Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как определить что пружины просели

Как проверить пружины подвески автомобиля

    87 4 102k
    76 1 90k

Вопрос, как проверить пружину зачастую интересует автовладельцев лишь когда автомобиль «проседает» даже при небольшой нагрузке, а то и без нее. Однако такую проверку пружин подвески стояло сделать еще только при появлении первых симптомов их износа. Лучше всего делать диагностику в условиях автосервиса на специальном стенде, но самую простую проверку состояния пружин можно сделать и в гаражных условиях своими руками. Для этого не нужен специальный инструмент, а процедура доступна практически каждому.

Признаки неисправности пружин подвески

Для потребности в выполнении проверки усталости пружин подвески авто могут стать появления одного или нескольких признаков. Среди них:

  • Невооруженным глазом видно, что одна из сторон автомобиля «просела» больше другой в незагруженном состоянии (без груза и пассажиров). Смотреть надо на одной оси, то есть, например, сравнивать переднюю левую и переднюю правую пружины. В таких случаях скорее всего пружина просела либо полностью сломалась (на просевшей стороне). Однако тут есть нюанс, заключающийся в том, что на просадку одной или другой стороны может влиять так называемый стакан, то есть, место, в которое упирается пружина. Зачастую на старых автомобилях (чаще всего ВАЗ-«классика») стакан проваливается. При диагностике нужно будет проверить как усталость пружины, так и стакан.
  • Металлический лязг во время езды по неровной дороге — это явный признак лопнувшей пружины подвески. Причем указанный лязг может издаваться даже при езде по небольшим кочкам либо выбоинам. Однако в данном случае имеет смысл также проверить рулевую рейку и шаровую. Металлический лязг обычно указывает на то, что один из витков пружины частично или полностью лопнул.
  • Низкая посадка машины при загрузке, даже незначительной. Особенно, если до этого все было хорошо и такого явления не наблюдалось. Обычно такая проблема чаще встречается на задних пружинах, и при этом колеса начинают чиркать о подкрылки, а брызговики начинают касаться поверхности дороги. Это очень опасная ситуация, поскольку таким образом в аварийном режиме изнашиваются покрышки, и в один «прекрасный» момент они могут попросту лопнуть.
  • Сильная вибрация и тряска во время движения автомобиля, даже по ровной дороге. При этом тряска возрастает по мере увеличения скорости движения машины. Как правило, — это признак того, что пружина лопнула полностью.
  • Уменьшение плавности хода. Это можно заметить, сравнив эксплуатацию машины до появления проблемы и после. Обычно пружина перестает нормально работать и при проезде неровностей автомобиль подскакивает либо ныряет в яму.
  • Значительный крен автомобиля даже при не резком торможении.

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить комплексную диагностику подвески, и в том числе проверку пружин амортизатора. Причем проверку желательно выполнить не только с той стороны, где просела машина, но и все остальные тоже.

Причины поломки пружины

Существует пять основных причин, по которым задние и/или передние пружины полностью или частично выходят из строя.

  1. Усталость металла и износ пружин. Происходит это по естественным причинам со временем. Металл в процессе эксплуатации становится мягче и податливее, соответственно, и пружина становится мягче. А также при столкновении витков пружины ржавеют и появляются микротрещины. Особенно вредно для прутков сильные удары возникающие при наезде машины на большой скорости на выбоину или кочку.
  2. Постоянное трение витков ослабленной либо сильно загруженной пружины между собой. По этой причине снижается жесткость пружины, а поверхность самих витков становится не круглая, как была изначально, а имеющая выработанную плоскость. Соответственно, по этой причине пруток становится тоньше, а значит и пружина слабее.
  3. Перегрузка автомобиля и езда на нем в таком состоянии на большой скорости по неровностям или расстояния. В таких условиях страдают все элементы подвески, в том числе, пружины.
  4. Коррозия металла пружин. Это очень частая причина, по которой пружины выходят из строя. Со временем краска на их поверхности облущивается, а вода и дорожные реагенты делают свое дело. Интересно, что если коррозия «съела» на 10-мм проволоке пружины слой всего лишь 0,15 мм, то сечение указанной проволоки уменьшается аж на 6%!
  5. Установка неподходящей пружины. В частности, это может произойти по причине неправильного подбора детали. Другой вариант — заводской брак. Зачастую бывает так, что в одной упаковке помещаются пружины с разной жесткостью.

Как проверить пружину подвески

Чтобы проверить состояние пружины подвески автомобиля ее необходимо предварительно демонтировать со своего посадочного места, очистить от грязи и ржавчины. Это позволит визуально оценить ее состояние, проверить наличие трещин, сколов и прочих дефектов.

В первую очередь необходимо проверить пружину на жесткость. Однако перед тем нужно узнать, к какому классу она относится, а также, какие именно пружины рекомендует устанавливать производитель автомобиля на ту часть подвески, откуда она была демонтирована.

Все пружины делятся на два основных класса — А и В. Их отличия состоят в жесткости и длине. Длина А-пружин составляет до 27,8 см, а длина В-пружин составляет свыше 27,8 см. Что касается цветовой маркировки, то это зависит от конкретной автомобильной марки и производителя пружин.

Проверка прессом

Чтобы определить усталость пружин методом сжатия нужно знать какой жесткости она должна быть установлена в указанном месте с тем, чтобы знать, с чем сравнивать полученный в будущем результат. Так, в гаражных условиях жесткость пружины можно проверить при помощи следующих инструментов:

  • двух брусков квадратной формы толщиной не менее 1,2 см и площадью немного больше, чем площадь торца измеряемой пружины;
  • напольные весы;
  • ручной пресс (управляемый с помощью резьбового привода).

Алгоритм проверки в этом случае будет таким:

  • С помощью напольных весов узнать суммарную массу обоих брусков и измеряемой пружины.
  • Установить напольные весы на нижнюю площадку пресса, установить на них один из предварительно приготовленных брусков.
  • На брусок поставить пружину, и сверху на нее положить второй брусок.
  • Приводя в действие пресс необходимо сжимать пружину.
  • Значение сжатия (расстояние) и давление необходимо выбрать предварительно в соответствии с документацией. Соответственно, конкретных рекомендаций здесь быть не может.
  • От полученного значения усилия (в килограммах силы) необходимо отнять измеренную ранее суммарную массу брусков и пружины.

В случае, если пружина сжалась на определенное расстояние при недостаточном усилии, то это говорит о том, что она значительно ослабла и ее желательно заменить. Однако решение о замене необходимо принимать еще и на основании визуального осмотра, а также информации о том, сколько километров пробега машина проездила с данной пружиной.

Однако на практике такой метод осуществить достаточно проблематично, поскольку для теста необходимо развивать значительные усилия. Например, при тестировании пружин автомобиля ВАЗ-2110 нужно развить усилия, равные 325 килограмм-силы. При этом значении стандартные пружины передней подвески должны иметь длину не менее 201 мм (для так называемой «европейской» пружины аналогичное значение будет составлять 182 мм). Для задней стандартной пружины при том же усилии ее длина будет составлять не менее 233 мм (для «европейской» — не менее 223 мм).

Теоретические вычисления

Допустимое геометрическое изменение пружины, а также ее жесткость можно еще вычислить по соответствующим формулам. Так, геометрическое изменение вычисляется следующим образом: Х = F × L / C. Здесь X — изменение размера пружины, F — прикладываемое усилие, L — начальная длина пружины, C — коэффициент пропорциональности, табличная величина (зависит от радиуса витковой части пружины, материала ее изготовления, диаметра прута).

Аналогично жесткость пружины вычисляется по другой формуле — k = F / X. Здесь тоже F — это сила, а X — измеренный в результате опыта размер сжатой пружины. Сложность подобных вычислений обусловлена тем, что нужно знать коэффициент пропорциональности, а эту информацию можно найти только в технической документации.

Проверка по мануалу

В технической документации (мануале) к любому автомобилю есть подробное описание процедуры проверки клиренса, и, в частности, пружин. Рассмотрим подобную диагностику на примере популярного автомобиля Toyota Camry. Так, для этого предварительно необходимо измерить четыре параметра:

  • А — расстояние (клиренс) от центра измеряемого переднего колеса до поверхности, на которой установлена машина;
  • В — расстояние от центра болта более низко расположенного рычага подвески №2 измеряемого переднего колеса;
  • D — расстояние от центра измеряемого заднего колеса до земли (клиренс);
  • C — расстояние от центра болта крепления продольного рычага соответствующего измеряемого заднего колеса до земли.

Далее необходимо найти разницу между значениями А и В, а также C и D. После этого сравнить с приведенными данными в таблице минимально допустимыми значениями. Если полученные в результате замера значения будут ниже, чем приведенные в ней, то необходимо проводить дополнительную диагностику. Возможно придется воспользоваться дополнительными проставками, либо заменить пружину на новую. Если же полученные значения больше, чем минимально допустимые — значит, с пружиной все в порядке (если нет дополнительных симптомов неисправности).

Колеса (ось)Значение клиренса, мм
Двигатель 1MZ-FE, (объем 3,0 литра) диаметр резины любой
ПередниеA — B: 116
ЗадниеD — C: 40
Двигатель 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 15 дюймов
ПередниеA — B: 115
ЗадниеD — C: 40
Двигатель 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 16 дюймов
ПередниеA — B: 115
ЗадниеD — C: 38
Двигатель любой, диаметр резины более 16 дюймов
ПередниеA — B: 101
ЗадниеD — C: 25

Для других моделей автомобилей в технической документации можно найти описание аналогичной процедуры с соответствующими значениями. Как правило, алгоритм проверки идентичен или мало чем отличается (могут отличаться контрольные измерительные точки).

Дополнительно

Также имеет смысл проверить пружины передней подвески в случае, если например, при переезде “лежачего полицейского” в городских условиях (или подобного препятствия) нос машины значительно опускается вниз, вплоть до того, что чиркает покрытие асфальта. Это говорит о том, что пружины значительно ослабли, и, соответственно, нуждаются либо в установке дополнительных проставок, либо в замене.

При проверке состояния пружины также необходимо обратить внимание на состояние резиновых проставок под них. Со временем они естественным образом изнашиваются, соответственно, при значительном износе резиновые прокладки необходимо заменить на новые. При этом важно учитывать их высоту с тем, чтобы обеспечить нормальное значение клиренса автомобиля.

Когда менять пружины

Пружины имеет смысл менять в следующих случаях:

  • Замена вместе с неисправным амортизатором. Подобная замена обусловлена тем, что если указанный элемент вышел из строя, значит, скорее всего, и пружина уже значительно изношена и скоро возможно произойдет ее поломка. Кроме этого, если амортизатор будет более жесткий, а пружина мягкая, то это негативно отразится на общей работе подвески автомобиля.
  • При явной поломке витков. Если пружина сломалась полностью, то ее необходимо менять на новую, причем как можно быстрее. Эксплуатация машины с такой поломкой потенциально опасна, поскольку у нее ухудшается управляемость. Кроме этого, страдают другие элементы подвески.
  • Сильный крен автомобиля в одну из сторон. Однако в данном случае необходима дополнительная диагностика пружины ведь такая ситуация может возникать когда выходит из строя амортизатор. В некоторых случаях (если пружина еще в более-менее нормальном состоянии и лишь ослаблена), то ситуацию можно поправить с помощью резиновых проставок, которые устанавливаются в стакан, тем самым выравнивая клиренс автомобиля.
  • Значительная коррозия. Если при визуальном осмотре будет выявлено, что коррозионные процессы «съели» большой слой металла пусть даже в небольшой по площади области, то такую пружину лучше заменить, поскольку существует риск, что она сломается именно в месте появления очага ржавления.
Читать еще:  Как переварить крышу на авто

Многие автомеханики советуют менять пружины на автомобиле каждые 10 лет его эксплуатации. Однако это зависит, во-первых, от качества используемых пружин, а во-вторых, от пробега и условий эксплуатации машины. Перед тем как принять такое решение, лучше дополнительно продиагностировать состояние установленных на машину деталей. Еще одна рекомендация состоит в том, чтобы менять пружины на каждой второй замене амортизаторов, то есть, через каждые 80…100 тысяч километров пробега.

Перед заменой детали необходимо произвести выбор лучших пружин, которые обеспечат не только комфортную езду, но и безопасность движения. Оптимальным вариантом будет установка пружин, аналогичных тем, которые были установлены на автомобиль с завода. В этом поможет VIN-код детали (артикул).

Заключение

Проверка пружин подвески — дело несложное, и вполне под силу даже начинающему автолюбителю. Однако зачастую при диагностике пружину необходимо демонтировать с ее посадочного места, поэтому нужно быть к этому готовым, в том числе иметь под рукой необходимый инструмент. Ездить на поломанной пружине опасно, поэтому если она полностью лопнула или дала значительную трещину — ее нужно заменить на новую. В случае, если она просто просела, но состояние металла хорошее, то для выравнивания клиренса автомобиля достаточно воспользоваться резиновыми проставками соответствующей толщины.

Почему лопнула пружина на автомобиле: причины, признаки и последствия

Как старые пружины могут быстро «убить» амортизаторы и подвеску: обзор и решение проблемы

А знаете ли вы, что автомобилисты все чаще сталкиваются с одной крайне интересной проблемой, которую не только непросто идентифицировать во время проведения технического осмотра, но даже не всегда возможно почувствовать после непосредственной поломки? Что это за неполадка такая своеобразная? Наверное, она происходит в очень небольшой и маловажной системе автомобиля. Ну, если только считать, что пружины автомобиля – это незначительная и маловажная деталь.

Да, как оказывается, все чаще владельцы старых автомобилей сталкиваются с поломками пружин подвески своих машин. Но это только одна сторона проблемы. Согласно второй – уже нередки случаи поломки пружин на относительно свежих автомобилях, буквально через несколько лет после выезда автомобиля за пределы заводских ворот. Причем первые признаки начинающейся эпидемии поломок обнаружились в относительно благополучной по качеству дорог Европе. В частности, проблема наблюдается в Польше.

Так что происходит с одним из главных элементов подвески? Но прежде чем ответить на этот вопрос, сперва быстро вспомним, что такое автомобильная пружина и зачем она нужна.

Пружины играют очень важную роль в подвеске, ведь речь идет о подавлении ударов и перегрузок, вызываемых перемещением неподрессоренных масс (колес, тормозов, элементов подвески), то есть об обеспечении комфорта во время вождения, безопасности и сохранении заданного клиренса под днищем транспортного средства.

Пружины также уменьшают силы, действующие на подвеску. Без пружин автомобилем вообще невозможно было бы управлять. Например, без амортизаторов худо-бедно потихоньку ехать можно, но без пружин этого сделать практически нереально! Почему же о таком важном элементе так мало говорят в обзорах? Почему не уделяют ему должного внимания?

Все достаточно прозаично. Первое: поскольку витые элементы не требуют технического обслуживания, они очень медленно изнашиваются, и до тех пор, пока не произойдет механическое, и очень значительное повреждение, водителю будет тяжело почувствовать разницу при движении между новой и проехавшей сотню-другую тысяч километров пружиной.

Да, автомобиль будет медленно терять все это время дорожный просвет, но в этом как бы и вся разница. Каких-либо механических ухудшений в управляемости вы вряд ли почувствуете.

Бирка подскажет вам, что эти пружины стоят на автомобиле с самого начала

Но что интереснее, даже растрескивание мотков пружины не способно вызвать больших осложнений в управляемости автомобилем, поскольку обычно повреждение происходит в самом конце обмотки, в месте крепежа пружины к кузову или подвеске, так называемом гнезде пружины.

Кроме того, длина самой пружины существенно не изменяется даже после поломки до тех пор, пока обе части пружины не сместятся относительно друг друга. Только после этого высота одного из колес слегка падает, что, впрочем, также может остаться незамечено автомобилистом.

Почему пружины ломаются, симптомы поломки?

На вид пружина была практически новой

Рабочую среду пружины подвески можно назвать сложной, поэтому во время эксплуатации легко повредить защитное покрытие витого тела элемента и раскрыть сталь, которая очень быстро может начать корродировать под воздействием солей. Но больше всего пружинящий элемент страдает зимой, когда вода, соль и песок попадают между витками, что приводит к его повреждению.

Типичные симптомы сломанной пружины подвески:

Нерегулярный стук и вибрация на неровностях;
Характерные глухие удары при сильном повороте колес или интенсивном торможении;
Наблюдается разница в высоте машины по продольной оси (левая сторона выше правой, и наоборот) или между передней и задней частями;
Сильные крены при движении и торможении

По какой причине пружинам может потребоваться замена?

Если вы купили автомобиль, на котором стоят пружины отличного от черного цвета, то вам, вероятно, придется распрощаться с этим тюнингом. Скорее всего, что после их замены на стандартные элементы автомобиль станет более комфортным, а амортизаторы прослужат дольше.

Евгений Ломарев, сотрудник автосервиса «ИИ-Engineering Auto», дает следующие полезные советы:

«Если вашему автомобилю 10 лет и более, желательно поставить на него новые пружины по кругу. Это советуют делать многие автомеханики, и я не исключение. Дело в том, что со временем происходит деформация спиралей, в металле накапливается усталость, происходит проседание пружин или иная необратимая деградация. Со временем ухудшается не только комфорт, но и безопасность поездок, колеса перестают быстро возвращаться к опорной поверхности (дорожному покрытию)».

Также специалист уверяет, что важно помнить и о проблемах, связанных с превышением максимальной нагрузки на автомобили и среде их эксплуатации. Хоть хронический перегруз и способен быстро вывести пружины из строя, езда по плохим и разбитым дорогам также, скорее всего, потребует списать пружины гораздо раньше запланированного срока. В худших случаях пружинам придет конец за 3-5 лет при небольших пробегах.

«Рекомендуется заменять пружины каждую вторую замену амортизаторов – 80-100 тыс. км. Иными словами, на 4-5-летнем автомобиле со среднестатистическим пробегом 20 тыс. км в год пружины в идеале должны быть заменены (один раз), как и амортизаторы, (дважды).

Впрочем, всегда есть исключения из правил, и у аккуратных водителей, которые не эксплуатируют автомобиль зимой или в снежную погоду (например, на юге страны), а также ездят по неразбитому асфальту, эти элементы подвески могут ходить без поломок куда как дольше.

Но не забывайте каждые 15-20 тысяч. км пробега уделять внимание подвеске автомобиля, проверяя ее состояние».

Евгений также поделился еще одним интересным наблюдением. Как оказалось, запчасти, ставящиеся на новый автомобиль на конвейере, ходят при нормальной эксплуатации без ДТП в основном значительно дольше даже дорогих аналогов, устанавливаемых автомобилистами на свои машины при замене. Возможно, этому есть объяснение: на производстве ставят более качественные детали?

На практике автомобили ездят на «убитых» пружинах по 200-250 тысяч км. При этом автомобилисты даже не подозревают, что просевшие пружины просто уничтожают нежные амортизаторы, выводя их из строя в 2-3 раза быстрее!

Пружины также стоит поменять на новые даже в тех случаях, когда невооруженным глазом на них видна сильная коррозия. Вообще, это частое явление и одна из самых популярных причин появления трещин. Чаще пружины ломаются только из-за низкого качества продукции или при покупке подделок. Поэтому их лучше покупать у известных компаний.

Нужно ли менять пружины комплектом на все колеса?

Вспоротое обломком пружины колесо

На этот вопрос нельзя ответить однозначно. С одной стороны, многие специалисты рекомендуют к замене весь комплект пружин по кругу. С другой стороны, если вы владелец переднеприводного автомобиля, то скорее задние пружины и амортизаторы вашего авто будут жить в 1.5-2 раза дольше, чем передние элементы. На них попросту нагрузка будет меньше. А значит, если пружины не ржавые, зачем менять их на новые? Достаточно поменять передние и ездить дальше!

Впрочем, чтобы это определить, необходимо заехать на СТО и детально изучить подвеску. Может, кажущаяся благополучной пружина уже лопнула и это действительно эпидемия.

Учимся диагностировать неисправности подвески – 5 признаков

Диагностика проблем с подвеской может вызвать определённые трудности у автолюбителя, вне зависимости от его водительского опыта. Как правило, определить симптомы достаточно легко, но выявить источник проблемы куда сложнее. Неисправные или изношенные амортизаторы, телескопические опоры, пружины, поперечная рулевая тяга или шаровые шарниры могут нанести серьёзный ущерб функционалу легкового автомобиля или грузовика и сделать его использование небезопасным.

Износ становится настоящей проблемой лишь в том случае, если владелец транспортного средства активно игнорирует и эксплуатирует машину до её окончательного отказа. Следует обращать внимание на характер работы автомобиля, любые посторонние шумы и немедленно устранять проблемы по мере их возникновения.

Избежать повреждений при аварии вряд ли получится!

Даже лёгкая авария может привести к неприятному эффекту домино в отношении работоспособности автомобиля или грузовика. Даже неловкий конфуз в виде слабого столкновения может привести к повреждению системы подвески. Эта неисправность не будет бросаться в глаза, но малозаметные первоначальные признаки вскоре могут обернуться значительными проблемами, звонками в службу технической помощи и ожиданием автоэвакуатора на обочине шоссе. Поэтому их нельзя игнорировать.

Подвеска заднего колеса после ДТП

Далее описаны наиболее распространённые симптомы проблем с деталями подвески автомобиля, которые особенно часто проявляются после аварии.

Читать еще:  Штатные магнитолы и мультимедийные системы ВАЗ

1. Автомобиль уводит в одну сторону при движении

Отклонение автомобиля влево или вправо – пожалуй, самый распространённый признак проблем с подвеской. Диагностика такого поведения без помощи профессионала крайне сложна.

Решение: шины необходимо выровнять таким образом, чтобы они имели одинаковое схождение, развал и угол продольного наклона оси поворота колеса. Неправильное выравнивание приведёт к неравномерному износу шин, раздражающему смещению при движении, постоянной борьбе с рулевым колесом и даже увеличению расхода топлива.

Автомобиль может уводить в сторону по следующим причинам:

  • неравномерное давление в шинах;
  • неравномерный износ шин;
  • плохое выравнивание;
  • дефекты в поперечной рулевой тяге или рулевой рейке;
  • залипание суппорта тормоза.

После сильного удара, характерного для попадания автомобиля в выбоину или преодоления бордюра, выравнивание колёс может быть нарушено. Такие неисправности не случаются сами по себе волшебным образом и свидетельствуют о том, что в автомобиле что-то сломалось. Это может быть отказ пружины или рычага управления.

Возможно, проблема связана исключительно с шинами.

Решение 2: достаточно подкачать спустившие шины или просто провернуть колесо. В других случаях ремонт может потребовать нескольких часов работы в мастерской и полной замены компонентов подвески. В любом случае, ситуация лишь ухудшится, если игнорировать проблемы. Он не исчезнут сами по себе.

Тем, кто предпочитает новые комплектующие, перед покупкой шин следует уточнить требуемый размер, чтобы точно знать, что искать.

Магазин шин и дисков

2. При движении ощущается каждый выступ на дороге

Поездка в сложных условиях – хороший индикатор, который позволяет выявить амортизаторы или стойки подвески, нуждающиеся в замене. Когда каждый ухаб на дороге заставляет автомобиль подпрыгивать, это свидетельствует о проблемах с подвеской и о необходимости диагностики.

Вот простой тест на неисправность. Когда автомобиль припаркован, опереться всем весом своего тела на переднюю часть машины, прижать и отпустить. Внимательно следить за реакцией автомобиля. Если он будет раскачиваться вперёд-назад 3 и более раз, амортизаторы и/или стойки подвески необходимо заменить.

Вид изношенных амортизаторов

Износ амортизаторов может привести к большим проблемам в будущем!

Амортизаторы, как следует из названия, являются главным виновником снижения виброустойчивости автомобиля. Они поддерживают шины при движении и гасят колебания. Их отказ приведёт к тому, что автомобиль будет подпрыгивать на каждой неровности дороги. В амортизаторах имеется жидкость, которая уменьшает вибрации. В случае её утечки функциональные свойства устройств будут ухудшаться до полного отказа в конечном итоге.

Не игнорируйте износ листовой рессоры!

Листовые рессоры также могут привести к сильному подпрыгиванию автомобиля. Необходимо дважды проверить их, убедившись, что легковой автомобиль или грузовик не откидывается назад в неподвижном положении. Многие грузовики спроектированы с уклоном кузова носом вниз, который уравновешивается весом размещённого сзади груза. Если пикап просел, это может быть дополнительным доказательством проблем с листовой рессорой.

Даже незначительные повреждения при аварии могут привести к утечке в амортизаторах и окончательному выходу из строя без своевременного ремонта. Необходимо проверить их состояние.

Листовые рессоры

3. Один угол машины проседает ниже других

Если в автомобиле, стоящем на ровной поверхности, один из углов находится ниже остальных, это говорит о повреждении пружин. При движении по ухабам данная неисправность проявляется в виде громкого стука. Кроме того, возможны сложности при поворотах, поскольку повреждённая пружина не может поддерживать вес машины.

Связь между амортизатором и пружиной является основным источником этой проблемы. Неисправный амортизатор может привести к чрезмерному сжатию пружины и просадке авто. Хотя он не оказывает прямого влияния на высоту, но его поломка снижает реакцию автомобиля в плохих дорожных условиях.

Проседающий бок Renault Captur

Проверка пружин путём нажатия на багажник

Самый простой способ диагностировать проблемы с пружиной – это прижать багажник автомобиля или грузовика, отпустить его и послушать, как реагирует подвеска. Скрипы или визг механизма свидетельствуют о ненормальной работе подвески: амортизаторов, пружин, втулок или сопутствующих деталей.

Даже незначительная, на первый взгляд, потеря высоты в одном или нескольких углах транспортного средства может указывать на утечку или отказ амортизаторов или пружин. Не нужно ждать, пока автомобиль потеряет управление на шоссе. Необходимо как можно скорее провести его осмотр.

4. При разгоне автомобиль резко заваливается вперёд, назад или на угол

Амортизаторы или телескопические опоры нуждаются в замене в следующих случаях:

  1. Автомобиль клюёт носом (заваливается вперёд) при торможении.
  2. Автомобиль наклоняется на бок (заваливается в поперечном направлении) при повороте.
  3. Автомобиль приседает при разгоне (заваливается назад).

Старый Mercedes клюёт носом

Безусловно, при экстремальном вождении подобное поведение возможно и с совершенно новой системой подвески. Но мы говорим о повседневных ситуациях. Машина не должна наклоняться вперёд при обычной остановке на пригородном перекрёстке.

5. Проблемы с рулевым управлением

Ненормальное поведение рулевого управления, особенно при движении на небольшой скорости, говорит о возможных проблемах с подвеской. Иногда водитель чувствует, что руль проскальзывает при повороте колёс или в повёрнутом положении. Источником этих проблем могут быть любые компоненты в системе рулевого управления с гидроусилителем, в том числе:

  • Недостаточный уровень жидкости в системе гидроусилителя.
  • Изношенный или ослабленный ремень усилителя рулевого управления.
  • Неисправность насоса гидроусилителя.
  • Утечка в рулевых рейках усилителя.
  • Изношенные втулки рычага управления.

Каждый из перечисленных вариантов требует вмешательства профессионала. Не теряйте времени и не подвергайте себя потенциальной опасности – обратитесь к специалисту на СТО или на станции гарантийного ТО (в случае, если автомобиль новый и куплен у официального дилера).

Как определить что пружины просели

Проверка проседания пружин передней подвески (+)

Сообщение BT878A » Ср мар 14, 2012 10:58 am

На соседнем форуме участник Uncle SEM разместил очень полезную инфу, решил продублировать сюда. В аттаче официальная информация от ОАО ГАЗ как проверить просели ли у Вас пружины или нет. Справедливо для подвески 3110-3102.

Может кому пригодится.

Re: Проверка проседания пружин передней подвески (+)

Сообщение СержНовоч » Вс мар 18, 2012 21:43 pm

Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 16:53 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 16:57 pm

_________________
Анкета
Вот только не надо: -«Волга Уйня. » -Посмотрю я на твоё ведро через 40 лет!
За 3D моделью Волги ко мне.

Мочи насильников и педофилов всех наций!

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 17:17 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 17:44 pm

_________________
Анкета
Вот только не надо: -«Волга Уйня. » -Посмотрю я на твоё ведро через 40 лет!
За 3D моделью Волги ко мне.

Мочи насильников и педофилов всех наций!

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 17:50 pm

Так что делать с таким комплектом? Выкинуть или можно ставить?

Вернуть продавцу «по гарантии» нет возможности.

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 17:58 pm

_________________
Анкета
Вот только не надо: -«Волга Уйня. » -Посмотрю я на твоё ведро через 40 лет!
За 3D моделью Волги ко мне.

Мочи насильников и педофилов всех наций!

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 17:59 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 18:02 pm

_________________
Анкета
Вот только не надо: -«Волга Уйня. » -Посмотрю я на твоё ведро через 40 лет!
За 3D моделью Волги ко мне.

Мочи насильников и педофилов всех наций!

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 18:05 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 18:12 pm

_________________
Анкета
Вот только не надо: -«Волга Уйня. » -Посмотрю я на твоё ведро через 40 лет!
За 3D моделью Волги ко мне.

Мочи насильников и педофилов всех наций!

Re: Проверка проседания пружин передней подвески (+)

Сообщение holtoff » Сб мар 31, 2012 18:42 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Mortis » Сб мар 31, 2012 19:00 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 19:11 pm

_________________
Анкета
Вот только не надо: -«Волга Уйня. » -Посмотрю я на твоё ведро через 40 лет!
За 3D моделью Волги ко мне.

Мочи насильников и педофилов всех наций!

Re: Проверка проседания пружин передней подвески (+)

Сообщение 45-45 » Сб мар 31, 2012 19:21 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Mortis » Сб мар 31, 2012 19:37 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение esveka » Сб мар 31, 2012 19:37 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб мар 31, 2012 20:59 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение vovka_ximik » Сб мар 31, 2012 21:07 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 21:33 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Путник » Сб мар 31, 2012 21:37 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение TANKER » Сб мар 31, 2012 23:14 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Sebastian » Вс апр 01, 2012 0:06 am

Пружина на самом деле ровная, а стоит не вертикально, потому что опорный виток так загнут. На первом фото видно, витки слева загнуты одинаково, а справа есть разница. И всего делов. В работе это не скажется никак. Переставь их наоборот, верхом книзу — будут одинаково стоять. Устроили тут трагедию.

Lomonosov24, ну ты совсем человека застращал, причем совершенно без причины.

Как проверить подвеску автомобиля

Проверка подвески автомобиля со стороны кажется сложным процессом, требующим глобальных технических знаний и владения оборудованием. В действительности самостоятельно проверить подвеску возможно — для этого не потребуется техники и сложных приборов. О том, как правильно самому проверить подвеску, и какие можно сделать выводы после проверки, мы расскажем в этом материале.

Читать еще:  Замена лампы противотуманной фары на Хендай Солярис (Hyundai Solaris)

Содержание

  • Как проверить переднюю подвеску
  • Определить неисправность на глаз
  • За рулём и в движении
  • Как проверить заднюю подвеску
  • Основные детали подвески

Как проверить переднюю подвеску

Большинство автомобилей имеют стандартную переднюю подвеску McPherson. Самой дорогой частью подвески являются стойки и амортизаторы. По степени сложности замены далее идут сайлентблоки стабилизатора и рычагов. Проще и дешевле всего меняются шаровые опоры передней подвески.

При проверке передней подвески первым делом осмотрите пыльники и резиновые чехлы деталей, после чего приступите к осмотру сайлентблоков, шаровых и всего вышеперечисленного. Осмотрите крепежные болты и наконечники рулевых тяг. Если вы обнаружили деталь, чехол которой поврежден, то необходимо будет провести замену такой детали.

Тщательно осмотрите все резиновые уплотнители, они не должны иметь механических повреждений. Отдельно изучите детали, прилегающие к кузову – здесь нужно проводить осмотр внимательнее из-за худшей видимости.

За амортизатор расскажут подтеки масла – первые признаки неисправности. Их можно заметить раньше, чем возникают звуки при раскачивании автомобиля. Если же машина качается вместо того, чтобы колебания гасились, это также означат износ амортизатора, но на более запущенной стадии – опять же, требуется замена.

Определить неисправность на глаз

При сильном износе пружин происходит их проседание, и все, что в таком случае требуется — осмотреть автомобиль, обратив внимание на его посадку. Автомобиль ниже, чем должен быть — верный признак «усталости» пружин амортизатора. Также это делает невозможной регулировку развала колес.

Шаровые опоры проверяются на смотровой яме, это несколько сложнее, так как требует возможности заглянуть под автомобиль, а также наличие монтировки. Нажмите на сайлентблоки нижних рычагов и проверьте, как они движутся вверх и вниз. Если люфтов нет, а резина на деталях целая, то все в порядке и можно не беспокоиться.

Куда проще дела обстоят с подшипниками. Чтобы выяснить, в каком они состоянии, достаточно раскачать автомобиль вверх и вниз, и если деталь изношена, возникнут люфты. Обычно говорят, что при сильном износе подшипников машина качается больше одного раза, как минимум два. Одно движение вверх-вниз при раскачке говорит об исправности деталей.

За рулем и в движении

Некоторые дефекты диагностируются в движении, или же просто из-за руля в статике. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются отворотом руля в сторону и раскачиванием рейки. Обычно причиной проблем с данным механизмом является износ направляющей втулки.

Рулевые тяги и наконечники проверяются также движением руля, но не разовым, и из стороны в сторону. При этом вам понадобится ассистент, так как во время движения рулевого колеса нужно держаться за рулевые наконечники и тяги – они не должны люфтить. Если есть люфт, значит, наконечники неисправны и требуют замены.

Состояние подшипника ступицы проще всего определить в движении – в случае неисправности он издает громкий и равномерный гул, не услышать его будет затруднительно даже при хорошей шумоизоляции автомобиля. Состояние ступичного подшипника можно определить при вывешивании: раскручивайте колесо, либо же раскачивайте за верхнюю точку, выявляйте люфт.

Раз вы взялись изучать подвеску автомобиля всерьез и попросили продавца автомобиля о тест-драйве, протестируйте внешние ШРУС-ы, которые издают треск при крутом повороте с ускорением. Проведите маневр и послушайте, как отреагирует автомобиль.

Как проверить заднюю подвеску

Основная часть узлов и агрегатов сосредоточена в передней подвеске, поэтому заднюю подвеску проверять проще. На большинстве бюджетных автомобилей задняя подвеска зависимая, самая дорогая ее часть – стойки, на средних (бюджетных) автомобилях они проходят порядка 100 тысяч километров, после чего начинают «уставать».

Больше в задней подвеске ничего существенного и критичного нет, помимо сайлентблоков, которые практически вечные (опять же, смотрите на состояние резинок). В случае, если задняя подвеска независимая, ее устройство несколько сложнее, однако суть от этого не меняется – помимо стоек и сайлетнблоков там нет ничего фатального, но в независимой подвеске они изнашиваются быстрее, и это лучше заметно.

Заднюю подвеску лучше всего проверять вместе с передней в процессе тест-драйва, здесь о ситуации лучше всего расскажут звуки и поведение машины – «брякает» что-то или нет, и как амортизирует – качается на неровностях или же нет. Если машина качается на неровностях не только вверх-вниз, но и поперечно, это говорит о том, что подвеска убита, и ремонт необходим срочно. Еще это значит, что за машиной совсем не следили и не ухаживали, и лучше такой автомобиль не покупать.

Основные детали подвески

Лучше всего проверка главных узлов и деталей подвески осуществляется на ходу, звуки предметно расскажут о том, есть ли неисправности. Автомобиль нужно погонять по неровностям, например, рельсам или кочкам, но без фанатизма, чтобы не навредить транспортному средству.

Главные компоненты, о состоянии которых необходимо знать:

    • Амортизатор – служит для погашения колебаний. Если автомобиль сильно раскачивается, значит, амортизатор неисправен.
    • Пружина – составная часть амортизатора, если проседает или лопается, автомобиль становится существенно ниже заводской посадки.
    • Шаровая опора – с одной стороны крепится на рычаг, со второй – на поворотный кулак. Отвечает за поворот руля.
    • Нижний рычаг – крепится к кузову в двух точках, обеспечивает работу подвески. На точках крепления к кузову расположены сайлентблоки.
    • Тяга стабилизатора – соединяет стабилизатор и стойку, таким образом соединяя его с подвеской.
    • Рулевая рейка – передает усилие с рулевого колеса на поворотные кулаки. При вращении руля не должна люфтить и издавать посторонние звуки.

Об основных моментах подвеска расскажет сама, однако если вы хотите знать все детально, то лучше не только заглянуть под машину и прокатиться на ней, но и обратиться к специалистам в сервисе, которые с помощью подъемника смогут изучить состояние деталей подвески и рассказать с точностью, какие есть проблемы.

Перед тем, как проверять автомобиль и его отдельные компоненты, следует обратиться к специализированному сервису проверки. Сервис «Автокод» позволит за 5 минут узнать, были ли у автомобиля ДТП, числится ли он в угоне, использовался ли в такси и имеет ли ограничения, а также многое другое. Стоимость одного отчета составляет 349 рублей, поэтому проверять через Автокод лучше один или несколько автомобилей.

Если вам нужно постоянно пробивать большое количество машин, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи». Подписка на безлимитные проверки авто стоит 2 500 рублей в месяц. «Автокод Профи» позволяет добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

Предусмотрительный заказ отчета позволит вам заранее знать, была ли машина в авариях – эта информация даст понимание, стоит ли вообще осматривать автомобиль и изучать его технические стороны. Вы сэкономите массу сил и времени, выяснив до встречи с продавцом все интересующие вас аспекты.

Если вы считаете, что проверить подвеску самому – непосильная задача, закажите выездную проверку сервиса «Автокод». Специалист прибудет на место, даже если вы или покупатель находитесь в другом городе, осмотрит авто с инструментами и вышлет при необходимости заключение с фото. Такой метод полностью исключит вариант скрытых повреждений, которые может не показать онлайн-отчет.

Как определить износ пружин подвески?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Как определить износ пружин подвески?

    Доброго времени. Собираюсь ремонтировать подвеску. Стойки куплены давно, а вот с передними пружинами сомневаюсь. При проезде кочки морда порядочно проседает. Может это только из-за конченых амортизаторов и с заменой пройдёт или надо пружины менять. Клиренс устраивает.

    амортизатор работает на обратном ходе, т.е. на растяжение. сжатию препятствует пружина.

    Вот тут не знаю даже, что, мне снова пружины менять?)
    Поменял пружины на новые, стойки не менял(ооочень уставшие, в этом месяце надо менять), морда приподнялась до нормального уровня, но при плавном переезде кочек на скорости даже меньше 10 км/ч морда как будто до конца хода стоек проседает, иногда даже с ударчиком небольшим. (приходится сейчас ползать везде совсем медленно). Да и если просто нажать руками на крыло проседает не слабо, но раскачать не получится, стойки в одну сторону держат(на растяжение), по трассе не кидает, ведет себя нормально.
    Попробовал надавить на крыло ипсума знакомого, дак он даже не шевельнулся почти, пружины такие же, но стойки нормальные, живые.

    Амортизаторы газомаслянные. По моему газовый подпор как раз и препятствует быстрому сжатию амортизатора.

    попробуй на своих новых стойках- руками. вдавить шток очень даже просто. вытянуть- значительно сложнее

    Нормальные газомасляные стойки требуют большее усилие на сжатие, нежели на растяжение. Первый признак кончины таких стоек — ослабленное сопротивление сжатию, вплоть до самопроизвольного ухода штока на снятом аморте.

    самопроизвольный уход штока газомасляного амортизатора- говорит о том, что газ уже ушел (сам аммортизатор при этом может быть еще вполне рабочим). если приколхозить (впаять) штуцер с ниппелем, то появится возможность закачать в него газ (или просто воздух) и он вполне еще послужит. газ в нем нужен, в основном, для предотвращения вспенивания рабочей жидкости а так же для предотвращения возникновения кавитационных явлений. далее: основное усилие на сжатие принимает все-таки пружина. если бы аммортизатор работал на сжатие, то врядли бы у кого хватило здоровья руками сжать его (думаю, что вес машины всяко больше, чем усилие, которое способен развить человек)
    з.ы. об’яснение сумбурное ), но основная мысль такая: на сжатие работает пружина, аммортизатор гасит ее колебания как раз на растяжении

    Последний раз редактировалось El Diesel; 10.02.2013 в 22:44 .

    В большинстве случаев к этой кончине разрушается поршень, точнее та его часть, через которую проходит масло при его работе. Причем зачастую на разжимание аморт может вполне еще работать, а вот сжатие уже происходит бе усилий. Именно эта его характеристика и ощущается, как кончина.
    Пружина держит нагрузку, но без аморта даже на небольшом лежачем пробивает до отбойников. Гасит удар аморт.

    Ps: много раз менял стойки, на новых амортах скорость сжатия с усилием значительно меньше, чем скорость разжатия.
    То бишь вытянуть его таки проще, чем сжать.

    Pps: вес легкового авто, приходящийся на одну стойку, зачастую меньше, чем усилие, которое способен приложить человек.
    вчетвером уносили ваз-2110 за угол, чтобы пошутить над знакомым. 🙂
    но к делу не относится, так как сопротивление сжатию-разжатию у аморта призвано гасить колебания, а не держать статическую нагрузку.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector