Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт задней части Тойота Корона Премио

Toyota Corona Premio 1996-2001. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

книга по ремонту

Автомануал по ремонту Toyota Corona в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Формат: pdf

Размер: 27,5 Mb

Toyota Corona Premio 1996-2001. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

Книга по ремонту Toyota Corona

Эксплуатация любого автомобиля Toyota Corona невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, — каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Toyota Corona содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Toyota Corona разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Toyota Corona);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Toyota Corona).

Любая из процедур ремонта Toyota Corona приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Toyota Corona высококвалифицированными автомеханиками.

Книга «Toyota Corona Premio 1996-2001. Устройство, техническое обслуживание, ремонт» необходима, чтобы диагностика и ремонт Toyota Corona могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Toyota Corona Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Toyota Corona Premio 1996-2001. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

книга по ремонту Toyota Corona в формате pdf (27,5 Mb)

Замена рулевых наконечников и стоек стабилизатора на Toyota Corona Premio

Для водителей машины Тойота Корона Премио представленный отчет с фотографиями окажется полезной. Он демонстрирует такие моменты ремонта, как смена наконечников руля, а также смена амортизатора.

Для проделывания этой работы не понадобится яма. Нужны лишь такие предметы:

  • молоточек
  • монтировка
  • трещотка
  • комплект головок (на 12, 14, 17, 19)
  • плоскогубцы
  • комплект рожковых и накидных ключиков (на 12, 14, 17, 19, 22)
  • домкрат

подготовка к работе — поставить машину спереди на домкрат и подстраховать подставочками. Еще нужно убрать колеса спереди.

С помощью головки на 14 открутить гаечки, крепящие стойки стабилизатора спереди. Если часть с шарниром прокрутить совместно с гаечкой, придерживать ее с помощью шестигранника и ключом накидным на 14, затем снять стоечку стабилизатора.

Придерживать наконечник руля с помощью рожкового ключа на 19 и в то же время ослаблять контргаечку ключом на 22. Ускоряемся, упирая ключик на 19 так, как показано на изображении.

Придерживать тягу ключиком на 17 и открутить контргаечку с помощью ключа на 22, дабы наметить бок наконечника.

Ставим меточку на тяге, которая соответствует части наконечника внизу.

Вытащить шплинт из наконечника, отогнуть с помощью плоскогубцев.

Открутить гаечку, крепящую наконечник к кулаку поворота головкой на 17.

Выбить наконечник молоточком.

Открутить наконечник руля от тяги.

Взять ключик накидной на 12, либо головку удлиненную и открутить крепящий элемент стабилизатора.

Поменять сайлентблоки и установить все в обратной последовательности.

При устанавливании новенького наконечника, прижать его к кулаку с помощью монтировки, дабы гаечка не крутилась.

Чтобы было удобно при закручивании контргаечки, ключики ставим так.

Ремонт задней части Тойота Корона Премио

Автор: Сергей, Новосибирск
Год выпуска:1996
Двигатель:1.8
Марка кузова:AT211
Тип кузова: Седан
Трансмиссия: АКПП
Привод: Передний
Срок владения: 5 месяцев
Расход топлива: 50/50 город/трасса — 8,2

Хочу поделиться опытом эксплуатации двух, рядом стоящих классом Тойотовских седанов – Тойота Карина 1993 и Тойота Корона Премио 1996. Карина – мой первый автомобиль, на котором я ездить начал сам. До этого покупал, но не ездил на нем сам (не было прав), «головастика» — УАЗ 452Д – бортовой.

Деньги на покупку Карины дали родители – порядка 4 тысяч «зеленых». Поскольку не «примеривал» к себе автомобиль ни разу, прошерстил кучу статей в Интернете, ища информацию только об одном – какой автомобиль будет не только достаточным для семьи (4 человека), но и ОЧЕНЬ недорогим и простым в эксплуатации. На барахолочные «смотрины» брал кучу родственников и знакомых, смотрели по деньгам – раз и по удобству сидения в авто – два. После интернетовских обзоров однозначно выбор пал на Тойота Королла, но размер салона оказался маловат – рост у меня 180 см. Не буду утомлять длинным перечислением просмотренных авто – на третий просмотр на барахолке приглянулась Карина. Цвет – темно-красный, почти вишневый, кузов АТ192 («улыбка»), двигатель — 5А, 1,5 литра. В России была один год. Легла на сердце сразу – глянулась, как говорят. Значит нужно брать. Отогнали на СТО, посмотрели на подъемнике ходовку – и оформили документы. Ни разу до этого не управлявший «по взрослому» автомобилем (т.е. один и не по проселочным дорогам), я поехал ОДИН за родственником (он был на своем авто) домой. После первого же перекрестка был остановлен ДПС (машина без номеров), проверили документы и отпустили. До дома ехать около 5 км по городу и около 15 км по трассе. ДОЕХАЛ. Вот что значит АКПП!

На этой машине я ездил ровно год, намотав за это время 20 000 км. Что ремонтировал за это время — как правило, только естественные замены. Менял стойки (и передние (б/у – 1700р.х2), и задние (новые 1890р.х2) – машина сразу была на «убитых» стойках, скинул поэтому цену при покупке). Менял тормозные колодки – сперва передние (940р.), потом и задние (550р.). Менял родной (1993 года!) термостат – печка после этого весьма впечатляла (кстати, поломанный термостат определяется по тому, что рабочая температура по датчику – заметно ниже середины). Из-за увеличившейся по сравнению с покупкой вибрацией пришлось заменить продольную подушку двигателя. Хоть и менять их положено парами, денег хватало только на одну… Два раза менял масло в двигателе (с промывкой и заменой фильтра, естественно). Летнее масло – минеральное, зимой – синтетика. Менял воздушный фильтр. Был «дохлый» аккумулятор – но пока зимой не перестал заводиться, не поменял. Кстати, что было после того, как не завелся – отдельная история.

В октябре ударили морозы – около 30 градусов. Резко и без предупреждения. У меня стояла сигнализация с таймерным запуском, но сдох аккумулятор, и двигатель не завелся. Утром в понедельник поехал на работу – вернее собрался это сделать – ничего не получилось – машина не завелась. Забрал аккумулятор, на следующий день попробовал заводить снова. Но так и не завел. Дождавшись падения морозов до минус 15, попробовал пойти заводиться, пригласив знакомого на машине для страховки (доехать «на тросу» до ближайшего теплого бокса «отогреться»). Но ласточка завелась! Правда, первоначальная радость была омрачена явной неисправностью – машина имела явные провалы по мощности, не набирала скорости. Путем опроса знакомых и консультаций со специалистами была определена возможная неисправность – засоренность топливного фильтра (на морозе имеет свойство конденсировать грязь) и инжекторов. Заменой одного и промывкой других проблема была устранена. На всякий случай поменял также свечи (NGK по 85руб.). Получил массу советов по поводу возможных способов заводки машины зимой. Во-первых, под задним сиденьем находится разъем топливного насоса, который можно отключить и, если аккумулятор позволяет «покрутить» движок без него – просушить свечи. Во-вторых, если с нескольких попыток авто не завелось, при следующем старте попробовать выжать газ до упора (просто выжать, потом ничего не делать!) до поворота ключа зажигания. В-третьих, положив тряпку на блок в районе инжекторов и полив теплой водой, вероятность заводки увеличивается. В-четвертых, такой же по принципу нагрев катализатора. В-пятых, теплый гараж на сильные морозы все-таки предпочтительней – меньше изнашивается авто (это относится и к двигателю и к ходовой). Кстати, еще один совет (вычитал, проверил, рекомендую) – при прогреве зимой переводить АКПП в режим «N» — двигатель прогревается быстрей, коробка также греется в холостом режиме.

Читать еще:  Подготовка к покраске авто

Расход топлива – 8,5-9 летом (трасса/город в отношении 50/50). Зимой – 12 литров (вместе с таймерными прогревами ночью – минимум 10 минут через каждые 4 часа. Когда температура ночью выше минус 15 – вообще без прогрева). Комплектация машины: центральный замок, полный электро-привод (стекла салона – все, зеркала — регулировка), регулировка высоты руля (3 положения). Удачный ящичек под сиденьем переднего пассажира, CD-чейнджер на 12 дисков, выезжающий из бампера телескопический габаритный огонек – очень помогает при маневрах, поскольку капота не видно. Задний спойлер также удобен при движении задним ходом – ловить габариты машины. Даже с 1,5 литровым двигателем из-за «быстрой» АКПП мало кто составлял конкуренцию на светофорах. В общем, не автомобиль, а песня.

В марте этого года появилась возможность поменять авто. После недолгих разговоров с супругой было решено потратить деньги «все-таки на машину», а не на что-то другое. Поехали на барахолку посмотреть, что есть из машин и прицениться, а в итоге и продал и купил машину в первый же день. В принципе, уже поездив год на японце, ревниво присматриваешься к «соседям» — у кого какой «конь», благо у нас хоть и не Владивосток, но «японцев» больше, чем других легковушек. Поэтому смотрел только Carina (1995-1998), Corona (1995-1997). Машина планировалась надолго, поэтому хотелось по свежее и по просторнее. В итоге (при относительно небогатом выборе) выбор пал на эту машину – Toyota Corona Premio. Что подкупило? Относительно просторный салон (хотя и не сильно меньше Кариновского), побольше опций (хотя это в машине для меня не главное) и… не сильно «глянувшийся» внешне кузов Карины 1997г/в – уж больно куцая задняя часть у нее (хотя, ради объективности, и на Corona Premio она первоначально не впечатляла). Не хочу говорить плохое ни о ком, скажу только одно: никогда ничего не покупайте через родственников/знакомых и не продавайте родственникам/знакомым. Эту машину я взял таким образом и… Что менял уже (хотя можно было обнаружить это на СТО при покупке) и что еще придется поменять – так это сам виноват, на рынке два дурака – один покупает, второй продает. На этот раз дураком был я.

Итак, Тойота Корона Премио, 1996 год, двигатель 7А, 1,8 литра. Салон «Е»: полный электропакет (стеклоподъемники, регулировка и «парковка» зеркал), автосвет (при снижении освещения сначала включаются габаритные огни и подсветка номера, потом фары. При резком потемнении сразу включаются фары – очень удобно при движении по туннелям и пр.), экономайзер (горит «зеленым» при экономичном режиме потребления топлива). Регулировка частоты движения «дворников» при «прерывном» режиме. Ящичек под очки с двумя лампами и выключателями по краям – тоже удобно, расположен над салонным зеркалом. ABS. Покрытие стекол салона с защитой от солнца и ультрафиолетовых лучей зеленого цвета.
Расход топлива – 8,1-8,3 летом (трасса/город в отношении 50/50). Зимой – пока не мерял, но весной при морозах до 20 с прогревами получилось около 9,2-9,5 литров. По трассе в режиме «экономайзера» при скорости 125км/ч расход 7,5л/100км.
Теперь о замеченных различиях в двух автомобилях:
1. Заметно длиннее салон Премио – примерно на 20 см (т.е. задним пассажирам комфортнее располагаться – проверено. Вшестером: 4 взрослых и 2 ребенка 4-ех и 14-ти лет – на протяжении 450 км или 6 часов было не тесно. Причем по дороге и туда, и обратно).
2. У Карины передние стойки расположены более полого, вследствие этого при правых поворотах стойка мешает обзору (по крайней мере, мне при моем расположении тела в салоне). У Премио такого недостатка нет.
3. Сиденья у Премио находятся выше над дорогой, поэтому скорость меньше чувствуется.
4. Фары у Карины слишком слепили встречных, несмотря на попытки регулировки специальными болтами, решение проблемы было бы в кардинальной переделке фар. У Премио фары более «правильные».
5. АКПП Карины более «равномерная» — переключения между скоростями всегда с одинаковыми интервалами. На Премио есть ощутимый «провал» между 1-ой и 2-ой передачей. Хотя по разгонным характеристикам (отдать должное и разнице в объеме двигателя) Премио, как мне кажется, все равно быстрее и динамичнее.
6. Удобное расположение кнопок сигнала на Премио – на краях спиц руля, а также более громкий сигнал, делают езду более спокойной в определенных ситуациях.
7. Гораздо более быстрый прогрев двигателя на Премио, а также более долгое остывание его после остановки – значит меньше расход топлива зимой. 8. Виден капот на Премио – что делает маневрирование комфортным даже при отсутствии габаритных приспособлений.
9. Подсветка «бардачка» на Премио при включении габаритов или фар.
10. У Карины был или дефект, или просто не предусмотрено конструкторами – можно было глушить двигатель и вынимать ключ из замка при любом положении АКПП. На Премио – только в положении «Р».
11. Сколько я мучался (наверное, км 5), пока понял, что омыватель работает не нажатием рычага дворников с торца, как на Карине, а путем его притягивания на себя, как на переключателе поворотов (как делается сигнал дальним светом).
12. Отсутствие полочки под бардачком и ящика под сиденьем переднего пассажира – существенный недостаток Премио. Всякие тряпочки и прочие мелочи приходится складывать в дверные ящики, но и они меньше, чем на Карине.
13. Объем омывателя в Премио по ощущениям около 3-ех литров. На Карине – меньше раза в 2.
14. Если использовать стандартные держатели номеров с переходными отверстиями, то у Карины они «встают» на место без проблем. У Премио на стандартном месте номер закрывает отверстие замка багажника.
15. Подголовники задних сидений и выдвижной подлокотник там же – удобно, наверное, но я сзади в этой машине еще не ездил.

Вот, наверное, и все краткие итоги сравнения двух относительно похожих автомобилей. По крайней мере для себя, я эти классы распределяю так (для народных марок Тойоты):
Малый класс – COROLLA, SPRINTER;
Средний класс – CARINA, CORONA;
Бизнес-класс – MARK II, CHISER; CRESTA, VISTA, CAMRY;
Представительский класс – CROWN, WINDOM.).

Toyota corona premio 3s fe

Ребята ,нужна помощь с коронкой 1998 года , отвалились провода от двух датчиков , машина заглохла на ходу и больше не заводится,стартер крутит. Подскажите что это за датчики , и как их починить,или придется заказывать?

Который двойной с изолентой,шел на датчик справа.

Ехал по трассе загорелся чек, потом на кочках то появлялся,то пропадал,видимо на соплях провода были, слава богу доехал до города и встал.

Найдены возможные дубликаты

первый давление масла , второй температура ОЖ Купи новые разьемы и перепакуй. датчики тут не причем

где то ниже трамблера вроде (в том районе смотри) датчик стоит, вроде как положения коленвала. У меня от него на 3sfe отвалился провод и машина так же перестала заводится. На фото же датчики первый давления масла, другие два это температура ОЖ. Их два, один коробке сигнал дает что машина прогрета и можно дальше третьей переключаться.

Читать еще:  Как сделать покрасочную камеру своими руками

Сними фишки с датчиков и пропаяй провода. Датчики то целые.

На фишке надавливаешь на язычок и снимаешь. Фишки сами разборные.

Ну япон майфун! религия чтоли не позволяет гуглить устройство двигателей? Или купи мурзилку в конце концов, есть мурзилки в электронке если покупать дорого. Зато и каталог запчастей и процие ништяки впридачу.

А что получается? Ололо олололо, мать-природа пикабу памагай, датичканама отвалиласянама! кушать хочетсо! Колесо кводратное!

послушай работает ли бензонасос. У японцев болезнь у старых, когда отваливается земля с бензонасоса. А так да, проверяй стартер (если просто не схватывает, то не он точно), топливную рампу, на крайняк проверь предохранители

Датчик давления и датчик температуры ОЖ, снимай фишки с датчиков, бери тонкую отвертку и разбирай фишки (там внутре пластмаски с зажимами), потом вытащишь контактные группы — пережмешь проводки на них и ехай дальше.

еще можно вставить перемычку в диагностический разьем. Е1-ТЕ1.включить зажигание-чек выморгает код ошибки.

один датчик давления масла(первое фото)второй датчик-температуры.на заводку ни тот ни другой не влияют.проверь искрую проверь давление в рампе.(наличие бензина)если все есть-проверяй метки.возможно ремень.встречи клапанов на этих моторах нет.

Попробуй нажать газ в пол и покрутить стартером. должны завестись

в диагностическом разьеме перемыкаеш Fp и +B .ВКЛЮЧИТСЯ БЕНЗОНАСОС.при включеном зажигании

у тебя под капотом.черная коробочка.сантиметра 3 на 2.на ней написано диагностика.открываешь крышечку там вся распиновка.

Как покупать автомобиль правильно. Ч2

Здравствуй любимый Пикабу!
В прошлой части я описал как выбрать марку/модель авто, как мониторить рынок по бюджету и некоторые риски.
Пост получился информативным, но чуть водянистым, так как предпочтения у всех разные и я попытался представить универсальный метод. Дальше все будет чётче.
Итак мы определились с тем, какое авто нам подходит. К примеру мы выбрали Hyundai Solaris от 2012 до 2014 года. По методу уплотнения цены, описанному в предыдущем посте, мы определяем что средняя цена в нашей области от 450000 до 470000. И в этом диапазоне, к примеру, 12 объявлений. Не глядя кидаем их в избранное, нажатием сердечка в верхнем правом углу. Если у вас на примете есть и другая марка, делаем тот же самый процесс.
Как только набралось из чего выбирать, переходим в избранное и начинаем внимательно проверять объявление.

1 Имя
Если стоит имя аккаунта «₽#@», «ауе», «мехоил», «собственник», и подобное, стрелка вашего перекупометра должна чуть дернуться вправо.

2 история продаж
Даже если с именем все ок, провалитесь в аккаунт, что бы посмотреть, что человек продает и продавал. Увидите что там 28 объявлений с продажей авто, то здравствуй перекуп. Даже если там просто много объявлений с б/у запчастями или разных комплектов колес, то все равно посмотрите на перекупометр, стрелка должна показывать 70%.
3 Фотографии
Если их много — это звоночек. Маленький, но звоночек. Перекущики считают, что если они вас задержали на своем объявлении на 10 секунд дольше, то это повышает шансы на продажу. Там будут фото каждого колеса по отдельности, фотографии красивой девушки, где кроме нее видно только фару авто, снимки болтов переднего крыла и прочее прочее.
Посмотрите и отметьте для себя состояние кузова, если увидели что то неприемлемое для себя. Отложите объявление на крайний случай.

4 Текст объявления
С предыдущим все ок? Переходим к описанию. Если написано, «Подаю». «Срочно,торг», «Все вопросы по тел». Перекупометр тихонько запищит. Отложите в конец списка.
В описании должно быть хотя бы по минимуму описано состояние ходовой, двигателя, комплектации, есть ли торг, количество хозяев. Этот пункт конечно указан в описании самого Авито, но в ПТС могут быть вписаны перегонщики, автосалонщики, самогонщики, перекупщики на месяц, и окажется, что документ заполнен полностью, а реальных хозяев всего двое.

5 Дата объявления, просмотры.
Посмотрите когда хозяин выставил авто и количество просмотров. Это не точный инструмент анализа, но часто выстреливает. Если авто выставлено совсем недавно и у него 1587547 просмотров, то на самом деле авто продается очень давно, но хозяин его часто обновляет, что не бесплатно, и возможно, лишь возможно, у авто серьезная проблема, которая выясняется лишь в конце и продажа рассчитана на *дурачка».

Все перечисленные пункты можно также считать ошибками честных покупателей, которые их допускают в объявлении, и негодующих почему авто продается по полгода и не уходит.

Итак, мы с вами отсеили объявления до приемлемого количества. Пора звонить.
Услышав заветное «Алло», желательно представиться по имени и сказать что звоните по объявлению. Начинаем задавать вопросы.

1 «Вы собственник?»
Да — идём дальше
Нет — спрашиваем будет ли собственник, если что, присутствовать на осмотре или хотя бы сделке?
Да — идём дальше
Нет — как так?
Тут могут быть истории «За долги забрал», «купил и на себя не оформлял, так как долги», «ездил по ДКП», » А чо?».
Кладём трубочку

2 «Расскажите о состоянии автомобиля. Как ходовая себя ведёт, как двигатель? Масло не ест? Не подтекает?»
Почти у всех всегда все хорошо, может только лампочка в бардачке перегорела.
О явных косяках, которые сразу видно или слышно, обычно предупреждают. Неявные будут оправдывать только если наткнетесь при осмотре.

3 Задайте интересующие именно вас вопросы. Разным людям важны разные вещи. Комплектация, как ухаживал, что недавно делал и т.д. Не стесняйтесь тратить время продавца (в разумных пределах), если он заинтересован в продаже, на все ответит.

4 «Уместен ли торг?». Ничего плохого в этом вопросе нет. Это рынок и каждый продавец в изначальную цену закидывает n-ую сумму на торг. Обычный минимум — 10 000 рублей, в узких кругах это называют «дежурная десятка».

4 Если ответы вас устроили, спросите где и когда можно посмотреть. Получив ответ, не спешите срываться с места. Попросите прислать вам ВИНкод автомобиля. Это обычное дело. По смс, Вайберу, тому же Авито/Автору, вам пришлют.
Все знают по Авинфобот в телеграмме или автотеку. Но их использовать надо только после полного осмотра авто, как последнюю инстанцию, так сказать. Либо если авто очень далеко от вас, то тут наоборот, необходимо воспользоваться ими перед выездом.

В нашем примере, машина от вас на незначительном отдалении и перед поездкой на просмотр используем обычный сайт ГИБДД.
Заходим сервисы/проверка автомобиля. Вбиваем ВИН в поисковик и проверяем авто на количество хозяев, снято ли с учёта (если снято, продает перекуп, без ДКП с учёта не снять, значит не успел перепродать в 10й срок и старый хозяин снял с учета), ДТП, залоги, аресты.
К сожалению сайт ГИБДД бывает подводит и эта проверка служит, что бы отмести большую часть автомобилей с ограничениями, которые на себя вы не переоформите. Главное что это бесплатно.
В конечном итоге без Авинфобота не обойтись, если не считать двух бесплатных попыток, один отчёт по одному авто, обойдется вам в 150р. Приберегите, не тратьте на все подряд.
Вот и все. Можно ехать смотреть. О том что смотреть, как смотреть, , где смотреть, что бы увидеть, я расскажу вам в следующем посте.
Спасибо за прочтение!

«Тойота Корона Премио» — качество от японского производителя

Автомобиль «Тойота Корона Премио» сильно отличается от своих предшественников, хотя по-прежнему выпускается в классе «седан». Так как модель относится к бюджетному сегменту, ожидать особых изысков не стоит. Преимуществом Premio является всем известное качество. Компания дорожит своей репутацией, и выпускает с конвейера только высокотехнологичные модели.

В далеком 1957 году японская корпорация Toyota Motor Corporation представила автолюбителям первый вариант серии Corona. Но шли годы и технологии постоянно совершенствовались. Этот автомобиль завоевал популярность, в основном благодаря своей надежности. Именно поэтому компания периодически обновляла модель, устанавливая на нее разные новинки. В 1996 году появился первый автомобиль серии Toyota Corona Premio.

Читать еще:  Сколько нужно краски для покраски автомобиля

Техническое оснащение

Практически полностью обновлен кузов, он стал более молодежным, стильным для своего времени, под капот помещен мощный двигатель. «Тойота Корона Премио» порадует хозяина тягой в 145 л. с (при 6000 об. мин – макс.) и рабочим объемом – 2000 куб. см. Данный агрегат работает только на 92 или 95-октановом бензине. Подача топлива осуществляется при помощи системы прямого впрыска D-4 (за впрыск топлива отвечает инжектор). Расположение цилиндров выполнено в стандарте L4, положение клапанов и распределительного вала – верхнеклапанное с двумя распредвалами.
Позднее седан получил еще 3 новых вида бензиновых моторов, а также дизельный двигатель.

Комплектация

За переключение скоростей в автомобиле «Тойота Корона Премио» с двигателем D-4 отвечает «робот» с 4-ступенчатой передачей. Однако, для более поздних версий (1997-2001 гг.), работающих на более новых агрегатах, также предлагается в качестве варианта 5-ступенчатая механика.
Все варианты данной модели работают на переднем приводе, переднюю и заднюю подвеску держат амортизационные стойки (на винтовых пружинах). Тормозная система весьма продумана. В этом вопросе чувствуется тщательный подход производителя. В передней части «Тойота Корона Премио» оснащена дисковыми вентилируемыми тормозами, а сзади за работу системы отвечают барабанные. Именно такая концепция позволяет правильно распределить торможение, что является бесспорным плюсом.
Также стоит обратить внимание на большой объем топливного бака (60 л), что присуще далеко не всем современным автомобилям.

Габариты

Дорожный просвет, как для седана, достаточно большой, он составляет 155 мм, при радиусе дисков колес 14 дюймов. «Тойота Корона Премио» (фото ниже) имеет кузов со следующими габаритами: 4520х1695х1410 мм. Колесная база равна 2580 мм. Масса автомобиля (снаряженная) – 1190 кг.

В чем недостаток модели?

Пожалуй, одним из главных недостатков этого автомобиля является тот факт, что машины данной модели выпускаются только на базе правого руля, так как при разработке обновленной Corona производитель опирался в основном на внутренний рынок, а также на покупателей из Великобритании. Однако, если водитель хочет ездить на чистокровном «японце», то к такому расположению легко привыкнуть.

Отзывы

По оценкам специалистов, Toyota Corona Premio идеально чувствует себя на дорогах. Поездка по городу или трассе сопровождается положительной динамикой и отсутствием посторонних шумов работы как отдельных агрегатных узлов, так и их взаимодействия в связке. Если говорить про управление в целом, то японцы достаточно проработали рулевую часть; переключение скоростей на механике стало еще более приятным, также устранено большинство недостатков в коробке «автомат», присущее предшественникам.

Несмотря на давний срок выпуска (последняя модификация выпущена в 2001 г.) и продолжительную эксплуатацию, сегодня по-прежнему можно встретить автомобиль «Тойота Корона Премио» в хорошем и стабильном состоянии, так как строгий контроль качества – это неотъемлемое свойство японского машиностроения.

Твой вопрос

У нас есть ответы на все вопросы

  • Главная
  • ОТЗЫВЫ О ТОВАРАХ И УСЛУГАХ
    • Автомобили
    • Автоэлектроника
    • Еда и напитки
    • Техника
      • Сотовые телефоны
    • Шины и диски
  • ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВОПРОСОВ
    • Города и страны
    • Дом и семья
    • Досуг и развлечения
    • Еда и кулинария
    • Компьютеры и интернет
    • Красота и здоровье
    • Культура и искусство
    • Наука и техника
    • Образование
    • Общество и политика
    • Прочее
    • Работа и карьера
    • Сад и огород
    • Сверхъестественное
    • Строительство и ремонт
    • Философия и религия
    • Финансы и бизнес

Свежие записи

  • Посудомоечная машина Leran FDW 44-1085 S (W) – покупка, обзор и честный отзыв.
  • Как заменить задние барабанные тормозные колодки? На примере Toyota Corona Premio.
  • Как подключить двигатель от стиральной машины?
  • Почему 12 апреля отмечается день космонавтики?
  • 22 апреля 2020 выходной день или рабочий?
  • Свежие комментарии

    • Волжанин к записи Кришнаиты это секта или нет?
    • Волжанин к записи Кришнаиты это секта или нет?
    • Oleg Ogorodnik к записи Почему подешевел металлолом?
    • Юрий к записи Кришнаиты это секта или нет?
    • Юра долгих к записи Где купить удостоверение ФСБ?
  • Рубрики

    • Авто и мото
    • Автомобили
    • Города и страны
    • Дом и семья
    • Досуг и развлечения
    • Еда и кулинария
    • Еда и напитки
    • Компьютеры и интернет
    • Красота и здоровье
    • Культура и искусство
    • Наука и техника
    • Образование
    • Общество и политика
    • Прочее
    • Работа и карьера
    • Сад и огород
    • Сверхъестественное
    • Сотовые телефоны
    • Строительство и ремонт
    • Техника
    • Философия и религия
    • Финансы и бизнес
  • Как заменить задние барабанные тормозные колодки? На примере Toyota Corona Premio.

    И так, перед началом замены задних колодок необходимо ослабить болты крепления задних колес, после чего приподнять заднюю часть автомобиля. Если вы используете обычный штатный домкрат, то процедуру можно выполнять поочередно, сначала приподнять одну сторону, заменить колодки, а потом другую..

    Важно! Для того чтобы автомобиль не покатился и не упал с домкрата, особенно на автомобилях с механической коробкой передач (т.к. на АКПП в парковочном режиме передние колеса блокируются) необходимо заблокировать передние колеса.

    Это можно сделать в бытовых условиях при помощи подкладывания под передние колеса кирпичей, деревянных брусков, а в идеале специальных противооткатных башмаков. Что вы будете использовать – не принципиально, главное, чтобы колеса были надежно зафиксированы.

    Для подстраховки подкладываем колесо под рычаги.

    После того как болты крепления колеса ослаблены, а автомобиль приподнят – свободно откручиваем колесо, снимаем его и кладем под задние рычаги, тем самым дополнительно страхуем автомобиль от сваливания с домкрата. Далее в отверстия на тормозном барабане (указаны на схеме зеленым цветом) вкручиваем два болта подходящего диаметра и таким образом отжимаем диск от ступицы.

    Схема. Устройство задних барабанных тормозов.

    Может быть так, что выработка на дисках окажется довольно приличной, и тогда образовавшийся буртик будет мешать снятию тормозного диска. В таком случае потребуется снять резиновую заглушку с задней стороны внутреннего защитного кожуха, просунуть туда отвертку, приподнять проушину, при этом покрутив колесико механизма автоматического сведения/разведения и немного свести колодки.

    Вся процедура замены, а так же сведения колодок отлично показана на видео…

    После того, как тормозной диск будет снят, рекомендуется прочистить тормозные механизмы от пыли и сажи, которые образуются в результате истирания колодок. Это можно сделать используя продувочный пистолет со сжатым воздухом либо же выполнить прочистку обычной кисточкой с жестким ворсом.

    Внимание! Пыль от колодок может содержать асбест очень вредный для легких, поэтому прочистку тормозов необходимо проводить используя маску или респиратор. Ну или, как минимум, стараться ее не вдыхать! Так же для удаления загрязнения нельзя использовать различные чистящие средства, специально не предназначенные для этого. Если хотите вычистить все до блеска, используйте специальный очиститель тормозов – продается в авто магазинах.

    Прочищаем от сажи тормозной механизм кисточкой.

    После того как тормоза будут очищены, снимаем прижимные пружины, пружину механизма автоматического сведения/разведения колодок, стяжную пружину, пружину регулировочного рычага, отсоединяем тросик ручника и снимаем стопорное кольцо, стараясь его не сломать (для повторного использования). Будьте аккуратны, под стопорным кольцом есть тоненькая шайбочка, ее так же необходимо сохранить.

    Далее как мы все сняли, желательно все пружины, а так же тросик ручника смазать специальной консистентной смазкой для тормозных механизмов, а резинки на тормозном поршне смазкой не повреждающей резину.

    После выполнения всех выше описанных процедур, приступаем к сборке тормозного механизма в обратном порядке, используя новые колодки.

    Очень важно! Тормозная система автомобиля является, пожалуй, наиважнейшей системой, влияющей на вашу безопасность, а так же безопасность других участников движения, в том числе и пешеходов переходящих улицу. Поэтому если у вас не достаточно опыта работы руками, вы никогда ничего подобного не делали или просто не уверены в своих силах, пожалуйста! – доверьте обслуживание тормозов профессионалам, не рискуйте, обратитесь в автосервис.

    +100500 вам в карму, если поделитесь статьей в соц. сетях…)))

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector