Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рихтовка вмятин. Применение молотка, гладилки и поддержки

РИХТОВАНИЕ ПОВРЕЖДЁННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ ПОМОЩИ МОЛОТКА, ГЛАДИЛКИ И ПОДДЕРЖКИ

Сна­чала нужно выпра­вить края и рёбра жёст­ко­сти панели, так как они вли­яют на общую струк­туру и форму панели. Повре­ждён­ные рёбра жёст­ко­сти и края будут иска­жать смеж­ные с ними обла­сти.

Перед при­ме­не­нием молотка и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов дефор­ми­ро­ван­ное место нужно попы­таться выда­вить или не сильно уда­рить в самую глу­бо­кую точку дефор­ма­ции с обрат­ной сто­роны при помощи под­держки (кон­тро­поры). При обшир­ном повре­жде­нии может пона­до­биться выда­вить несколько обла­стей. В неко­то­рых слу­чаях можно выда­вить или выбить дефор­ма­цию рукой с обрат­ной сто­роны, прак­ти­че­ски без допол­ни­тель­ного рих­то­ва­ния. Для пер­во­на­чаль­ной поста­новки формы повре­ждён­ной панели, можно также при­ме­нять раз­лич­ные обре­зи­нен­ные или дере­вян­ные киянки. Также, ино­гда удобно про­сту­чать повре­жде­ние молот­ком через дере­вян­ный бру­сок нуж­ной длины [13, c. 126].

Перед рих­то­ва­нием нужно, по воз­мож­но­сти, убрать все детали, пре­пят­ству­ю­щие удоб­ному доступу.

После­до­ва­тель­но­сть рих­товки может отли­чаться, в зави­си­мо­сти от струк­туры повре­жде­ния [4, с. 118].

Рис. 3

Моло­ток с под­держ­кой при­ме­ня­ются при нали­чии доступа с двух сто­рон панели. Под­держка и моло­ток должны соот­вет­ство­вать кон­туру панели или быть мак­си­мально похо­жими. При­ме­ня­ются основ­ные две тех­ники – «под­держка под молот­ком» и «под­держка вне молотка» (Рис. 3). Рабо­тая молот­ком, нужно бить по ров­ной тра­ек­то­рии, без сме­ще­ний вправо-влево, чтобы боёк на поверх­но­сть попа­дал ровно. Нуж­ную силу удара молотка нужно опре­де­лить экс­пе­ри­мен­таль­ным путём. Это зави­сит от тол­щины металла и сте­пени повре­жде­ния. Начать нужно с лёг­ких уда­ров и, при необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чить силу удара. Неко­то­рые под­держки имеют спе­ци­аль­ную форму для более удоб­ного раз­ме­ще­ния в узких местах. Под­держку нужно дер­жать легко, сильно не зажи­мая. В неко­то­рых слу­чаях можно её нано­сить несиль­ные удары с обрат­ной сто­роны панели.

Раз­лич­ные при­ёмы рих­товки и тех­ники исполь­зо­ва­ния под­ложки и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов чаще всего при­ме­ня­ются в ком­би­на­ции. При рих­товке повре­жде­ния нужно воз­дей­ство­вать пери­о­ди­че­ски на все обла­сти повре­жде­ния, а не зацик­ли­ваться на одном месте. Так, дефор­ма­ция будет выправ­ляться посте­пенно и рав­но­мерно, не рас­тя­ги­вая металл. Ошиб­кой при рих­то­ва­нии явля­ется попытка с одного удара молот­ком вер­нуть вмя­тину в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Лучше нане­сти мно­же­ство лёг­ких уда­ров, чем несколько силь­ных. Нужно набраться тер­пе­ния. Рих­то­ва­ние должно про­ис­хо­дить посте­пенно, с обду­мы­ва­нием каж­дого дей­ствия.

Коли­че­ство силы, при­ла­га­е­мой при выправ­ле­нии повре­жде­ния, зави­сит от струк­туры этого повре­жде­ния. При рих­товке молот­ком, его вес имеет зна­че­ние. Даже не силь­ные удары тяжё­лым молот­ком могут рас­тя­нуть металл, что потре­бует его даль­ней­шее оса­жи­ва­ние. Начи­нать надо с лёг­ких уда­ров и, по мере необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чи­вать силу воз­дей­ствия до опре­де­лён­ных пре­де­лов. Рих­туя молот­ком, нужно нано­сить мно­же­ство быст­рых сколь­зя­щих дви­же­ний с надав­ли­ва­ю­щим дей­ствием. Не нужно уско­рять работу, слиш­ком уве­ли­чи­вая силу удара.

Спо­соб­но­сть кон­тро­ли­ро­вать силу удара рих­то­воч­ным молот­ком при­хо­дит с опы­том. Важно научиться базо­вым прин­ци­пам и много прак­ти­ко­ваться. Нужно рабо­тать молот­ком, исполь­зуя только дви­же­ние запястьем. Дви­же­ние пред­пле­чья, при этом, не задей­ству­ется (Рис. 4) [5, с. 125].

Рис. 4

Если повре­жде­ние зна­чи­тель­ное, то вме­сто пря­мого удара в центр, нужно делать мно­же­ство лёг­ких уда­ров от пери­фе­рии к цен­тру по спи­рали. Таким обра­зом, при при­бли­же­нии к цен­тру вмя­тины, дефор­ма­ция ослаб­нет. Такая мето­дика рих­товки соот­вет­ствует логики воз­вра­ще­ния повре­жде­ния в порядке, про­ти­во­по­лож­ном его воз­ник­но­ве­нию. Послед­ними при повре­жде­нии воз­никли именно вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, с них и нужно начи­нать рих­товку. Если сразу пытаться выпра­вить глав­ную дефор­ма­цию, тогда выправ­лен­ный металл вокруг оста­нется неров­ным.

Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дилки заклю­ча­ется в том, что она при ударе воз­дей­ствует на боль­шую пло­щадь одно­мо­ментно и сила удара рас­пре­де­ля­ется более рав­но­мерно, в отли­чие от молотка. Гла­дилку и под­хо­дя­щую под­держку удобно исполь­зо­вать при финиш­ном раз­рав­ни­ва­нии панели, так как она спо­собна раз­рав­ни­вать даже неболь­шие неров­но­сти и не рас­тя­ги­вает металл.

Мел­кие вмя­тины можно выби­вать ост­рым кон­цом молотка, без под­держки.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ

При регу­ли­ровке зазо­ров кузова не должно быть ника­ких пере­ко­сов, за счёт, к при­меру, дом­крата, уста­нов­лен­ного с одной сто­роны машины. Лучше, чтобы авто­мо­биль стоял на колё­сах.

Зазоры лучше отре­гу­ли­ро­вать до покра­соч­ных работ, чтобы потом слу­чайно не поца­ра­пать све­же­окра­шен­ную поверх­но­сть. Даже если панели кузова будут окра­ши­ваться не на машине, лучше сна­чала всё выста­вить и где-то подо­гнуть, если тре­бу­ется. Потом, с уве­рен­но­стью, что всё нор­мально встаёт на свои места, можно кра­сить.

При регу­ли­ровке всех зазо­ров кузова, нач­ните с две­рей. Отре­гу­ли­руйте и сде­лайте ров­ными и оди­на­ко­выми зазоры между зад­ними кры­льями и перед­ней и зад­ней две­рью. Перед­ние двери лучше регу­ли­ро­вать со сня­тыми перед­ними кры­льями, для луч­шего доступа к шар­ни­рам. Далее капот с перед­ними кры­льями. Ино­гда, при труд­но­сти рас­по­ло­же­ния панели в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щей пане­лью, бывает необ­хо­димо воз­дей­ство­вать на креп­ле­ние шар­нира. Для этого можно под­ло­жить дере­вян­ный бру­сок нуж­ного раз­мера и при­крыть панель, при­жав бру­сок. В таких слу­чаях нужно быть очень осто­рож­ным, чтобы не пере­бор­щить и не повре­дить кузов­ную деталь. Этот приём ино­гда помо­гает выста­вить в нуж­ной плос­ко­сти крышку багаж­ника и капот.

При уста­новке новой панели, ино­гда её тре­бу­ется немного подо­гнуть, чтобы все её части были в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щими пане­лями. Панель «пере­ги­ба­ется» с нуж­ного края. Это не вызы­вает дефор­ма­ции детали и осу­ществ­ля­ется даже на заводе, при регу­ли­ровке посадки пане­лей [7, с. 308].

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Устранение вмятин кузова автомобиля

Вмятины на панелях кабины и оперении различаются:

  • по величине (обширные или небольшие, мелкие или глубокие)
  • по месту расположения на деталях (легкодоступные или труднодоступные)
  • по характеру повреждения (с плавными или резкими переходами, с растяжением металла или без растяжения)

Легкодоступные небольшие по размерам, мелкие или обширные, но с плавными переходами вмятины легко выправляются одним нажимом руки, правильным ударом по металлу молотком или нажимом правочной лопатки. На рисунке показан способ устранения обширной вмятины с плавными переходами на внутренней панели двери с помощью правочной лопатки. Основными операциями при устранении вмятин являются выколотка и рихтовка.

Рис. Устранение обширной вмятины плавными переходами на внутренней панели двери: 1 — вмятина; 2 — подкладка деревянная; 3 — лопатка правочная; 4 — дверь

Выколотка — процесс предварительного выравнивания вмятины выбиванием вогнутой части детали до получения ее правильной формы в грубом виде.

Рихтовка — процесс выравнивания всех неровностей на детали после выколотки и придания ей правильной формы в окончательном виде.

Рис. Выколотка вмятины вручную: 1 — молоток выколоточный; 2 — вмятина; 3 — поддержка ручная

Выколотка и рихтовка выполняются вручную или с использованием различных приспособлений и стендов.

Для выколотки вмятин вручную необходимо: с вогнутой стороны вмятины 2 установить поддержку 3 и плотно прижать ее к детали рукой, ударами выколоточного молотка 1 по вмятине выбить последнюю до уровня неповрежденной части панели и подровнять деревянной или резиновой киянкой оставшиеся после выколотки бугорки и вмятины.

При выколотке вмятины необходимо соблюдать следующие правила:

  • выколотку глубоких вмятин без острых углов и складок начинать с середины вмятины и постепенно переносить удары к краям;
  • выколотку вмятин с острыми углами или складками начинать с острого угла или с правки складки;
  • выколотку пологих вмятин начинать с край, постепенно перенося удары к середине;
  • при выколотке следует проявлять осторожность, чтобы лишними и сильными ударами не растянуть металл, так как растянутый металл значительно осложняет работу.

Рис. Рихтовка детали вручную: 1 — поддержка ручная; 2 — молоток рихтовальный

Мелкие вмятины или бугорки не требуют выколотки и подвергаются непосредственно рихтовке.

Для рихтовки деталей вручную необходимо:

  • под рихтуемую поверхность подставить поддержку 1 и плотно прижать ее к детали рукой;
  • по лицевой стороне рихтуемой поверхности наносить частые удары плоским бойком рихтовального молотка 2 так, чтобы они
  • попадали на поддержку;
  • удары постепенно переносить с одной точки на другую, осаживая бугорки и растягивая сильными ударами вмятины;
  • рихтовку проводить до тех пор, пока пальцы руки перестанут ощущать неровности рихтуемой поверхности.

После рихтовки поверхность детали зачистить напильником с насечкой № 2 или № 3 по ГОСТ 1465—69; при этом снять незначительные выступы, а обнаруженные углубления последующей рихтовкой растянуть до получения сплошной гладкой поверхности, затем зачистить поверхность мелко-зернистой шлифовальной шкуркой.

При рихтовке необходимо соблюдать следующие правила:

  • рихтовку проводить тщательно и аккуратно, так как от этого зависит внешний вид детали и машины в целом;
  • удары молотка наносить один возле другого: частые удары по одному и тому же месту растягивают металл и усложняют работу;
  • следить за тем, чтобы удары по металлу производились всей плоскостью бойка молотка, так как удары острым краем бойка оставляют насечки (рубцы), которые трудно устранить;
  • мелкие бугры от небрежной рихтовки, насечки от молотка не только усложняют процесс окраски, но остаются заметными и после окраски.

Рис. Приспособление для выправления вмятин: 1 — поддержка сменная: 2 — ремонтируемая деталь; 3 — пневматический клепальный молоток; 4 — боек сменный; 5 — станина

Выколотка и рихтовка с использованием различных приспособлений, подставок и стендов повышают производительность и качество труда при ремонте деталей кабины и оперения и поэтому широко применяются на ремонтных предприятиях. На рисунке показано приспособление для выправления вмятин на панелях кабины и деталях оперения с помощью пневматического клепального молотка.

Подбирая бойки и поддержки с соответствующими формами поверхности, производят выколотку и рихтовку различных деталей.

На рисунке ниже показана правка вмятин капота на подставке с массивной поддержкой (наковальней). Поддержки сменные и подбираются по форме профиля ремонтируемой детали. Прочная и устойчивая опора и отсутствие необходимости держать поддержку рукой дают возможность легко передвигать ремонтируемую деталь по поверхности поддержки и производить правку.

Рис. Правка вмятин капота на подставке: 1 — подставка; 2 — поддержка сменная; 3 — вмятина; 4 — капот; 5 — молоток рихтовальный

Рис. Стенд для правки наружной панели двери

На рисунке изображен стенд для правки наружной панели двери. Поверхность массивной плиты стенда повторяет профиль исправной наружной панели двери и позволяет качественно выполнить правку ремонтируемой или формовку вновь изготовляемой панели.

Вмятины в труднодоступных для ремонта местах правятся, как правило, вручную. Поврежденные участки при этом бывают закрыты внутренними панелями. Ряд внутренних панелей (внутренние панели двери, лобовая часть панели крыши и т. д.) имеют отверстия, через которые можно вставить необходимый для ремонта инструмент. Правку таких вмятин проводят с помощью правочных лопаток, отогнутые концы которых устанавливаются между наружной и внутренней панелями над вмятиной, и вытяжных (рихтовальных) молотков.

Рис. Правка лобовой части панели крыши кабины: 1 — панель крыши кабины; 2 — молоток выколоточный (рихтовальный); 3 — лопатка правочная

На рисунке ниже показана правка вмятины на наружной панели двери на металлической плите.

Читать еще:  Ishachok › Блог › Шпаклевка автомобиля своими руками: важные моменты и правила

Рис. Правка вмятин наружной панели двери на металлической плите: 1 — дверь; 2 — лопатка правочная; 3 — молоток; 4 — вмятина; 5 — плита

Вмятины, расположенные на недоступных для обычных правочных лопаток местах, правят с помощью удлиненных правочных лопаток, как показано на рисунке.

Рис. Правка вмятин на наружной панели двери в труднодоступных местах: 1 и 2 — вмятины; 3 — киянка деревянная; 4 — лолатка правочная; 5 — дверь

Если в панелях нет готовых отверстий для свободного доступа к поврежденным участкам, то их вырезают с помощью острого тонкого зубила или пламенем газового резака. Введя в отверстие правочный инструмент, проводят правку поврежденного участка.

Рис. Правка вмятины, закрытой внутренней панелью: 1 — молоток; 2 — лопатка правочная; 3 — поддержка; 4 — вмятина

Для правки обширных, глубоких, с резкими переходами и растяжением металла вмятин, расположенных в труднодоступных местах, необходимо частично или полностью разъединить панели, а после правки вновь собрать их.

При правке вмятин, расположенных в средней части панели крыши кабины, без снятия панели крыши в качестве опоры при выколотке и рихтовке применяют поддержку, имеющую большую рабочую площадь. Ремонт в этом случае выполняют вдвоем: один — держит поддержку, а другой производит правку.

Рис. Правка средней части панели крыши: 1 — поддержка; 2 — молоток выколоточный (рихтовальный); 3 — вмятина

Часто вмятины на деталях кабины и оперения бывают в сочетании с трещинами, разрывами и пробоинами. В этих случаях вначале производят предварительную правку (выколотку), заварку трещин, разрывов, постановку заплат, вставок, зачистку сварных швов и после этого окончательную правку (выколотку, рихтовку).

Инструменты для рихтовки и работа ими

Как мы знаем, важным этапом кузовного ремонта, является восстановление детали после повреждения. Этот этап называется рихтовкой. Качество рихтовки зависит не только от мастерства специалиста, но и от возможности выбора инструмента и оборудования.

Рихтовочные молотки

Молотки могут отличаться по размеру, форме и весу. Ударные молотки чаще всего являются круглыми или квадратными. Имеются молотки, у которых с другой стороны бойка есть острая ударная головка. Такие виды молотков применяются во время финальной стадии рихтовки без поддержки. Острая часть позволяет устранить возвышенность, добиться исправления ямки. Затем применяется плоская часть бойка, поддержка которого и осуществляет окончательное выравнивание.

Существуют молотки и с ударными головками, которые имеют зубцы, способствующие усадке растянутого металла. Ручки таких молотков обычно делают из дерева или стеклопластика.

Во время ремонта молоток используется для того, чтобы выправить различные вмятины. Для работы с ним нужно иметь определенный навык и знать, когда и с какой силой простукивать определенные области.

Молотки обычно делают с чуть выпуклым бойком, что предотвращает соприкосновение краёв и соответственное повреждение металла.

Удары, которые производятся рихтовочным молотком с поддержкой, не делаются с большим усилием (как при забивке гвоздей). Напротив, они легкие и скользящие. Молоток при этом необходимо держать свободно, во время удара двигается запястье. Опытный мастер способен совершать порядка 120 лёгких ударов в минуту в одном темпе. В то время, как молоток отскакивает, запястье заносит его для другого удара. Пальцы крепко удерживают молоток в начале удара и в его конце. Конец ручки молотка осуществляет движение по короткой дуге во время совершения бойком движения вниз и вверх. Рука при этом спокойна и расслаблена, но продолжает контролировать процесс, чтобы в случае чего успеть схватить ручку молотка после отскока.

Для правильного пользования рихтовочным молотком требуется навык. Молоток всегда находится в состоянии баланса. Несбалансированный молоток приведет к отскокам, его нужно будет крепко удерживать во время удара, а значит лёгкого удара уже не выйдет. А также вы не сможете выдерживать один ритм ударов.

Кузовные ложки и гладилки

Так же, как и молотки, кузовные ложки могут отличаться по форме и размеру. Применение ложки зависит от того, какой она формы. Так, она может использоваться в качестве рычага (для выправления вмятины), поддержки (в труднодоступных местах), вместо молотка (гладилка) или с молотком (для увеличения площади удара).

Есть несколько способ использования гладилки. Она способна осаживать металл, если применяется вместе с поддержкой, которая имеет насечки.

Гладилку чаще всего используют при работе с плоскими поверхностями. Она не приводит к растяжению металла, а значит, удары могут быть более сильными, чем при работе с молотком. К тому же, из-за своей площади, гладилка способна в одно время исправлять вмятину и простукивать изгибы возле этой вмятины.

Иногда применяется метод «молотка через гладилку», в случаях, когда изгибы возникают в тех местах, где использование молотка с поддержкой становится невозможным. Гладилка рассеивает удары, распределив их на большую площадь. Во время этого метода ее помещают над возвышенностями и простукивают до того, пока напряжение металла не исчезнет.

Поддержки

Качественные поддержки делаются из кованого железа. Менее качественные — из чугуна. Поддержка, для достижения универсальности, зачастую состоит из нескольких выпуклостей, соответствующих различным контурам кузова.

В процессе исправления вмятины поддержку удерживают с другой стороны панели под давлением руки рихтовщика. Во время простукивания возвышенности, поддержку держат без давления.

Форма поддержки должна соответствовать форме изгиба ремонтируемой детали. Ею простукивают возвышенности возле вмятины. Каждый удар перекрывает предыдущий на расстояние в половину диаметра головки рихтовочного молотка. Таким образом, происходит выправление вмятины в направлении от периферии к центральной части.

При нанесении ударов слишком большой силы по поддержке металл может сделаться тоньше и растянуться.

Поддержки также различаются по случаям применения. Поддержка общего назначения является тяжёлой и обладает большой закруглённой частью. Такую поддержку можно использовать для первоначального исправления повреждения. Она применяется в разных местах, из-за имеющейся поверхности с изгибами.

Поддержка в форме каблука обладает плоской и слабо выпуклой частью. Поэтому её удобно использовать для того, чтобы выровнять фланцы. Её также применяют на плоских и слабовыпуклых поверхностях, а также во время рихтовки дверей.

Поддержка, по форме напоминающая запятую (или клин), используется при ремонте слабовыпуклых и сильновыпуклых панелей, а также там, где другая поддержка просто не сможет поместиться физически. Её удобно поместить и держать между усилителями.

Кузовной напильник

Данный напильник чаще всего применяется на начальной стадии ремонта для того, чтобы определить структуру повреждения, а также во время заключительной стадии с целью выровнять металл.

Рабочая часть делается из прочной стали, на ней имеются зазубрины. Держатель состоит из двух ручек и винтовой стяжки, которая регулирует степень изгиба напильника.

Уменьшение или увеличение рабочей площади происходит в зависимости от степени изгиба.

Напильники также могут быть разными по размеру, форме. Они могут обладать различным количеством и конфигурацией зубцов. Менее грубые инструменты применяются при работе с алюминиевыми кузовными панелями.

Кузовной напильник способен:

  • выявлять структуру повреждения во время начальной стадии рихтовки;
  • обнаруживать мелкие углубления и изгибы в процессе финальной рихтовки;
  • срезать небольшие по размеру возвышенности;
  • использоваться в завершающем процессе выравнивания, в момент применения шпаклёвки;
  • расправлять сварочные швы;
  • обрабатывать панель после процесса лужения.

Режущая часть напильника всегда направлена наружу, в противоположную сторону от рихтовщика, который его держит.

Напильник во время работы с ним совершает длинные проходы по всей длине детали. Если происходит застревание напильника, то необходимо ослабить давление на него. Все движения делаются только от себя. После завершения прохода напильник поднимается и возвращается в свое исходное положение, затем начинается выполнение следующего прохода.

Сменные полотна обладают зубцами разного размера, которые также расположены с различной плотностью. Во время финальной обработки детали качественный напильник подготавливает поверхность, не оставляя за собой царапин и других дефектов. На результат работы влияет также и форма зубцов (помимо их размера и плотности расположения).

Для того, чтобы выявить неровности, помимо напильника также применяется крупнозернистая шлифовальная бумага с бруском или на шлифовальной машине. Принцип действий при этом остается прежним. Необходимо произвести шлифовку рихтуемой поверхности. Ямки останутся нетронутыми, а выступы отшлифуются сильнее, возле них возникнут неотшлифованные участки. Если имеющиеся возвышенности не будут очень высокими, то они отшлифуются, и после эта зона будет обладать необходимым контуром.

Надувные подушки и вакуумные присоски

Надувные подушки используют с обратной стороны деформированных деталей. Они применяются для того, чтобы исправить вмятины больших размеров. Также они используются при ремонте внутри дверей и задних крыльев.

Вакуумная присоска иногда применяется при вытягивании плавных вмятин. Она либо имеет ручку, либо находится в составе молотка обратного действия.

В некоторых случаях для исправления сложных повреждений используют споттер.

Заключение

Для качественного восстановления поврежденных участков кузова нужно обладать не только знаниями в этой области, но и иметь необходимые инструменты. Но зачастую и этого будет недостаточно. Если у вас нет специальных навыков работы с металлом, лучше обратиться за помощью к профессионалам кузовного ремонта.

Рихтовка вмятин. Применение молотка, гладилки и поддержки

Здрав­ствуй­те доро­гие читатели!

В этой ста­тье пого­во­рим о выправ­ле­нии вмя­тин, рас­смот­рим две основ­ные мето­ди­ки при­ме­не­ния под­держ­ки в сово­куп­но­сти с молот­ком и гладилкой.

Под­держ­ка (её ещё назы­ва­ют кон­тро­по­ра) — это инстру­мент, кото­рый ста­вит­ся с обрат­ной сто­ро­ны рих­ту­е­мой пане­ли и как бы под­дер­жи­ва­ет металл (отсю­да и назва­ние). Гла­дил­ка — это рих­то­воч­ный инстру­мент, пред­на­зна­чен­ный для раз­гла­жи­ва­ния повре­ждён­но­го метал­ла. В отли­чие от бой­ка молот­ка име­ет боль­шую пло­щадь воздействия.

При рих­то­ва­нии вмя­ти­ны нуж­но мень­ше при­ме­нять молот­ки, и по воз­мож­но­сти поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ной гла­дил­кой. Пре­иму­ще­ство в том, что даже при силь­ном уда­ре кузов­ной гла­дил­кой, металл не рас­тя­нет­ся, как это быва­ет при уда­ре молот­ком. Моло­ток остав­ля­ет малень­кие вмя­ти­ны, так как сила уда­ра скон­цен­три­ро­ва­на на малень­кой пло­ща­ди. Кузов­ная гла­дил­ка упро­ща­ет и уско­ря­ет рих­тов­ку, а так­же уве­ли­чи­ва­ет каче­ство рих­то­ва­ния. Но не нуж­но пол­но­стью исклю­чать моло­ток. Моло­ток боль­ше при­ме­ня­ет­ся при точеч­ных простукиваниях.

Гла­дил­ки для вырав­ни­ва­ния металла

Ниже на фото­гра­фии пока­за­ны наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мые под­держ­ки. Изгиб под­дер­жек помо­га­ет рих­то­вать пане­ли, име­ю­щие выпук­лые фор­мы. Что­бы понять, какая под­держ­ка Вам подой­дёт, доста­точ­но при­ло­жить их к обрат­ной сто­роне пане­ли и посмот­реть, хоро­шо ли она под­хо­дит. Так­же, мож­но исполь­зо­вать кон­тур­ную линей­ку для сня­тия фор­мы кузов­ной пане­ли и по ней подо­брать под­хо­дя­щую поддержку.

Под­держ­ки (кон­тро­по­ры) раз­ных изгибов Кон­тур­ная (про­филь­ная) линейка

Часто быва­ет, что вмя­ти­на – это все­го лишь сме­щён­ный металл. То есть не рас­тя­ну­тый, а сме­щён­ный и тре­бу­ю­щий про­сто воз­вра­ще­ния на своё место. При вдав­ли­ва­нии метал­ла, он сме­ща­ет­ся вверх, по кра­ям вмя­ти­ны. В этом слу­чае мож­но исполь­зо­вать тех­ни­ку рих­то­ва­ния, когда под­держ­ка нахо­дит­ся вне зоны уда­ра молот­ка. Эта мето­ди­ка про­ил­лю­стри­ро­ва­на ниже. Под­держ­ка под­став­ля­ет­ся под вмя­ти­ну, а молот­ком нуж­но уда­рять с дру­гой сто­ро­ны пане­ли, рядом с под­держ­кой. Под­держ­ка под­став­ля­ет­ся под ниж­нюю часть вмя­ти­ны, а моло­ток воз­дей­ству­ет на металл, выдав­лен­ный выше основ­ной поверх­но­сти после повреждения.

Читать еще:  Как выправить вмятину на кузове, чтобы обойтись без покраски

Мето­ди­ка “под­держ­ка вне молотка”

При такой мето­ди­ке, моло­ток и под­держ­ка все­гда нахо­дят­ся вне кон­так­та друг с дру­гом. Надав­ли­вая под­держ­кой на вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны, нуж­но одно­вре­мен­но несиль­но про­сту­ки­вать вос­хо­дя­щий над основ­ной поверх­но­стью металл. Таким обра­зом, вмя­ти­на под­ни­ма­ет­ся, а выдав­лен­ный из-за вмя­ти­ны металл (по бокам вмя­ти­ны) опус­ка­ет­ся. Если про­сто про­сту­чать тор­ча­щий металл, то это толь­ко уси­лит повреждение.

Мето­ди­ка «моло­ток вне под­держ­ки» может доста­точ­но часто исполь­зо­вать­ся при ремон­те кузов­ных панелей.

Для срав­не­ния рас­смот­рим мето­ди­ку «моло­ток на под­держ­ке». Ниже, на фото, про­ил­лю­стри­ро­ва­на такая мето­ди­ка. При такой мето­ди­ке под­держ­ка нахо­дит­ся под молот­ком и при уда­ре, металл рас­тя­ги­ва­ет­ся и вмя­ти­на поднимается.

Мето­ди­ка “под­держ­ка под молотком”

Перед тем, как мы нач­нём рих­тов­ку, давай­те сна­ча­ла упо­мя­нем о базо­вых прин­ци­пах это­го про­цес­са. Что­бы пра­виль­но выправ­лять вмя­ти­ны, нуж­но знать, что про­ис­хо­дит с метал­лом при повре­жде­нии. Про­стое надав­ли­ва­ние с обрат­ной сто­ро­ны не убе­рёт повре­жде­ние (хотя быва­ют слу­чаи, что и это­го доста­точ­но). Пер­вое, что нуж­но сде­лать – вни­ма­тель­но изу­чить повре­жде­ние и понять, как сфор­ми­ро­ва­лась вмя­ти­на, и как повёл себя металл.

Итак, пане­ли кузо­ва из листо­во­го метал­ла могут иметь раз­ную сте­пень выпук­ло­сти. Мож­но услов­но раз­де­лить на силь­но выпук­лые, средне выпук­лые и сла­бо выпук­лые. Так­же, пане­ли кузо­ва могут иметь несколь­ко раз­ных выпук­ло­стей. Как вид­но из рисун­ка ниже, свер­ху лист име­ет боль­шую выпук­лость, а, сле­дуя ниже по нари­со­ван­но­му листу, выпук­лость ста­но­вит­ся плос­кой, а точ­нее сла­бо выпуклой.

Важ­ность сте­пе­ни выпук­ло­сти метал­ла при выправ­ле­нии вмятин

Схе­ма повре­жде­ния силь­но выпук­лой и сла­бо выпук­лой пане­ли кузова

Вы спро­си­те, какая раз­ни­ца, силь­но выпук­лая или сла­бо выпук­лая панель. Сле­ду­ю­щий рису­нок пока­зы­ва­ет важ­ность это­го момен­та и как пане­ли с раз­ной сте­пе­нью выпук­ло­сти реа­ги­ру­ют на удар. Сра­зу не пой­мёшь, что там нари­со­ва­но, но давай­те раз­бе­рём, что озна­ча­ет каж­дая линия на рисун­ке. Линия АА схе­ма­тич­но изоб­ра­жа­ет панель с боль­шой выпук­ло­стью. ВВ – это панель кузо­ва со сла­бой выпук­ло­стью. С – пока­зы­ва­ет центр уда­ра. Пунк­тир­ная линия, про­хо­дя­щая вдоль линии АА – это силь­но выпук­лая панель кузо­ва после уда­ра. Удар вда­вил часть метал­ла и выда­вил дру­гую, при­ле­га­ю­щую часть метал­ла. В ито­ге мы име­ем плав­ную вмя­ти­ну с высо­ко тор­ча­щи­ми кра­я­ми. Пунк­тир­ная линия, вдоль линии ВВ пока­зы­ва­ет послед­ствия уда­ра в сла­бо выпук­лую панель. Она вдав­ли­ва­ет­ся внутрь цели­ком. Всё это нуж­но пони­мать, перед тем, как при­сту­пи­те к рих­тов­ке. Силь­но выпук­лые пане­ли при замя­тии, кро­ме вмя­ти­ны, обра­зу­ют бугор­ки по бокам вмя­ти­ны. Сла­бо выпук­лая листо­вая панель при уда­ре вдав­ли­ва­ет­ся, утя­ги­вая за собой при­ле­га­ю­щую площадь.

Непра­виль­ное выправ­ле­ние сла­бо выпук­лой пане­ли кузова

На сле­ду­ю­щем рисун­ке пока­за­но, что про­ис­хо­дит, если непра­виль­но выправ­лять вмя­ти­ну на сла­бо выпук­лой пане­ли. Линия АВ иллю­стри­ру­ет непо­вре­ждён­ную сла­бо­вы­пук­лую листо­вую панель. На верх­нем рисун­ке схе­ма­тич­но изоб­ра­же­но повре­жде­ние после уда­ра. Металл вдав­ли­ва­ет­ся внутрь и рас­сто­я­ние меж­ду точ­ка­ми А и В сокра­ща­ет­ся. На ниж­нем рисун­ке пока­зан при­мер попыт­ки ремон­та повре­жде­ния. Про­стое выдав­ли­ва­ние вмя­ти­ны, вер­ну­ло основ­ной металл на место, но появи­лись допол­ни­тель­ные повре­жде­ния, в виде воз­вы­ше­ний, из-за сопро­тив­ле­ния метал­ла выдав­ли­ва­нию. Так­же обра­ти­те вни­ма­ние, что не толь­ко появи­лись новые повре­жде­ния, но и точ­ки А и В не вер­ну­лись на свои места. Но даже при такой рих­тов­ке, визу­аль­но кажет­ся, что вмя­ти­на выправлена.

Теперь рас­смот­рим фото­гра­фию реаль­но­го повре­жде­ния выпук­лой пане­ли. На фото­гра­фии иллю­стра­ция повре­ждён­ной две­ри. Дверь мож­но рас­смат­ри­вать, как ком­би­на­цию раз­ных выпук­ло­стей. Если рас­смат­ри­вать панель вдоль, то она как бы плос­кая, а если свер­ху вниз, то она выпук­лая, да ещё и с реб­ром жёст­ко­сти. Если смот­реть свер­ху вниз на повре­жде­ние, то мож­но уви­деть два гор­ба по бокам вмя­ти­ны. Если же рас­смот­реть дверь вдоль, то таких буг­ров мы не уви­дим. Теперь посмот­ри­те на зазо­ры. Вмя­ти­на «сжа­ла» металл на про­доль­ной, не выпук­лой части и это уве­ли­чи­ло зазор.

Рас­смот­рим реаль­ный при­мер рих­то­ва­ние неболь­шой вмя­ти­ны на кры­ле. Для выяв­ле­ния вмя­тин и после­ду­ю­ще­го кон­тро­ля рих­то­ва­ния, мож­но покры­вать деталь про­яв­ля­ю­щим покры­ти­ем. Для это­го суще­ству­ют спе­ци­аль­ные про­яв­ки. Деталь покры­ва­ет­ся про­яв­кой, потом при шли­фо­ва­нии мож­но уви­деть места углублений.

Кры­ло покры­то про­явоч­ным соста­вом для визу­аль­но­го кон­тро­ля повре­жде­ний при рихтовании

На нашем кры­ле неболь­шая вмя­ти­на рас­по­ло­же­на на его части с силь­ной выпук­ло­стью, пере­хо­дя­щей в сред­нюю выпук­лость. Как сле­ду­ет из тео­рии, в таких слу­ча­ях обра­зу­ет­ся вмя­ти­на, окру­жён­ная высту­па­ми, что мы, соб­ствен­но, и име­ем. Повре­жде­ние отно­си­тель­но неболь­шое, металл не рас­тя­нут и нам нуж­но его вер­нуть на место. При рих­то­ва­нии выпук­лой поверх­но­сти не нуж­но исполь­зо­вать плос­кую под­держ­ку. Под­держ­ка долж­на по мак­си­му­му повто­рять фор­му кузов­ной панели.

Итак, для прав­ки наше­го кры­ла, рас­по­ла­га­ем под­держ­ку под саму вмя­ти­ну, а молот­ком будем про­сту­ки­вать воз­вы­ше­ния, обра­зо­ван­ные при уда­ре, рядом с под­держ­кой. Будь­те вни­ма­тель­ны, не рас­по­ла­гай­те под­держ­ку пря­мо под воз­вы­ше­ни­я­ми и молот­ком (ещё луч­ше исполь­зо­вать кузов­ной напиль­ник). Про­сту­ки­ва­ем воз­вы­ше­ния вокруг вмя­ти­ны, при этом под­держ­кой под­дав­ли­ва­ем саму вмя­ти­ну. Не нуж­но ста­рать­ся всё выпра­вить за один раз, сле­ду­ет дей­ство­вать посте­пен­но. Далее берём блок со шли­фо­валь­ной бума­гой и шли­фу­ем отрих­то­ван­ную поверх­ность, что­бы про­ве­рить резуль­тат. Как мож­но уви­деть на фото ниже, вмя­ти­на умень­ши­лась, но пока пол­но­стью не исчезла.

Ниже, на рисун­ке схе­ма­ти­че­ская иллю­стра­ция мето­да рих­тов­ки «под­держ­ка вне молот­ка». Пока­зан поря­док поста­нов­ки под­держ­ки и уда­ров молот­ка. Пунк­ти­ром пока­зан повре­ждён­ный металл. Линии с циф­ра­ми под рисун­ком пока­зы­ва­ют поря­док рас­по­ло­же­ния под­держ­ки. Свер­ху лини­я­ми и циф­ра­ми пока­за­ны места, куда нуж­но уда­рять молот­ком и после­до­ва­тель­ность уда­ров. Обра­ти­те вни­ма­ние, что начи­нать нуж­но с кра­ёв и пере­хо­дить к цен­тру. Толь­ко нуж­но пони­мать, что про­сту­ки­вать нуж­но вокруг вмя­ти­ны, а не толь­ко с одно­го и дру­го­го края. Ещё раз повто­рим­ся (так как это важ­но), что под­держ­ка все­гда нахо­дит­ся вне молот­ка, их пря­мо­го кон­так­та не про­ис­хо­дит. Таким обра­зом, про­ис­хо­дит пере­рас­пре­де­ле­ние метал­ла и он при­ни­ма­ет своё место.

На фото ниже пока­зан резуль­тат вто­ро­го про­хо­да (про­сту­ки­ва­ния). Все­гда рабо­тай­те, начи­ная с кра­ёв, нико­гда не рих­туй­те сра­зу сере­ди­ну вмятины.

Далее пока­зан резуль­тат послед­не­го про­сту­ки­ва­ния. Как вид­но на фото, вмя­ти­ны не оста­лось. Оста­лись мел­кие неров­но­сти, кото­рые мож­но выпра­вить мето­дом «под­держ­ка под молот­ком», то есть, под­став­ляя под­держ­ку под неров­ность и про­сту­ки­вая. Метод «под­держ­ка под молот­ком» как раз оправ­дан в слу­чае выправ­ле­ния мел­ких неровностей.

Ниже пока­зан резуль­тат ста­ра­ний. Вмя­ти­на пол­но­стью выправ­ле­на. Таким обра­зом, мы повре­жде­ние устра­не­но и даже не пона­до­бит­ся нано­сить шпа­клёв­ку. Теперь доста­точ­но толь­ко нане­сти грунт и гото­вить к покраске

.

Мы рас­смот­ре­ли про­стой при­мер рих­то­ва­ния. Овла­дев мето­то­ди­кой рих­тов­ки с помо­щью молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки мож­но выправ­лять и более слож­ные повре­жде­ния. Сде­лать гла­дил­ку для вырав­ни­ва­ния метал­ла мож­но само­сто­я­тель­но. Как это сде­лать, мож­но про­чи­тать в отдель­ной ста­тье-фото­от­чё­те.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Современные кузова легковых автомобилей собраны из листовых штампованных деталей, которые обычно имеют выпуклую форму. В результате удара металл изгибается, меняя форму поверхности. Если удар достаточно сильный, то металл вытягивается, то есть общая площадь поврежденной зоны становится больше площади участка, из которого возникло повреждение. Тут поможет выколотка и рихтовка кузова.

Выколотка и рихтовка кузова автомобиля, применяемый инструмент, подготовительные работы, особенности процесса, техника выколотки и рихтовки кузова.

Вокруг деформированной зоны создается ограничительный пояс. В этом месте металл подвергается максимальным внутренним напряжениям и вытяжке, иногда возникает ярко выраженная кромка или складка, внешнее отделочное покрытие трескается. Перед выполнением работы место повреждения и прилегающую зону освобождают от краски и противошумной мастики.

Работы по восстановлению формы кузовной детали включают выколотку и рихтовку. Выколотка — это операция по восстановлению формы поврежденных поверхностей кузова. Рихтовка — это операция, завершающая отделочную обработку листовых деталей. Цель рихтовки — устранением неровностей добиться такого состояния поверхностей, при котором они становятся неотличимыми от штампованных.

Применяемый инструмент.

При выполнении жестяницких работ по восстановлению поврежденных деталей и панелей кузова применяется множество различных инструментов и приспособлений. Условно все это многообразие можно объединить в две группы: основной и вспомогательный инструмент.

К основному инструменту относятся:

— Молотки.
— Поддержки.
— Растяжки.
— Крючки.
— Напильники.
— Шлифовальные устройства.

Молотки применяются для придания поверхности соответствующего профиля. В зависимости от назначения существуют различные виды молотков. Молоток для правки — это основной инструмент выколотки и рихтовки. Он может иметь разную форму. Желательно, чтобы одна его сторона было круглой и гладкой, а другая — с плоской квадратной головкой. Молоток должен быть хорошо насажен, иметь гладкую, без трещин и заусенцев ручку. Шейка ручки не должна быть слишком толстой, так как молоток при ударе должен пружинить.

Чеканочный молоток с одной стороны имеет форму притупленного конуса. Используется при завершении правки. Без вытягивания металла им можно отрихтовать панель кузова. Молоток для загибки фланцев с двумя оперениями, повернутыми на 90 градусов. Молотки мягкие деревянные (киянки), резиновые или пластмассовые служат для грубой правки панелей.

Инерционный молоток применяется для вытягивания труднодоступных вмятин посредством ударов бойка по ограничителю-отбойнику. Имеет комплект насадок, облегчающий захват поднимаемого металла.

Комплект инструментов для выколотки и рихтовки кузова.

Поддержки различной формы применяются в качестве подкладок для формирования листового металла при ударах изнутри для угловых закруглений, в качестве наковальни при чеканке. Растяжки применяют в качестве рычагов для выдавливания, вытягивания и выталкивания поврежденных частей поверхности. Они заменяют поддержки в труднодоступных местах.

Растяжки винтовые гидравлические (домкрат) используются для создания необходимого усилия при вытяжке металла. Крючки из упругого прутка диаметром 8-12 мм различной длины с петлей на ручке. Клювик крючков предварительно проковывают и заостряют. Этот инструмент используется для выталкивания небольших вмятин и правки труднодоступных мест. Крючки вводят в закрытые полости через имеющиеся или просверливаемые отверстия.

Напильники рихтовочные с крупной дугообразной, диагональной или перекрестной насечкой. Шлифовальное устройство — электродрель с приспособлением в виде хвостовика для патрона, резинового диска и приложенной к нему наждачной бумаги.

Выколотка и рихтовка кузова автомобиля, подготовительные работы.

Сначала следует определить возможный объем работ и дать оценку повреждений. Разрушения велики, и восстановить кузов собственными силами невозможно либо имеющиеся повреждения и по форме, и по размерам поддаются восстановлению правкой, т. е. комбинацией приемов выколотки и рихтовки. Только рихтовкой можно устранить мелкие повреждения, вмятины, выпуклости, изгибы.

Особое внимание следует обратить на обработку поверхности восстановленных деталей. Не жалейте на эти работы времени, так как от них зависит стойкость лакокрасочного покрытия.

Если требуется заменить крупную деталь, например крыло или панель задка, то предварительно нужно выполнить следующие операции:

— Удалить ножницами, зубилом или ножовкой деформированный металл с поврежденного места.
— Зачистить напильником, наждачным кругом или шкуркой до металлического блеска кромки металла по краям реза.
— Наложить заплату или подогнать по месту полностью заменяемую деталь.
— Приварить металлические заплаты. Сварной шов (рекомендуется газовая сварка) выполните сначала прерывистым, а затем сплошным.
— Зачистить сварной шов напильником заподлицо с лицевой поверхностью.

Читать еще:  Паста для полировки автостекла – какой материал выбрать

Если повреждения вызваны коррозионными разрушениями, исправьте их, используя синтетические материалы с выравниванием поверхности наполнителями.

Выколотка, особенности процесса.

Выколотка производится либо выдавливанием-вытяжкой, либо нанесением ударов. То есть приложением усилия, противоположного усилию, которое вызвало деформацию. Если в зоне повреждения находятся жесткие сечения (ребра жесткости, наложение листов и т. д.), выколотка начинается с этих мест. Чтобы они не мешали восстановлению более тонкого металла.

Если вмятина большая по площади, но неглубокая, ее выравнивают нанесением ударов по вершине. Если вмятина глубокая, ее выравнивают постепенно, начиная от края. При этом под выправляемую поверхность на границе вмятины подставляют упор соответствующей формы.

Выколотка давлением производится с помощью домкрата. Однако нужно следить, чтобы домкрат в точках опоры не создавал новых вмятин. В случае ударной выколотки подбирают упор, схожий по форме с недеформированной поверхностью. Удары лучше всего наносить деревянной киянкой (если позволяет место). Киянка не оставляет следов на металле и не вызывает дополнительного его вытягивания.

Выколотка съемных деталей, таких как крылья или фартуки, производится на автомобиле без снятия по следующим причинам:

— Места сопряжения с другими деталями позволяют контролировать форму.
— Деталь не нужно поддерживать.
— Снятая деталь теряет жесткость, поверхности сопряжения могут изменить форму. При выколотке и установке деталь будет испытывать новые напряжения.

Если выколотка без снятия невозможна, ее производят в два этапа:

— Предварительную со снятием.
— Окончательную, после установки детали на место.

Если деталь смята в продольном направлении, выколотка производится с применением растягивающих приспособлений. Выколотка поверхностей, доступ к которым с обратной стороны затруднен, производится при помощи специальных поддержек. Выколотка поверхностей, доступ к которым с обратной стороны невозможен, производится с помощью крючков, приварных гвоздей или инерционного молотка.

Растяжка панели с помощью гидравлики.

Выколотка труднодоступных полостей.

Выравнивание вмятины с помощью нажимного крючка.

Применение инерционного молотка.

Особенности процесса рихтовки.

Рихтовка — это конечная операция правки. Ее осуществляют ударами молотка по листу, который опирается на наковальню. Используемая наковальня должна обладать большой массой, гладкой поверхностью и формой, близкой к форме восстанавливаемой поверхности.

Исправление вмятин начинают от периферии, передвигаясь к центру. Небольшой пузырь можно выправить ударами по центру. Для рихтовки небольших изгибов применяется усадочный молоток. При его правильном использовании размеры металла восстанавливаются до первоначальных.

Рихтовка вмятин.

Рихтовка пузыря.

Техника выколотки и рихтовки.

Освоив приемы выколотки и рихтовки, можно самостоятельно выправить повреждения кузова. Можно применить и выколотку листового металла с помощью молотка и поддержки, но этот вид правки возможен только при условии, что к вмятине можно легко добраться с обеих сторон. В этом случае молотком бьют с наружной стороны исправляемой панели, а поддержку устанавливают с внутренней.

Приемы выколотки зависят от глубины вмятины и силы напряжений, возникающих в металле. Если вмятина большая и, следовательно, напряжения сосредоточены по краям, то выколотку начинают с краев. Если вмятина небольшая, а напряжения в середине, следовательно, и выколотку надо начинать с середины, перемещаясь к краю выправляемого металла.

При совпадении точки удара молотка с поддержкой металл непременно растянется. Чтобы этого не произошло, поддержку следует держать с небольшим смещением от точки приложения удара молотка. Выправляя панель с помощью поддержки и молотка, следует попеременно чередовать удары обоих инструментов.

Чтобы собрать растянутый в результате повреждения металл, надо отметить границы дефектного места рисками рихтовочного напильника и только после этого приступать к рихтовке. Выстукивайте металл с обратной стороны поверхности, прижимая поддержку к лицевой стороне. С помощью чеканочного молотка с острым концом и поддержки соберите металл там, где он вытянут.

Правка при напряжениях, сосредоточенных по краям вмятины (цифрами обозначена последовательность выколотки).

Рихтовка изгибом.

Правка с попеременными ударами молотка и поддержки.

Классическая рихтовка вмятины.

Рихтовку начинайте с периферии дефектного места, двигаясь по окружности от большей к меньшей, постепенно приближаясь к самому центру (от неповрежденной зоны к центру повреждения). Но если в результате аварии некоторые поверхности оказались сильно деформированными, то прежде чем приступить к чистовой отделке, обработайте их грубо, вчерне.

Техника выправления поврежденной панели.

При этом имейте в виду, что на краях деформированных панелей, которые расположены вдоль кузова, почти всегда образуются выступы. Хоть они и незначительны, убирать их надо непременно, слегка постукивая острым концом молотка. При этом следите, чтобы не происходило дальнейшее растяжение металла. В конце рихтовки мелкими и частыми ударами выбейте бугорки на лицевой поверхности, нанося удары чуть выше неповрежденных и нерихтованных поверхностей.

Итак, вмятина разогнана. Вытянувшийся металл покрыл бугорками всю поверхность детали. Теперь надо рихтовочным напильником с крупной и дугообразной насечкой снять бугорки, сгладить неровности. При обработке поверхности напильник следует удерживать всегда в одном направлении, по возможности вдоль детали, начиная с неповрежденного участка.

По материалам книги «Справочник автомеханика».

Рихтовка кузова автомобиля своими руками: технология удаления вмятин

Правка и рихтовка кузова»>Рихтовка кузова автомобиля – ремонт, связанный с выравниванием и приданием первоначального вида деформированным деталям автомобиля. Правке может быть подвергнута практически любая часть кузова авто. Самостоятельно проведенный ремонт сэкономит довольно крупную сумму денег, хотя процесс этот довольно трудоемкий и требует строгого соблюдения технологии и правильного подбора инструментов и оборудования.

Когда необходима рихтовка кузова

Подобная работа применяется в следующих случаях:

  • При восстановлении первоначальной геометрии деталей кузова. Это наиболее часто встречающийся вид восстановительных работ. Применяется рихтовка авто, если его детали были повреждены в результате ДТП или при других обстоятельствах. Ремонт подразумевает применение сварки, шлифовки, подгонки специальными инструментами.
  • Исправление локальных повреждений на небольшой площади. В этом случае при помощи рихтовки исправляются незначительные повреждения кузова. Вмятины выравнивают, используя большой арсенал молотков с различной геометрией и покрытием, нанося частые легкие удары по поврежденной области.
  • При подготовке деталей кузова авто к покраске. Иногда правка металла необходима для корректировки возникших вмятин перед нанесением ЛКП.

Отметим, что в случаях значительных разрывов и растяжений металла рихтовка не представляется возможной, так как не сможет полностью восстановить заводскую геометрию той или иной детали, поэтому целесообразнее провести полную замену поврежденного узла.

Виды рихтовки кузова

Рихтовка кузова своими руками требует от автолюбителя специфических знаний и опыта. Такой ремонт можно разделить на три вида:

    Корректировка вмятин. В большинстве случаев именно с такой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Любой удар приводит к смятию металла и автомобилю требуется рихтовка капота или . Вмятины – самый распространенный тип дефекта. Их можно устранить при помощи вакуумного метода.

Технология рихтовки кузова

Перед началом работ по восстановлению кузова необходим тщательный осмотр и выбор технологии, по которой будет производиться рихтовка.
При необходимости демонтируются те детали, которым необходима правка и те, которые затрудняют доступ к области, нуждающейся в ремонте.

Есть множество способов рихтовки кузова, но работа их всех основана на четырех технологиях. Ремонт с использованием конкретной технологии зависит от типа и формы повреждения, свойств металла.

Рассмотрим основные технологии рихтовки кузова авто:

  • беспокрасочная по технологии PDR. Paintless Dent Repair – технология рихтовки при помощи вакуумных присосок. PDR можно применять на больших вмятинах правильной формы, полученных без повреждения ЛКП. При помощи вакуумной присоски такие вмятины просто «вытягивают» обратно давлением воздуха без использования . Однако такой способ противопоказан, если на металле есть трещины

обычная рихтовка кузова своими руками — это самый распространенный вид, применяемый с использованием молоточков, наковален, ложек. Применяется при сложных повреждениях металла. Основная проблема этой технологии – чрезмерное растяжение металла и образование хлопунцов (играющего металла). В последнее время подобная проблема исправляется споттером

рихтовка с усадкой на горячую — эта технология применяется в крайнем случае, когда обычная рихтовка не приносит результата. При этом методе металл разогревают горелкой и по спирали придают металлу необходимую форму.

  • рихтовка алюминия — правка и рихтовка металла в этом случае проводится методом, прямо обратным рихтовке вмятин на стальных деталях. Рихтовка деталей из алюминия и его сплавов проводится из центра вмятины к ее краям путем выбивания или выдавливания. Следует отметить, что алюминиевые сплавы нельзя рихтовать с помощью споттера, поэтому их правка проводится с внутренней стороны детали. Если невозможно исправить повреждение «холодным» способом – металл разогревают до 150–200 градусов.
  • Инструменты, необходимые для работы

    Если ваша цель — рихтовка вмятин кузова авто своими руками, то вам потребуется специальный инструмент для рихтовки, состоящий из приспособлений для обработки металла механическим способом. Вот список наиболее распространенных инструментов:

    Рихтовочные молотки, киянки, при помощи которых выравнивают вмятины различной сложности. У таких молотков боек закруглен и хорошо отполирован. Масса их не превышает 200 г, а делаются они из текстолита, пластика, резины или цветных металлов. В связи с этим удары молоточков не отличаются силой, а сами молотки спружинивают, минимально деформируя металл. При помощи подобных молотков рихтовка крыла или рихтовка капота машин проводится быстро и качественно. Применение: рихтовка капота крыла, крыши, двери, дисков.

    Наковальни, подкладные штампы и поддержки. Нужны для фиксирования рихтуемого участка кузова. Желательно, чтобы форма поддержки соответствовала форме поврежденного участка, поэтому различных штампов в наборе рихтовщика должно быть немалое число. Применение: рихтовка капота, крыла, крыши, двери, дисков.

  • Ударные полотна, ложки. Довольно универсальный инструмент в наборе рихтовщика. Они используются и для вытягивания металла при вмятинах, и в качестве поддержек, если доступ для обычных штампов и поддержек ограничен. Ложки используют при разъединении сдавленных листов металла (например, рихтовка двери без применения ложки превратится в мучения). Применение: рихтовка капота крыла, крыши, двери, дисков.
  • Рычаги и крюки. Применяются для вытягивания вмятины изнутри, опираясь на любое ребро жесткости, как на рычаг. Крюков существует великое множество в зависимости от геометрии вмятин. Применение: рихтовка капота, крыла, крыши, двери, дисков.
  • Шлифовальная машинка, напильники. Незаменимы при подготовительных работах перед рихтовкой машин, а также для подготовки кузова для покраски после рихтовочного процесса. Могут применяться для выравнивания небольших выпуклостей.Применение: рихтовка капота, крыла, крыши, двери, дисков.
  • Споттер – современный аппарат точечной сварки, работа которого «заточена» под рихтовочные работы. Споттером удобно пользоваться при вытягивании вмятин, когда растянут металл кузова. Ремонт с его использованием намного ускоряет процесс рихтовки.

    Итак, рихтовка кузова автомобиля своими руками вполне доступна для простого автолюбителя, располагающего местом дл проведения работ и требуемым набором инструментов и приспособлений. Все же стоит учесть, что придется приложить немало усилий и результат без наличия опыта может отличаться от ожидаемого.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×