Технология покраски автомобиля

Методика покраски автомобиля

С течением времени окружающая среда оказывает на автомобиль не самое лучшее воздействие, из-за чего он теряет внешнюю привлекательность. Покраска кузова вашего авто поможет это исправить. Попробуем разобраться в том, насколько же сложно это сделать самостоятельно.

Процесс успешной покраски зависит от того, имеются ли у вас необходимые материалы, инструменты и, конечно же, опыт.

Технология работы включает в себя определенные этапы, которые мы разберем ниже.

Все начинается с подготовки помещения и инструментов. Место, где будет проводиться покраска, должно быть чистым, так как пыль может повлиять на качество результата. Шланг от покрасочного пистолета, соединяющийся с компрессором, должен быть чистым, иначе грязь с него может испортить окрашенный кузов.

Следующий шаг подготовки – настройка краскопульта и разведение краски.

Перед непосредственным началом работы советуем вам попрактиковаться в использовании краскопульта на какой-либо ненужной детали. Так как для успешной покраски необходимо иметь навык работы с ним, уметь правильно его держать, направлять и выдерживать определенное расстояние.

Советы по работе с краскопультом

Факел инструмента во время покраски всегда должен быть перпендикулярен поверхности на расстоянии 15-25 см. Для того, чтобы постоянно не высчитывать эти сантиметры, предлагаем держать краскопульт на расстоянии вытянутой ладони от кузова.

Перемещение руки осуществляется свободным движением. Нажатие на курок происходит в тот момент, когда пистолет еще не находится на окрашиваемой поверхности. На нее попадает уже сформированный факел. Если проводится покраска пары смежных деталей, то в процессе окрашивания нужно отпускать курок в конце каждого из проходов.

В процессе распыления удерживайте курок нажатым. Пистолет передвигается одним долгим движением до противоположной стороны детали. Затем курок отпускается, из-за чего распыление прекращается, но вы должны продолжать передвигать краскопульт примерно на 5 см. После этого движение осуществляется в противоположную сторону с нажатым курком. Половина факела при этом смещается вниз.

Держите пистолет в правильном положении и на правильном расстоянии от поверхности. Передвигайте его с одинаковой скоростью. Это позволит добиться максимально качественного результата. Компрессор должен выдавать определенного количество воздуха для одинакового количества краски. Изменение давления скажется на равномерности нанесения краски (особенно будет видно при использовании красок «металлик» или «перламутр»).

Не следует поворачивать краскопульт в конце прохода. Данный метод используется только в случае покраски «переходом». В иных случаях это приведет к излишнему опылу.

Процесс покраски

В первую очередь всегда прокрашиваются углы и края, так как они являются наиболее сложными областями. Их лучше окрашивать с более близкого расстояния (меньше на 3-5 см). Это позволит уменьшить ширину факела. Также следует передвигать краскопульт быстрее во избежание образования подтёков.

При окрашивании выпуклых поверхностей держите пистолет перпендикулярно поверхности. При этом пистолет должен повторять форму изгибов для достижения равномерной покраски.

За окрашиванием краёв и углов следует покраска основной поверхности кузова. Каждый распыленный проход перекрывается следующим примерно на 50%. При таком подходе краска распределится равномернее. Меньший процент перекрытия может привести к видимым полосам.

Отдельно рассмотрим, как происходит покраска вертикальной поверхности. Начинать необходимо с верхней части. Середину факела при этом нацеливаем на край панели, то есть дюза находится на уровне верхнего края панели. Часть краски от половины факела будет попадать на маскировочную бумагу.

Второй проход производим в противоположном направлении, дюза направлена на нижний край уже распыленной краски. Так, 50% второго прохода перекрывает 50% первого, при этом вторая часть факела покрывает неокрашенную поверхность. Далее работа продолжается по той же схеме с отпусканием курка на границах кузова и постепенным опусканием пистолета вниз. Последний проход делается наполовину вне поверхности детали.

Не заполняйте краской бачок покрасочного пистолета полностью (лучше делать это наполовину или на 1/3). В противном случае это усложнит управление краскопультом, так как он станет более тяжелым и не таким манёвренным. В дальнейшем это повлияет на качество окрашивания. Плюс возникает риск пролить краску с бочка.

Зачем нужно отпускать курок в конце прохода?

Курок отпускается перед границей панели для того, чтобы избежать образование подтёков на краях детали (в результате наложения слоёв краски). Это также позволяет не допустить попадание краски на соседнюю панель.

Отпускайте курок в конце каждого прохода, а также при достижении зазора между панелями. Этот метод поможет избежать подтёков, минимизировать переопыл и сберечь материалы.

Покрасочный пистолет должен находиться в движении прежде чем, курок непосредственно нажат, а также в момент отпускания курка.

1. Если рассматривать этот процесс подробнее, то алгоритм действий следующий:
2. Начинаем проход за границей детали, нажимаем курок наполовину, так чтобы выходил только воздух (это исключит резкий выход краски при полном нажатии).
3. При достижении краскопультом края панели, нажимаем на курок полностью для распыления краски.
4. Отпускаем курок наполовину, прекращая подачу краски, когда пистолет дошёл до другого края.
5. Продолжаем движение еще примерно на 5 см.
6. Повторяем последовательность.

Сколько слоёв краски следует наносить?

В зависимости от цвета автомобиля и самого типа краски количество слоёв будет различаться. При использовании лака и двухкомпонентной краски, которая наносится без лака, обычно наносят 2-3 слоя с применением междуслойной сушки.

Слабоукрывистые цвета, а также цвет «металлик» обычно наносятся с применением большего количеством слоёв.

Сначала идет тонкий связующий слой, дающий хорошую основу для следующих слоёв и снижающий вероятность подтёков. Будет лучше, если он останется немного липким. Сушится он обычно за 1-2 минуты. Затем наносятся более толстые мокрые слои.

Межслойная сушка

После каждого слоя краски необходимо делать перерывы для испарения растворителя. Если подождать недостаточное количество времени, растворитель сохранится в нижнем слое. После высыхания это приведет к тому, что он начнет выходить наружу, образуя дефекты.

Производители лакокрасочных средств обычно указывают нужно время сушки при соблюдении определенной температуры. Если температура окружающей среды будет ниже или же в помещении будет плохая циркуляция воздуха, то время межслойной сушки следует увеличить.

Технология покраски автомобиля при полном окрашивании (и советы по ее исполнению)

Последовательность действий всегда нужно планировать заранее. Это поможет исключить образования опыла на поверхности, а также свести к минимуму количество лишних движений и времени в процессе покраски.

Как уже было сказано выше, в первую очередь прокрашиваем все имеющиеся края и углы.

Есть большое количество различных применяемых схем покраски. Рассмотрим ниже две самые популярные из них.

1. Покраска, начинающаяся с крыши со стойками, затем идет передняя дверь и далее по кругу.

Большие по площади детали, такие как крыша или капот, всегда нужно окрашивать целиком сразу. Не оставляйте окрашенную половину на время. В противном случае это приведет к образованию опыла на подсохшей поверхности и видимым полосам в месте соединения двух частей.

Некоторые оставляют переднюю дверь открытой, чтобы, сделав круг, закончить рядом с ней. В этом случае сухой опыл не попадет на уже подсохшую краску двери.

Для удобства окрашивания крыши вы можете использовать подставку (табурет, к примеру).

2. Покраска всей стороны машины с дальнейшим перемещением вдоль кузова, применяя длинные проходы покрасочным пистолетом.

При использовании этого метода не нужно постоянно нажимать и отпускать курок, и слой краски везде получается одинаковым. Это наиболее быстрый и продуктивный способ окрашивания. При его применении краскопульт используется с максимальной подачи краски.

Помещение, в котором вы производите покраску, должно быть достаточных размеров. Ведь вам нужно иметь доступ к свободному перемещению вдоль машины без всяких задержек, так как пистолет нужно двигать с одинаковой скоростью.

Такой способ покраски подойдет далеко не каждому, так как для него у вас должен иметься навык подобного окрашивания, ровно перекрывая половину прохода другим.

Неправильная техника распыления

• Слишком узкий факел приведет к возникновению полос при окрашивании «металликом»
• Неправильное положение краскопульта в момент нанесения краски также может вызвать появление видимых полос
• Неверное перекрытие проходов вызовет неравномерность толщины слоя краски, приведет к полосам и подтёкам
• При маленьком расстоянии между краскопультом и поверхностью кузова скорость выходящего из пистолета воздуха может повлиять на свеженанесенный слой краски. К тому же это может привести шагрени, подтёков и видимых полос при использовании краски «металлик»
• Если же расстояние будет слишком большое, то краска будет достигать поверхности уже сухой, что может вызвать изменение оттенка цвета. Также это повлияет на потерю краски при окрашивании из-за переопыла
• Медленный разбавитель допускает изменение расстояния между краскопультом и поверхностью панели, но это может привести к появлению подтёков, если окрашивать слишком близко.
• При переворачивании пистолета в конце прохода возникнет неравномерное нанесение слоя и опыл по краям панели. К тому же, при этом теряется 65% лакокрасочного материала.

При соблюдении технологии и наличии необходимых материалов самостоятельная покраска автомобиля не станет трудным занятием. Нужно лишь приноровиться в использовании покрасочного пистолета и следовать вышеперечисленным советам.

ReySabio › Блог › Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.

3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.

5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Технология покраски автомобиля

Современная технология окраски автомобиля имеет несколько разновидностей, а выбор конкретного варианта зависит от масштаба выполняемых работ, условий, в которых они проводятся, применяемых материалов. По сути, отличия между разными способами невелики и касаются тех или иных тонкостей. Исключение составляет заводская технология покраски автомобиля, при котором покрытие наносится на кузов путем его окунания в ванну с материалом. При этом для лучшего прилипания на корпус и краску может подаваться электрический заряд противоположной полярности. Здесь мы рассмотрим технологию покраски кузова автомобиля в специализированных ремонтных мастерских.

Подготовительный этап

Как правило, владельцы авто решаются на покраску уже тогда, когда на поверхность проступают следы коррозии металла. Поэтому технология подготовки к покраске автомобиля обязательно предусматривает удаление ржавчины. Сделать это можно двумя способами – химической или механической обработкой. Последняя, в свою очередь, подразделяется на ручную и автоматизированную. Быстрее и надежнее всего устранить ржавчину позволяет пескоструйная обработка. Однако ее применение сегодня достаточно ограничено как дороговизной оборудования, так и особенностями метода. При очистке поверхности металла образуется большое количество пыли, перемешанной с абразивом. Эту массу нужно собрать вручную или с помощью дорогостоящего промышленного пылесоса.

Чаще всего металл зачищают вручную (при небольшой площади поврежденного участка), дрелью с насадкой или шлифмашинкой. При этом используют наждачную бумагу зернистостью Р80-Р240. Слишком мелкую «шкурку» применять не следует. После обработки поверхность металла должна быть достаточно шершавой, чтобы на нее хорошо «легла» грунтовка.

Если коррозия проникла глубоко в толщу металла, то шлифовка не позволит полностью избавиться от ржавчины. В этом случае потребуется применить химический состав на основе кислоты. Продаются такие растворы под названием «преобразователь ржавчины».Следует помнить, что после достижения желаемого результата место обработки необходимо тщательно промыть чистой водой, высушить и сразу переходить к следующему этапу.

Грунтование и шпатлевка

Очищенный от глубокой коррозии участок кузова автомобиля лучше сразу покрыть кислой грунтовкой. Она создаст тонкую (10-15 мкм) пленку, которая препятствует проникновению влаги к металлу в случае появления микротрещин в лакокрасочном покрытии. Если перед покраской требуется восстановить профиль поверхности при помощи шпатлевки, то на кислый следует нанести еще один грунт – акриловый.

Если с ржавчиной особых проблем не было, и ее тонкий слой легко удалился шлифованием, то шпатлевку можно наносить прямо на металл. Для этого ее нужно сначала приготовить, смешав основу с отвердителем. Брать следует такое количество материала, которое будет использовано в течение 5-10 минут. После этого происходит полимеризация, и шпатлевка теряет пластичность. При смешивании шпатлевки и отвердителя должно быть исключено образование в толще материала воздушных пузырьков. Их наличие может стать причиной появления ямок при шлифовке перед покраской.

Мастера, профессионально занимающиеся кузовными работами, знают, что шпатлевка при высыхании дает усадку, поэтому наносить ее лучше несколькими тонкими (до 1,5 мм) слоями, а не одним толстым. При этом следует помнить, что обрабатывать зашпатлеванный участок шкуркой можно начинать через 30 минут, а для укладки еще одного слоя лучше подождать пару часов до полного отвердевания материала.

Шлифовка

Чтобы добиться нужного профиля обрабатываемого участка, применяют сухую или влажную шлифовку. Здесь необходимо учитывать, что мокрый метод не подходит для работы с полиэфирными шпатлевками, поскольку они обладают высокой гигроскопичностью. Такие составы шлифуются только сухим способом, при этом обязательно нужно позаботиться о защите глаз и органов дыхания, надев очки и респиратор.

Для достижения желаемого результата рекомендуется производить шлифовку в три захода. При первом используется шкурка Р80 с крупным зерном. Участки небольшой площади шлифуют с применением резинового или войлочного бруска, обернутого наждачной бумагой. Для формирования сложного профиля лучше подготовить брусок соответствующей формы. Удаление шпатлевки производится возвратно-поступательными движениями, совершаемыми в одном направлении.

Когда профиль почти сформирован, наждачную бумагу меняют на Р180 и меняют направление движения бруска на 90°. Работу продолжают, пока не будет достигнута нужная форма. Затем берут шкурку Р240-Р400 (в зависимости от необходимой гладкости поверхности) и «доводят» участок.

Убедиться, что работа выполнена хорошо, помогают проявочные порошки. Если после их нанесения выявляются глубокие царапины и сколы, потребуется повторить шпатлевку и шлифовку.

Грунтовка

Назначение грунта – обеспечить надежное сцепление краски с поверхностью. Кроме того, на данном этапе можно увидеть оставшиеся дефекты и устранить их, не тратя дорогостоящую краску.

Грунт наносится в 2-3 слоя равными полосами. При этом руководствуются правилом, что следующая полоса должна перекрывать предыдущую примерно наполовину. Цвет грунта выбирают исходя из колера краски.

Нанесение основного слоя краски

В большинстве случаев технология покраски автомобиля предусматривает нанесение двух слоев – базового и финишного, в роли которого выступает лак, стойкий к атмосферным и абразивным воздействиям, возникающим из-за присутствия в воздухе пыли. Из этого правила существуют исключения. Так, технология покраски автомобиля акриловой краской не предполагает применение лака. Впрочем, некоторые мастера все-таки используют его для достижения лучшего блеска.

Техника покраски автомобиля заключается в нанесении 3-х слоев без разводов и подтеков. Первый делается тонким – это нужно для обеспечения хорошего сцепления с грунтом. Второй – основной, самый толстый. Именно этот слой отвечает за ровный, однотонный цвет поверхности. Третий проход выполняется жидкой краской. Финальный тонкий слой обеспечивает глянец.

Нанесение лака

В отличие от акрила, технология покраски автомобиля металликом предусматривает обязательное нанесение слоя 2-3 слоев лака.

Полировка

Финишная полировка позволяет устранить мелкие дефекты: небольшие подтеки лака, случайно попавшие частицы пыли и пр. Именно после этого этапа можно считать окраску автомобиля законченной.

Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

Нередко возникает необходимость устранить дефекты лакокрасочного покрытия как после ДТП, так и ввиду значительного возраста железного коня. Цены на качественные работы в кузовно-малярных цехах достаточно высоки, даже если делать через знакомых со скидками. Для уменьшения расходов многие владельцы озадачиваются вопросом – как самостоятельно обновить покрытие машины.

Покраска машины своими руками – трудоемкое и нелегкое занятие, требующие определенных инструментов и познаний.

Какое оборудование понадобится для окраски машины

Одними знаниями покрасить автомобиль не получится, потребуется основательно подготовиться к этому процессу.

Основное оборудование и расходники, которые могут потребоваться для проведения кузовных работ:

• лак, краска;
• компрессор и расходные материалы к нему (фильтры для сбора масла и воды);
• грунтовочная смесь;
• наждачная бумага различной зернистости;
• шпатлевка;
• перчатки;
• краскопульт с соплом под тип краски;
• насадки для электрической дрели для удаления лакокрасочного покрытия, коррозии и др.;
• шлифовальная машинка;
• шпатели;
• сварочный аппарат;
• респиратор;
• строительный фен;
• перчатки;
• набор инструментов для демонтажа и сборки кузовных деталей.

12 этапов самостоятельной покраски автомобиля

Перед началом работ необходимо выбрать место, где будет происходить сие действие. Основным требованиями к месту проведения работ является закрытое от ветра и осадков помещение с постоянными положительными температурами внутри помещения (гараж, бокс) с возможностью проветривания.

Помимо наличия необходимого инвентаря следует тщательно вымыть машину с помощью автошампуней, при наличии пятен битума и жира – их необходимо удалить при помощи растворителя или специальных средств.

Выбираем краску

При частичном окрашивании машины краска подбирается под основной цвет, за исключением желания расставить акценты на определенных деталях при помощи контрастного цвета (бампер, капот, крыша). При полном изменении цвета авто – цвет подбирается на основе пожеланий владельца.

Варианты подбора цвета краски:

• снятие крышки бензобака и компьютерный подбор цвета на основании имеющегося образца (наиболее точный метод);
• на правой стойке, в багажнике или под капотом (в зависимости от марки машины) имеется табличка Service Parts Identification с параметрами автомобиля, в том числе и номером цвета, но зачастую по нему бьются несколько вариантов оттенков;
• визуальный подбор оттенков на основании окрашенной детали машины и карточек с оттенками в специализированных магазинах (наименее достоверный вариант подбора).

Нюансы, которые помогают правильно осуществить подбор лакокрасочного покрытия:

• следует отполировать образец и снять оксидный слой, чтобы подбор был по натуральному цвету без естественного выгорания внешнего слоя;
• на основании данных с идентификационной таблички подбирается подходящий оттенок;
• при помощи специалистов в магазинах, профилирующихся на продаже лакокрасочных материалов, и специальной программы выводится рецептура краски с ее объемом и оттенками.

Справка. Нельзя смешивать материалы различных производителей ввиду различного состава, который на выходе может дать непредсказуемый результат.

Разборка авто

На этой стадии снимаются все детали, которые создадут помехи при окрашивании. К примеру, при окрашивании переднего крыла следует снять защитный подкрылок, осветительные приборы (переднюю фару и повторитель поворота, молдинги при их наличии).

При окраске всего кузова следует снять стекла, дверные ручки, фары, молдинги и другие элементы. Предпокрасочная разборка – сугубо индивидуальный процесс, который зависит от марки авто, детали и площади обрабатываемой поверхности.

Сварка, рихтовка и обработка кузова

При наличии серьезных повреждений кузова может потребоваться вырезать поврежденные панели или их части (например, арки крыла). После приваривания новых кузовных деталей или их частей, сварочные швы сразу следует выровнять с помощью болгарки и шлифовального диска к ней, после чего их надо обработать шовным герметиком.

В большинстве случаев повреждения можно убрать при помощи рихтования отдельных участков. Основными методами рихтовки являются:

• выдавливание или вытягивание поврежденной области;
• если металл деформирован (растянут), то стягивание проводится после нагревания участка;
• вакуумная рихтовка без последующего окрашивания поврежденного участка, применяется с помощью специальных присосок на пологих вмятых участках диаметром более 15 см.

Внутренняя сторона обработанной детали требует обязательной обработки антигравием, мовилем или битумной мастикой, нанесенных согласно требованиям инструкции изготовителя.

Шпаклевание

На этой стадии осуществляется выравнивание кузова до первоначальной формы.

Для этого обычно применяются следующие материалы:

• эпоксидная смола со стеклотканью;
• стеклотканевая шпаклевка;
• мягкая или жидкая шпатлевка.

В основном восстановление первоначального облика кузова начинается с использования эпоксидной смолы, за исключением мелких повреждений.

Перед каждым этапом шпаклевания осуществляется сушка обрабатываемой области (обычно в течение часа при положительных температурах), шлифование наждачкой необходимой зернистости и обезжиривание поверхности.

Работы проводится при помощи резиновых и металлических шпателей с размерами, соответствующими диаметру поврежденных мест.

Справка. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 5 мм. Тщательное просушивание слоев обеспечивает надежное фиксирование, исключающее появление просадок, трещин или отслаивания. Добавление отвердителя и время просушки должно осуществляться в соответствии с инструкцией производителя.

Оклеивание машины

Для защиты кузова от попадания на него веществ, используемых при грунтовании и окрашивании, необходимо защитить детали. Для этого с помощью пленки, бумаги, малярного скотча загораживаются все, что не требует окрашивания.

Нанесение грунта и его матование

После выравнивания кузовных деталей следует убрать глянец с детали, используя мелкозернистую наждачную бумагу (№360), обезжирить деталь и подготовить грунтовочную смесь согласно требованиям ее производителя. Грунтовку рекомендуется наносить краскопультом с нужным диаметром сопла.

Первый слой следует сделать очень тонким, чтобы избежать появления подтеков. При необходимости можно дополнительно нанести 1-2 слоя и просушить машину, обычно для этого хватает одних суток. После полного высыхания грунта его следует обработать утюжком и наждачкой (№500,600) с водой.

Грунты бывают различных видов:

1. Заполняющие, используются для финишного выравнивания поверхности и обеспечения качественного нанесения краски.
2. Антикоррозийные, используются для защиты металлических кузовных деталей. При наличии следов ржавчины, равно как и после проведения сварочных работ, обработка такой грунтовкой обязательна.
3. Эпоксидные, которые образуют защитный слой, но не обладают антикоррозийными характеристиками. Они используются для консервирования кузова и в качестве изоляции.

После просыхания грунта на него следует нанести мат, с его поочередной обработкой наждачкой – 260-480 для акрила и 260-780 под металлик.

Матование рекомендуется проводить с водой, так как помимо увеличения скорости обработки, уменьшается расход наждачки и запыленности воздуха.

Повторное оклеивание

На этой стадии необходимо заменить защитные бумаги и пленки на деталях, не требующих окрашивания, так как с них во время нанесения краски на нее могут попасть элементы, оставшиеся с предыдущих работ. Перед окрашиванием удобней защитить автомобиль пленкой.

Окраска

Перед нанесением краски обрабатываемую поверхность следует обезжирить, например смывкой силикона. Краска должна наносить с помощью малярного пистолета в соответствии с пожеланиями изготовителя. Диаметр сопла краскопульта должен быть 1,1-1,3мм. В большинстве случаев красочное покрытие наносится в 3-4 слоя. Если использовалась акриловая краска, то можно переходить к сушке.

Лакирование

После полного высыхания краски следует удалить соринки и пыль с обрабатываемой поверхности при помощи липкой салфетки.

Поверхность, обработанную металликом, не нужно обезжиривать. Покрывать лаком поверхность можно через 25-35 минут после нанесения финишного слоя краски.

Лаковое покрытие следует наносить , опираясь на требования в инструкции изготовителя. Обычно используют сопло для краскопульта с диаметром 1,35-1,5мм.

Сушка

После нанесения финишного слоя лака или краски (акриловой) необходимо тщательно просушить обработанную поверхность. Обычное время высыхания обработанной поверхности при положительных температурах происходит через сутки.

Продолжительность сушки можно уменьшить, добавив в лакокрасочное покрытие быстрые отвердители или повысив внешнюю температуру. В таком случае высыхание кузова происходит в течение 3-6 часов.

Максимальная полимеризация лакокрасочных материалов происходит в течение 7-14 дней. До этого поверхность будет высушена полностью, но параметры прочности покрытия будут заметно ниже.

Сборка автомобиля

После просыхания лакокрасочного покрытия предельно аккуратно необходимо вернуть на место все снятые до покраски детали.

Полировка

Даже при проведении покраски в закрытом помещении не исключено попадание на свежеокрашенную поверхность пыли и других ненужных веществ.

Для удаления подобных погрешностей следует вручную затереть мокрую деталь наждачкой №800,1000,1500 до матового и более гладкого состояния поверхности.

Финишное полирование поверхностей осуществляется с использованием специальной абразивной пасты, после обработки которой следует пройтись финишной полиролью для увеличения блеска. Не будет лишней обработка кузова консервирующей полиролью для защиты лакокрасочного покрытия от внешних факторов и увеличения блеска.

Справка. Полирование кузова необходимо проводить не ранее чем через 14 дней после окрашивания после полной полимеризации свежего покрытия.

Перед самостоятельным окрашиванием своего автомобиля следует рассчитать себестоимость работ, в том числе покупки материалов и инструментов, и сравнить с проведением подобных работ у профессионалов.

Во многих случаях дешевле доверить такую ответственную работу квалифицированным малярам, особенно если потребуется рихтовка, так как для ее проведения необходимо множество инструментов и приспособлений, приобретение которых обойдется в круглую сумму.

Технология покраски автомобиля: пошаговый порядок

Сказать, что вы приятно удивитесь, когда услышите по телефону или прочтете на сайте автосервиса стоимость локальной покраски деталей вашего авто или, тем более полной покраски, значит ничего не сказать.

Технология покраски автомобиля

А красить нужно. Уже пришло время для полной покраски авто, либо возникла ситуация, когда нужно сделать ремонт кузова с его дальнейшей локальной покраской. Выход? Выход есть всегда. Заключается он в покраске кузова автомобиля своими руками. Не переживайте, всё у вас получится. Просто, прежде чем приступить к покраске, потренируйтесь на старой детали кузова, которых в избытке вокруг любых гаражей.

Начнем с того, что откроем вам «тайну». Технология покраски авто имеет общие принципы действий, неважно, хотите ли вы произвести матовую покраску, или покраску в «металлик», покрасить деталь кузова либо осуществить полную покраску.

Разница будет заключаться лишь в подборе материалов для покраски и времени, которое вы затратите. Не забудьте включить сюда материал и время для учебно – тренировочной покраски. Чуть больше времени, чуть больше материалов, но приобретенный опыт того стоит.

Итак, технологию покраски авто мы условно разобьём на такие направления:

• Этапы покраски автомобиля.
• Порядок покраски автомобиля.
• Техника покраски автомобиля.

А условно потому, что эти направления действий могут меняться или органично дополнять друг друга.

Этапы покраски автомобиля

Подготовка материала и оборудования. Что нужно для покраски автомобиля? Материалы для покраски: шпатлевка, грунтовка, краска и лак в зависимости от площади и вашего выбора цвета авто. Оборудование для покраски стандартно.

Основными элементами оборудования являются: шлифмашинка с кругами, строительный фен, краскопульт, компрессор, наждачная бумага, шлифовальный рубанок.

Подготовка кузова. Этот этап включает в себя: мойку кузова, демонтаж всего, что не нуждается в покраске, ремонт участков кузова при необходимости, подготовку поверхности к шпатлеванию, шпатлевание, грунтовка поверхности.

Всё, ваше авто готово к покраске. Но для этого нужна подготовка. Инструкция по покраске автомобиля прямо указывает на наличие идеально чистого места при нанесении краски и лака. Вот такую покрасочную камеру мы и сделаем из гаража.

Подготовка места. Этап, о котором редко где говорится – это подготовка места для покраски. Этим местом является гараж. Стандартный гараж 3х6 не годится для полной покраски, а вот для локальной покраски деталей кузова он подходит идеально. Техника покраски автомобиля полностью, требует как минимум место размером 4х6 метров.

Всё лишнее убираем и производим генеральную уборку помещения. С пылесосом и «Дихлофосом» в летнее время. Таким образом мы устраняем возможность пыли, мусору и насекомым испортить ваши старания по покраске авто на этапе покрытия лаком. Стены, пол, потолок смачиваем водой. Лужи ни к чему, но и сухих мест быть не должно.

Как вариант: гараж изнутри, после полной подготовки кузова к покраске, можно укрыть полиэтиленовой пленкой. Для этого нужно лишь иметь скотч и плёнку.

Порядок покраски автомобиля

Порядок покраски автомобиля у каждого мастера свой, но, тем не менее, есть основные принципы, которых стоит придерживаться. Все съёмные детали нужно снимать и красить их локально. Это касается дверей, покраски пластиковых деталей, оптики, ручек, молдингов и т.д. Т.е. кузов автомобиля должен остаться «голым».

Покраску деталей нужно начинать с внутренних или скрытых поверхностей. Наружная покраска осуществляется в последнюю очередь, и начинается она с крыши автомобиля.

Техника покраски автомобиля

Техника покраски автомобиля для разных видов покраски так же ничем особым не отличается. Если вы используете аэрозольный баллон для удаления сколов и трещин, то инструкция по применению баллона приведена на нем.

При покраске автомобиля краскопультом важно выдержать общие правила техники покраски. Они не отличаются сложностью, но от их выполнения зависит качество слоев, и в итоге, внешний вид авто.

• Выбор сопла «пистолета» для нанесения краски. Рекомендуется № 1,4. Здесь всё зависит от краски.
• Выбор давления компрессора. Как правило, оптимальным является 2,5 – 3 атм.
• Расстояние сопла краскопульта от окрашиваемой поверхности 150-250 мм.
• Слои нанесения. Рекомендуется 2-3 слоя краски. Движения нанесения должны быть равномерные и важно не переусердствовать с толщиной слоя, чтобы избежать подтеков. Иначе это место придётся перекрашивать полностью. Промежутки между нанесением слоёв должны составлять 15-20 минут для сушки краски.

Многие автомобилисты задаются вопросом: когда можно мыть машину после покраски и не навредить ЛКП. Мыть машину и тем более мойками высокого давления можно только после двух недель. Кто-то моет авто уже через пару дней, но в таком случае высока вероятность повреждения покрытия, особенно если мыть неправильно. Прежде всего, хотя бы месяц нужно исключить моющие средства с агрессивным химическим составом, нельзя использовать и бытовую химию. Желательно поначалу использовать мягкую губку и чистую воду, лучше, если она будет проточной. Не стоит мыть автомобиль на солнце, т. к. капли воды могут стать настоящими линзами и нагревают отдельные участки, таким образом, повреждая ЛКП.

Вот, собственно, такова технология покраски автомобиля. После покраски в 98% случаев требуется полировка кузова автомобиля.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Эффективная техника покраски автомобильного кузова

Каждая технология покраски автомобиля обладает схожими составными элементами, принципами проведения тех или иных операций. Вне зависимости от того проводится ли матовая покраска, осуществляется ли покрытие слоя «металлик», обрабатывается ли отдельная деталь кузова или нужна полная покраска – технология остается во многом схожей. Единственное различие проявляется на этапе выбора материалов. Также отличаются временные затраты на проведение каждого отдельного этапа работы, подготовку оборудования.

Первый этап. Подготовка кузова

Если поверхность кузова поражена коррозией, необходимо потратить время на полное ее удаление. Чтобы избавиться от ржавчины можно воспользоваться одним из двух проверенных способов: химической очисткой или механической обработкой. Механический метод применим для очистки как небольших очагов поражения коррозией, так и для обработки больших площадей. В первом случае, чтобы справиться с недостатками поверхности, можно воспользоваться наждачной бумагой №Р80-Р240. Для работы на большой площади удобнее использовать болгарку либо дрель с чистящей насадкой.

Если же металл кузова понес существенные повреждения от коррозии, для качественного ее удаления придется использовать пескоструйный аппарат. Поскольку далеко не каждая автомастерская обладает этим агрегатом, в качестве альтернативы допустимо применение химического метода очистки, принцип действия которого заключается в преобразовании ржавчины. Эффективность химических составов от различных производителей может заметно отличаться, поэтому рекомендуем приобретать только качественные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе смеси. Далеко не каждая технология покраски автомобиля в домашних условиях описывает использование химического способа очистки, после его проведения необходимо тщательно вымыть кузов.
В случае сквозной коррозии могут потребоваться дополнительные реставрационные работы с применением пайки или сварки.
В конце подготовительного этапа кузов покрывают грунтовкой с антикоррозийными свойствами. Она наносится тонким слоем, и будет способствовать сохранности металла в дальнейшем.

Грунтовка и шпаклевка

После нанесения предварительной «кислой» грунтовки, она покрывается акриловым грунтом, который подготавливает кузов к шпаклевке. Применение дополнительного шара грунта необходимо, поскольку первый, кислый слой химически несовместим со шпаклевкой.
Если деталь кузова не была повреждена ржавчиной и не восстанавливалась, шпаклевочные работы могут проводиться прямо на металлической поверхности, предварительно очищенной от старой краски. Ввиду высокого уровня адгезии шпаклевки, она отлично сцепится с металлической основой.
Перед использованием материал необходимо смешать с затвердителем. Следует помнить, что если смесь будет наноситься позже чем через 5 минут после изготовления, шпаклевка потеряет свои эластические свойства и не сможет быть использована. Работа проводится при помощи шпателя, которым наносится тонкий слой шпаклевки. Необходимо избегать появления на поверхности воздушных пузырьков. Работайте планомерно, не нужно спешить и пытаться завершить работу в один проход. Нанесение нескольких тонких слоев предпочтительнее, таким образом, после высыхания шпаклевка не будет подвергаться эффекту усадки.
Нанесенный шар окончательно затвердеет спустя несколько часов, поэтому чтобы не испытывать сложности при обработке наждачной бумагой, нужно начинать применять ее через полчаса после окончательного нанесения.
Домашняя технология покраски авто предполагает применение одного из двух методов шлифовки: мокрого или сухого. Сухой метод предпочтительнее при обработке полиэфирных материалов. Если будет использован сухой метод, нужно позаботиться, чтобы под рукой была спецодежда и респиратор, который защитит от пыли. Преимущества данного метода заключаются в отсутствии необходимости осушки кузова, он проводится намного быстрее и в общем предпочтительнее для проведения в домашних условиях.
Мокрый метод предполагает нанесение на кузов воды и применение особой водостойкой шкурки. Существенный плюс такого подхода – он не продуцирует вредную пыль, а абразивные свойства наждачной бумаги позволяют эффективнее обрабатывать шпаклевочную поверхность. Для подобных работ рекомендуется применять шкурку для шлифовки с уровнем зернистости на 100 ед. выше. После окончания работы необходимо тщательно высушить кузов, по возможности применив специальную сушку.
В качестве рабочего инструмента удобнее всего применить резиновый или войлочный брусок толщиной в 5-20 мм, обернутый в наждачную бумагу. На участках с выпуклой поверхностью брусок не используется. Детали со сложной поверхностью шлифуются бруском, форма которого повторяет изгибы детали.

Процесс шлифовки лучше проводить в три этапа. Вначале нужно поработать с крупнозернистым наждаком №80, движения выполняются в одном направлении по возвратно-поступательной траектории. Брусок удерживать ровно, шлифовка проводится всей его плоскостью без перекосов.
Далее в ход идет наждак №180, траектория движения изменяется на 90 градусов. Завершающим этапом является работа шкуркой №Р240, угол движения также изменяется.
Чтобы произвести контроль гладкости поверхности, можно применить проявочный слой. Для его создания нужно нанести на кузов проявочный порошок, наносимый специальным поролоновым аппликатором. Если пройтись шпаклевке наждаком №400, в местах, где проявочный слой сохранился, остались царапины. Если дефекты неглубокие, их можно удалить путем дополнительной шлифовки, однако серьезные царапины или сколы придется заново загрунтовывать. Чтобы не покупать специальные составы для проявки, можно заменить их сажей или нанести тончайший слой темной аэрозольной краски.

Набор рабочих инструментов и расходных материалов

После завершения подготовительного этапа поверхность кузова обезжиривают, проводя по ней салфеткой пропитанной растворителем. Высохший состав дополнительно обрабатывают материей с анти силиконом. Далее процесс покраски автомобиля подразумевает использование липкой салфетки, снимающей пыль с поверхности.

Пришла очередь нанесения базового покрасочного слоя. Если краской будет покрываться весь кузов, нужно обклеить все детали, на которые она не должна попасть, например, ручки. Для этой цели прекрасно подойдут старые газеты и скотч, шины можно обернуть в слой полиэтилена. Перед началом работы необходимо иметь под рукой:
* Емкости с грунтом.
* Мерные емкости, для измерения пропорций смешиваемых компонентов.
* Краскопульт.
* Малогабаритный компрессор.
* Фильтр, оберегающий краскопульт от загрязнения.

Требования к рабочему помещению

Также перед началом покраски, нужно позаботиться об условиях среды. В обычном гараже вряд ли удастся произвести качественную покраску всего кузова, хотя для работы с отдельными деталями он сгодится. Идеальными условиями для проведения покрасочных работ может похвастаться только специализированный бокс.

Рекомендуемый минимум по площади помещения – 6х4 метра. Вынесите из гаража все лишнее, пропылесосьте пол, углы, словом все места, в которых может скапливаться пыль. В летнюю пору не лишним будет воспользоваться средством от насекомых.
Для достижения максимально чистого уровня воздуха нужно смочить пол, потолок и стены водой. На всех плоскостях не должно сохраниться ни одного сухого участка. С течением времени стены могут высыхать, распылите воду в этих местах. Дополнительный уровень защиты достигается с помощью полиэтиленовой пленки, прикрепленной к потолку и стенам.

Базовый слой краски

Непосредственный процесс покраски авто начинается с изготовления смеси для базового слоя. Он получается в результате соединения краски с затвердителем в пропорции, определенной производителем. Помешивая смесь, начинайте добавлять в нее растворитель. Следует отметить, что после приготовления состав должен быть использована в ближайшие несколько часов, поэтому нужно просчитывать его объем таким образом, чтобы не получилось избытка, который придется попросту выбросить.
Приготовленная краска заливается в бачок краскопульта, произведя несколько пробных выпрысков, подстраиваем ширину факела. Для проверки работоспособности краскопульта можно нанести тестовый отпечаток, быстро нажав на гашетку. Если у рисунка вытянутая овальная форма – значит все в порядке. В ином случае нужно отрегулировать форму пятна.
Современная технология покраски автомобиля в домашних условиях: видео ролик с объяснением основных этапов работы:

Грунтовой слой необходимо наносить с краев кузова, постепенно перемещаясь дальше. Старайтесь выдерживать одинаковый темп и скорость движений. Инструмент держится под углом 45-60 градусов, по направлению к необработанной части кузова.
Второй слой следует наносить после истечения 15 мин. Он должен перекрыть все оставшиеся неокрашенными участки. В случае необходимости можно нанести еще одни слой, но большее их количество считается излишним, ввиду эффекта усадки.
Если визуально поверхность выглядит гладкой, можно приступать к финишному этапу. Он должен проводиться только после тщательного высушивания кузова.

Финишный слой

Начинаем с приготовления краски, добавляя в ее состав комплектный затвердитель согласно пропорции, изложенной в инструкции. Перемешав смесь, пропускаем ее через ситечко воронки и наполняем ею бачок краскопульта.
Самый первый слой нужно наносить очень тонко. Подождав 20 минут, приступаем к формированию второго шара, плотность которого должна быть выше. Необходимо выдержать баланс, полностью окрашиваю деталь, одновременно предотвращая образование подтеков, удалить которые можно только после высыхания краски.
Распылив второй слой, нужно подождать его высыхания. Длительность сушки зависит от температуры внутри помещения, при комнатных 20 градусах, это занимает 15-20 минут.
Начинаем распыление третьего слоя. Он должен обладать более жидкой консистенцией, так от этого зависит эффект глянца. Если наносимое покрытие должно обладать эффектом «металлик» потребуется распыление еще нескольких слоев лака.

Немного о свойствах лака. Данный материал не очень отличается от краски, просто в нем отсутствуют цветовые пигменты. Ввиду этого техника работы с лаком во многом аналогична с приемами нанесения краски. Первый шар лака должен наноситься очень тонким слоем, следует избегать малейших шансов образования неровностей и подтеков.
Второй и третий слои лака, обладают более жидкой консистенцией. В случае образования видимых дефектов на покрашенной поверхности они могут быть удалены на следующем этапе полировки.