Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как покрасить переходом: покраска авто и растворитель для переходов

Растворитель для переходов — что это такое и как его использовать

Покраска автомобиля переходом применяется тогда, когда по каким-либо причинам не получается закрасить скол, вмятину или пятно ржавчины так, чтобы закрашенная область не выделялась на общем фоне кузова. Основные предпосылки для использования данной методики следующие:

  • Выгорание краски на машине с течением времени, вследствие чего свежеокрашенная область выглядит ярче
  • Несоответствие зернистости металлика оригинала и ремонтной краски
  • Ошибки при подборе оттенка

Можно ли сделать покраску переходом в домашних условиях?

Да, можно. Технология покраски переходом доступна в домашних условиях, и в случае соблюдения всех правил, достичь хорошего результата сможет даже обычный, неподготовленный автомобилист.

Если вы выполняете окрашивание самостоятельно, обязательно стоит купить растворитель для переходов: он поможет сформировать плавный переход цвета между ремонтируемой областью и «родной» краской. От правильного использования переходного разбавителя во многом зависит, насколько незаметны будут границы двух оттенков после покраски.

Кроме растворителя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • покрасочный пистолет;
  • наждачная бумага;
  • антисиликон;
  • антистатические салфетки;
  • грунт;
  • лейки для процеживания состава.

Автомобильный растворитель для переходов — что это такое

Собственно, растворитель для переходов бывает нескольких типов. Существует растворитель для базовой краски (базы) и лака (или акриловой эмали – материала, по своему нанесению похожего на лак). Такие растворители наносятся непосредственно на поверхность кузова.

В первом случае обработка растворителем предшествует нанесению базовой краски, при этом важно, чтобы слой растворителя не успел испариться с поверхности. Крупицы базы, утопая и растворяясь в медленно сохнущем растворителе, создают желаемый эффект размытой границы старого и нового материала.

Растворителем для лака или эмали пользуются схожим образом: наносят тонкий слой данного состава на зону перехода, а затем сразу же наносят на него лак (или акриловую эмаль).

Предлагаем посмотреть видео про покраску переходом с добавлением растворителя под базу (здесь он называется добавкой для переходов):

Как пользоваться растворителем для переходов

Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.

По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.

Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода. Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски. После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.

Основные ошибки при использовании переходного растворителя

Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.

Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.

Какой растворитель выбрать

Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь. Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.

Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну. В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.

Что еще необходимо знать о переходных растворителях

Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.

А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом. Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель. А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.

Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Красим детали на автомобиле переходом

Покраска переходом авто – обработка отдельных восстановленных деталей кузова с максимальным соответствием цветовых оттенков нового и старого покрытия. Плавный переход необходим для слияния двух цветов в один, что особенно актуально для автомобилей, окрашенных перламутровыми красками.
подбор цвета

Отремонтированный участок металлоконструкции можно покрыть обычным лакокрасочным изделием, но в таком случае со временем он начнет ярко выделяться на общем фоне. Краска, новая или старая, будет выцветать, что обязательно повлечет за собой ярко очерченные границы отремонтированного элемента.

Чтобы избежать дефекта и не потратить деньги впустую, нужно воспользоваться переходной окраской.

Основы покраски переходом

Покраска переходом требует от мастера хорошего цветовосприятия, поскольку основная задача такого способа окраски – грамотный подбор оттенков. Светлые цвета подбирать значительно сложнее, нежели темные.

Последние обычно не нуждаются в переходном способе, однако для наилучшего результата желательно окрасить авто именно таким образом. Бежевые оттенки и белый цвет – наиболее часто встречающиеся тона при покраске переходом.

Зачастую переходным методом пользуются специализированные сервисные центры, которые имеют все необходимые условия для качественной покраски. Тем не менее, покраска переходом своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд. К особенностям такого приема относятся:

  • Покраска «шагом» или «нахлестом» по старому покрытию означает, что для достижения нужного результата необходимо окрасить не только отремонтированную часть кузова, но и несколько сантиметров старого покрытия. Это обеспечит идеальное слияние оттенков.
  • Различия между старым и новым покрытием практически не заметны, разве что на серебристом авто при определенном падении цвета будет отмечаться слабая граница перехода. Но невооруженному глазу такой эффект не заметен.

Покраска авто переходом актуальна в следующих случаях:

  • выцветание и изнашивание некоторых элементов машины;
  • появление мелких сколов и царапин;
  • невозможность подобрать цвет для покраски крупной детали авто: крыло, бампер, дверь.

Даже профессионалам сложно установить оптимальный цвет для ремонта машины, поэтому они применяют покраску переходом.

«Важное условие – достаточная освещенность покрасочной камеры или гаража, в котором проходит ремонт. Даже небольшие отклонения в цвете становятся явным дефектом и портят внешний вид машины».

Как покрасить машину в домашних условиях?

Для качественной самостоятельной покраски авто понадобятся следующие детали:

  • малярный скотч;
  • обезжиривающий состав (не рекомендуется растворитель);
  • грунт в соотношение 1 к 1;
  • автомобильные салфетки с липкой основой (для удаления пыли);
  • краскопульт с давлением: 1 слой – 1,3 бар, 2 слой – 1,7 бар, 3 слой – 2 бара;
  • наждачная шкурка;
  • матирующая паста;
  • лак и растворитель для переходов с давлением 1,5 бар.

Как только все рабочие инструменты будут готовы, можно приступать к покраске машины:

  1. Сначала ремонтируемую деталь необходимо вымыть и высушить. Важно устранить любые мелкие соринки и проследить, чтобы тряпка не оставляла ворс.
  2. Затем при помощи наждачной бумаги № 1500 стереть глянцевую поверхность всей окрашиваемой детали примерно на 60-70%. Без этого краска не будет распределена равномерно.

Совет: если есть возможность, лучше растянуть переход до границы детали.

Если применяется нитроэмаль, то процесс обработки изменяется:

  • Глянцевую поверхность нужно стереть со всей детали, так как окраска будет происходить по всему периметру элемента авто.
  • После покраски детали нужно обработать ее салфеткой, расщепляющей жировые образования.
  • Лучше всего наносить краску по пересеченным диагональным линиям.

Проблемы при покраске переходом

Несмотря на эффективность покраски переходом, в некоторых случаях возникают проблемы:

  1. Ошибка программы, подбирающей цвет новой краски. Здесь большую роль играет человеческий фактор: если мастер обладает хорошим цветовосприятием, он с максимальной точностью передаст нужный оттенок.
  2. Даже если цвет подобран идеально, в ряде случаев возникают серьезные ошибки во время самого процесса покраски. Один из них – применение абразивной бумаги № 2000 перед полировкой. Она устраняет не только места переходов, но и шагрени, а это уже образует «пролысины» на авто. Во избежание такого казуса полировку нужно проводить специальными пастами.
  3. Использование растворителя на всю окрашенную площадь вместо границ переходов вызывает тусклость цвета и подтеки.
  4. Полировка невысохшей детали портит внешний вид авто. Важно начинать полировать участок только после полного высыхания.

Как убрать переход краски на авто?

Покрытие лаком автомобиля начинается после того, как свежая краска слегка подсохнет (примерно 20-25 минут). При окраске крупных деталей придется обрабатывать участки, расположенные рядом с ремонтируемым элементом. Существует 2 способа:

  • окраска основной детали и частичная обработка соседних элементов, затем полное покрытие лаком;
  • применение переходного растворителя: он должен задеть свежее и старое покрытие. Слишком большое количество растворителя вызывает образование подтеков и разводов, устранить которые практически невозможно.

Специалисты рекомендуют использовать малое количество разбавителя еще и в экономичных целях, поскольку в любом случае оставшийся в краскопульте состав придется вылить. Не следует забывать про соседние сопряженные детали, которые полностью покрывают лишь лаком.

Дефекты на таких участках не удастся замаскировать. После лакировки по истечению 2-3 дней можно приступать к полировке. Она придаст яркий блеск и новизну даже старому авто. Если полировка занимает более 3-х элементов, желательно обработать всю сторону машины, иначе оставшиеся участки будут выделяться.

Особенности красок для перехода

Главной задачей покраски переходом является минимизирование границы двух покрытий. Качество и состав краски влияют на окончательный результат даже больше, чем сама покраска. К примеру, базовая слабоукрывистая краска не маскирует грунт, но в данном случае, это только на руку, поскольку требуется стереть границу двух слоев.

К таким краскам относятся светлые серебристые тона, краска металлик на авто. Такие растворы постепенно закрывают основу и придают заданный оттенок. Покраска переходом металлик придаст плавное равномерное покрытие поверхности.

Для повышения качества покраски используют бесцветную базу. Как красить переходом при помощи такого вещества? База уже доведена до нужной кондиции, поэтому не нуждается в дополнительном разведении.

В составе бесцветной базы присутствует алюминий, именно он равномерно распределяет жидкость по поверхности и образует хорошее сцепление. Перед тем как самому покрасить автомобиль в домашних условиях, нужно определиться с типом краски, а уже затем делать подготовительные работы

Технология покраски авто переходом

Покраска авто переходом в последнее время приобрела достаточно большую популярность. Конечно, есть и противники этого способа, считающие, что высокого качества покраски данным методом достичь невозможно. Однако именно эта технология широко применяется профессионалами. Самостоятельная работа по этой технологии так же не составит большого труда.

В чем заключается эта технология?

Этот способ не заменим для устранения мелких дефектов поверхности машины, например, вмятины, сколы, небольшие ржавчины.

Кажется, устранение неприятных кузовных недочетов достаточно легкий способ, нужно закрасить место дефекта. Но подобрать соответствующий оттенок не так уж и просто, т.к. от времени краска на кузове автомобиля подвергается небольшому выцветанию, поэтому даже при правильном подборе цвета, свежее выкрашенная часть кузова, будет выглядеть, намного ярче. Поэтому подбирая светлые оттенки, придется долго побегать, с темными оттенками все гораздо проще, но и в этом случае встречаются исключения.

Именно по этой причине и применяется способ покраски авто переходом для машин, имеющих светлые и серебристые тона. Этот прием так же не заменим в случаях покраски части кузова подвергавшейся ремонту. В результате граница перехода между новым и старым слоями краски максимально не заметна.

Задача: закрашиваем крыло.

  1. Примерная граница базы. наноситься базовый слой краски, каждый новый слой должен перекрывать предыдущий. Лучше не делать четкой границы, а наоборот избегать этого.
  2. Приблизительная граница нанесения лака.
  3. Граница лака со специальным растворителем для перехода.

Чтобы процедура покраски автомобиля не привела к нежелательному эффекту, необходимо четко соблюдать технологию и использовать соответствующие материалы.

Основа системы покраски

Работа такого рода проводиться для перехода от старого покрытия к новому. Проводя процедуру приведения автомобиля в первоначальное состояние своими руками, необходимо не только провести работы в месте дефекта, но и немного заступить на заводскую часть покрытия.

Соблюдая все условия работы можно добиться результата, при котором не различить места перехода. Исключением является покрытие серебристого оттенка, в данном случае, при пасмурной погоде, немного виден переход.

Переход — это способ, предоставляющий шанс при окрашивании кузова машины добиться результата совмещения заводской окраски и вновь нанесенного покрытия, при этом сделать переход абсолютно незаметным.

Прежде чем приступать к работе данным методом самостоятельно, не забывайте, что на поверхности кузова автомобиля имеются два вида покрытия, это слой краски и лаковое покрытие. Соответственно необходимо тщательно изучить метод работы по обоим видам покрытий, для создания желаемого эффекта. Самый важный момент, что границы переходов между покрытиями не должны совпадать, иначе результат не обрадует.

Данный способ подходит для всех частей транспортного средства. Но не забывайте, что лаковое покрытие также требует перехода. И по окончанию работы обязательно подвергается полировке.

Причины окрашивания автомобиля авто переходом

  • Заводское покрытие износилось, появились сколы, царапины и др.
  • Какая-либо часть машины приобрела заметные изъяны.
  • Проблемы с выбором оттенка краски для полного покрытия детали.

Авто переход чаще применяется для работы с дверьми автомобиля или крыльями. Как правило двери красят до молдинга, далее применяется авто переход.

Важно! При самостоятельной работе, помните, что светлые оттенки машин чаще выдают переходы краски на поверхности, машины имеющие темные оттенки быстрее выдадут лаковые переходы.

Конечно, при внимательном изучении можно найти места обработки покрытия, т.к. части автомобиля, не подвергавшиеся обработке, слегка теряют свой блеск от времени.

Этот процесс очень легок в использовании, и просто незаменим при частичном окрашивании. При этом результат будет практически 100%.

Подготовительный этап

Технология покраски авто переходом может немного отличаеться от стандартного метода, но этап подготовки — это обязательный процесс в любом случае. Для начала необходимо провести процедуру подготовки, основная ее задача защита кузова от возможного образования ржавчины в месте ремонта. Для этого кузов автомобиля необходимо отмыть от всех загрязнений. При помощи специальных средств, в зоне покраски необходимо избавить от ржавчины, имеющихся сколов. Эффект окраски будет намного лучше если поверхность будет идеально чистая.

Важно! Не используйте для этих целей бензин или растворители.

Немаловажное значение при покраске машины имеет помещение, где непосредственно будет проводиться данная процедура. Задача подготовительного этапа это защита от ржавчины, поэтому изоляция машины от воды и всевозможных паров должна строго соблюдаться, при этом температурный режим должен быть не менее 15-16 градусов выше 0.

Подготовку кузова можно осуществить, используя любой из трех способов, ниже перечисленных:

1. Механический способ. Используется при удалении появившихся на поверхности машины ржавчины, заусенцев, либо для очистки кузова от старой краски. Этот способ осуществляется при помощи скребка, капроновой либо проволочной щетки.

На заметку! Этот способ не очень подходит для частичной покраски машины. Эффект от этой процедуры лучше себя проявит, если дополнительно обдуть корпус машины при помощи очищенного сжатого воздуха.

2. Химический способ, имеет следующие виды:

  • Травление. Используется специальная смесь, в состав которой входит фосфорная кислота.
  • Обезжиривание. Процедура проводится с использованием щелочных растворов.
  • Фосфатирование. После проведения работ по обезжириванию, кузов обрабатывается смесью фосфорнокислых солей железа, марганца и цинка. По итогу поверхность покрывается пленкой, спасающей поверхность корпуса машины от ржавчины.
  • Пассирование. Этот процесс нужен для замедления процесса распада стали в порах фосфатной пленки.

3. Смешанный способ.

Процесс нанесения краски

Начав работу самостоятельно, есть возможность достичь желаемого результата. Для этого необходимо тщательно проработать технологию процесса. Ни в коем случае не нарушайте этапы работы и используйте только проверенные и качественные материалы. Кроме краски, в работе будут нужны специальные средства, для создания качественных переходов.

  1. Поверхность для покраски очищена и полностью подготовлена.
  2. Отделить границы зоны покраски от остальной поверхности. На заметку, по возможности переходы лучше довести до края детали.
  3. Обезжирить рабочую поверхность металла. Как указано выше не стоит прибегать к помощи растворителя.
  4. Загрунтовать рабочую поверхность.
  5. Обязательно провести процедуру очистки от металлической пыли, при помощи клейкой салфетки.
  6. Используя пистолет, нанести краску. Нанесение краски лучше начинать с кантов. Нанесение проходит в два этапа. Первоначальный слой тонкий, следующий слой достаточно толстый. Выдерживайте от 10 до 15 минут.
  7. Удаляется защитный материал.
  8. Дальнейшая процедура заключается в разглаживании поверхности границ, увеличивая площадь покраски. Также используется матирующий гель.
  9. Нанесение краски авто переходом. Данный способ подразумевает 2,5 слоя краски. Первый слой наносится очень тонко только на места ремонта, второй слой уже наносится путем перекрытия зон ремонта. Третий слой самый насыщенный для сглаживания переходов.
  10. Вся рабочая поверхность покрывается раствором лака с отвердителем. Когда применяется покраска авто переходом по лаку, рекомендуется использовать специальный растворитель. Зону перехода проводить в более узких частях поверхности, для уменьшения пространства для полировки.

На заметку! Капот не подходит для перехода по лаку, т.к. это достаточно сложная и большая конструкция. В данном случае лаком капот покрывается полностью. Этот же момент необходимо учесть при работе с деталями корпуса машины имеющими перегибы.

Покраска плавным переходом

Есть еще способ покраски машины переходом при помощи бесцветного лака и акриловой эмали. Создавая эффект плавного перехода цвета, незаметного для окружающих, используется специальный растворитель. Очень внимательно готовиться поверхность детали, на которой запланирован цветовой переход.

1. Первый тонкий слой.

2 — 3. Цветовой слой. Слой средней толщины.

4 — 5. Нанесение краски с плавным переходом.

Схема управления краскопультом при плавном переходе

Рабочую поверхность подвергают матированию, используя скотч — брайт медного или серого оттенков, также в работе применяют дополнительно матирующий гель. Этим материалом покрывают поверхность ремонтируемого участка.

Затем проводиться процедура обработки, отмывания и обезжиривания. Сделав смесь акриловой краски с отвердителем и растворителем, нанести ее на загрунтованную поверхность, для ее перекрытия. Дождавшись высыхания поверхности, наносится следующий слой, по такому же принципу, немного перекрывая первоначальный, но не выходя из границ заматированной части поверхности.

Следующим этапом в краску добавляется растворитель, для создания эффекта перехода между оттенками. Этот процесс проводится только на заматированной части детали. Растворитель ни в коем случае не должен пересекать область работы.

Убираем переход

Для того чтобы переход был практически незаметен, покрытие наносится по диагонали, и каждый последующий слой частично задевает новый.

По окончанию работ по покраске, поверхность должна просохнуть и только потом наноситься необходимый лаковый слой. При его нанесении необходимо увеличить область распыления и последующей полировки.

При частичной окраске детали кузова, необходимо залакировать и покрыть переходным растворителем.

При работе с большой деталью, ее лучше полностью покрывать лаковым слоем. Переходный растворитель подлежит использованию на небольшом участке работы.

После лакировки, поверхность обезжиривается и тщательно полируется для создания блеска новой салонной машины. Если полировке подвергаются несколько боковых деталей, имеет смысл обработать всю сторону, чтобы исключить возможное выделение необработанных деталей.

Красим автомобиль из баллончика с переходом – секреты малярного мастерства

Как бы вы ни пытались аккуратно эксплуатировать авто и ухаживать за ЛКП, со временем на нем обязательно появятся различные дефекты – сколы, царапины и трещины. К счастью, чтобы самостоятельно устранить их, совсем не обязательно иметь дорогое малярное оборудование. Качественно отреставрировать краску можно при помощи аэрозолей и растворителя перехода. Далее мы расскажем о наиболее важных нюансах этой операции.

1 Шпаклевка или лакировка – в чем разница технологий?

Процесс реставрации лакокрасочного покрытия зависит, прежде всего, от степени повреждения. Если базовый слой краски не задет (далее база) – считайте, вам повезло, так как для устранения дефекта нужно лишь нанести лак и растворитель перехода. Совершенно иначе выполняется ремонт, если скол или царапина доходят до самого металла. В этом случае, помимо нанесения базы, потребуется грунтование или даже шпатлевание.

Что касается самих малярных работ, то процесс зависит от типа лакокрасочного покрытия. Если автомобиль покрашен в модный в наше время «металлик», материалы наносятся в три слоя:

  • подложка – представляет собой краску, близкую по цвету к базе. Основная задача подложки заключается в том, чтобы придать поверхности необходимый цвет и тем самым сократить расход базовой краски. Это делается, прежде всего, в целях экономии, так как база стоит очень дорого;
  • базовое покрытие – придает поверхности необходимый цвет и, главное, создает тот самый эффект «металлик», благодаря наличию в составе слюды, алюминиевой пудры или других специальных компонентов;
  • лак – финишное прозрачное покрытие, которое придает краске объем и создает глянец.

Если лакокрасочное покрытие простое, без каких-либо эффектов, работа осуществляется гораздо проще и дешевле. Можно даже воспользоваться монтаной, т.е. краской для граффити, которую можно наносить на старое ЛКП, единственное, нужно подобрать правильно цвет. Далее, в качестве примера, рассмотрим наиболее сложный вариант покраски, включающий в себя все этапы малярных работ, начиная от шпатлевки и заканчивая полировкой.

2 Подготовка материалов – без чего ремонт немыслим?

Чтобы выполнить ремонт в домашних условиях, нам необходимо подготовить такие материалы:

  • кислотная грунтовка в баллончике;
  • филлер (акриловый грунт);
  • подложка – для этих целей будем использовать грунт-тонер;
  • базовая эмаль в баллончике;
  • автомобильный лак в баллончике;
  • переход;
  • шпаклевка;
  • скотч-брайт;
  • малярный скотч;
  • преобразователь ржавчины;
  • обезжириватель;
  • набор полировальных паст (абразивная и не абразивная);
  • наждачка P120, P500 и P1000.

Из оборудования нам понадобится лишь шлифмашинка, чтобы после покраски довести поверхность до идеала. Кроме того, желательно иметь строительный фен, особенно если время, отведенное на работу, у вас ограниченно. Но, в принципе, можно обойтись и без него.

3 Подготовка авто: грязь и пыль – наши враги

Прежде чем приступить к работе, тщательно моем автомобиль, так как несколько пылинок, попавших на свежее лакокрасочное покрытие, перечеркнут всю работу, в результате чего придется удалять краску и красить заново. Но прежде чем приступить к мытью, нам нужно подготовить кузов, а именно – удалить все навесные элементы, которые могут мешать работе или испачкаться.

Если, к примеру, вы собираетесь красить дверь, демонтируем молдинг и, возможно, ручку. Если ремонт будем выполнять на крыле, демонтируем фары или фонари, поворотники и, возможно, бампер, если поврежденный участок расположен близко к нему. Затем моем автомобиль и высушиваем. После просушки заклеиваем малярным скотчем те элементы, которые демонтировать не удалось, к примеру, стекла.

После подготовки автомобиля готовим и гараж, в котором будут производиться малярные работы – прибиваем всю пыль водой и заметаем. Пол желательно увлажнять не только перед покраской, но и во время работы, чтобы при ходьбе пыль не поднималась вверх.

4 От чего зависит успех – шпатлюем и матируем

При выполнении малярных работ основная часть времени и сил уходит не на саму покраску, а на подготовку поверхности. Причем, подходить к этому этапу необходимо крайне ответственно, так как от него во многом зависит конечный результат. Подготовка начинается с удаления старой краски и грунта на поврежденном участке. Для этого используем достаточно грубую наждачную бумагу – P120. В итоге мы должны получить чистый металл без следов старого покрытия или коррозии.

Затем на металл наносим преобразователь ржавчины, даже если визуально ржавчину не видно. После этого ждем, пока жидкость высохнет, и обрабатываем поверхность твердой щеткой. На очищенный участок наносим состав повторно. Дождавшись высыхания, тщательно промываем поверхность чистой водой и высушиваем бумажными салфетками или феном.

Если на поверхности металла имеются вмятины, обязательно шпатлюем их и затем отшлифовываем наждачной бумагой P500. Если поверхность имеет значительные неровности, вначале используем более грубую шкурку, к примеру, P320. После подготовки поврежденного участка матируем всю деталь, с которой работаем. Т.е., если реставрируем краску, к примеру, на капоте, матируем весь капот.

Если поврежденный участок расположен с краю детали, желательно заматировать и часть прилегающей детали. В случае с капотом, матировать придется часть крыла, которая граничит с поврежденным участком. Это позволит замаскировать отреставрированный участок, в результате чего он будет абсолютно незаметным для глаз. Для матирования лучше всего использовать скотч-брайт. Задача этой операции заключается в том, чтобы обеспечить хорошую адгезию старого и нового ЛКП. Если не лакировать по старой краске, то отреставрированный участок будет отчетливо бросаться в глаза.

После матирования тщательно удаляем с поверхности всю пыль, для этого можно обдуть деталь феном или протереть своими руками чистой тряпкой. Такую процедуру выполняем после каждой шлифовки.

5 Переходим к малярным работам – вначале грунт, потом все остальное

Прежде чем приступить к нанесению грунта, поверхность обязательно обезжириваем. Для этого протираем ее специальным средством. Затем наносим грунтовку, которую, как и все остальные лакокрасочные материалы, приобретаем в аэрозольном баллончике. Предварительно состав тщательно взбалтываем и, с расстояния примерно 30 см, наносим на подготовленный участок металла. Грунт должен ложиться ровным слоем, чтобы не было потеков, так как их придется долго шлифовать.

Ошибкой большинства новичков при работе с аэрозольными красками является то, что они стараются закрасить поверхность первым же слоем, в результате чего он получается слишком толстым, начинает стекать и плохо сохнет. Поэтому лучше нанести больше тонких слоев, чем один толстый. Первый слой грунта оставляем подсыхать. Время сушки зависит от типа грунта, который вы приобрели – процесс может занимать от 5 до 20 минут или даже больше. Поэтому предварительно читаем инструкцию на упаковке от производителя. После высыхания грунтовки наносим второй слой грунта. Как правило, двух слоев вполне достаточно.

После окончательного высыхания грунта шлифуем его наждачкой P800-P1000, чтобы получилась гладкая основа. Затем обязательно наносим слой акрилового грунта, который выполняет сразу две функции:

  • перекрывает грунтовку, на которую не всегда можно наносить краску (к примеру, краску нельзя наносить на кислотные грунты);
  • заполняет мелкие поры и неровности, обеспечивая тем самым ровное основание.

Шлифовать акриловую грунтовку не нужно. Поэтому после ее высыхания можно сразу приступать к нанесению подложки, т.е. тонер-грунта, цвет которого должен быть близким к цвету кузова. В этой процедуре в целом нет ничего сложного, главное – избегаем возникновения потеков и стараемся не заходить за пределы поврежденного участка. После нанесения первого слоя обязательно даем краске подсохнуть и наносим второй слой, который должен захватить площадь чуть большую, чем первый. При необходимости наносим третий слой, который должен немного перекрыть второй.

При температуре в 20 градусов следует обеспечить межслойную выдержку около 5-10 минут.

Теперь нам осталось подкрасить из баллончика поверхность базой и нанести лак с переходом. Эта часть малярных работ наиболее ответственная. Прежде чем приступить к покраске, баллончик с краской разогреваем до температуры тела. Если у вас есть фен, можно использовать для разогрева его. Если же фена нет, опускаем баллончик в горячую воду. После разогрева интенсивно взбалтываем его в течение десяти минут.

Распыляем базу дугообразными движениями, перекрывая старую краску. Такая технология покраски позволит максимально скрыть границу перехода. Учтите, что перекрытие старой краски базой осуществляется в обратной последовательности – первый слой наносим большой площадью, второй – меньшей, и третий слой наносим только на поврежденный участок. В результате на границе перехода у нас будет только один слой. Как и подложку, базу наносим с выдержкой 5-10 минут.

Чтобы ускорить процесс сушки, воспользуйтесь феном, но сильно не перегревайте им поверхность, а лишь слегка подсушивайте краску. Завершающим этапом покраски авто баллончиком является растушевка. Для этого наносим небольшое количество краски на границу старого и нового покрытия с большого расстояния. Задача этой операции заключается в том, чтобы слегка «размыть» переход, сделать его более плавным.

Несмотря на то, что маскировка границы возлагается на растворитель перехода, лак тоже должен этому способствовать. Наносим его с небольшим перекрытием старой краски, причем перекрывать ее должен только последний слой. Начинаем движение именно от старого покрытия и по мере удаления от него немного приближаем баллончик к окрашиваемой поверхности. Такой прием позволит плавно увеличить слой лака на свежеокрашенном участке. Лак наносим тоже в два-три слоя. Не забывайте, что лак хорошо растекается, поэтому наносим его еще более тонкими слоями, чем краску.

Теперь на границу старого и нового покрытия наносим небольшое количество растворителя перехода. Работать с ним необходимо очень аккуратно – наносим с большого расстояния (не менее 50-70 см) и в очень маленьком количестве. Растворитель как бы спаивает новое и старое покрытие. Но если вы нанесете его больше, чем нужно, он «подорвет» и новую, и старую краску, в результате чего придется начинать работу с самого начала.

На этом покраска завершена. Надо сказать, что мы рассмотрели бюджетный вариант реставрации. Более простой, но затратный способ покрасить машину – это нанести переход на базу, и затем всю поверхность детали покрыть лаком. В таком случае значительно увеличивается расход лака, а он далеко не дешевый. Если вы выполните работу правильно, то выбор технологии нанесения лакокрасочного покрытия на окончательном результате не отразится.

6 Последние штрихи – добиваемся зеркальной поверхности

Теперь переходим к последнему этапу – полировке. Эта процедура зависит от того, насколько качественно выполнена лакировка. Если лак лежит ровно и получился глянцевым, поверхность можно даже не полировать.

Если же имеются видимые недостатки, начинаем работу с жесткого круга и абразивной пасты. По достижению глянца переходим на более мягкий круг и пасту без абразива. Последним доводим поверхность до идеала. О нюансах полировки узнать детальней можно здесь. В процессе шлифовки обязательно следите за температурой поверхности. Перегрев может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Hyundai Sonata 유대인 메르세데스 › Бортжурнал › Покраска переходом в гаражных условиях и без опыта.

Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:

1) Первый хозяин дед, догнал кого-то в жопу, пострадал передний бампер, стекло левой фары, и левая туманка. Туманка была дедом поменяна на оригинал, стекло в фаре также подверглось замене, а бампер был криво отремонтирован сеткой для бамперов. Весь ремонт бампера понятное дело треснул еще до того как дед продал машину нам. Бампер в прошлом году я поменял на новый, который мне благополучно всандалил мудак на газели ( трещина ). Бампер было решено не ремонтировать и был куплен новый.
2) Был удар в правую заднюю арку и дверь. Сделано все было криво-косо с применением «любимой» универсалочки. Делали то ли чурки, то ли еще какие-то рукожопые жопоруки.
3) На задний бампер машины, с бордюра упало металлоизделие волжского автозавода, модели 2109. Треснутый бампер подвергся замене на новый оригинал, треснутый задний фонарь был поменян на новый оригинал, крышка багажника был отрихтована ( был чуть-чуть подмят левый нижний уголок у бампера ). Все что требовало окраски, было окрашено. Все ремонты были произведены у ОД Хендай, летом 2011 года.

Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).

Описание начну с самого интересного — с задней правой арки.
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.

Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.

Арку разрезали, вытягивали и сваривали. Сделано все не очень качественно, т.к. плавает зазор.
Было принято решение заново шпаклевать арку, но уже нормальной шпатлей, которая для этого подходит.
Предварительно, голый металл был покрыт эпоксидным грунтом новол в несколько слоев.

А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:

Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)

Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.

Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
«Невозможно!» — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5

Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))

Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.

Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.
Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только «Млечный путь» 606. Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная. Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.
Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))
Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.
Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.
После этого, довольные уходим домой.
Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ). Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова. Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году. На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.

Дальше шел черед за крышкой багажника, которая у меня начала цвести в том месте где был произведен ремонт у официального дилера.

Откопав бумаги за 2011 год с описанием материалов для ремонта, понял в чем было дело. Ни о каком первичном грунте при ремонте и речи не шло, его просто не было. Все было тупо зашпаклевано на голый митол, залито отделочным грунтом который пропускает воду, ну и сверху базой и лаком. Покрашено кстати было так себе, на верхней плоскости плавала шагра, а внизу по краям крышки были плавуны))
Но и это еще не все. При сборке машины была утеряна часть оригинального крепежа и заменена черти чем и не в цвет. Декоративная планка крышки багажника была прикручена на три гайки из четырех, карл. Мол под обшивой не видно и нах париться то. А апогеем звиздеца, стали раскрошенные плафоны освещения номерного знака, такое ощущение, что их затягивали пневмогайковертом, не меньше.
И причины перегорания одной лампочки в подсветке мне теперь стали понятны. В плафоне тупо была щель через которую попадала вода. Так что крайне не рекомендую производить кузовные и окрасочные работы у ОД, деньги будут выброшены на ветер.
На крышке багажника была вмятина сверху по центру, это уже из-за меня рукожопа, ибо уронил туда в свое время сиденье от Москвича углом, подскользнувшись на льду аки ватник))) Горел я тогда знатно и оры мои были слышны за километр))
Зачистил все, покрыл эпоксидником, потом зашпатлевал зеленкой, потом опять эпоксидником, потом проявка, потом акриловый грунт, потом база и лак. Получилось хорошо, но под определенным углом на крышке багажника в углу виден небольшой косяк, впрочем пофиг на это пока что. Если будет желание, потом устраню его.

Задняя левая арка была очищена до голого металла, зашкурена зеленым скотчбрайтом и покрыта эпоксидным грунтом новол. После сушки, грунт был обработан серым скотчбрайтом, и после этого окрашен базой и лаком. Лимит фоток мал, поэтому будет только фото ободранной арки.

Дальше была стойка. Голый и мятый металл был очищен, покрыт эпоксидным грунтом, дальше зеленая шпакля, потом опять эпоксидник, потом акриловый грунт, а дальше переход с базой и лаком. Тут с базой не парился и укрывал как обычно. После этого видна разница в зернистости металлика ( на солнце ). Короче получилась мини голограмма, которая не видна на фото.
Для покраски снимал молдинг над дверью и отгибал уплотнитель лобового стекла, кривой наносхемой из кучи шпателей и малярного скотча. Отработало норм))

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен. Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки. Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю. Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние. По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь. Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей эксплуатации.

Когда делать переход по лаку?

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком панели.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покрытия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вместе.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры. При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие. Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

Подготовка

  • Для нача­ла нуж­но тща­тель­но отмыть поверхность.
  • Часть пане­ли, где будет делать­ся пере­ход по лаку, нуж­но отшли­фо­вать абра­зи­вом P1000 – P1200 . Ремонт­ную область нуж­но под­го­то­вить как при обыч­ной покрас­ки ( P800 ). Для это­го луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги вме­сте с мяг­кой под­лож­кой на орби­таль­ной машин­ке. Края и труд­но­до­ступ­ные обла­сти нуж­но обра­бо­тать вручную.
  • Для пере­хо­да луч­ше выбрать более узкое место. Нуж­но оста­вить доста­точ­но места для рас­пы­ле­ния базо­вой крас­ки, что­бы оста­ва­лось рас­сто­я­ние до гра­ни­цы пере­хо­да лака.
  • В месте где будет пере­ход мож­но сде­лать «кар­ман» с помо­щью мас­ки­ро­воч­ной бума­ги или укрыв­но­го мате­ри­а­ла. Это поз­во­лит лег­че сде­лать плав­ную гра­ни­цу лака и огра­ни­чит попа­да­ния лиш­не­го опы­ла на всю остав­шу­ю­ся часть пане­ли. Перед нане­се­ни­ем рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов этот «кар­ман» нуж­но убрать.

  • Луч­ше вре­мен­но закрыть область пере­хо­да, что­бы на неё гаран­ти­ро­ван­но не попа­дал опыл от базо­вой крас­ки. Гра­ни­ца закле­ен­ной зоны не долж­на быть рез­кой. Для это­го мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный поро­ло­но­вый валик, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в про­ёмах, либо спо­соб обрат­но­го заво­ра­чи­ва­ния (см. рисунок).

Процесс перехода по лаку

  1. Перед нане­се­ни­ем лака базо­вый слой крас­ки дол­жен высох­нуть в тече­ние 30–45 минут. Если закле­и­ва­ли зону пере­хо­да при окра­ши­ва­нии базо­вой крас­кой, то перед нане­се­ни­ем лака мас­ки­ров­ку нуж­но убрать.
  2. Пер­вый слой лака нуж­но рас­пы­лить на область, куда рас­пы­ля­лась базо­вая крас­ка. Нач­ни­те с рас­пы­ле­ния полу-мок­ро­го слоя лака. Уже на этом эта­пе нуж­но при рас­пы­ле­нии делать плав­ную границу.
  3. Далее нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (блен­дер) на гра­ни­цу рас­пы­лён­но­го лака. Если есть воз­мож­ность, то для это­го мож­но исполь­зо­вать вто­рой крас­ко­пульт. Так­же, мож­но при­ме­нять аэро­золь­ный бал­лон­чик с блендером.
  4. Повто­ри­те про­цесс, но на этот раз лак дол­жен нано­сить­ся мок­рым сло­ем. Плав­ная гра­ни­ца вто­ро­го слоя долж­на закан­чи­вать­ся чуть даль­ше пер­вой, пере­кры­вая её при­мер­но на 5 см.
  5. Сно­ва нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для переходов.
  6. Послед­ний слой лака дол­жен быть плав­ным и на краю прак­ти­че­ски сухим. Блен­дер его рас­тво­рит. Что­бы лак ложил­ся без чёт­кой гра­ни­цы, при рас­пы­ле­нии пово­ра­чи­вай­те крас­ко­пульт в сто­ро­ну от поверхности.
  7. Блен­дер мож­но нано­сить повтор­но до пол­но­го исчез­но­ве­ния види­мой гра­ни­цы лака. Его нуж­но нано­сить посте­пен­но, очень тон­ки­ми сло­я­ми. При нане­се­нии слиш­ком тол­сто­го слоя рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов может появить­ся под­тёк. Мож­но нано­сить несколь­ко раз, но делая меж­с­лой­ную суш­ку (до 5 минут). Не нуж­но рас­пы­лён­ный блен­дер сушить воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та. Луч­ше, что­бы рас­тво­ри­тель испа­рял­ся есте­ствен­ным путём.
  8. После пол­но­го высы­ха­ния нуж­но отпо­ли­ро­вать область пере­хо­да на низ­ких или сред­них оборотах.

Аль­тер­на­тив­ный способ

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния подтёка.

Полировка перехода по лаку

Перед нача­лом поли­ров­ки область пере­хо­да долж­на быть пол­но­стью высох­шей и отвер­дев­шей, ина­че поли­ров­ка навре­дит. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше высу­шить окра­шен­ную панель и место пере­хо­да инфра­крас­ной сушкой.

После окон­ча­тель­но­го затвер­де­ва­ния нуж­но отшли­фо­вать пере­ход абра­зи­вом 2000 или 2500 и отпо­ли­ро­вать, исполь­зуя все необ­хо­ди­мые поли­ро­валь­ные пас­ты. Поли­ро­вать нуж­но на малых обо­ро­тах и не нагре­вать поверхность.

Если всё сде­лать пра­виль­но, то область пере­хо­да будет незаметной.

Читать еще:  Andrey-249 › Блог › ТОНИРОВКА ФАР
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×