Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт задней части Тойоты

Ремонт Toyota в Москве от автоклуба

дополнительная скидка 10% на работы и 5% на запчасти, а так же интересные подарки

Ремонт Toyota цена:

На 40% дешевле дилера! Стоимость нормо-часа: 1500 руб При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

Перечень работ по ремонту ТойотаКол-во нормо-часовОбщая стоим. (руб.)
1Замена масла в двигателе Тойота (включена работа по замене масляного фильтра)0,3 — 1450 — 1500
2Замена воздушного фильтра Тойота0,1 — 0,5150 — 750
3Замена салонного фильтра Тойота0,1 — 1150 — 1500
4Замена свечей зажигания Тойота0,6 — 3,0900 — 4500
5Замена передних тормозных колодок Тойота (с обслуживанием суппортов)0,4 — 1,5600 — 2250
6Замена задних тормозных колодок Тойота (с обслуживанием суппортов)0,4 — 2600 — 3000
7Замена масла в АКПП Тойота (включена замена маслянного фильтра)0,4 — 2600 — 3000
8Полная замена масла в АКПП Тойота (включена замена маслянного фильтра)1,5 — 32250 — 4500
9Ремонт двигателя — капитальный Тойота (без стоимости запасных частей и монтажа-демонтажа)15,0 — 50,022500 — 75000
10Ремонт АКПП Тойота (без стоимости запасных частей и монтажа-демонтажа)8 — 15,012000 — 22500
11Ремонт МКПП Тойота (без стоимости запасных частей и монтажа-демонтажа)5,0 — 12,07500 — 18000
12Ремонт раздаточной коробки Тойота3,0 — 8,04500 — 12000
13Замена передних амортизаторов Тойота1 — 31500 — 4500
14Замена задних амортизаторов Тойота0,5 — 3,0750 — 4500
15Инжектор сервис Тойота0,5 — 3750 — 4500
16Заправка автокондиционера Тойота0,5 — 2750 — 3000
17Комплексная компьютерная диагностика автомобиля Тойота0,5 — 1750 — 1500
18Покраска одной детали (включая расходные материаллы) Тойота2 — 103000 — 15000

Перечень услуг по ремонту Тойота

Мы предлагаем комплексные услуги по сервисному обслуживанию и ремонту Toyota, в частности:

  • профессиональную починку АКПП, двигателя, трансмиссии и т.д.;
  • плановое ТО;
  • реставрацию кузова (покраску, рихтовку, аэрографию и др.);
  • диагностику, обслуживание электрооборудования;
  • шиномонтаж;
  • подготовку машины к продаже.

Несомненное преимущество нашей мастерской заключается в том, что у нас справляются с очень сложными поломками, при этом эффективно. Узлы, которые бы вам уже предложили менять, у нас восстанавливают. В этом и заключается главный плюс клубного автосервиса – здесь в центре внимания интересы клиента. Отметим, что восстановительные мероприятия выполняются строго по технологическим стандартам и рекомендациям производителя.

Эксплуатация авто, в частности, его техобслуживание или ремонт, невозможны без замены расходных материалов и некоторых изношенных деталей. Мы содержим склад с комплектующими компонентами и предлагаем своим клиентам детали от ведущих мировых производителей, как оригинальные образцы, так и аналоговые экземпляры.

Стандарты ремонта Toyota

Наш сервис предлагает вам оперативное устранение неисправностей. У нас в распоряжении собственный магазин с деталями и расходными материалами. Продукцию компания закупает большими партиями, поэтому для нас не существует понятие дефицитные запчасти, а также у проверенных надежных поставщиков. Товар протестирован, отвечает стандартам и требованиям.

Участники нашего клуба выбирают также и нашу мастерскую в Москве возле метро, ведь лучших условий они не встретят ни в одной другой автомастерской столицы. Наши преимущества это:

  • оперативный и эффективный ремонт Тойота – поломки и повреждения устраним с первого раза;
  • полный цикл обслуживания;
  • привлекательные цены, акции и скидки, программа лояльности;
  • наличие запчастей по выгодной стоимости;
  • индивидуальный подход – ваши пожелания мы учитываем;
  • предоставление полноценных гарантий.

Адрес клубного автосервиса Тойота в Москве:

Москва, Днепропетровский проезд д.5, строение 1

Ремонт задней части Тойоты

Вот неболь­шой фото отчёт с ком­мен­та­ри­я­ми про­цес­са ремон­та Toyota Ipsum. Здесь при­ве­дён ремонт зад­ней части Тойоты.

Авто­мо­биль попал а ава­рию. Была повре­жде­на зад­няя часть.

Пятую дверь невоз­мож­но было открыть. Замок был сме­щён, а дверь закли­ни­ло. В таких слу­ча­ях нуж­но смот­реть, куда мож­но при­ло­жить вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие, что­бы дверь откры­лась. Здесь доста­точ­но было немно­го нада­вить на дверь в рай­оне зам­ка с сало­на гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой. Пла­стик две­ри был раз­ру­шен и доступ был хороший.

При осмот­ре повре­жде­ния оче­вид­но, что нуж­но менять зад­нюю попе­ре­чи­ну и “ван­ну”, а так­же пятую дверь авто­мо­би­ля и зад­ний бам­пер. Для заме­ны “ван­ны”, её нуж­но высвер­лить по точ­кам кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью “высвер­ли­ва­ние точеч­ной свар­ки”). Дефор­ми­ро­ван­ную часть попе­ре­чи­ны вырезаем.

“ Ван­ну” с доно­ра так­же при­хо­дит­ся высверливать.

При­ме­ря­ем “новую” деталь к машине. На фото ниже вид­но, что остат­ки попе­ре­чи­ны тре­бу­ют вытягивания.

Когда дефор­ми­ро­ван­ная часть попе­ре­чи­ны сре­за­на, её остат­ки прак­ти­че­ски ниче­го не дер­жит. Их лег­ко поста­вить на место кувал­дой через дере­вян­ный бру­сок (уда­рять нуж­но в места, кото­рые не помнут­ся) или акку­рат­но вытянуть.

Перед капи­таль­ным при­ва­ри­ва­ни­ем нуж­но поста­вить пятую дверь, бам­пер, про­ве­рить зазо­ры. После того, как всё схо­дит­ся, при­ва­ри­ва­ем новую деталь на место, обра­ба­ты­ва­ем швы, шпа­клю­ем и грун­ту­ем. Все­гда нуж­но ста­рать­ся обра­бо­тать места свар­ки с обрат­ной сто­ро­ны. Если доступ огра­ни­чен исполь­зуй­те бал­лон­чик с длин­ной тру­боч­кой и рас­пы­ля­ю­щей фор­сун­кой. Такая быва­ет, к при­ме­ру, у МОВИЛЬ, но её мож­но взять отту­да и исполь­зо­вать с дру­гим сред­ством (эпок­сид­ный грунт, к примеру).

Далее идёт под­го­тов­ка к покрас­ке, покраска.

Ремонт Toyota (Тойота) в Москве

Высокое качество, комфортность, надежность, отсутствие необходимости в частом ремонте Тойота, долговечность и безупречный дизайн на любой изысканный вкус – именно эти показатели присущи японским автомобилям корпорации, являющейся крупнейшим автопроизводителем. Они достигнуты благодаря эффективной производственной политике, в частности стратегии «кайдзен». От инноваций, в основе которых лежат радикальные изменения, она отличается постепенным совершенствованием эксплуатационных параметров выпускаемой продукции. Таким образом, в качестве даже новейших моделей автомобилей сомневаться не приходится. Тем не менее, прежде чем купить автомобиль, предусмотрите в бюджете обязательную статью расхода на техническое обслуживание и ремонт Toyota.

Основные направления ремонта Тойота

Техническое обслуживание и ТО. Оно производится в течение всего периода эксплуатации транспортного средства и может быть ежедневным, плановым, сезонным. Цели его очевидны: обеспечение безопасности ваших поездок, увеличение надежности и срока службы авто. Хотите продлить «жизнь» своему «стальному коню» — обращайтесь в автомобильный центр по ремонту Тойота в Москве. У нас отличный производственный потенциал. Персонал по мере появления новых моделей проходит обучение в специализированных центрах. Новейшее оборудование и технологии позволяют выполнять действительно качественный ремонт Toyota. Применяемые средства диагностики изготовлены по разработкам автопроизводителя с учетом его рекомендаций. Наш центр выполняет следующие виды услуг.

Диагностика и ремонт двигателя. Двигатель представляет собой сложнейший дорогостоящий узел, содержащий прецизионные детали, с элементами электроники. Сомнительно, что в случае возникновения неполадок в нем, Вам помогут устранить их на ближайшем СТО. Для этого требуются специальные средства диагностики, инструмент, соответствующее оборудование и технологии. Выход из положения? Только центр по ремонту Тойота Токио Сервис Москва. В большинстве случаев определение неисправностей двигателя в нашей компании производится инструментальными методами с высокой степенью достоверности без его разборки.

Ремонт и диагностика АКПП, МКПП. Надежны ли эти узлы? Безусловно, надежны, особенно автоматическая коробка передач. Обычно проблемы с ней возникают по причинам непрофессионального технического обслуживания и неправильной эксплуатации владельцами авто. МКПП тоже крайне редко подводит. Разве что, иной раз возникают несущественные проблемы с синхронизаторами. В любом случае мы недорого поможем устранить и эти недостатки.

Ремонт Тойота — кузов

Кузовной ремонт Toyota. Ничто не вечно в этом мире, кузов японского автомобиля — тоже. Со временем и он нуждается в ремонте: удалении сколов, царапин, локальных вмятин, ремонте бамперов, тонировке и замене стекол. Словом, у нас – в Токио Сервис производится полный спектр кузовных работ, включая восстановление геометрии. Качество восстановления контролируется компьютерными методами посредством обработки результатов объемных измерений.

Покраска. Эта операция производится на базе специализированного подразделения. Мы выполняем локальную покраску кузова, покраску отдельных кузовных элементов и, конечно, полное восстановление лакокрасочного покрытия в покрасочно-сушильных камерах. Финишная полировка осуществляется как механическим, так и ручным способом по новейшим технологиям. Идеальное совпадение цвета с первоначальным обеспечивается компьютерным подбором красок. Будучи вновь покрашенным ваше авто обретет поистине первозданный презентабельный вид..

Дополнительные работы по ремонту Toyota

Замена масла при ремонте Тойота. Операция, периодически необходимая каждому авто, в значительной степени влияющая на нормальную работу и моторесурс двигателя. Многие предпочитают выполнять ее самостоятельно, тем более что рекомендации производителя известны. Однако и здесь существуют некоторые нюансы. Так, при смене масел могут происходить специфические химические процессы, отрицательно влияющие на работоспособность двигателя и, разумеется, на срок службы. В этой связи рекомендуем все же воспользоваться услугами и опытом наших специалистов.

Замена тормозных колодок в Токио Сервис. Эти детали подвергаются особенно интенсивному износу и относятся к разряду часто заменяемых при ремонте Toyota. В то же время от них зависит безопасность ваших поездок. Поэтому не следует забывать о диагностике тормозной системы и своевременной замене тормозных колодок. «Когда менять?» – вопрос индивидуален и зависит от особенностей и интенсивности эксплуатации транспортного средства. В нашем центре о такой необходимости ответят совершенно обосновано и точно..

Кстати, консультации наши бесплатны, а оперативный и качественный ремонт Тойота недорого производится именно у нас.

Задняя подвеска Тойота Королла, замена амортизатора, ступицы, снятие балки

    49665 Просмотров

Задняя подвеска торсионного типа, полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 7 (рис. 7 3), шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой 5 U-образного сечения. Верхние и нижние концы пружины 4 упираются на упругие амортизирующие прокладки 2 и 6.

К рычагам шарнирно крепятся амортизаторы 3, верхнее концы которых прикреплены к кузову. К фланцам рычагов прикреплены ступицы задних колес. Впереди к рычагам подвески приварены втулки, в которые запрессованы резинометаллические шарниры (сайлентблоки).

Расположение элементов задней подвески на Тойота Королла: 1 — защитный чехол амортизатора; 2 — верхняя прокладка пружины; 3 — амортизатор задней подвески; 4 — пружина задней подвески; 5 — балка задней подвески; б — нижняя прокладка пружины; 7 — рычаг задней подвески

Проверка деталей задней подвески Королла

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, балки, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески. Проверьте
состояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков), резиновых втулок и прокладок, состояние (осадку) пружин подвески.

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки), втулки и прокладки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

— признаки старения резины;

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

— признаки старения, трещины;

— одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, сильной коррозии, трещин и пр.) элементов подвески.

При проверке внимательно осмотрите

1. Резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижнего.

2. . и верхнего креплений амортизаторов.

3. Амортизаторы. Потеки жидкости и запотевания не допускаются.

4. Резинометаллические шарниры (сай-лентблоки) рычагов задней подвески.

5. Подшипники ступиц задних колес. Для этого покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если есть люфт, замените заднюю ступицу в сборе с подшипниками.

6. Пружины, верхнюю и нижнюю прокладки пружины.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

Замена заднего амортизатора Тойота Королла

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», два ключа «на 17», отвертка или специальный съемник для пистонов обивки.

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте комплектом.

1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»).

2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

5. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку задней подвески опору и немного опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.

6. Откройте крышку багажника и снимите облицовку с соответствующей стороны

7. . для доступа к верхнему креплению амортизатора.

8. Отверните гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шестигранным ключом шток амортизатора от проворачивания.

9. Снимите шайбу.

10. . и верхнюю резиновую подушку.

11. Отверните гайку нижнего крепления амортизатора к кронштейну рычага, удерживая вторым ключом болт от проворачивания.

12. Снимите болт.

13. Отсоедините амортизатор от рычага

14. . и снимите амортизатор с автомобиля.

15. При необходимости снимите защитный пластиковый чехол.

16. . и резиновую подушку верхнего крепления амортизатооа.

17. Установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

18. Аналогично замените второй амортизатор (соответственно правый или левый).

Вам потребуется приспособление для сжатия пружин.

Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки:

— ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески;

— видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации;

— сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Пружины (левую и правую) заменяйте комплектом.

1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»),

2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

5. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину

6. Снимите пружину.

7. Снимите верхнюю

8. . и нижнюю упругие прокладки пружины.

Вместе с пружиной рекомендуется заменить верхнюю и нижнюю упругие прокладки.

9. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию.

10. Аналогично замените вторую пружину (соответственно правую или левую), поскольку пружины меняются парами.

Замена задней ступицы Королла

Вам потребуется: инструменты, необходимые для снятия суппорта и тормозного диска заднего колеса, а также торцовая головка «на 14» с удлинителем.

1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»).

2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

5. Отсоедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения колеса

6. Снимите суппорт тормозного механизма, не отсоединяя от него тормозной шланг и трос привода стояночного тормоза, и подвяжите, например, к пружине задней подвески, не допуская натяжения или перегибов шланга.

7. Снимите тормозной диск

8. Через технологические отверстия выверните четыре болта крепления ступицы к рычагу задней подвески и снимите ступицу заднего колеса.

Ступица задней подвески не разборная. При выходе из строя ее подшипника ступицу заменяют в сборе.

9. Установите детали в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Вам потребуются: отвертка, шестигранный ключ «на 6», ключи «на 10», «на 12», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», пассатижи, приспособление для сжатия пружин.

Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике и с помощником. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, вывесите домкратом заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

Описаны операции, проведенные с левой стороны подвески, операции с правой стороны подвески выполняются аналогично.

1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»).

2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления задних колес.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

5. Установите под балку задней подвески опору.

6. Отсоедините колодки жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с левой и правой стороны автомобиля.

7. Снимите суппорты

8 . тормозные диски

9. . и ступицы задних колес левой и правой стороны автомобиля.

10. Отверните гайки штуцеров тормозных трубок с левой и правой стороны автомобиля.

11. Извлеките штуцера и отведите тормозные трубки в сторону с левой и правой стороны автомобиля.

12. Снимите фиксаторы тормозных шлангов, извлеките штуцера из отверстий в кронштейнах и отведите тормозные шланги 8 сторону с левой и правой стороны автомобиля.

13. Отверните гайки крепления фиксаторов тормозных трубок к кронштейнам на рычагах задней подвески.

14. . снимите фиксаторы и отведите их в сторону вместе с тормозными трубками елевой и правой стороны автомобиля.

15. Снимите резиновые держатели жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с кронштейнов крепления тормозных шлангов на рычагах задней подвески.

16. . и с расположенных рядом кронштейнов крепления жгута проводов с левой и правой стороны автомобиля.

17. Отверните гайки крепления кронштейнов.

18. . снимите с рычагов задней подвески кронштейны крепления жгута проводов датчиков частоты вращения колес и отведите их в сторону вместе со жгутами проводов с левой и правой стороны автомобиля.

19. Выверните болты крепления фиксаторов задних тросов привода стояночного тормоза к рычагам задней подвески

20. . отведите фиксаторы и тросы в сторону с левой и правой стороны автомобиля.

21. Снимите пружины задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.

22. Отсоедините нижние крепления амортизаторов от рычагов задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.

23. Выверните болты крепления левого и правого рычагов задней подвески к кузову и извлеките болты.

24. Снимите балку задней подвески (лучше делать это вдвоем с помощником).

25. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.

26. Прокачайте гидропривод тормозной системы и отрегулируйте привод стояночного тормоза

Ремонт задней подвески на Тойоте Королле: разборка, замена пружин и стоек

Японские автомобили, в частности Тойота, славятся своей надежностью, комфортностью, качеством деталей. Каждый узел, каждая отдельная деталь создаются для людей. Очень важно чтобы автомобиль легко ремонтировался. В данной статье мы рассмотрим вопрос ремонта задней подвески на Тойоте Королле. В процессе ее полной разборки мы заменим задние пружины и стойки. Речь пойдет о ремонте подвески на автомобиле Тойота Королла, модель с 4WD, т.е. полным приводом.

Перед тем как начинать рассказывать о разборке и самом ремонте, следует ознакомиться со структурой подвески. Ознакомиться с теми деталями, из которых она вообще состоит. Как всем известно, в полноприводном варианте деталей больше, чем в переднеприводном. Поэтому важно ознакомиться с ними и не путать их во время проведения ремонта. Итак, давайте приступим.

  • 1 Какие детали можно встретить в задней подвеске Короллы Филдер c 4WD?
  • 2 Как понять, что именно нужно ремонтировать?
  • 3 Поэтапная инструкция по замене пружин и стоек задней подвески Короллы

Какие детали можно встретить в задней подвеске Короллы Филдер c 4WD?

Полноприводная модель Тойоты Королла имеет в два раза больше деталей в задней подвеске, по сравнению с переднеприводной. Всего у нашей Короллы насчитывается 22 наименования деталей и сейчас мы их перечислим:

  1. Шайба
  2. Опора стойки
  3. Кронштейн крепления стойки к кузову
  4. Опора стойки
  5. Ограничитель пружины
  6. Виброизолятор (верхний)
  7. Пружина
  8. Стойка
  9. Сайлент-блок
  10. Нижний рычаг подвески
  11. Передняя опора нижнего рычага
  12. Ограничительная втулка
  13. Эксцентрик регулировки схождения
  14. Шайба
  15. Кулак
  16. Верхний регулировочный рычаг
  17. Шайба
  18. Эксцентрик регулировки вала
  19. Стойка
  20. Стабилизатор поперечной устойчивости
  21. Втулка
  22. Кронштейн крепления.

На фотографии представленной ниже, можно визуально проследить название всех деталей и самое главное разобраться – где и что находится, а также, что и зачем именно крепится. Перед началом проведения работ стоит детально изучить структуру подвески и лишь потом пытаться делать что либо самому.

Как понять, что именно нужно ремонтировать?

Разобравшись со схемой, можно приступать непосредственно к ремонту автомобиля. Для того что бы понять, что именно нам необходимо сделать – т.е. выяснить объемы работ, необходимо загнать автомобиль на яму и посмотреть, оценить уровень изношенности резинок, деталей и так далее. В нашем случае было заметно, что автомобиль нуждается в замене пружин и стоек – было видно, как автомобиль сильно просел задней частью – виной тому были пружины и стойки Тойоты Филдера. Поэтому было принято решение о замене этих деталей. Перед началом работ мы специально сделали замер дорожного просвета в районе конца порога. На фотографии, мы можете посмотреть каким он был. В конце мы покажем, как автомобиль поднялся, можно сказать ожил.

Поэтапная инструкция по замене пружин и стоек задней подвески Короллы

Давайте начнем наш ремонт, начать стоит с подбора инструментов и деталей. Первым делом, нам потребуется штатный набор инструментов, который должен иметься у каждого водителя. Набор различных ключей и головок. Также понадобится домкрат, механизм для сжатия пружин, отвертки, молоток – также может по ходу понадобятся и другие незначительные инструменты (отвертка и т.д.).

Что касается деталей, то здесь все просто. Искать более мощные пружины, чем имелись не стоит. Важно заметить, что на полноприводных моделях и так стоят более мощные пружины и укрепленные 20 мм стойки. Поэтому изобретать велосипед не нужно, всего лишь заказываем в удобном для вас месте штатные усиленные стойки и пружины для Тойоты Филдер 4WD. На фото необходимая нм деталь.

Найдя все необходимое, можно подумать и о завышении автомобиля, если это конечно необходимо.

Первым делом снимает боковую пластиковую обшивку, проблем со снятием возникнуть не должно. Смотрим фотографии.

Далее, после снятия обшивки следует ослабить 3 гайки. Опоры задних пружин крепятся тремя шпильками (а не двумя + болт, как в переднеприводных моделях). Поэтому нам предстоит слегка ослабить 3 гайки.

После того как все это было проделано, нам необходимо открутить гайку на штоке. Сделать это не сложно. Берем ключи на 17 + головка нужного размера и откручиваем. На фотографии запечатлен процесс откручивания гайки штока.

После этого нам потребуется открутить линки с обеих сторон от самого стабилизатора, отвести его вверх. Если этого не сделать сразу – тогда стабилизатор будет мешать откручиванию амортизатора с нижней части. Поэтому продумываем все заранее и делаем тоже, чтобы не пришлось, потом мучиться.

Наконец добрались до гайки нижнего крепления амортизатора. Ее необходимо скрутить. Делается это ключом на 19 мм. Придется приложить немалых усилий, так как затянута она добротно. Когда она скручена, можно домкратить автомобиль.

Итак, домкратим необходимую нам сторону – надеемся, все знают, как это делать. Снимаем колесо, предварительно перед поднятием авто следует сорвать болты с места, так как на крутящемся колесе в воздухе сделать это будет сложнее, если конечно не оставить авто на передаче. Сняв колесо, нам необходимо подложить под рычаг подставку, на которую в дальнейшем мы опустим машину.

Сделать это необходимо для того чтобы пружина сжалась. На нее мы надеваем специальные стяжки, посредством которых еще больше сжимаем пружину. Стяжки затянуты, после этого действия нам необходимо поднять автомобиль, убрать болт в нижнем креплении амортизатора и наконец, вытащить амортизатор вниз со своего места. Опору пружин снимать не станем. Ослабляем гайки, чтобы дать подвижность конструкции.

После совершения всех этих действий, меняем амортизатор на новый, и не забываем об отбойниках. Для установки нового амортизатора мы решили использовать дополнительный гидравлический домкрат, так как без него завести нижнюю часть амортизатора в крепление никак не получалось.

После того как новый амортизатор установлен и все гайки были закручены на свои места, следует те же действия проделать и с другой стороной вашего автомобиля. Здесь нечего сложного нет. Единственное что следует заехать на станцию технического обслуживания за окончательной регулировкой подвески. Кстати, следует упомянуть, что пока амортизатор демонтирован, желательно произвести замену втулки заднего стабилизатора – так как сделать это очень легко, пока деталь не установлена на свое место. Что касается завышения автомобиля, то здесь можно использовать специальные вкладыши, диаметром не более 25 мм. Отлично подойдут «Ладовские» и + к ним еще идут удлиненные болты.

Отчёт: О полной замене расходников подвески на Toyota Funcargo (alexnn_alt)

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Отчёт: О полной замене расходников подвески на Toyota Funcargo (alexnn_alt)

    Решился я на полную замену подвески, ну почти полную ?
    Началось с того, что потёк задний правый амортизатор. А потёк он по не внимательности. Во время не заметил, что разорвало отбойник на пыльнике, и сам пыльник болтался в низу. Скорее всего, было это зимой и после около 4 т. км болтания он потёк. Как не заметил не понятно.
    Ну, в общем, машина стала вилять задней частью, управляемость стала хуже, на кочках и ямках задняя подвеска хрюкала, цыкала и скрипела. Так же мне хотелось приподнять машину. Подумывал о проставках, но начитавшись обзоров и отзывов, решил, что бесследно ни чего не проходит, если, что то сделать не стандартное, то оно может вылезти боком (стуком). Поэтому хорошо подумав, решил обновить подвеску полностью. Были выбраны следующие железки и резинки:
    На переднюю подвеску:

    Пружины усиленные OBK C4T-52311HD

    Передние стойки Monroe Refllex E4721

    Шайба опоры 90303-22002 (на самом деле это не шайба, а поролоновый пыльник чашки опорного подшипника, его надо менять, он с годами становится дряхлый и грязь попадает в подшипник)

    Втулка резиновая на рулевую рейку 45517-52010

    Для стабилизатора передней подвески:

    Втулка резиновая на передний стабилизатор 48815-52030

    Втулка резиновая 48817-52010

    Шайба втулка 90948-02178

    Для задней подвески:

    Пружины усиленные OBK C4T-52912HD

    Стойка амортизационная (амортизатор) 48530-80134

    Опора амортизатора защита 48750-52010

    Проставка пружины верхняя 48257-52010

    Проставка пружины нижняя 48258-52010

    Сайлентблок рычага 48725-52030

    Запчасти были заказаны, но чем ремонтировать, инструмента практически не было. Головки ещё советского производства, кучка рожковых ключей, ну и так по мелочи. Этим инструментом уже были сорваны несколько гаек, болтов, шпилек. И … было решено, купить хороший набор инструмента:

    Рожковые ключи, набор головок, динамометрический ключ.
    Из этого набора, именно для этого ремонта, понадобилось: головки на 10, 12, 14, 17, вороток, удлинитель 75 и 125 мм, трещотка; рожковые ключи на 5.5, 10, 12,14; динамометрический ключ.
    Также были использованы:
    Два подкатных домкрата на 2 тонны (в принципе можно обойтись и одним, можно и реечным, но подкатными гидравлическими удобнее. Не ну если есть эстакада так другое дело 🙂 )
    Четыре подставки из полена. (диаметром 15 см две по 29 см в высоту с канавой по середине, для подставки под нижние короба кузова, и две по 25 см в высоту, для подстраховки, под заднюю балку и д.р. Я не стал использовать стандартные подставки треноги (те которые есть у меня), считаю их не устойчивыми и для наших машин не подходят. Они только для опоры «пятой точки» машины.)

    Старые, советские, головки (ими срывались и докручивались гайки на передних стойках. Головка на 17, вороток и удлинитель, из нового набора мне показались, слабоваты, пожалел)
    Стяжки для пружин. (С права брал у знакомого, очень не удобные, зацепы не надёжные, закручивающейся по середине квадрат портит краску на пружине, малый ход. С лева купил в магазине. Удобнее, но опять же малый ход на сжатие. Постоянно надо смазывать резьбу, чтобы не закусило. Других в магазине не было)

    Пробойник, из сломанной отвёртки, для выпрессовывания сайлентблока на задней подвеске . (можно другое подобное)

    Специально было изготовлено опрессовка для сайлентблока на задней подвеске. (я посчитал, что мне так будет удобнее, можно использовать, что то другое подходящее по диаметру). Была сварена из большой усиленной шайбы и двух прямоугольных куска железа. Потом подогнана, с помощью болгарки под посадочное место на сайлентблоке. Делалась на «глазок», но получилась как раз 🙂 .

    Съёмник. (Не знаю для чего и от чего. Дали попользоваться. Другого не нашёл. Использовал для запрессовки сайлентблока. Не удобный, кронштейны маленькие.)
    Молоток. Отвёртки. Ножовка по металлу, с мелким зубом. Ветошь. WD-40. Несколько кирпичей. Ну и конечно гараж, без ямы и электричества (съёмная конура).

    Читать еще:  Как сделать подогрев руля своими руками
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector