделитель с помощью валика для малярных работ герметик MASTIXO в соответствии с рисунком 9-8 (валик для малярных работ, герметик MASTIXO номер для запчастей 77 11 428 232).

Установить и затянуть в указанном порядке болты 1. 8, рисунок 9-9, крепления маслоотделителя. Момент затяжки болтов крепления маслоотделителя 15 Н.м (1,5 кгс.м) (головка сменная 8, удлинитель, ключ моментный):

1. 8 — болты крепления маслоотделителя

Присоединить шланг 1, рисунок 9-1, вентиляции картера к маслоотделителю 2. Установить катушки зажигания.

Установить впускной коллектор .

Установить блок дроссельной заслонки .

Установить корпус воздушного фильтра .

Установить глушитель шума впуска .

Установить ремень привода ГРМ .

Установить правую опору подвески двигателя .

Установить шкив коленчатого вала .

Установить ремень привода вспомогательного оборудования .

Установить правый боковой грязезащитный щиток

Установить правое переднее колесо

Для автомобилей с двигателем К7М

Очистить привал очную поверхность крышки головки цилиндров.

Внимание. Прокладка крышки головки цилиндров подлежат обязательной замене. Установить крышку головки цилиндров с новой прокладкой.

Установить и затянуть в указанном порядке болты 1. 8, рисунок 9-10, крепления крышки головки цилиндров в два этапа (головка сменная 8, удлинитель, ключ моментный):

1. 8 — болты крепления крышки головки цилиндров

1-й этап — моментом затяжки 2 Н.м (0,2 кгс.м);

2-й этап — моментом затяжки 10 Н.м (1,0 кгс.м).

Подсоединить трубку 1, рисунок 9-4, и шланг 2 вентиляции картера к крышке 3 головки цилиндров.

Присоединить трубку 4, рисунок 9-3, системы улавливания паров бензина к держателю на крышке головки цилиндров.

Установить модуль 2 зажигания.

Установить корпус 1 воздушного фильтра.

Операции общие для всех комплектаций автомобилей

Присоединить клемму провода «массы» к аккумуляторной батарее .

Видео

Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

Для чего нужна прокладка между ГБЦ и клапанной крышкой

Клапанная крышка необходима для защиты механизма ГБЦ от пыли и грязи, также уплотнитель выполняет и другие функции:

  • Обеспечивает плотность установки крышки к фланцу ГБЦ;
  • Герметизирует объем, который закрывает крышка и предотвращает утечку масла.

Деталь не критически важна для работы ДВС – двигатель будет вполне нормально работать и без нее. Но она служит для чистоты силового агрегата, повышает пожаробезопасность, повышает удобство обслуживания мотора. Кроме того, уплотнитель вносит существенный вклад в сохранение технических характеристик и чистоты моторных масел.

На современном автомобильном рынке существует масса моделей двигателей с разными ГБЦ. Однако, все прокладки ДВС устроены принципиально одинаково. Это уплотнительный элемент плоской формы, который повторяет форму плоскости прилегания к ГБЦ.

Элемент имеет отверстия для крепежных элементов и других деталей. Уплотнитель кладут под крышку, а уплотнение создается за счет эластичности.

Конструктивно уплотнительные элементы могут быть различной конструкции.

  • Цельные уплотнители – это безразрывная кольцевая прокладка или имеющая более сложную форму. Элемент не имеет разрывов и просто устанавливается под металлическую крышку клапанов;
  • Составные – изделие имеет разрывы, а также различные вставки для установки на детали клапанной группы, вход распределительного вала, другие детали;
  • Комплектные – кроме базовой прокладки, обычно цельной, в этих комплектах имеются дополнительные элементы – например, для установки в свечные колодцы.

По материалам изготовления прокладка клапанной крышки также различается:

  • Резиновые уплотнители;
  • Резинопробковые;
  • Паронитовые;
  • Картонные.

Резиновые детали производят, используя термостойкую и устойчивую к маслу и бензину резину. Она в процессе подвергается различным модификациям при помощи химических добавок.

Резиновые уплотнители одни из самых эластичных. Но резина по причине недостатков сырья и технологии производства может существенно менять свою геометрию, например, при перепаде температур. Резиновая прокладка в целом имеет больший срок службы в отличии от других вариантов.

Резинопробковые элементы производят из резины с добавлением гранулированной пробки или других аналогичных пористых наполнителей. Материал способен обеспечить высокую герметизацию и вибрационную развязку. Но чтобы все было так, нужно правильно установить элемент. Также такие прокладки очень требуют качества поверхностей крышки и ГБЦ.

Читать еще:  Как часто нужно заменять щетки дворников автомобиля

В большинстве случаев при монтаже резинопробковые элементы дополнительно нужно обрабатывать герметиками. Срок службы в отличии от чистой резины ограничен.

Паронитовые уплотнители изготавливаются листового паронита. В основе лежит резина, но в нее добавляют минеральные добавки для повышения технических характеристик. Впоследствии полученный материал формуется и вулканизируется. Паронит может содержать асбест или не содержать. Но сегодня в магазинах сложно найти асбестовые прокладки. Прокладка может быть армирована.

Для отечественных авто именно паронитовые прокладки наиболее широко распространены – они надежны, устойчиво выдерживают различные негативные воздействия, имеют хорошие герметизирующие качества.

Прокладки из картона не делают из привычного картона. Они производятся из специального сорта бумаги. Картон проходит обработку, чтобы на него не воздействовал бензин, масла и другие жидкости. Такой уплотнительный элемент имеет самую низкую цену, хотя эффективность его очень низкая.

Когда надо производить замену

Эту прокладку необходимо заменить сразу же после обнаружения ее течи. Если не выполнить замену вовремя, то в скором времени в масле будет вся поверхность двигателя, а также все агрегаты вблизи ДВС.

Затем на замасленные элементы обязательно налипнет пыль и грязь. Пыль не только существенно портит внешний вид двигателя, ведь клапанная крышка – первое, что бросается в глаза. Слой масла и пыли на поверхности ДВС сильно ухудшает теплообменные процессы – поднимется температура двигателя.

Масло обязательно в процессе эксплуатация мотора с текущей клапанной крышкой попадет к датчикам и другим электронным устройствам – датчики могут выйти из строя. Если течь довольно сильная, то уровень масла будет быстро падать – езда без масла ведет к очень печальным последствиям.

Чаще всего крышку меняют в случае:

  • Капитального ремонта двигателя;
  • Определения потеков масла в месте установки уплотнителя;
  • Ремонта головки блока цилиндров, ремонте ГРМ, обслуживании узла.

Частота замены на разных моделях автомобилей отличается – все зависит от материала прокладки. Оригинальные изделия отличается более высоким качеством, неоригинальные и более дешевые – это чаще всего некачественная копия из Поднебесной.

Срок службы прокладки полностью зависит от качества изделия и материала. Средняя цена элемента небольшая, поэтому все стараются приобрести что-то недорогое, ведь элемент незначительный. Многие делают также. В результате – течь и масло под капотом. Так делать не нужно.

Среди причин для замены прокладки клапанной крышки можно выделить первым делом именно низкое качество расходных материалов для автомобиля. Бывает, покупаешь изделие по средней цене, однако через несколько дней интенсивной эксплуатации авто течь появляется снова.

При выборе следует максимально тщательно осмотреть поверхность прокладки и ее материалов, важно убедится, что деталь эластичная. Жесткие прокладки не дадут нужной герметичности, а слишком мягкие обязательно будут продавлены при монтаже.

Еще одна популярная причина, которая приводит к замене – это неправильный монтаж. Прокладка разрушается уже в процессе ее установки.

Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС

Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.

Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.

Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ. Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.

Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты. Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть.

Ошибки, которые совершают начинающие механики

Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.

На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.

Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.

Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.

Что такое клапанная крышка двигателя

В двигателях с верхним расположением клапанов и других устройств ГРМ предусмотрена крышка, которая устанавливается на головку блока цилиндров через прокладку. О том, что такое прокладка клапанной крышки, каких типов она бывает и как устроена, а также о ее правильном выборе и замене читайте в статье.

Что такое прокладка клапанной крышки

Прокладка клапанной крышки (прокладка крышки ГБЦ) — уплотнительный элемент поршневых двигателей внутреннего сгорания с верхним расположением клапанов газораспределительного механизма; эластичная прокладка для герметизации объема, закрытого установленной на головке блока цилиндров крышкой головки блока цилиндров.

Прокладка крышки ГБЦ выполняет несколько функций:

  • Обеспечение плотности монтажа крышки к головке;
  • Герметизация объема, закрываемого крышкой, для предотвращения утечек масла;
  • Защита деталей клапанного механизма и масла от загрязнений (от попадания грязи, пыли, отработавших газов и т.д).

Прокладка клапанной крышки не является критически важной для работы двигателя деталью — без нее силовой агрегат вполне будет функционировать. Однако она обеспечивает чистоту мотора, его пожаробезопасность (предотвращая утечки масла и попадание его на нагретые части — выпускной коллектор и другие) и удобство обслуживания. Кроме того, прокладка вносит вклад в сохранение чистоты и характеристик моторного масла. Поэтому при появлении утечек из-под крышки прокладку следует заменить, а, чтобы сделать верный выбор, следует разобраться в типах, особенностях и характеристиках этих деталей.

Типы, конструкция и характеристики прокладок клапанных крышек

Независимо от типа, все прокладки крышки клапанов имеют принципиально одинаковое устройство. Это плоская эластичная деталь, повторяющая форму плоскости прилегания крышки к головке блока цилиндров, и имеющая отверстия под крепеж и другие детали. Прокладка подкладывается под крышку, и за счет своей эластичности уплотняет щель между крышкой и ГБЦ (заполняя микронеровности и компенсируя небольшие отклонения их привалочных поверхностей от плоскости), обеспечивая ее герметизацию.

При этом прокладки могут иметь различную конструкцию:

  1. Целые (безразрывные) — кольцевая прокладка или прокладка более сложной формы (например, под крышки двигателей с двумя распредвалами на ГБЦ) без разрывов, которая просто устанавливается под крышку;
  2. Составные — прокладка с разрывами и вставками для герметизации входа распределительного вала или иных деталей;
  3. Комплектные — кроме основной прокладки в комплект могут входить дополнительные кольцевые уплотнители для свечных колодцев и других отверстий в крышке.

Прокладки клапанных крышек можно разделить на несколько типов по материалу изготовления и применяемости с различными видами ГБЦ.

По материалу изготовления прокладки бывают:

  • Резиновые;
  • Резинопробковые;
  • Паронитовые;
  • Картонные.

Первых тип типа изделий изготавливаются на основе термостойкой и маслобензостойкой резины, которая подвергается модификации с помощью добавок и последующей вулканизации.

Резиновая прокладка производится из различных сортов резины, она наиболее эластична, однако вследствие недостатков материала изготовления может значительно изменять свои характеристики при перепаде температур (размягчаться при высоких температурах, становиться менее эластичной на морозе) и в целом обладает меньшей долговечностью.

Резинопробковые прокладки изготавливаются на основе резины, в которую добавлена гранулированная пробка или иные пористые наполнители. Такой материал обеспечивает высокую степень герметизации и вибрационной развязки, однако прокладки из него очень требовательны к качеству установки и монтажа крышки, зачастую они требуют дополнительной обработки жидким герметиком и имеют ограниченный срок службы.

Паронитовые прокладки изготавливаются из паронита — материала на основе резины с различными минеральными добавками, которая в дальнейшем подвергается формовке и вулканизации. Паронит может быть асбестовым и безасбестовым, однако сегодня производители отказываются от использования асбеста в пользу более безопасных материалов. Также прокладки из паронита могут быть обычными неармированными и армированными стальной проволокой, тонкой перфорированной жестью и т.д. Именно паронитовые прокладки крышек ГБЦ сегодня имеют самое широкое распространение вследствие своей высокой надежности, устойчивости к негативным воздействиям и неплохих герметизирующих качеств.

Читать еще:  Клапана ВАЗ 2110-2112, 1117-1119, 2170-2172, 2190-2194 16-кл

Картонные прокладки изготавливаются из специальных сортов плотной бумаги, прошедших обработку для приобретения устойчивости к маслам, бензину, воде и другим негативным воздействиям. Эти прокладки наиболее дешевы, однако они наименее надежны, поэтому сегодня они используются на самых простых двигателях.

По применяемости прокладки клапанных крышек можно разделить на две группы:

  • Для общих ГБЦ — в рядных и V-образных двигателях с общей для всех или одного ряда цилиндров головкой и крышкой;
  • Для раздельных ГБЦ — в двигателях с индивидуальными для каждого цилиндра головками и крышками.

Конструктивно прокладки для общих и раздельных головок не отличаются, они только имеют различные размеры под соответствующие крышки.

Прокладки крышки ГБЦ изготавливаются по стандартам автопроизводителей, а также они могут соответствовать отечественным стандартам ГОСТ 481-80, ГОСТ 15180-86 и другим.

Вопросы выбора и замены прокладки клапанной крышки

Прокладка крышки клапанов — деталь важная, но недолговечная и довольно часто требует замены. Обычно замена прокладки выполняется в следующих ситуациях:

  1. Появление утечек масла из-под крышки (это говорит о повреждении или разрушении прокладки вследствие механических и химических воздействий, или в результате естественных процессов старения);
  2. При каждом ремонте газораспределительного механизма;
  3. В случае капитального ремонта силового агрегата или замене отдельных его деталей или агрегатов — ГБЦ, крышки клапанов и других;
  4. При регламентном ТО, если это предусмотрено производителем двигателя.

На замену следует выбирать прокладку, предназначенную для данной конкретной марки и модели силового агрегата, так как детали для других моторов просто не подойдут по размерам и конфигурации. Однако здесь возможны варианты по выбору материала изготовления прокладки. Для новых автомобилей на гарантии необходимо использовать прокладку из того материала, который указан производителем, в этом случае и замену детали нужно доверять только специалистам.

Для других авто можно выбрать прокладку из резины, паронита или резинопробки — в принципе, современные прокладки стандартизированы по характеристикам, поэтому все они имеют приблизительно одинаковые характеристики. Правда, здесь нужно помнить о прочностных качествах и удобстве установки прокладок из различных материалов. Например, наиболее жесткими являются паронитовые прокладки, поэтому их устанавливать проще всего, а резинопробковые изделия, напротив, легко деформируются и разрываются, поэтому их монтаж наиболее сложен и требует особой осторожности.

Замену прокладки крышки ГБЦ необходимо выполнять в соответствии с инструкцией по ремонту транспортного средства. Обычно эта работа сводится к следующему:

  • Демонтировать оборудование, затрудняющее доступ к клапанной крышке — снять фильтр, убрать различные патрубки;
  • Снять крышку, убрать старую прокладку, прочистить привалочные поверхности крышки и ГБЦ;
  • Установить новую прокладку;
  • Установить крышку, затянуть болты в правильном порядке — крест-накрест от центра к краям.

Для монтажа некоторых типов прокладок может потребоваться обезжирить поверхности прилегания ГБЦ и крышки, а после установки в некоторые места ввести герметик (или обработать им стык деталей) — об этом особо указывается в инструкции. При верном выборе и замене прокладки, при ее установке без перекосов в затяжке болтов и без других ошибок объем под крышкой будет надежно герметизирован, поэтому двигатель останется чистым, а клапанный механизм защищенным от различных негативных воздействий.

База знаний

Информация размещена: mihail797 14-08-12 . Просмотров: 46104. Суммарный рейтинг статьи: 100

Данные крышки применяются на очень большом количестве автомобилей Тойота:
11202-20050, 11202-20051 — (ALPHARD CAMRY ESTIMA T/L HARRIER HARRIER HV HIGHLANDER KLUGER LEXUS ES300 LEXUS ES300/330 LEXUS RX300 LEXUS RX300/330/350 LEXUS RX330/350(JPP) LEXUS RX400H MARK 2 SOLARA WINDOM)

11201-20040,11201-20060,11201-20080,11201-20100 — ((ALPHARD CAMRY ESTIMA T/L HARRIER HARRIER HV HIGHLANDER KLUGER LEXUS ES300 LEXUS ES300/330 LEXUS RX300 LEXUS RX300/330/350 LEXUS RX330/350(JPP) LEXUS RX400H MARK 2 SOLARA WINDOM)

Много писать не буду,суть в том,что крышки ГРМ очень сильно загрязняются продуктами окисления и горения масла.За рулём я уже более 25 лет, и кто бы что не говорил, скажу лишь одно- хотите, что бы двигатель работал хорошо и долго, меняйте масло через 5000-7000 км! Машине моей 10 лет, взял в прошлом году, проехал более 50000 км. Соответственно более 10 раз менял масло, заливал промывки. Но как видно на фото КРЫШКИ не вымываются. Тем более на защитном экране крышек нанесено покрытие типа тефлона, которое по идее должно помогать маслу сливаться, но увы .
Использование некачественных масел, увеличенный интервал замены масла, кислота и щелочь, которая присутствует в любом масле, разъедает данное покрытие и оно становится похоже на пористую, шершавую неровную поверхность (асфальт с гудроном). Дюралюминиевый сплав из которого отлиты крышки, так же не является идеально ровной поверхностью и имеет множество пор и неровностей после литья.
Поэтому крышки сняли, очистили, разобрали, доработали каналы и очистили защитные экраны маслоотделителя, отпескоструили и покрасили порошковой краской (снаружи и изнутри). Сразу скажу, ничего не отлетает, покрытие получилось глянцевым и прочным. Масло с него стекает! Правда пару раз приходилось переделывать, (Главное-качественно отмыть, отпескоструить все каналы и поверхность, обезжирить и нанести краску. )
Идеальный вариант — изготовить данные крышки из термостойкого ударопрочного пластика, а защитные экраны маслоотделителя из полированной нержавейки.
P.S. по поводу форсунок и коллектора-это отдельная тема.(Частично изложено в теме «И ещё про проблему с холостым ходом и вибрацией 1MZFE»)

На тему вентиляции картера .
При работе двигателя внутреннего сгорания в картер всегда поступает некоторое количество газов из камеры сгорания. В свежем двигателе это в основном топливовоздушная смесь, просачивающияся из цилиндра на такте сжатия, но по мере износа начинают преобладать отработавшие газы, попадающие на такте расширения. Пары бензина, попадая в картер, разжижают масло и ухудшают его смазывающие свойства. Имеющиеся в составе отработавших газов пары воды, конденсируясь в картере, вспенивают масло и приводят к образованию густых и липких эмульсий, а в соединении с сернистым газом образуют кислоты, которые разъедают рабочие поверхности деталей двигателя и ускоряют их износ. Однако в картере присутствует еще и масляный туман, и чтобы с потоком картерных газов не выносилось масло, их отделяют в маслоотделителе. В двигателях 3S маслоотделитель выполнен в виде лабиринта в крышке ГБЦ. На подавляющем большинстве тойот 90-х годов применяется одна и та же схема вентиляции картера, использующая клапан PCV.
В штатном варианте для удаления из картера газов и паров бензина, что увеличивает срок службы масла и повышает долговечность двигателя, служит принудительная вентиляция картера, осуществляемая отсосом газов из картера во впускной коллектор двигателя через PCV . А поскольку система вентиляции закрытая, то исключается попадание картерных газов в салон автомобиля и уменьшается выброс токсичных веществ в атмосферу. Но, так как во впускной коллектор попадают эти газы, пусть в лучшем случае без масла, но лишённые нужного нам кислорода-для нас это не сомсем хорошо. Можно, конечно, заткнуть отверстие в коллекторе, и мотор будет дышать полной грудью чистым воздухом, а отвод вывезти куда-нибудь от глаз подальше, в лучшем случае на отвод прицепить фильтрик. Этот вариант довольно часто встречается. Но повышается давление в полости двигателя и увеличивается вынос масла из картера. Существенное повышение давления приводит к выдавливанию масла через уплотнения (сальники, прокладки, щуп), уменьшению мощности, возникновению детонации.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×