Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать обратку на оке

Как сделать обратку на оке

Поход на авторынок и в автомагазин осчастливил следующим набором: топливная магистраль ОКА от бака до подкапотного пространства (80 рублей), тройник металлический (25 рублей), обратный клапан ВАЗ 2108 (14 рублей), датчик бензобака ВАЗ 2108 с низкой панелью (85 рублей), шланг топливный диаметром 10 мм (40 рублей), 10 хомутов Norma 6мм-12мм (80 рублей). На авторынке предложили 2 варианта датчиков на восьмерку: с высокой панелью и низкой — разница, думаю, в сопротивлении датчика и внешне у того, который на высокую панель (он маркируется как для ВАЗ-21083) чуть длиннее плечо, где зафиксирован поплавок! Взял для низкой панели! Маркировка просто для ВАЗ-2108! В крайнем случае, думаю, уравняю добавочным сопротивлением, ведь разность в объеме бака у Оки и 2108 в 10 литров! Ну, да ладно, вся эта идея с переделкой и так не представляет собой легкого пути!
В автомагазине были приобретены: обратный клапан от ВАЗ-2108 и (о чудо!) готовый металлический тройник для обратки. Я уж думал его придется изготавливать самостоятельно — ан нет! попался изготовленный заводской!

Итак, загоняю машинку в гараж, выкидываю все из багажника, собираю заднее сиденье и поднимаю сзади резиновый коврик. Перед взором открывается овальный лючок, крепящийся на двух саморезах. Открываю его и перед нами предстает горловина бензобака с датчиком уровня топлива. Первым делом надо снять хомут, который крепит стандартный бензошланг для подачи топлива, затем, при помощи ключика на 7 открутить 6 гаек крепления самого датчика к бензобаку. Аккуратно вынимаю сам датчик, аккуратно(!), до середины он вынимается легко, а затем его надо повернуть в бок, чтобы можно было достать изогнутое колено. Если сравнить внешне оба экземпляра, то они различаются! Не беда, аккуратно устанавливаю восьмерошный датчик. Тут самое главное не упустить угол, куда смотрело колено стокового заборника топлива — новый датчик надо установить так же. Чтобы поплавок передвигался в той же плоскости как и старый. Тут же ради интереса подключил контактную группу, которая ведет к датчику на панели приборов. Топлива у меня было мало и старый датчик уже горел красной лампочкой — новый показывает примерно то же, только другой стороной стрелки (ширина стрелки около 1,5 мм)! Раньше я ориентировался по правой стороне стрелки, а теперь по левой! Т.е. погрешность меня устраивает! Подцепил поплавок и поднял его до максимума — стрелка ушла в «полный бак», только опять же другой стороной стрелки! УРА! Тарировать не придется!
Небольшое отступление: я не раз встречал в интернете, что при установке в ОКУ датчика от восьмерки — последний показывает полную чушь! Например здесь. Сайт хороший! Малый — молоток! Но почему то восьмерошный датчик у него не пошел?! Вижу две возможные ошибки: датчик уровня не тот (от высокой панели) или не попал на крепения самого датчика в баке! По правде говоря, его так и хочется немного довернуть на болтах на несколько градусов чтобы приемная и обратная трубки было более удобно закреплять! Не знаю, не знаю — у меня все получилось!

Засунул через прорезь между баком и кузовом (там есть слева щель как минимум ладонь пройдет!) новую топливную магистраль и слегка подмяв ее зацепил краешек двумя стяжками за трубку обратки самого датчика. Надо сказать что поначалу хотел просто загнуть как мне надо эту трубку, но попытки изогнуть ее пассатижами прекратились здравым смыслом: сама трубка не поддалась ни на градус, а вот верхняя плоскость датчика заиграла под моим усилием как деревья на ветру в чистом поле! Если надавить посильнее — думаю можно просто напросто вывернуть всю крышку. Ну, да ладно, закреплю все это дело гибкой трубкой! Не зря ж куплена была 😉 Все закрепил хомутами.
Затем нырнул под днище машины и начал прокладывать и закреплять топливную трассу под днищем машины (стандартный топливопровод у меня был проложен сквозь кузов). В принципе, думаю, вариантов крепления не так уж много — за тормозные трубки. Просто выгибал топливопровод и подвязывал стяжками к ним. Вход в моторный отсек сделал между кузовом и рулевой балкой, там где выгнуты тормозные трубки. Вот тут оказался самый тягостный момент! Это самое неудобное место для проталкивания топливопровода — узко и 2 изгиба сразу! Лучше эту операцию выполнять вдвоем: один сверху тянет, второй проталкивает снизу. Я был один — промучился около часа! Выход топливопровода оказался рядом с выходом из корпуса стандартного топливопровода.

Внешний вид подкапотного пространства до установки обратки стандартный. Затем собрал тройник с обратным клапаном (не перепутать в какую сторону он пропускает!) и при помощи большого количества хомутов закрепил весь этот девайс между выходом бензонасоса и входом в карбюратор.

Проверка была простой: покачал вручную подкачкой бензонасоса — через несколько качков услышал хлюпающие звуки со стороны бензобака. Ура! Работает!

P.S. Сегодня (на следующий день после установки) залил полный бак, под завязку! Датчик уровня топлива показывает правильно. Просто раньше на стоковом датчике я ориентировался по левой грани стрелки, а теперь по правой, и всё! Появилась и еще одна приятственность: в отличие от стокового — восьмерошный датчик более плавно показывает уровень! Т.е. раньше при любом даже легком раскачивании кузова — стрелка болталась очень точно указывая количество топлива, такое мельтешение, честно говоря, бесило! У восьмого датчика показания как бы сглаживаются, думаю, это связано с более плотной и четкой намоткой провода сопротивления в самом датчике бензобака.
Попробовал после активной езды в жару пальцем корпус бензонасоса: раньше палец на нем удержать было невозможно — горячий! Теперь слегка тепленький! ;-))
Перед бензонасосом стоит фильтр тонкой очистки топлива с отстойником — теперь в нем постоянная циркуляция топлива, аж бурлит!

В целом — если у вас проблем с перегревом бензонасоса нет — такую процедуру, думаю, проделывать нецелесообразно! Ну, если только вы любите свою ОКУ и пытаетесь привентивными мерами предотвратить возможные проблемы в будущем!

Ока — стартер, бензонасос, запах бензина: как разрешилось у меня

4 марта 2016, 12:07 #1 + 1

Добрый день , уважаемые ОКАводы !

Вроде и машинка наша старая , непристижная , на любителя , и темы её обслуживания и ремонта не раз рассмотрены , но вот и я здесь решил высказаться под впечатлением последней (или крайней) на сегодняшний день , доработки . — может , кому-то моё ниженаписанное чем-то поможет , так как сам неоднократно пользовался подсказками , размещёнными на разных сайтах .

ОКА 2004 года , до меня 4 хозяина , у меня 8 лет .

1. Координальное решение проблемы с медленным вращением стартера ( многострадального белорусского) было осуществлено установкой под латунный винт минусовых щёток (вместо стального) дополнительного провода (сечением около 10 кв мм ) с хорошими облуженными медными клеммами , непосредственно к креплению минусовой шины аккумулятора .Перед этим ток не замерялся , но контакты: двигатель – кузов машины , щётки – корпуса статора стартера , зачищались и проверялись тестером . Сейчас , почти месяц , стартер при моём стареньком 45 а. ч. аккумуляторе при минус 10 крутит двигатель «как на большом авто» , чего даже летом никогда не было .

2. Отказ бензонасоса «пекар» (перекашивание клапана в при высоких летних температурах ) удалось полностью избежать снижением давления в самом бензонасосе установкой лет 5 назад «обратки» бензина (дополнительный бензопровод через жиклёр ).

3. Буквально за месяц до работ по установке этого дополнительно бензопровода в салоне при движении стал ощущаться запах бензина . Поиски явных протечек не выявили . И вот только при разборке карбюратора (для установки штуцера «обратки») , случайно обратил внимание , что резино-тканевая мембрана ускорительного насоса имеет едва заметное «размочаливание» в центре . Запах исчез и не возобновляется после замены этой мембраны на современную из розовой резины .

Вот пока как – то так .

Подробности распишу при заинтересованности желающих их узнать .

Lada Oka Крошка › Logbook › Обратка.

Давненько хотел себе ее сделать, но не было возможности и было боязно вдруг накосячу…

Читать еще:  Лучшие штампованные диски, рейтинг производителей

Но вот весной решился ее сделать, прикупил магистраль, патрубки, хомуты, новую топливную иглу UNIKAR-10.

Но тут поймал мыслю, что зачем за зря разбирать салон, вести магистраль, решил еще и зашумить Крошку по полной.
Таким образом шумка стала на первую очередь.

А теперь про саму обратку. По началу читал много постов про обратку в оке, изучал все досконально. Для нее нужно делать 2 штуцера, в карбюратор и в бензобак

Попросил товарища выточить такие на заводе.

Взялся за установку иглы.Долго крутил ее в руках и нихрена не мог понять каким образом иглу в жиклер впихнуть…

Так же сегодня заправился на 300р, где то 10,5л. и замерил сколько с обраткой выйдет расход.

Lada Oka 2001, engine Gasoline 0.8 liter., 33 h. p., Front drive, Manual — tuning

Comments 7

Приветствую, а кроме как вытачивать штуцера у токаря, можно где-нибудь штуцера раздобыть подходящие для окушного карбера? Заколебался закипать, в итоге купил магистраль 8-ую купил штуцера 8-ые снял карбер, а они здоровые в плане резьбы вот теперь не знаю где раздобыть. И вопрос у тебя получается магистраль шла по салону, а у меня по днищу идет где выхлоп, может в этом корень зла?

Привет. Может да, из-за того что по днищу идёт, от выхлопа греется. На счёт штуцера, посмотри, подойдёт ли основной штуцер по резьбе, который на входе в карб. Я просто уже не помню размеры, но думаю он будет меньше 09. Если нет, то тогда только точить.

Приветствую, а кроме как вытачивать штуцера у токаря, можно где-нибудь штуцера раздобыть подходящие для окушного карбера? Заколебался закипать, в итоге купил магистраль 8-ую купил штуцера 8-ые снял карбер, а они здоровые в плане резьбы вот теперь не знаю где раздобыть. И вопрос у тебя получается магистраль шла по салону, а у меня по днищу идет где выхлоп, может в этом корень зла?

А вообще, советую, лучше поставь карб от 08, он рублей 700-800 стоить будет, там и обратка штатно, и с ним ты счастлив будешькакслон, машина сразу стабильней и мягче работать станет

Установку сложно описать, лучше показать или самому по месту смотреть. Ее отверткой придерживать надо, когда половинки соединяешь — чтоб не выпадала.
Плюс в том, что она не западает, за счет пружинки(что одевается на поплавок) опускается вместе с поплавком. Думаю с обраткой проблемы с застреванием иглы у тебя на будет

Все понял. Надеюсь на это. Как говорится, время покажет)

Отлично! Про расход отпишись, пожалуйста.
Про замачивание в бензе иглы не слышал. Её на наши карбы тяжело ставить, т.к. у нас поплавок в камере остается( в отличии от остальных карбов), но можно, у меня получилось.

Хорошо.
Это про иглу я вычитал на одном из форумов про оку. Там рекомендовали эту иглу и про вымачивание писалось, а вот про установку что и как ни слова не было. И как тебе игла?Есть от нее толк?

Лада Ока «Отто» › Бортжурнал › Эволюция обратки

Решил поделится поделится своими мучениями за последний год…
Эволюция обратки… между многими фотография месяцы эксплуатации…

это первый вариант — тройник паяный (все переживал, что от вибрации разломается и пожар обеспечен…)

это тоже но вид ближе…

топливный фильтр, я вынес к радиатору (он долго кочевал под капотом — но над радиатором самое оптимальное место…) и главное можно контроливать степень заполнения бензином магистрали. Если машина долго простояла и фильтр в друг опустел то как минимум надо подкачать… есть бензофильтры прозрачные в которых в место бумаги нитки намотаны. Верхняя часть тоже прозрачная и позволяет следить за ситуацией без лишних манипуляций… наличие обратки позволяет много кратно профильтровывать бензин по кругу…

вот и фильтр прозрачный (о чем писал выше)…
фильтр на картерные газы то же не прижился… я потом сосок с кастрюли срезал, запаял, газы вывел на улицу, потом все обратно припаял (описание раньше выкладывал)…
www.drive2.ru/l/4408244/ Возвращение к истокам…(картерные газы)

это фото когда картерные были на улице и соска не было…

это топливный фильтр у правого крыла — не прижился…

ещё был вариант — что бы не оплевывать маслом карбюратор решил вентиляцию картера сделать до воздушного фильтра (ну что бы масло оставалось на фильтре) — оказывается так не сосёт…

дальше, я почему то подумал, что медная трубка от бензофильтра, до бензонасоса будет охлаждать бензин и топливному насосу будет легче работать…, а оказалось он на оборот нагревался (от горячего двигателя) и трубка всегда была горячей…

далее купил настоящий маленький тройник и обратка перекачивала правее, ну и то, что бы воздушные пробки не в тупик толкать, а проталкивать дольше по магистрали и через обратный клапан в бак… Штуцер в крышку карбюратора ставить не стал — с одной стороны он (бензин) карбюратор охлаждает, а с другой поплавковая камера будет отстойником (в неё постоянно будет неведомая коричневая пыль накаплится и забивать все жиклёры — кто мыл карбюраторы знает) — решил, что лишний бензин пускай течёт мимо карбюратора…

медная трубка соединяющая топливный фильтр и бензонасос была замена шлангом — так летом меньше греется, а зимой меньше остывает…
Обратный клапан на магистрали с классики…

это тоже — вид с боку…

это финал — так сейчас всё выглядит и ездит…

сама топливная магистраль проложена под кузовом в месте с прямым бензопроводом. Я сначала купил магистраль с 2108, но даже ставить не стал — она толще и все такое. Сделал из медной трубки диаметром как родная магистраль. Обратка в бак возвращается через медную трубку запаянную в бак в заборник. Для простоты подсоединения, я эту трубку загнул буквой г. При пайке припоя не жалел… (фото почему то не осталось)

это несостоявшийся проект — была мечта поставить другой воздушный фильтр… то запаску выкидывать не захотел, омыватель переносить то же не захотел — вот два года и висит (жду вдохновения…)
Надеюсь мои мучения вам помогут…
Всем удачи!

Лада Ока 2005, 33 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 1997

Лада 1111 Ока, 1999

Лада 1111 Ока, 2003

Комментарии 29

я вот посмотрел, почитал… Я конечно нифига не спец. но назрел такой вопрос: на шланге подходящем к возд.фильтру топливный фильтр вижу, а на шланге который подходит к топливному насосу нет… теперь вопрос а почему? а зачем?)))

Фото подписаны…
Фильтр на картерных газах стоял, что бы типо фильтровать картерные газы и что бы чище карбюратор был, но из за ряда причин заводская схема лучше и я вернулся к ней…
Фильтр, который бензин фильтрует стоит возле радиатора, я его на шлангах вынес, там проще его менять и контролировать степень загрязнения, а с учётом обратки, бензин многократно фильтруется пока в карбюратор попадёт… и фильтр врезан до бензонасоса, что бы бензонасос качал уже чистый бензин…
Вот как то так 🙂

Ну я как то привык что фильтр должен стоять перед бензонасосом, я поял что потом ты его туда поставил. Я просто не понял какое отношение имеет фильтрация картерных газов к фильтрации бензина)))

не понял, а зачем обратка с обычным насосом?он же так будет постоянно в полную нагрузку молотить?

Нет… когда нет обратки, то насос работает на полную нагрузку, так как ока кушает 5 литров в час, на насос качает 50 литров час (на самом деле больше), так вот лишняя производительность, это лишнее давление и нагрузка на иглу в поплавковой камере…в общем обратка есть в любой уважающей себя машине…

Читать еще:  Как работает камера заднего вида с динамической или статичной разметкой парковочных линий

не соглашусь.попробуй накачать рукой бензонасосом в пустой карбюратор давление.когда карб будет полный, лапка ручного подсоса ослабнет, лишь докачивая.так же и на ходу.насос качает много, что бы хватало топлива на максимальных оборотах двигателя.а на холостых и малых оборотах, лишь подкачивает(перепускает).
при обратке, насос то и будет молотить в полную мощность.

я всё понял, откуда пошло это веянее про обратку, с волг/уазов.на них часто нагревался бензонасос и по этому производители решили запилить обратку, типа бензом будет остужать.

да, у меня у самого уаз летом глох на трассе.да чего там, даже зимой, когда морду ему укутал.бензонасос перегревается и перестаёт качать.

на вазах такого НИ РАЗУ не встречал.ни на классике, ни на передних приводах.

единственное достаёт, это течь масла.

вот если бы установить электронасос пониженного давления, тогда обратка нужна.больше нет в ней смысла.

Умирание бензонасоса от перегрева это постоянная практика на любой машине с механическим насосом (здесь на сайте этого полно описано на всех машинах, в том числе и на иномарках), при нагреве бензин ещё образует паровые пробки (карбюратор на паровых пробках то же не работает, ну и бензин это жижа, а любая жидкость при нагреве теряет плотность + 95 ещё менее плотный, чем 92), ну про разгрузку игры я писал, далее это просто охлаждение бензонасоса; многократное очищение бензина, другими словами бензин несколько раз прокачивается через фильтр пока в карбюратор попадёт (и бак чище и бензин), далее бензонасос с Оки не имеет обратного клапана и он качает постоянно и постоянно под нагрузкой (подкачка не связана жёстко с мембраной)… ну и на всех современных машинах (в том числе и карбюраторных) есть обратка, нет только там, где сэкономили на заводе (то есть дешёвая машина или машина образка 60х годов) — вроде понятно написал и немного сделал орфографических ошибок…
Вывод: у каждого свои тараканы в голове и каждый сам решает как их успокоить…

много эсперементировал всётаки по заводскому лудше да ? Да отчего проектный фильтр от 11116?

да, по заводскому во многих случаях лучше — не зря целые конструкторские кб сидят и разрабатывают… фильтр от двенашки …

Единственное что тормозит это как одеть гофру на карб оковий на карбюратор от 2108 легко можно зделать крепёж или поставить черепаху от москвича 41го. А вот с Оковским беда какаято:)

полностью согласен — надо что то своё городить…

aligator2791

Единственное что тормозит это как одеть гофру на карб оковий на карбюратор от 2108 легко можно зделать крепёж или поставить черепаху от москвича 41го. А вот с Оковским беда какаято:)

так может запилить на ОКУ кастрюлю с 08, там и приблуда стоит, которая автоматически переключает задвижку зима-лето.

У меня итак всё переключается просто хотелосьбы инжекторный фильтр поставить но с нашим овальным карбом чтото не хочется связываться, а от 08 карб пока нет надобности ставить.

Особенности карбюратора ВАЗ-11113, устройство и регулировка

ВАЗ Ока с двигателем 0,75 л – популярный малолитражный легковой автомобиль девяностых и двухтысячных годов, завоевал сердца многих автомобилистов благодаря своей маневренности, достаточно высокой проходимости и экономичности. Но расход топлива не всегда мог быть одинаковым, во многой степени зависел от того, как настроен карбюратор Ока 11113.

  • 1 Устройство карбюратора автомобиля Ока
  • 2 Чистка карбюратора ВАЗ Ока своими руками
  • 3 Регулировка уровня бензина Ока 11113
  • 4 Настройка холостого хода
  • 5 Переливает карбюратор
  • 6 Установка «Солекса» на Оку
    • 6.1 Статьи по теме:

В настоящее время эти малолитражки еще ездят на дорогах нашей страны, и запчасти для авто пользуются спросом. Также для «Окушки» продаются карбюраторные узлы (КУ) различных модификаций, ремкомплекты, жиклеры, прокладки и прочие детали, их можно купить в специализированных магазинах, а регулировку и ремонт топливной системы выполняют не только специалисты, но и многие автовладельцы самостоятельно.

Устройство карбюратора автомобиля Ока

Автомобили под маркой «Ока» выпускались с 1987 и вплоть до 2008 года, сначала производилась модификация ВАЗ-1111 (с двухцилиндровым мотором 0,65 литра). Обновленная модель ВАЗ-11113 была запущена в производство в 1995 году, и она получила движок объемом 749 см³. Первоначально для 0,65-литровых движков Димитровградским автоагрегатным заводом был разработан карбюратор ДААЗ серии 1111, сочетал в себе элементы КУ типа «Озон» и «Солекс». Позже для 0,75-литрового ДВС (двигателя внутреннего сгорания) стала выпускаться модель ДААЗ-11113, которая в дальнейшем претерпела небольшую модернизацию.

Карбюратор 11113 представляет собой устройство для создания воздушно-топливной смеси в определенной пропорции, задает стабильную работу автомобильного двигателя во всех режимах. Корпус этого узла состоит из 3-х частей: верхней крышки, средней (главной) части, где размещается поплавковая камера, и нижней части с дросселями (заслонками), само карбюраторное устройство – 2-камерное, с последовательным открытием дросселей.

Карбюраторный узел включает в себя:

  • главную дозирующую систему (сокращенно – ГДС), функционирующую на всех режимах, в составе которой имеются диффузоры, жиклеры подача топлива/ воздуха для обеих камер;
  • систему холостого хода (сокращенно – ХХ), позволяющую стабильно работать двигателю на минимальных оборотах и экономично расходовать топливо;
  • экономайзер, обогащающий топливную смесь при высоких оборотах и больших нагрузках;
  • насос-ускоритель, его основная функция – обеспечить равномерную работу без провалов при любом, даже самом резком нажимании на педаль акселератора (газа);
  • пусковое устройство, позволяющее бесперебойно запускать холодный мотор при низкой температуре воздуха;
  • поплавковую камеру, за счет нее сохраняется постоянный уровень бензина в карбюраторе, требуемый для стабильной работы ДВС.
  • переходную систему, которая дает возможность осуществить плавный набор оборотов, без рывков, во время открытия вторичной камеры.

Каждая из систем в этом узле выполняет свою определенную задачу, а настройка и регулировка осуществляются с помощью регулировочных винтов, подбора жиклеров, установки углов положения дроссельной и воздушной заслонки.

Чистка карбюратора ВАЗ Ока своими руками

Наиболее частая проблема отказа нормальной работы движка «Окушки» – засорение карбюраторного узла, причем, забиваться соринками и грязью могут как жиклеры, так и различные каналы. При этом возникают всяческие проблемы:

  • пропадает холостой ход;
  • ДВС не развивает обороты;
  • мотор троит;
  • повышается расход топлива;
  • из выпускной трубы глушителя идет черный дым.

В некоторых случаях ремонта, как такового, не требуется, можно обойтись только чисткой карбюратора. Одна из самых распространенных проблем малолитражек ВАЗ – засорение каналов ГДС, когда движок не набирает обороты при открытой заслонке 1-ой камеры карбюратора, хотя холостой ход не теряется. Здесь достаточно часто удается продуть сжатым воздухом КУ на месте, не снимая самого топливо-смесительного устройства. Выполняем эту операцию своими руками приблизительно таким образом:

  • при заглушенном двигателе открываем капот, в первую очередь демонтируем корпус воздушного фильтра (КВФ);
  • сжатым воздухом (с помощью ручного насоса, «груши» или компрессора) продуваем каналы ГДС;
  • после такой чистки запускаем двигатель, проверяем, как мотор набирает обороты;

Если работа ДВС после проведенной операции нормализовалась, можно ставить на место воздушный фильтр, если нет – повторяем продувку еще раз.

Регулировка уровня бензина Ока 11113

Если уровень топлива в поплавковой камере (ПК) значительно меньше положенного, топливная смесь будет обедненной, автомобиль может плохо разгоняться, возникает вероятность увеличения расхода горючего. При увеличенном уровне также возрастает потребление бензина, в том и другом случае необходимо отрегулировать положение поплавка до нужной нормы. Если заливает карбюратор, причина неполадки, скорее всего, связана не с регулировкой, а с неплотным прилеганием запорной иглы к седлу, и в таком варианте требуется уже замена запорного механизма в ПК.

Выполнить регулировку достаточно просто даже водителю с начальными слесарными навыками, делается это следующим образом:

  • так же, как и в случае с продувкой, сначала снимаем КВФ;
  • затем отключаем трос подсоса:
  • отсоединяем топливные шланги («обратку» и основной);
  • откручиваем пять винтиков крепления верхней крышки карбюратора;
  • убираем в сторону крышку и прокладку;
  • берем штангенциркуль или специально обрезанный кусок линейки, измеряем расстояние от верхней кромки корпуса до поверхности бензина, оно должно быть в пределах 22-23 мм;
  • если полученные показания отличаются от нормы, производим подгиб язычка поплавка в ту или другую сторону, добиваясь нужного результата;
  • если получилось нормально отрегулировать, закрываем крышку, устанавливаем на место корпус в сборе с воздушным фильтром.
Читать еще:  Какой фирмы лампы лучше поставить в фары автомобиля

При выполнении всех этих операций нужно учитывать один нюанс: при снятии и при монтаже крышки карбюратора 11113 запорная игла из нее выпадает, необходимо снятие производить аккуратно, чтобы не потерять деталь, а устанавливать, создавая разрежение (например, с помощью резиновой груши, за счет вакуума игла держится и не падает).

Настройка холостого хода

Пропадание холостого хода, нестабильность малых оборотов, частая остановка двигателя доставляют немало хлопот автовладельцам, для устранения подобных неисправностей приходится снимать карбюратор. Но в некоторых случаях можно обойтись и без разборки/ сборки КУ, ограничившись только продувкой.

Прочистку канала ХХ можно выполнить следующим образом:

  • заглушив двигатель, сняв КВФ и отсоединив питающий провод, отворачиваем электромагнитный клапан ХХ;
  • затыкая пальцем руки канал в том месте, где вывернули электромагнитный клапан (ЭМГ), запускаем ДВС, подгазовываем, даем мотору некоторое время поработать;
  • продуваем жиклер и сам ЭМГ, ставим детали на место, подсоединяем проводок;
  • винтом количества немного добавляем оборотов, выполняем запуск мотора;
  • если прочистка прошла успешно, движок уже будет функционировать на холостом ходу, но с повышенными оборотами;
  • теперь, заворачивая винт качества, производим регулировку топливной смеси, закручиваем до тех пор, пока двигатель не начнет несколько сбавлять обороты и «сбоить»;
  • чуть откручивая винт качества, добившись устойчивости функционирования движка, винтиком количества устанавливаем ХХ в пределах положенной нормы (850-900 об/мин).

Если продувка не помогла, тогда уже нужно снимать карбюратор, производить его разборку и капитальную чистку. Когда топливный расход завышен, можно поэкспериментировать с ХХ, например, купить в автомагазине жиклер ЭМГ меньшего сечения и установить его вместо штатной детали.

Переливает карбюратор

Нередко на Оке возникает ситуация, когда заливает карбюратор, при такой неисправности обычно очень сложно завести машину, а в иных случаях движок и вовсе не запускается. Здесь может быть несколько причин неполадки:

  • не держит игольчатый клапан;
  • бензонасос создает слишком большое давление топлива (если не установлена «обратка»);
  • неправильно выставлен уровень в ПК (больше нормы);
  • не герметичен поплавок.

Поиск причины дефекта обычно начинается с осмотра деталей поплавковой камеры, а если присутствует значительный перелив и пахнет бензином, в первую очередь следует обратить внимание на запорный механизм.

Установка «Солекса» на Оку

Добиться экономии топлива, более стабильной работы двигателя часто удается, выполнив ремонт карбюратора, заменив ремкомплект, произведя грамотную регулировку. Но не всех владельцев малолитражных авто устраивает динамика мотора, его приемистость, поэтому некоторые водители производят тюнинг – устанавливают КУ «Солекс» от автомобилей 2108-09. Цена этого узла относительно небольшая, и многие могут позволить себе такую установку, но потребуются некоторые дополнительные детали и небольшая доработка. Понадобятся запчасти:

  • толстая проставка под карбюратор;
  • 2 тонких прокладки;
  • хомуты;
  • топливные патрубки (по необходимости).

В любом случае нужно будет что-то сделать с корпусом воздушного фильтра: или модернизировать уже имеющуюся в наличии деталь, или приобрести ее от модели ВАЗ-2108 (09). Здесь все дело в цене, и если хочется сэкономить, то лучше, разумеется, заняться модернизацией. Замена стандартного карбюраторного узла на «Солекс» производится так:

  • снимаем старый КУ (демонтируем воздушный фильтр в сборе, отсоединяем топливные шланги, тягу газа, трос подсоса, откручиваем четыре гайки крепления);
  • на коллекторную площадку устанавливаем тонкие прокладки, а между ними – проставку;
  • прикручиваем Solex четырьмя гайками;
  • прикрепляем тягу газа, проблем возникнуть не должно, здесь обычно не требуется подгонки;
  • подсоединяем провод ЭМГ;
  • закрепляем хомутами топливные патрубки, если «обратки» на машине нет, устанавливаем заглушку на соответствующий штуцер;
  • трос воздушной заслонки нужно будет «перекинуть», иначе его длины не хватит;
  • соединив и установив все, кроме «воздухана», накачиваем топливо бензонасосом в поплавковую камеру, пробуем произвести запуск движка.

Регулировку холостого хода следует проводить только после полного прогрева ДВС, настраивается ХХ с помощью заворачивания и отворачивания винтов качества и количества. Сначала «количеством» немного поднимаем обороты (примерно до 1000), затем закручиваем винтик качества до того момента, пока движок не заработает тише, появятся небольшие перебои. Немного «добавляем качество», чуть выворачивая винт, «количеством» добиваемся оборотов в стандартных пределах 850-900 об/мин.

В завершение устанавливаем на место «воздухан», проводим испытания на дороге. Если расход топлива кажется большим, или не устраивают холостые обороты, ХХ всегда можно отрегулировать на месте, уже не снимая корпуса воздушного фильтра.

«Обратка» топливной системы двигателя с карбюратором Солекс, автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Система питания (топливная система) двигателя с карбюратором Солекс, переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, имеет две магистрали: топливоподающую из бензобака в карбюратор и обратную из карбюратора в бензобак («обратка»). Обратная магистраль предназначена для слива лишнего топлива из карбюратора при работе двигателя автомобиля на разных режимах.

Устройство системы возврата топлива карбюратора Солекс

— Штуцер возврата топлива с калиброванным отверстием

Предназначен для ограничения объема сливаемого в «обратку» топлива. Тем самым достигается оптимальное давление в топливной магистрали от бензонасоса до игольчатого клапана карбюратора.

— Топливная возвратная магистраль

Резиновые шланги и металлическая трубка под днищем автомобиля от топливовозвратного штуцера карбюратора до штуцера на топливозаборнике в топливном баке, по которым лишнее топливо сливается в топливный бак.

— Обратный клапан

Пропускает топливо только в одном направлении. Предназначен для предотвращения выливания топлива из бензобака при опрокидывании автомобиля.

Принцип действия системы возврата топлива карбюратора Солекс

При работе двигателя бензонасос создает определенное давление в топливоподающей магистрали до игольчатого клапана. Это давление избыточно для нормальной работы игольчатого клапана карбюратора (возможен «перелив»). Поэтому лишнее топливо сбрасывается через топливоотводящий штуцер с калиброванным отверстием в обратную магистраль и далее в бензобак. Тем самым обеспечивается нормальная работа карбюратора и двигателя автомобиля, охлаждение бензонасоса и проходящего через него топлива за счет его постоянной циркуляции, удаление воздушных пробок из бензонасоса и топливоподающей магистрали. Калиброванное отверстие в топливовозвратном штуцере, дозирующее объем сливаемого топлива, обеспечивает поддержание необходимого давления перед игольчатым клапаном карбюратора.

Неисправности системы возврата топлива

Основные неисправности – засорение обратной магистрали и выход из строя обратного клапана. В следствии чего сливная магистраль перестает нормально функционировать, возрастает давление топлива на игольчатый клапан, он начинает его пропускать в поплавковую камеру, уровень в ней поднимается, вызывая попадание лишнего топлива через систему ГДС карбюратора в двигатель. Топливная смесь сильно обогащается. Как следствие залив свечей зажигания и перебои в работе двигателя на разных режимах. Помимо прочего бензонасос сильно перегревается, в нем и подающей магистрали образуются воздушные пробки. Двигатель глохнет. В ряде случаев, быстро восстановить работоспособность бензонасоса, помогает мокрая тряпка, положенная на бензонасос сверху.

Поэтому проходимость обратной магистрали и обратного клапана топливной системы необходимо периодически проверять (продувать, в направлении к бензобаку, при снятой с его заливной горловины крышке), в случае засорения производить ее прочистку.

— Помимо перечисленного выше система возврата топлива в бензобак предотвращает резкое увеличение давления топлива на игольчатый клапан карбюратора после остановки двигателя автомобиля.

— Возрастание давления топлива на входе в карбюратор может так же случиться по причине неисправности клапанов бензонасоса или неправильной регулировки его привода.

Еще статьи по топливной системе карбюраторных двигателей

— Система вентиляции бензобака карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

«Обратка» топливной системы двигателя с карбюратором Солекс, автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099: 1 комментарий

Принцип работы карбюратора «Солекс» сводится к тому, что через впускной клапан в штуцере подаётся бензин. Топливо направляется сразу же в поплавковую камеру. Уровень топлива в полости всегда должен находиться на определённой отметке, чтобы избежать провалов и рывков в работе мотора. Контроль уровня осуществляется посредством движений игольчатого клапанного механизма.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector