Рихтовка вмятин. Применение молотка, гладилки и поддержки
РИХТОВАНИЕ ПОВРЕЖДЁННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ ПОМОЩИ МОЛОТКА, ГЛАДИЛКИ И ПОДДЕРЖКИ
Сначала нужно выправить края и рёбра жёсткости панели, так как они влияют на общую структуру и форму панели. Повреждённые рёбра жёсткости и края будут искажать смежные с ними области.
Перед применением молотка и других рихтовочных инструментов деформированное место нужно попытаться выдавить или не сильно ударить в самую глубокую точку деформации с обратной стороны при помощи поддержки (контропоры). При обширном повреждении может понадобиться выдавить несколько областей. В некоторых случаях можно выдавить или выбить деформацию рукой с обратной стороны, практически без дополнительного рихтования. Для первоначальной постановки формы повреждённой панели, можно также применять различные обрезиненные или деревянные киянки. Также, иногда удобно простучать повреждение молотком через деревянный брусок нужной длины [13, c. 126].
Перед рихтованием нужно, по возможности, убрать все детали, препятствующие удобному доступу.
Последовательность рихтовки может отличаться, в зависимости от структуры повреждения [4, с. 118].
Рис. 3
Молоток с поддержкой применяются при наличии доступа с двух сторон панели. Поддержка и молоток должны соответствовать контуру панели или быть максимально похожими. Применяются основные две техники – «поддержка под молотком» и «поддержка вне молотка» (Рис. 3). Работая молотком, нужно бить по ровной траектории, без смещений вправо-влево, чтобы боёк на поверхность попадал ровно. Нужную силу удара молотка нужно определить экспериментальным путём. Это зависит от толщины металла и степени повреждения. Начать нужно с лёгких ударов и, при необходимости, увеличить силу удара. Некоторые поддержки имеют специальную форму для более удобного размещения в узких местах. Поддержку нужно держать легко, сильно не зажимая. В некоторых случаях можно её наносить несильные удары с обратной стороны панели.
Различные приёмы рихтовки и техники использования подложки и других рихтовочных инструментов чаще всего применяются в комбинации. При рихтовке повреждения нужно воздействовать периодически на все области повреждения, а не зацикливаться на одном месте. Так, деформация будет выправляться постепенно и равномерно, не растягивая металл. Ошибкой при рихтовании является попытка с одного удара молотком вернуть вмятину в первоначальное состояние. Лучше нанести множество лёгких ударов, чем несколько сильных. Нужно набраться терпения. Рихтование должно происходить постепенно, с обдумыванием каждого действия.
Количество силы, прилагаемой при выправлении повреждения, зависит от структуры этого повреждения. При рихтовке молотком, его вес имеет значение. Даже не сильные удары тяжёлым молотком могут растянуть металл, что потребует его дальнейшее осаживание. Начинать надо с лёгких ударов и, по мере необходимости, увеличивать силу воздействия до определённых пределов. Рихтуя молотком, нужно наносить множество быстрых скользящих движений с надавливающим действием. Не нужно ускорять работу, слишком увеличивая силу удара.
Способность контролировать силу удара рихтовочным молотком приходит с опытом. Важно научиться базовым принципам и много практиковаться. Нужно работать молотком, используя только движение запястьем. Движение предплечья, при этом, не задействуется (Рис. 4) [5, с. 125].
Рис. 4
Если повреждение значительное, то вместо прямого удара в центр, нужно делать множество лёгких ударов от периферии к центру по спирали. Таким образом, при приближении к центру вмятины, деформация ослабнет. Такая методика рихтовки соответствует логики возвращения повреждения в порядке, противоположном его возникновению. Последними при повреждении возникли именно второстепенные повреждения, с них и нужно начинать рихтовку. Если сразу пытаться выправить главную деформацию, тогда выправленный металл вокруг останется неровным.
Большое преимущество гладилки заключается в том, что она при ударе воздействует на большую площадь одномоментно и сила удара распределяется более равномерно, в отличие от молотка. Гладилку и подходящую поддержку удобно использовать при финишном разравнивании панели, так как она способна разравнивать даже небольшие неровности и не растягивает металл.
Мелкие вмятины можно выбивать острым концом молотка, без поддержки.
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ
При регулировке зазоров кузова не должно быть никаких перекосов, за счёт, к примеру, домкрата, установленного с одной стороны машины. Лучше, чтобы автомобиль стоял на колёсах.
Зазоры лучше отрегулировать до покрасочных работ, чтобы потом случайно не поцарапать свежеокрашенную поверхность. Даже если панели кузова будут окрашиваться не на машине, лучше сначала всё выставить и где-то подогнуть, если требуется. Потом, с уверенностью, что всё нормально встаёт на свои места, можно красить.
При регулировке всех зазоров кузова, начните с дверей. Отрегулируйте и сделайте ровными и одинаковыми зазоры между задними крыльями и передней и задней дверью. Передние двери лучше регулировать со снятыми передними крыльями, для лучшего доступа к шарнирам. Далее капот с передними крыльями. Иногда, при трудности расположения панели в одной плоскости с прилегающей панелью, бывает необходимо воздействовать на крепление шарнира. Для этого можно подложить деревянный брусок нужного размера и прикрыть панель, прижав брусок. В таких случаях нужно быть очень осторожным, чтобы не переборщить и не повредить кузовную деталь. Этот приём иногда помогает выставить в нужной плоскости крышку багажника и капот.
При установке новой панели, иногда её требуется немного подогнуть, чтобы все её части были в одной плоскости с прилегающими панелями. Панель «перегибается» с нужного края. Это не вызывает деформации детали и осуществляется даже на заводе, при регулировке посадки панелей [7, с. 308].
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).
Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.
Устранение вмятин кузова автомобиля
Вмятины на панелях кабины и оперении различаются:
- по величине (обширные или небольшие, мелкие или глубокие)
- по месту расположения на деталях (легкодоступные или труднодоступные)
- по характеру повреждения (с плавными или резкими переходами, с растяжением металла или без растяжения)
Легкодоступные небольшие по размерам, мелкие или обширные, но с плавными переходами вмятины легко выправляются одним нажимом руки, правильным ударом по металлу молотком или нажимом правочной лопатки. На рисунке показан способ устранения обширной вмятины с плавными переходами на внутренней панели двери с помощью правочной лопатки. Основными операциями при устранении вмятин являются выколотка и рихтовка.
Рис. Устранение обширной вмятины плавными переходами на внутренней панели двери: 1 — вмятина; 2 — подкладка деревянная; 3 — лопатка правочная; 4 — дверь
Выколотка — процесс предварительного выравнивания вмятины выбиванием вогнутой части детали до получения ее правильной формы в грубом виде.
Рихтовка — процесс выравнивания всех неровностей на детали после выколотки и придания ей правильной формы в окончательном виде.
Рис. Выколотка вмятины вручную: 1 — молоток выколоточный; 2 — вмятина; 3 — поддержка ручная
Выколотка и рихтовка выполняются вручную или с использованием различных приспособлений и стендов.
Для выколотки вмятин вручную необходимо: с вогнутой стороны вмятины 2 установить поддержку 3 и плотно прижать ее к детали рукой, ударами выколоточного молотка 1 по вмятине выбить последнюю до уровня неповрежденной части панели и подровнять деревянной или резиновой киянкой оставшиеся после выколотки бугорки и вмятины.
При выколотке вмятины необходимо соблюдать следующие правила:
- выколотку глубоких вмятин без острых углов и складок начинать с середины вмятины и постепенно переносить удары к краям;
- выколотку вмятин с острыми углами или складками начинать с острого угла или с правки складки;
- выколотку пологих вмятин начинать с край, постепенно перенося удары к середине;
- при выколотке следует проявлять осторожность, чтобы лишними и сильными ударами не растянуть металл, так как растянутый металл значительно осложняет работу.
Рис. Рихтовка детали вручную: 1 — поддержка ручная; 2 — молоток рихтовальный
Мелкие вмятины или бугорки не требуют выколотки и подвергаются непосредственно рихтовке.
Для рихтовки деталей вручную необходимо:
- под рихтуемую поверхность подставить поддержку 1 и плотно прижать ее к детали рукой;
- по лицевой стороне рихтуемой поверхности наносить частые удары плоским бойком рихтовального молотка 2 так, чтобы они
- попадали на поддержку;
- удары постепенно переносить с одной точки на другую, осаживая бугорки и растягивая сильными ударами вмятины;
- рихтовку проводить до тех пор, пока пальцы руки перестанут ощущать неровности рихтуемой поверхности.
После рихтовки поверхность детали зачистить напильником с насечкой № 2 или № 3 по ГОСТ 1465—69; при этом снять незначительные выступы, а обнаруженные углубления последующей рихтовкой растянуть до получения сплошной гладкой поверхности, затем зачистить поверхность мелко-зернистой шлифовальной шкуркой.
При рихтовке необходимо соблюдать следующие правила:
- рихтовку проводить тщательно и аккуратно, так как от этого зависит внешний вид детали и машины в целом;
- удары молотка наносить один возле другого: частые удары по одному и тому же месту растягивают металл и усложняют работу;
- следить за тем, чтобы удары по металлу производились всей плоскостью бойка молотка, так как удары острым краем бойка оставляют насечки (рубцы), которые трудно устранить;
- мелкие бугры от небрежной рихтовки, насечки от молотка не только усложняют процесс окраски, но остаются заметными и после окраски.
Рис. Приспособление для выправления вмятин: 1 — поддержка сменная: 2 — ремонтируемая деталь; 3 — пневматический клепальный молоток; 4 — боек сменный; 5 — станина
Выколотка и рихтовка с использованием различных приспособлений, подставок и стендов повышают производительность и качество труда при ремонте деталей кабины и оперения и поэтому широко применяются на ремонтных предприятиях. На рисунке показано приспособление для выправления вмятин на панелях кабины и деталях оперения с помощью пневматического клепального молотка.
Подбирая бойки и поддержки с соответствующими формами поверхности, производят выколотку и рихтовку различных деталей.
На рисунке ниже показана правка вмятин капота на подставке с массивной поддержкой (наковальней). Поддержки сменные и подбираются по форме профиля ремонтируемой детали. Прочная и устойчивая опора и отсутствие необходимости держать поддержку рукой дают возможность легко передвигать ремонтируемую деталь по поверхности поддержки и производить правку.
Рис. Правка вмятин капота на подставке: 1 — подставка; 2 — поддержка сменная; 3 — вмятина; 4 — капот; 5 — молоток рихтовальный
Рис. Стенд для правки наружной панели двери
На рисунке изображен стенд для правки наружной панели двери. Поверхность массивной плиты стенда повторяет профиль исправной наружной панели двери и позволяет качественно выполнить правку ремонтируемой или формовку вновь изготовляемой панели.
Вмятины в труднодоступных для ремонта местах правятся, как правило, вручную. Поврежденные участки при этом бывают закрыты внутренними панелями. Ряд внутренних панелей (внутренние панели двери, лобовая часть панели крыши и т. д.) имеют отверстия, через которые можно вставить необходимый для ремонта инструмент. Правку таких вмятин проводят с помощью правочных лопаток, отогнутые концы которых устанавливаются между наружной и внутренней панелями над вмятиной, и вытяжных (рихтовальных) молотков.
Рис. Правка лобовой части панели крыши кабины: 1 — панель крыши кабины; 2 — молоток выколоточный (рихтовальный); 3 — лопатка правочная
На рисунке ниже показана правка вмятины на наружной панели двери на металлической плите.
Рис. Правка вмятин наружной панели двери на металлической плите: 1 — дверь; 2 — лопатка правочная; 3 — молоток; 4 — вмятина; 5 — плита
Вмятины, расположенные на недоступных для обычных правочных лопаток местах, правят с помощью удлиненных правочных лопаток, как показано на рисунке.
Рис. Правка вмятин на наружной панели двери в труднодоступных местах: 1 и 2 — вмятины; 3 — киянка деревянная; 4 — лолатка правочная; 5 — дверь
Если в панелях нет готовых отверстий для свободного доступа к поврежденным участкам, то их вырезают с помощью острого тонкого зубила или пламенем газового резака. Введя в отверстие правочный инструмент, проводят правку поврежденного участка.
Рис. Правка вмятины, закрытой внутренней панелью: 1 — молоток; 2 — лопатка правочная; 3 — поддержка; 4 — вмятина
Для правки обширных, глубоких, с резкими переходами и растяжением металла вмятин, расположенных в труднодоступных местах, необходимо частично или полностью разъединить панели, а после правки вновь собрать их.
При правке вмятин, расположенных в средней части панели крыши кабины, без снятия панели крыши в качестве опоры при выколотке и рихтовке применяют поддержку, имеющую большую рабочую площадь. Ремонт в этом случае выполняют вдвоем: один — держит поддержку, а другой производит правку.
Рис. Правка средней части панели крыши: 1 — поддержка; 2 — молоток выколоточный (рихтовальный); 3 — вмятина
Часто вмятины на деталях кабины и оперения бывают в сочетании с трещинами, разрывами и пробоинами. В этих случаях вначале производят предварительную правку (выколотку), заварку трещин, разрывов, постановку заплат, вставок, зачистку сварных швов и после этого окончательную правку (выколотку, рихтовку).
Инструменты для рихтовки и работа ими
Как мы знаем, важным этапом кузовного ремонта, является восстановление детали после повреждения. Этот этап называется рихтовкой. Качество рихтовки зависит не только от мастерства специалиста, но и от возможности выбора инструмента и оборудования.
Рихтовочные молотки
Молотки могут отличаться по размеру, форме и весу. Ударные молотки чаще всего являются круглыми или квадратными. Имеются молотки, у которых с другой стороны бойка есть острая ударная головка. Такие виды молотков применяются во время финальной стадии рихтовки без поддержки. Острая часть позволяет устранить возвышенность, добиться исправления ямки. Затем применяется плоская часть бойка, поддержка которого и осуществляет окончательное выравнивание.
Существуют молотки и с ударными головками, которые имеют зубцы, способствующие усадке растянутого металла. Ручки таких молотков обычно делают из дерева или стеклопластика.
Во время ремонта молоток используется для того, чтобы выправить различные вмятины. Для работы с ним нужно иметь определенный навык и знать, когда и с какой силой простукивать определенные области.
Молотки обычно делают с чуть выпуклым бойком, что предотвращает соприкосновение краёв и соответственное повреждение металла.
Удары, которые производятся рихтовочным молотком с поддержкой, не делаются с большим усилием (как при забивке гвоздей). Напротив, они легкие и скользящие. Молоток при этом необходимо держать свободно, во время удара двигается запястье. Опытный мастер способен совершать порядка 120 лёгких ударов в минуту в одном темпе. В то время, как молоток отскакивает, запястье заносит его для другого удара. Пальцы крепко удерживают молоток в начале удара и в его конце. Конец ручки молотка осуществляет движение по короткой дуге во время совершения бойком движения вниз и вверх. Рука при этом спокойна и расслаблена, но продолжает контролировать процесс, чтобы в случае чего успеть схватить ручку молотка после отскока.
Для правильного пользования рихтовочным молотком требуется навык. Молоток всегда находится в состоянии баланса. Несбалансированный молоток приведет к отскокам, его нужно будет крепко удерживать во время удара, а значит лёгкого удара уже не выйдет. А также вы не сможете выдерживать один ритм ударов.
Кузовные ложки и гладилки
Так же, как и молотки, кузовные ложки могут отличаться по форме и размеру. Применение ложки зависит от того, какой она формы. Так, она может использоваться в качестве рычага (для выправления вмятины), поддержки (в труднодоступных местах), вместо молотка (гладилка) или с молотком (для увеличения площади удара).
Есть несколько способ использования гладилки. Она способна осаживать металл, если применяется вместе с поддержкой, которая имеет насечки.
Гладилку чаще всего используют при работе с плоскими поверхностями. Она не приводит к растяжению металла, а значит, удары могут быть более сильными, чем при работе с молотком. К тому же, из-за своей площади, гладилка способна в одно время исправлять вмятину и простукивать изгибы возле этой вмятины.
Иногда применяется метод «молотка через гладилку», в случаях, когда изгибы возникают в тех местах, где использование молотка с поддержкой становится невозможным. Гладилка рассеивает удары, распределив их на большую площадь. Во время этого метода ее помещают над возвышенностями и простукивают до того, пока напряжение металла не исчезнет.
Поддержки
Качественные поддержки делаются из кованого железа. Менее качественные — из чугуна. Поддержка, для достижения универсальности, зачастую состоит из нескольких выпуклостей, соответствующих различным контурам кузова.
В процессе исправления вмятины поддержку удерживают с другой стороны панели под давлением руки рихтовщика. Во время простукивания возвышенности, поддержку держат без давления.
Форма поддержки должна соответствовать форме изгиба ремонтируемой детали. Ею простукивают возвышенности возле вмятины. Каждый удар перекрывает предыдущий на расстояние в половину диаметра головки рихтовочного молотка. Таким образом, происходит выправление вмятины в направлении от периферии к центральной части.
При нанесении ударов слишком большой силы по поддержке металл может сделаться тоньше и растянуться.
Поддержки также различаются по случаям применения. Поддержка общего назначения является тяжёлой и обладает большой закруглённой частью. Такую поддержку можно использовать для первоначального исправления повреждения. Она применяется в разных местах, из-за имеющейся поверхности с изгибами.
Поддержка в форме каблука обладает плоской и слабо выпуклой частью. Поэтому её удобно использовать для того, чтобы выровнять фланцы. Её также применяют на плоских и слабовыпуклых поверхностях, а также во время рихтовки дверей.
Поддержка, по форме напоминающая запятую (или клин), используется при ремонте слабовыпуклых и сильновыпуклых панелей, а также там, где другая поддержка просто не сможет поместиться физически. Её удобно поместить и держать между усилителями.
Кузовной напильник
Данный напильник чаще всего применяется на начальной стадии ремонта для того, чтобы определить структуру повреждения, а также во время заключительной стадии с целью выровнять металл.
Рабочая часть делается из прочной стали, на ней имеются зазубрины. Держатель состоит из двух ручек и винтовой стяжки, которая регулирует степень изгиба напильника.
Уменьшение или увеличение рабочей площади происходит в зависимости от степени изгиба.
Напильники также могут быть разными по размеру, форме. Они могут обладать различным количеством и конфигурацией зубцов. Менее грубые инструменты применяются при работе с алюминиевыми кузовными панелями.
Кузовной напильник способен:
- выявлять структуру повреждения во время начальной стадии рихтовки;
- обнаруживать мелкие углубления и изгибы в процессе финальной рихтовки;
- срезать небольшие по размеру возвышенности;
- использоваться в завершающем процессе выравнивания, в момент применения шпаклёвки;
- расправлять сварочные швы;
- обрабатывать панель после процесса лужения.
Режущая часть напильника всегда направлена наружу, в противоположную сторону от рихтовщика, который его держит.
Напильник во время работы с ним совершает длинные проходы по всей длине детали. Если происходит застревание напильника, то необходимо ослабить давление на него. Все движения делаются только от себя. После завершения прохода напильник поднимается и возвращается в свое исходное положение, затем начинается выполнение следующего прохода.
Сменные полотна обладают зубцами разного размера, которые также расположены с различной плотностью. Во время финальной обработки детали качественный напильник подготавливает поверхность, не оставляя за собой царапин и других дефектов. На результат работы влияет также и форма зубцов (помимо их размера и плотности расположения).
Для того, чтобы выявить неровности, помимо напильника также применяется крупнозернистая шлифовальная бумага с бруском или на шлифовальной машине. Принцип действий при этом остается прежним. Необходимо произвести шлифовку рихтуемой поверхности. Ямки останутся нетронутыми, а выступы отшлифуются сильнее, возле них возникнут неотшлифованные участки. Если имеющиеся возвышенности не будут очень высокими, то они отшлифуются, и после эта зона будет обладать необходимым контуром.
Надувные подушки и вакуумные присоски
Надувные подушки используют с обратной стороны деформированных деталей. Они применяются для того, чтобы исправить вмятины больших размеров. Также они используются при ремонте внутри дверей и задних крыльев.
Вакуумная присоска иногда применяется при вытягивании плавных вмятин. Она либо имеет ручку, либо находится в составе молотка обратного действия.
В некоторых случаях для исправления сложных повреждений используют споттер.
Заключение
Для качественного восстановления поврежденных участков кузова нужно обладать не только знаниями в этой области, но и иметь необходимые инструменты. Но зачастую и этого будет недостаточно. Если у вас нет специальных навыков работы с металлом, лучше обратиться за помощью к профессионалам кузовного ремонта.
Рихтовка вмятин. Применение молотка, гладилки и поддержки
Здравствуйте дорогие читатели!
В этой статье поговорим о выправлении вмятин, рассмотрим две основные методики применения поддержки в совокупности с молотком и гладилкой.
Поддержка (её ещё называют контропора) — это инструмент, который ставится с обратной стороны рихтуемой панели и как бы поддерживает металл (отсюда и название). Гладилка — это рихтовочный инструмент, предназначенный для разглаживания повреждённого металла. В отличие от бойка молотка имеет большую площадь воздействия.
При рихтовании вмятины нужно меньше применять молотки, и по возможности пользоваться специальной гладилкой. Преимущество в том, что даже при сильном ударе кузовной гладилкой, металл не растянется, как это бывает при ударе молотком. Молоток оставляет маленькие вмятины, так как сила удара сконцентрирована на маленькой площади. Кузовная гладилка упрощает и ускоряет рихтовку, а также увеличивает качество рихтования. Но не нужно полностью исключать молоток. Молоток больше применяется при точечных простукиваниях.
Гладилки для выравнивания металла
Ниже на фотографии показаны наиболее часто используемые поддержки. Изгиб поддержек помогает рихтовать панели, имеющие выпуклые формы. Чтобы понять, какая поддержка Вам подойдёт, достаточно приложить их к обратной стороне панели и посмотреть, хорошо ли она подходит. Также, можно использовать контурную линейку для снятия формы кузовной панели и по ней подобрать подходящую поддержку.
Поддержки (контропоры) разных изгибов
Контурная (профильная) линейка
Часто бывает, что вмятина – это всего лишь смещённый металл. То есть не растянутый, а смещённый и требующий просто возвращения на своё место. При вдавливании металла, он смещается вверх, по краям вмятины. В этом случае можно использовать технику рихтования, когда поддержка находится вне зоны удара молотка. Эта методика проиллюстрирована ниже. Поддержка подставляется под вмятину, а молотком нужно ударять с другой стороны панели, рядом с поддержкой. Поддержка подставляется под нижнюю часть вмятины, а молоток воздействует на металл, выдавленный выше основной поверхности после повреждения.
Методика “поддержка вне молотка”
При такой методике, молоток и поддержка всегда находятся вне контакта друг с другом. Надавливая поддержкой на вмятину с обратной стороны, нужно одновременно несильно простукивать восходящий над основной поверхностью металл. Таким образом, вмятина поднимается, а выдавленный из-за вмятины металл (по бокам вмятины) опускается. Если просто простучать торчащий металл, то это только усилит повреждение.
Методика «молоток вне поддержки» может достаточно часто использоваться при ремонте кузовных панелей.
Для сравнения рассмотрим методику «молоток на поддержке». Ниже, на фото, проиллюстрирована такая методика. При такой методике поддержка находится под молотком и при ударе, металл растягивается и вмятина поднимается.
Методика “поддержка под молотком”
Перед тем, как мы начнём рихтовку, давайте сначала упомянем о базовых принципах этого процесса. Чтобы правильно выправлять вмятины, нужно знать, что происходит с металлом при повреждении. Простое надавливание с обратной стороны не уберёт повреждение (хотя бывают случаи, что и этого достаточно). Первое, что нужно сделать – внимательно изучить повреждение и понять, как сформировалась вмятина, и как повёл себя металл.
Итак, панели кузова из листового металла могут иметь разную степень выпуклости. Можно условно разделить на сильно выпуклые, средне выпуклые и слабо выпуклые. Также, панели кузова могут иметь несколько разных выпуклостей. Как видно из рисунка ниже, сверху лист имеет большую выпуклость, а, следуя ниже по нарисованному листу, выпуклость становится плоской, а точнее слабо выпуклой.
Важность степени выпуклости металла при выправлении вмятин
Схема повреждения сильно выпуклой и слабо выпуклой панели кузова
Вы спросите, какая разница, сильно выпуклая или слабо выпуклая панель. Следующий рисунок показывает важность этого момента и как панели с разной степенью выпуклости реагируют на удар. Сразу не поймёшь, что там нарисовано, но давайте разберём, что означает каждая линия на рисунке. Линия АА схематично изображает панель с большой выпуклостью. ВВ – это панель кузова со слабой выпуклостью. С – показывает центр удара. Пунктирная линия, проходящая вдоль линии АА – это сильно выпуклая панель кузова после удара. Удар вдавил часть металла и выдавил другую, прилегающую часть металла. В итоге мы имеем плавную вмятину с высоко торчащими краями. Пунктирная линия, вдоль линии ВВ показывает последствия удара в слабо выпуклую панель. Она вдавливается внутрь целиком. Всё это нужно понимать, перед тем, как приступите к рихтовке. Сильно выпуклые панели при замятии, кроме вмятины, образуют бугорки по бокам вмятины. Слабо выпуклая листовая панель при ударе вдавливается, утягивая за собой прилегающую площадь.
Неправильное выправление слабо выпуклой панели кузова
На следующем рисунке показано, что происходит, если неправильно выправлять вмятину на слабо выпуклой панели. Линия АВ иллюстрирует неповреждённую слабовыпуклую листовую панель. На верхнем рисунке схематично изображено повреждение после удара. Металл вдавливается внутрь и расстояние между точками А и В сокращается. На нижнем рисунке показан пример попытки ремонта повреждения. Простое выдавливание вмятины, вернуло основной металл на место, но появились дополнительные повреждения, в виде возвышений, из-за сопротивления металла выдавливанию. Также обратите внимание, что не только появились новые повреждения, но и точки А и В не вернулись на свои места. Но даже при такой рихтовке, визуально кажется, что вмятина выправлена.
Теперь рассмотрим фотографию реального повреждения выпуклой панели. На фотографии иллюстрация повреждённой двери. Дверь можно рассматривать, как комбинацию разных выпуклостей. Если рассматривать панель вдоль, то она как бы плоская, а если сверху вниз, то она выпуклая, да ещё и с ребром жёсткости. Если смотреть сверху вниз на повреждение, то можно увидеть два горба по бокам вмятины. Если же рассмотреть дверь вдоль, то таких бугров мы не увидим. Теперь посмотрите на зазоры. Вмятина «сжала» металл на продольной, не выпуклой части и это увеличило зазор.
Рассмотрим реальный пример рихтование небольшой вмятины на крыле. Для выявления вмятин и последующего контроля рихтования, можно покрывать деталь проявляющим покрытием. Для этого существуют специальные проявки. Деталь покрывается проявкой, потом при шлифовании можно увидеть места углублений.
Крыло покрыто проявочным составом для визуального контроля повреждений при рихтовании
На нашем крыле небольшая вмятина расположена на его части с сильной выпуклостью, переходящей в среднюю выпуклость. Как следует из теории, в таких случаях образуется вмятина, окружённая выступами, что мы, собственно, и имеем. Повреждение относительно небольшое, металл не растянут и нам нужно его вернуть на место. При рихтовании выпуклой поверхности не нужно использовать плоскую поддержку. Поддержка должна по максимуму повторять форму кузовной панели.
Итак, для правки нашего крыла, располагаем поддержку под саму вмятину, а молотком будем простукивать возвышения, образованные при ударе, рядом с поддержкой. Будьте внимательны, не располагайте поддержку прямо под возвышениями и молотком (ещё лучше использовать кузовной напильник). Простукиваем возвышения вокруг вмятины, при этом поддержкой поддавливаем саму вмятину. Не нужно стараться всё выправить за один раз, следует действовать постепенно. Далее берём блок со шлифовальной бумагой и шлифуем отрихтованную поверхность, чтобы проверить результат. Как можно увидеть на фото ниже, вмятина уменьшилась, но пока полностью не исчезла.
Ниже, на рисунке схематическая иллюстрация метода рихтовки «поддержка вне молотка». Показан порядок постановки поддержки и ударов молотка. Пунктиром показан повреждённый металл. Линии с цифрами под рисунком показывают порядок расположения поддержки. Сверху линиями и цифрами показаны места, куда нужно ударять молотком и последовательность ударов. Обратите внимание, что начинать нужно с краёв и переходить к центру. Только нужно понимать, что простукивать нужно вокруг вмятины, а не только с одного и другого края. Ещё раз повторимся (так как это важно), что поддержка всегда находится вне молотка, их прямого контакта не происходит. Таким образом, происходит перераспределение металла и он принимает своё место.
На фото ниже показан результат второго прохода (простукивания). Всегда работайте, начиная с краёв, никогда не рихтуйте сразу середину вмятины.
Далее показан результат последнего простукивания. Как видно на фото, вмятины не осталось. Остались мелкие неровности, которые можно выправить методом «поддержка под молотком», то есть, подставляя поддержку под неровность и простукивая. Метод «поддержка под молотком» как раз оправдан в случае выправления мелких неровностей.
Ниже показан результат стараний. Вмятина полностью выправлена. Таким образом, мы повреждение устранено и даже не понадобится наносить шпаклёвку. Теперь достаточно только нанести грунт и готовить к покраске
.
Мы рассмотрели простой пример рихтования. Овладев метотодикой рихтовки с помощью молотка, гладилки и поддержки можно выправлять и более сложные повреждения. Сделать гладилку для выравнивания металла можно самостоятельно. Как это сделать, можно прочитать в отдельной статье-фотоотчёте.
Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости
Современные кузова легковых автомобилей собраны из листовых штампованных деталей, которые обычно имеют выпуклую форму. В результате удара металл изгибается, меняя форму поверхности. Если удар достаточно сильный, то металл вытягивается, то есть общая площадь поврежденной зоны становится больше площади участка, из которого возникло повреждение. Тут поможет выколотка и рихтовка кузова.
Выколотка и рихтовка кузова автомобиля, применяемый инструмент, подготовительные работы, особенности процесса, техника выколотки и рихтовки кузова.
Вокруг деформированной зоны создается ограничительный пояс. В этом месте металл подвергается максимальным внутренним напряжениям и вытяжке, иногда возникает ярко выраженная кромка или складка, внешнее отделочное покрытие трескается. Перед выполнением работы место повреждения и прилегающую зону освобождают от краски и противошумной мастики.
Работы по восстановлению формы кузовной детали включают выколотку и рихтовку. Выколотка — это операция по восстановлению формы поврежденных поверхностей кузова. Рихтовка — это операция, завершающая отделочную обработку листовых деталей. Цель рихтовки — устранением неровностей добиться такого состояния поверхностей, при котором они становятся неотличимыми от штампованных.
Применяемый инструмент.
При выполнении жестяницких работ по восстановлению поврежденных деталей и панелей кузова применяется множество различных инструментов и приспособлений. Условно все это многообразие можно объединить в две группы: основной и вспомогательный инструмент.
К основному инструменту относятся:
— Молотки.
— Поддержки.
— Растяжки.
— Крючки.
— Напильники.
— Шлифовальные устройства.
Молотки применяются для придания поверхности соответствующего профиля. В зависимости от назначения существуют различные виды молотков. Молоток для правки — это основной инструмент выколотки и рихтовки. Он может иметь разную форму. Желательно, чтобы одна его сторона было круглой и гладкой, а другая — с плоской квадратной головкой. Молоток должен быть хорошо насажен, иметь гладкую, без трещин и заусенцев ручку. Шейка ручки не должна быть слишком толстой, так как молоток при ударе должен пружинить.
Чеканочный молоток с одной стороны имеет форму притупленного конуса. Используется при завершении правки. Без вытягивания металла им можно отрихтовать панель кузова. Молоток для загибки фланцев с двумя оперениями, повернутыми на 90 градусов. Молотки мягкие деревянные (киянки), резиновые или пластмассовые служат для грубой правки панелей.
Инерционный молоток применяется для вытягивания труднодоступных вмятин посредством ударов бойка по ограничителю-отбойнику. Имеет комплект насадок, облегчающий захват поднимаемого металла.
Комплект инструментов для выколотки и рихтовки кузова.
Поддержки различной формы применяются в качестве подкладок для формирования листового металла при ударах изнутри для угловых закруглений, в качестве наковальни при чеканке. Растяжки применяют в качестве рычагов для выдавливания, вытягивания и выталкивания поврежденных частей поверхности. Они заменяют поддержки в труднодоступных местах.
Растяжки винтовые гидравлические (домкрат) используются для создания необходимого усилия при вытяжке металла. Крючки из упругого прутка диаметром 8-12 мм различной длины с петлей на ручке. Клювик крючков предварительно проковывают и заостряют. Этот инструмент используется для выталкивания небольших вмятин и правки труднодоступных мест. Крючки вводят в закрытые полости через имеющиеся или просверливаемые отверстия.
Напильники рихтовочные с крупной дугообразной, диагональной или перекрестной насечкой. Шлифовальное устройство — электродрель с приспособлением в виде хвостовика для патрона, резинового диска и приложенной к нему наждачной бумаги.
Выколотка и рихтовка кузова автомобиля, подготовительные работы.
Сначала следует определить возможный объем работ и дать оценку повреждений. Разрушения велики, и восстановить кузов собственными силами невозможно либо имеющиеся повреждения и по форме, и по размерам поддаются восстановлению правкой, т. е. комбинацией приемов выколотки и рихтовки. Только рихтовкой можно устранить мелкие повреждения, вмятины, выпуклости, изгибы.
Особое внимание следует обратить на обработку поверхности восстановленных деталей. Не жалейте на эти работы времени, так как от них зависит стойкость лакокрасочного покрытия.
Если требуется заменить крупную деталь, например крыло или панель задка, то предварительно нужно выполнить следующие операции:
— Удалить ножницами, зубилом или ножовкой деформированный металл с поврежденного места.
— Зачистить напильником, наждачным кругом или шкуркой до металлического блеска кромки металла по краям реза.
— Наложить заплату или подогнать по месту полностью заменяемую деталь.
— Приварить металлические заплаты. Сварной шов (рекомендуется газовая сварка) выполните сначала прерывистым, а затем сплошным.
— Зачистить сварной шов напильником заподлицо с лицевой поверхностью.
Если повреждения вызваны коррозионными разрушениями, исправьте их, используя синтетические материалы с выравниванием поверхности наполнителями.
Выколотка, особенности процесса.
Выколотка производится либо выдавливанием-вытяжкой, либо нанесением ударов. То есть приложением усилия, противоположного усилию, которое вызвало деформацию. Если в зоне повреждения находятся жесткие сечения (ребра жесткости, наложение листов и т. д.), выколотка начинается с этих мест. Чтобы они не мешали восстановлению более тонкого металла.
Если вмятина большая по площади, но неглубокая, ее выравнивают нанесением ударов по вершине. Если вмятина глубокая, ее выравнивают постепенно, начиная от края. При этом под выправляемую поверхность на границе вмятины подставляют упор соответствующей формы.
Выколотка давлением производится с помощью домкрата. Однако нужно следить, чтобы домкрат в точках опоры не создавал новых вмятин. В случае ударной выколотки подбирают упор, схожий по форме с недеформированной поверхностью. Удары лучше всего наносить деревянной киянкой (если позволяет место). Киянка не оставляет следов на металле и не вызывает дополнительного его вытягивания.
Выколотка съемных деталей, таких как крылья или фартуки, производится на автомобиле без снятия по следующим причинам:
— Места сопряжения с другими деталями позволяют контролировать форму.
— Деталь не нужно поддерживать.
— Снятая деталь теряет жесткость, поверхности сопряжения могут изменить форму. При выколотке и установке деталь будет испытывать новые напряжения.
Если выколотка без снятия невозможна, ее производят в два этапа:
— Предварительную со снятием.
— Окончательную, после установки детали на место.
Если деталь смята в продольном направлении, выколотка производится с применением растягивающих приспособлений. Выколотка поверхностей, доступ к которым с обратной стороны затруднен, производится при помощи специальных поддержек. Выколотка поверхностей, доступ к которым с обратной стороны невозможен, производится с помощью крючков, приварных гвоздей или инерционного молотка.
Растяжка панели с помощью гидравлики.
Выколотка труднодоступных полостей.
Выравнивание вмятины с помощью нажимного крючка.
Применение инерционного молотка.
Особенности процесса рихтовки.
Рихтовка — это конечная операция правки. Ее осуществляют ударами молотка по листу, который опирается на наковальню. Используемая наковальня должна обладать большой массой, гладкой поверхностью и формой, близкой к форме восстанавливаемой поверхности.
Исправление вмятин начинают от периферии, передвигаясь к центру. Небольшой пузырь можно выправить ударами по центру. Для рихтовки небольших изгибов применяется усадочный молоток. При его правильном использовании размеры металла восстанавливаются до первоначальных.
Рихтовка вмятин.
Рихтовка пузыря.
Техника выколотки и рихтовки.
Освоив приемы выколотки и рихтовки, можно самостоятельно выправить повреждения кузова. Можно применить и выколотку листового металла с помощью молотка и поддержки, но этот вид правки возможен только при условии, что к вмятине можно легко добраться с обеих сторон. В этом случае молотком бьют с наружной стороны исправляемой панели, а поддержку устанавливают с внутренней.
Приемы выколотки зависят от глубины вмятины и силы напряжений, возникающих в металле. Если вмятина большая и, следовательно, напряжения сосредоточены по краям, то выколотку начинают с краев. Если вмятина небольшая, а напряжения в середине, следовательно, и выколотку надо начинать с середины, перемещаясь к краю выправляемого металла.
При совпадении точки удара молотка с поддержкой металл непременно растянется. Чтобы этого не произошло, поддержку следует держать с небольшим смещением от точки приложения удара молотка. Выправляя панель с помощью поддержки и молотка, следует попеременно чередовать удары обоих инструментов.
Чтобы собрать растянутый в результате повреждения металл, надо отметить границы дефектного места рисками рихтовочного напильника и только после этого приступать к рихтовке. Выстукивайте металл с обратной стороны поверхности, прижимая поддержку к лицевой стороне. С помощью чеканочного молотка с острым концом и поддержки соберите металл там, где он вытянут.
Правка при напряжениях, сосредоточенных по краям вмятины (цифрами обозначена последовательность выколотки).
Рихтовка изгибом.
Правка с попеременными ударами молотка и поддержки.
Классическая рихтовка вмятины.
Рихтовку начинайте с периферии дефектного места, двигаясь по окружности от большей к меньшей, постепенно приближаясь к самому центру (от неповрежденной зоны к центру повреждения). Но если в результате аварии некоторые поверхности оказались сильно деформированными, то прежде чем приступить к чистовой отделке, обработайте их грубо, вчерне.
Техника выправления поврежденной панели.
При этом имейте в виду, что на краях деформированных панелей, которые расположены вдоль кузова, почти всегда образуются выступы. Хоть они и незначительны, убирать их надо непременно, слегка постукивая острым концом молотка. При этом следите, чтобы не происходило дальнейшее растяжение металла. В конце рихтовки мелкими и частыми ударами выбейте бугорки на лицевой поверхности, нанося удары чуть выше неповрежденных и нерихтованных поверхностей.
Итак, вмятина разогнана. Вытянувшийся металл покрыл бугорками всю поверхность детали. Теперь надо рихтовочным напильником с крупной и дугообразной насечкой снять бугорки, сгладить неровности. При обработке поверхности напильник следует удерживать всегда в одном направлении, по возможности вдоль детали, начиная с неповрежденного участка.
По материалам книги «Справочник автомеханика».
Рихтовка кузова автомобиля своими руками: технология удаления вмятин
Правка и рихтовка кузова»>Рихтовка кузова автомобиля – ремонт, связанный с выравниванием и приданием первоначального вида деформированным деталям автомобиля. Правке может быть подвергнута практически любая часть кузова авто. Самостоятельно проведенный ремонт сэкономит довольно крупную сумму денег, хотя процесс этот довольно трудоемкий и требует строгого соблюдения технологии и правильного подбора инструментов и оборудования.
Когда необходима рихтовка кузова
Подобная работа применяется в следующих случаях:
- При восстановлении первоначальной геометрии деталей кузова. Это наиболее часто встречающийся вид восстановительных работ. Применяется рихтовка авто, если его детали были повреждены в результате ДТП или при других обстоятельствах. Ремонт подразумевает применение сварки, шлифовки, подгонки специальными инструментами.
- Исправление локальных повреждений на небольшой площади. В этом случае при помощи рихтовки исправляются незначительные повреждения кузова. Вмятины выравнивают, используя большой арсенал молотков с различной геометрией и покрытием, нанося частые легкие удары по поврежденной области.
- При подготовке деталей кузова авто к покраске. Иногда правка металла необходима для корректировки возникших вмятин перед нанесением ЛКП.
Отметим, что в случаях значительных разрывов и растяжений металла рихтовка не представляется возможной, так как не сможет полностью восстановить заводскую геометрию той или иной детали, поэтому целесообразнее провести полную замену поврежденного узла.
Виды рихтовки кузова
Рихтовка кузова своими руками требует от автолюбителя специфических знаний и опыта. Такой ремонт можно разделить на три вида:
- Корректировка вмятин. В большинстве случаев именно с такой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Любой удар приводит к смятию металла и автомобилю требуется рихтовка капота или . Вмятины – самый распространенный тип дефекта. Их можно устранить при помощи вакуумного метода.
Технология рихтовки кузова
Перед началом работ по восстановлению кузова необходим тщательный осмотр и выбор технологии, по которой будет производиться рихтовка.
При необходимости демонтируются те детали, которым необходима правка и те, которые затрудняют доступ к области, нуждающейся в ремонте.
Есть множество способов рихтовки кузова, но работа их всех основана на четырех технологиях. Ремонт с использованием конкретной технологии зависит от типа и формы повреждения, свойств металла.
Рассмотрим основные технологии рихтовки кузова авто:
- беспокрасочная по технологии PDR. Paintless Dent Repair – технология рихтовки при помощи вакуумных присосок. PDR можно применять на больших вмятинах правильной формы, полученных без повреждения ЛКП. При помощи вакуумной присоски такие вмятины просто «вытягивают» обратно давлением воздуха без использования . Однако такой способ противопоказан, если на металле есть трещины
обычная рихтовка кузова своими руками — это самый распространенный вид, применяемый с использованием молоточков, наковален, ложек. Применяется при сложных повреждениях металла. Основная проблема этой технологии – чрезмерное растяжение металла и образование хлопунцов (играющего металла). В последнее время подобная проблема исправляется споттером
рихтовка с усадкой на горячую — эта технология применяется в крайнем случае, когда обычная рихтовка не приносит результата. При этом методе металл разогревают горелкой и по спирали придают металлу необходимую форму.
Инструменты, необходимые для работы
Если ваша цель — рихтовка вмятин кузова авто своими руками, то вам потребуется специальный инструмент для рихтовки, состоящий из приспособлений для обработки металла механическим способом. Вот список наиболее распространенных инструментов:
Рихтовочные молотки, киянки, при помощи которых выравнивают вмятины различной сложности. У таких молотков боек закруглен и хорошо отполирован. Масса их не превышает 200 г, а делаются они из текстолита, пластика, резины или цветных металлов. В связи с этим удары молоточков не отличаются силой, а сами молотки спружинивают, минимально деформируя металл. При помощи подобных молотков рихтовка крыла или рихтовка капота машин проводится быстро и качественно. Применение: рихтовка капота крыла, крыши, двери, дисков.
Наковальни, подкладные штампы и поддержки. Нужны для фиксирования рихтуемого участка кузова. Желательно, чтобы форма поддержки соответствовала форме поврежденного участка, поэтому различных штампов в наборе рихтовщика должно быть немалое число. Применение: рихтовка капота, крыла, крыши, двери, дисков.
Итак, рихтовка кузова автомобиля своими руками вполне доступна для простого автолюбителя, располагающего местом дл проведения работ и требуемым набором инструментов и приспособлений. Все же стоит учесть, что придется приложить немало усилий и результат без наличия опыта может отличаться от ожидаемого.