Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Покраска ваз 2106 своими руками: подготовка кузова и аэрография

Подготовка поверхности для аэрографии

Приветствую читателей блога-ресурса aerografaput.ru Путь аэрографа! В этой статье я расскажу, в чем заключается подготовка поверхности под аэрографию. Будут рассмотрены такие поверхности как кузов автомобиля, стены помещения.

Чтобы аэрография долгое время радовала ее владельца, поверхность, на которую она наносится, должна быть должным образом подготовлена. Подготовка поверхности отличается в зависимости от той или иной сферы применения аэрографии.

Если вы начинающий аэрограф и используете в качестве поверхности под аэрографию альбомные листы, то подготовка поверхности не требуется. Если вы используете металлическую поверхность и рисуете себе, то можно уже с нее начинать правильно подготавливать поверхность перед нанесением аэрографии.

Правильная подготовка кузова автомобиля для аэрографии

Первое, что необходимо сделать на кузове автомобиля или на любой другой металлической поверхности – это помыть поверхность, можно даже с мыльным раствором. Затем поверхность обезжиривается для удаления жирных пятен и силиконов от различных полиролей. Такие процедуры обезопасят от множества дефектов лакокрасочного покрытия, которые могут проявиться после покрытия поверхности лаком.

Далее матируется (шлифуется) старый лак или краска для лучшего сцепления (адгезии) наносимой краски с поверхностью. Небольшие поверхности можно шлифовать вручную скотч-брайтом. Для матирования больших поверхностей можно использовать шлифовальную машинку. Направление шлифования не имеет значения, это могут быть круговые движения, движения крест-накрест и любые другие, главное чтобы поверхность была полностью матовая. При матировании поверхности нужно следить за тем, чтобы не протереть слой краски до шпаклевки или металла. Для создания однородной матовой поверхности дополнительно можно использовать матирующие пасты. Цена их около 600 р. за 0,5-0,7 л. Они очень хорошо помогают при матировании и дополнительно обезжиривают и очищают поверхность. Использовать их можно с небольшим количеством воды. Качество матирования контролируется время от времени удаляя смесь резиновым ракелем (гибкая резиновая пластина).

После матирования паста удаляется салфеткой смоченной в обезжиривателе.
Если поверхность матировалась скотч-брайтом “насухо”, то поверхность нужно обдуть. Для этого можно использовать аэрограф или обдувочный пистолет.

После того как мы обдули поверхность, ее стоит обработать протирочной салфеткой, смоченной обезжиривателем или смывкой силикона (антисиликон). Такая процедура удалит остатки силикона от полироли и жирные пятна. Затем поверхность повторно обдувают, чтобы сдуть возможные остатки ворса и пыли от салфетки. После того, как мы подготовили поверхность можно приступать к рисованию.

Подготовка поверхности стен или потолков для аэрографии

Если вы нацелены на нишу в сфере интерьерного дизайна, то подготовка стен для аэрографии тоже является важным этапом. От качества подготовленной стены или потолка зависит окончательный вид аэрографии после покрытия лаком. Чаще всего художнику не приходится, подготавливать стену самому. Обычно этим занимаются отделочники, подготавливающие стены под покраску.

Если есть возможность, то необходимо предупредить рабочих, что поверхность стены должна быть идеально ровной. Либо руководить проведением работ. Неровности стены могут проявиться после покрытия глянцевым лаком, поэтому советую стены покрывать матовым или полу матовым лаком.

Чтобы не было проблем с рабочими, о важности подготовки стен нужно говорить самому заказчику, а разговоры с рабочими вообще исключить. Когда вы увидите готовую стену, и небольшие “косяки”, то тогда можно довести ее “до ума” самому. Если стену приходится полностью подготавливать вам, то не забудьте обговорить стоимость работ с заказчиком. Работать бесплатно не стоит потому, что любой труд должен оплачиваться, тем более, что на него вы тратите свое время.

Подготовка стен и потолка схожи. Если стена “голая” (кирпичная кладка), то начинать нужно с очистки стены от пыли и грязи.

Следующим шагом будет покрытие стены грунтовкой, при необходимости можно покрыть стену грунтовкой-антисептиком глубокого проникновения, чтобы предупредить появление плесени. Грунтовка укрепляет поверхность и позволяет последующим слоям штукатурных смесей прочно “схватываться” со стеной. Наносится грунтовка в несколько слоев и каждый слой должен просохнуть. Подробные рекомендации вы можете прочитать на упаковке с грунтовкой.

После грунтовки наносится слой штукатурной смеси. Сейчас наиболее распространены такие смеси на гипсовой основе. Отличаются они крупной зернистостью, для лучшего схватывания с последующими слоями финишной штукатурки.

В строительных магазинах можно найти различные штукатурные смеси, схожи они тем, что применяются для отделки стен. Такой смесью может быть “Ротбанд” или другие. Чтобы после высыхания долго не возиться со шлифовкой штукатурной смеси перед нанесением финишной штукатурки, пока она еще не полностью высохла, ее следует “облизать” смоченным металлическим шпателем. Это дополнительно удалит неровности. На упаковке со смесями все рекомендации должны быть указаны. Либо если вы когда-нибудь занимались отделкой стен, то наверняка понимаете важность этой процедуры.

После того как штукатурная смесь просохла, и вы доработали неровности наждачной бумагой (пыль от обработки обязательно нужно удалить!), можно приступать к покрытию стены финишной шпаклевкой. Слой финишной шпаклевки может быть минимальным, он необходим, чтобы скрыть мельчайшие неровности поверхности стены. Рекомендации по нанесению той или иной финишной шпаклевки лучше смотреть на упаковке.

После того как шпаклевка просохла ее тоже необходимо обработать мелкой наждачной бумагой. После чего пыль с поверхности необходимо удалить.

Важным этапом подготовки поверхности стены для аэрографии является покрытие финишной шпаклевки грунтовкой. Этот этап обезопасит вас от множества проблем при дальнейшей покраске и лучше всего, если этот этап вы сделаете самостоятельно, даже если стену готовили отделочники. Нанесение грунтовки обезопасит от размокания поверхности при интенсивной покраске и уменьшит расход краски, т.к. впитывающая способность шпаклевки будет уменьшена (именно грунтовка заполняет поры шпаклевки).

Такой грунтовкой может быть акриловая грунтовка на основе акриловых полимеров. Грунтовка быстро сохнет, что ускоряет процесс подготовки стен для росписи. Так как в росписи стен чаще всего используются акриловые краски, то акриловая грунтовка обеспечит хорошее сцепление слоев краски с поверхностью.После просыхания грунтовки можно приступать к росписи стены.

Кто хочет поделиться секретами подготовки стен и потолков отписывайтесь в комментариях. Думаю это будет интересно всем читателям.

Как покрасить автомобиль своими руками

С прохождением какого-то времени, лакокрасочное покрытие автомобиля приходит в негодность. Как правило, это 10 и более лет. На некоторых автомобилях краска может портиться и раньше. Здесь очень много факторов, но сейчас не об этом. Если же Вы заметили что, краска автомобиля пришла в негодность, то автомобиль нужно перекрашивать. Лучше всего будет доверить такой тип работы профессионалам, но, зачастую такие услуги стоят очень дорого. Однако данный вид работ можно выполнить и самому.

Для покраски автомобиля своими руками Вам понадобятся следующие материалы:
1. Автомобильная краска.
2. Перчатки.
3. Очки.
4. Респиратор.
5. Компрессор с пультом (пулевизатор).
6. Пленка (желательно полиэтиленовая).
7. Обезжириватель.
8. Шлифовочный аппарат.
9. Бумага (можно старые газеты).

Если Вы никогда не занимались покраской, лучше всего найдите какую-то старую автомобильную часть. Это может быть дверь, капот и т.д. Важно, чтобы часть была цельной.

Начинайте подготовку к покраске автомобиля. Сначала хорошенько вымойте транспортное средство. Также перед покраской следует демонтировать крышки капота и багажника. Такая процедура облегчит покраску автомобиля, и, позволит хорошо прокрасить труднодоступные места. Также лучше всего будет снять резинки на багажнике и капоте (чтобы не покрасить их). Теперь стоит снять старую краску с поверхности Вашего автомобиля. Сделать это можно при помощи специального вещества, которое можно купить в магазине вместе с краской (или в любом автомагазине). Будьте осторожны, так как подобные химические вещества могут нанести Вам вред. Обязательно при очищении кузова, грунтовке и покраске используйте респиратор. Также есть немного другой путь для удаления старой краски с кузова Вашего автомобиля. Удалить краску можно при помощи наждачной бумаги или шлифовочного круга. Если Вы используете наждачку, постепенно меняйте ее на более мелкую.

Читать еще:  Nice Day Detailing › Блог › Какая тонировка лучше, сравнение тонировочных пленок для авто

Шлифовочный круг (насадку) можно одеть на обычную дрель и таким образом удалить краску с поверхности кузова автомобиля. Удаляйте очень тщательно краску с кузова. Если же Вы обнаружили следы коррозии на кузове автомобиля, зачистить поверхность стоит до чистого металла. После удаления краски и полной зачистки кузова его стоит обезжирить. Обезжиривайте автомобиль специальной жидкостью. Также можно обезжирить кузов с помощью мыльного раствора, но, тогда мыла должно быть очень много. После обезжиривания кузов нужно шпаклевать. Разведите шпаклевку в нужном количестве. На банке Вы найдете инструкцию и без труда сможете подготовить шпаклевку. В раствор также некоторые добавляют стекловолокно, которое со временем не гниет. Также стекловолокно придает прочности. Теперь наносите первый слой шпаклевки. Важно, чтобы слои были тонкими. В работе стоит избегать толстых слоев. Если же Вы нечаянно нанесли толстый слой шпаклевки, сразу разгладьте его или уберите ненужное количество раствора.

После нанесения первого слоя, дайте хорошенько ему высохнуть. Потом тщательно осмотрите кузов автомобиля. Если нужно, нанесите второй слой шпаклевки. Помните, что слои должны быть нанесены равномерно по всей поверхности кузова + поверхность должна оставаться гладкой. Теперь стоит подготовить автомобиль к самой покраске. К этой подготовке Вам понадобится бумага (газеты) и скотч. Заклейте лобовое стекло, боковые и заднее стекла бумагой и скотчем, дабы не покрасить их.

Теперь собственно о покраске машины. Ни в коем случае не красьте автомобиль на улице. Автомобиль лучше всего красить в закрытом помещении, например: покрасочный бокс. Если же у Вас нет такой возможности, красьте свой автомобиль в гараже. Гараж нужно подготовить к покраске. Хорошенько продуйте компрессором пол и стены, чтобы избавиться от пыли в помещении. Также стоит застелить полы полиэтиленовой пленкой. Пленку нужно разместить и на стенах помещения. Саму покраску лучше производить при закрытых дверях.

Теперь подготовьтесь к покраске автомобиля. Наденьте специальную одежду, респиратор, очки, перчатки. Процесс покраски автомобиля лучше всего начинать с окрашивания всех проемов, имеющихся на кузове автомобиля. Пулевизатор держите на расстоянии 35 — 40 см от окрашиваемой поверхности. Не задерживайтесь долго на одном месте, чтобы не нанести сильно много краски на определенный участок. Крышу автомобиля красьте последней.

Осмотрите покрашенную поверхность. Если есть изъяны на кузове автомобиля, покрасьте автомобиль второй раз. Лакировать транспортное средство нужно тогда, когда высохнет краска. При нормальных условиях, это после 20 минут. Не переживайте, если на кузове есть небольшие подтеки. Они уберутся при полировке кузова специальной шлифовочной машинкой.

Характеристика и покраска кузова ВАЗ 2106

Широко известный автомобиль ВАЗ «шестёрка» знаменит тем, что обладает относительно комфортабельным салоном и хорошей грузоподъёмностью. Такое сочетание удобства для пассажиров и хозяйственная ценность делает его незаменимым помощником. Доступные и недорогие запчасти создают условия для его ремонтопригодности и существенно расширяют возможности по восстановлению данного автомобиля ВАЗ. Но, к сожалению, кузов этой машины сильно подвержен коррозии, что, в свою очередь, порождает серьёзные трудности и влечёт за собой немалые затраты.

  1. Характеристики кузова
  2. Прочность
  3. Марка стали
  4. Аэродинамика
  5. Окраска кузова
  6. Время сушки
  7. Глянец
  8. Цветовая гамма
  9. Вязкость
  10. Адгезия
  11. Температура высыхания (отвердения)
  12. Процесс покраски

Характеристики кузова

Особенности кузова той или иной машины ВАЗ неразрывно связаны с его устройством, изучив которое, мы сможем дать правильную оценку и сделать выводы.
Выполним анализ некоторых важных качеств:

  • Прочности;
  • Стали кузова;
  • Аэродинамики.

Всё познаётся в сравнении, поэтому будем сравнивать характеристики данной модели с аналогичными качествами других моделей ВАЗ.

Прочность

Известно, что кузов классики обладает высокой прочностью. Если сравнить современные зарубежные автомобили и ВАЗ 2106, то толщина стали у второй на порядок больше. Наглядным доказательством может служить сравнение последствий аварии. Наиболее деформированным после столкновения остаётся кузов иномарки. Кроме толстой стали труднодеформируемым кузов классики ВАЗ делает угловатая его форма, т. к. изгиб создаёт дополнительную жёсткость. Для примера попробуйте согнуть лист металлопрофиля и обычный, прямой лист такого же металла. Ясно, что на второй лист потребуется меньше силы. Если сравнить 2106 с переднеприводными моделями ВАЗ, то последние будут проигрывать в прочности.

Марка стали

Кузов классики ВАЗ выполняют из низкоуглеродистой стали 08-ю. Она хорошо гнётся и принимает любую форму. Состав данной стали позволяет широко применять сварку для её монтажа. Одной из характеристик этой стали является устойчивость к коррозии. Однако, в сравнении с современными иномарками, кузов классики ржавеет быстрее.

Аэродинамика

К сожалению, здесь ВАЗовской шестёрке похвастаться нечем. Даже невооружённым глазом видны явные недостатки. Аэродинамическое сопротивление измеряется коэффициентом в 0,546, что значительно уступает аналогичным показателям других моделей ВАЗ, не учитывая внедорожники. Конструкция классического кузова 2106 делает этот автомобиль ВАЗ с очень круто расположенными стёклами, создающим значительное сопротивление движению.

Кузов 2106 значительно прочнее переднеприводных и особенно, современных иномарок, но он также сильно уступает им в аэродинамике.

Однако, ВАЗ 2106 может развивать неплохую скорость, ввиду довольно мощного двигателя. И всё-таки, этот автомобиль больше подходит для хозяйственных нужд.

Окраска кузова

Распространённым является кузовной ремонт отечественных автомобилей. По этой причине появилось много специализированных автомастерских, которые могут производить работы разной степени сложности, естественно, за определённую плату.

Но вы сами можете реставрировать свой ВАЗ, не прибегая к услугам сервисов и сэкономив на этом значительную сумму денег. Для этого необходимо обладать соответствующими знаниями и навыками, приобрести которые можно в интернете, либо у знакомого кузовщика.

Второе, конечно, лучше, т. к. получить можно не только теоретические знания, но и практические навыки.

Восстановление лакокрасочного покрытия — это один из видов ремонта кузова 2106. Хорошее качество покраски является залогом красивого и здорового авто. Химический состав автомобильных красок определяет их свойства, такие, как:

  • Время отвердения;
  • Наличие или отсутствие глянца;
  • Разнообразие цветовой гаммы;
  • Вязкость;
  • Адгезия;
  • Температура сушки.

Время сушки

Промежуток времени, необходимый для того, чтобы из всей толщи слоя краски испарился растворитель, и поверхность приобрела номинальную твёрдость называется временем сушки или временем полимеризации. В длительной сушке нет ничего страшного, если окрашивание кузова происходит в хорошо закрытом, герметичном месте, там, где исключено налипание пыли. Безусловно, такие условия нужны для любого вида краски. Единственное, продолжительность их поддержания разная. Алкидные эмали сохнут быстро. Однако, это приводит к образованию тонкой плёнки на поверхности и препятствует высыханию краски, находящейся под этим слоем, т. е. поверхность выглядит сухой, а на самом деле, слой не приобрёл заданную твёрдость. Оптимальным вариантом для окраски кузова является акриловая эмаль. С точки зрения времени сушки, она не слишком быстро и не слишком медленно высыхает.

Читать еще:  Как покрасить авто из баллончика; пошаговое руководство

Глянец

Некоторые эмали после отвердения смотрятся на кузове автомобиля не очень красиво. Представьте себе, что ваш ВАЗ окрашен матовой эмалью. По причине отсутствия глянца на поверхности эмали возникает потребность в нанесении лака поверх слоя краски. Это явление может быть у алкидных эмалей, конечно, не все они матовые, есть и глянцевые. Блестящий внешний вид вашей 2106 придаст акриловая эмаль.

Цветовая гамма

Химический состав меламиноалкидной эмали позволяет максимально расширить диапазон цветов и оттенков.

Причём, можно получить красивые переливающиеся цвета, взглянув на которые под разным углом, увидим разные цвета. Правда, одного слоя здесь будет недостаточно, придётся наносить несколько слоёв.

Вязкость

Для получения очень мелких капелек при распылении нужна малая вязкость. Другими словами, краска должна быть жидкой. Меламиноалкидная и алкидная эмали как раз довольно жидкие.

Адгезия

Способность прочно сцепляться (прилипать) с поверхностью металла кузова называется адгезией. Все три вида эмалей (алкидная, акриловая, меламиноалкидная) обладают примерно одинаковой адгезией. Единственно, у акриловой эта способность побольше.

Температура высыхания (отвердения)

Самой высокой температурой, необходимой для сушки, обладает меламиноалкидная эмаль. Она достигает 150 градусов. Такое условие сильно ограничивает применение её в домашних условиях.

Процесс покраски

Перед нанесением лакокрасочных покрытий кузов нужно очистить до металла. Если есть коррозия и избавиться от неё не получается при помощи наждачной бумаги, то в ход идёт преобразователь ржавчины. Название говорит само за себя. Это вещество преобразует ржавчину в твёрдое вещество, своего рода, чистый от коррозии металл. Также непременно позаботьтесь о том, чтобы металл был полностью сухим и обезжиренным. Иначе появятся вздутия на этой части кузова. Затем обеспечить хорошую герметичность помещения, в котором будет производиться покраска. Необходимо соблюдать температурный режим, определённую влажность, чтобы покрытие вашего ВАЗ 2106 было качественным и долговечным. Краску наносите, пользуясь респиратором и перчатками, защищающими руки от контакта с эмалью. Предусмотреть также необходимо удобное положение окрашиваемой части кузова. Если поставить или положить её на пыльную поверхность, то потом место контакта с ней будет с налипшей пылью или песком. Защитить от попадания краски нужно и близкорасположенные предметы, чтобы в дальнейшем не очищать из от краски. Конечно, если эти предметы не страшно запускать, то можно и не закрывать их. Обратить внимание также нужно и на невысохшую старую краску на предмете, соприкасающейся с деталью кузова. Рискованно применять такие предметы при покраске вашего ВАЗ 2106, т. к. это приведёт к смешиванию красок, и внешний вид участка кузова будет очень неблагородным. Не прикасайтесь к поверхности до высыхания эмали.

Не до конца высохшая краска на кузове ещё мягкая и после того, как вы возьмётесь за неё руками, останутся следы, которые сыграют отрицательную роль при нанесении последующего слоя.

Лучше всего, если наносить эмаль на кузов краскопультом под высоким давлением, создаваемым компрессором. Использование аэрозолей целесообразно при отсутствии хорошего компрессора. Эмаль в баллончиках по мере её расходования распыляется хуже. Вызвано это снижением давления в баллончике. Наиболее эффективным расстоянием, с которого следует производить распыление, считается 25 — 30 см. Краскопульт при этом надо располагать под углом примерно 70 — 80 градусов, перемещая его с равномерной скоростью. Недопустимо нанесение чрезмерного количества краски, такого, чтобы появился подтёк. Обязательно надо дождаться высыхания каждого слоя, тем самым обеспечивая необходимую твёрдость покрытия кузова. При необходимости нанесите лак на эмаль. И конечно же, стоит дождаться полного высыхания поверхности кузова. В противном случае, есть вероятность того, что слой краски переместится относительно поверхности кузова при силовом воздействии на него. Такое смещение сопровождается повреждением целостности покрытия и, следовательно, не будет обеспечена защита от коррозии.
Хорошо окрашенный кузов доставит вам удовольствие и сделает эксплуатацию вашего ВАЗ 2106 долговечной.

Покраска ВАЗ 2106 синтетической эмалью

Перед тем как делать тюнинг ВАЗ 2106, весь кузов автомобиля нужно тщательно промыть водой. Потом с помощью щетки нужно убрать старое покрытие с проблемных участков. Затем нужно выполнить мокрое шлифование кузова. Когда толщина слоя не очень большая, тогда шлифовку нужно проводить до эпоксидного грунта заводской окраски. Если в наличии есть очаги ржавчины или нитроэмали, очищать нужно до голого металла.

Снова кузов промываем водой и продуваем компрессором. Ждем, пока кузов полностью высохнет. На поверхность для окраски наносим обезжириватель (уайт-спирит или бензин-растворитель БР-1) и дополнительно обрабатываем мастикой «пластизоль Д-4А» сварные швы и стыки. Всю лишнюю мастику нужно убрать ветошью, которая смочена уайт-спиритом.

Если на кузове есть такие участки, которые не нужно окрашивать, тогда их нужно закрыть картоном или бумагой. На ту плоскость, которая полностью очищена к металлу, нужно нанести грунт ГФ-073 или ВЛ-023, и после этого ждем примерно 5 минут.

Дополнительно для тюнинга нужно постараться купить и другие детали. Например, всегда пригодится флитгард фильтра, который поможет восстановить получение воздуха в карбюратор.

Аккуратно проверяем вязкость грунтовки, и рекомендуемый показатель — 22-24 при температуре 20 градусов по Цельсию по вискозиметру ВЗ-4.

Грунтовку обязательно нужно размешивать с ксилолом и сделать однородную массу. Заправляем пульверизатор грунтом ЭП-0228, полностью обрабатываем плоскость, которая уже покрыта грунтовкой ГФ-073 или ВЛ-023, также грунтовку нужно нанести на восстанавливаемые участки Ваз 2106. Сушить детали нужно при температуре 90 градусов по Цельсию на протяжении одного часа.

Грунт ЭП-0228 предварительно нужно смешать с сиккативом НФ1-1 7%, или с катализатором МТТ-75 4% от общего веса грунтовки. Такая грунтовка должна быть использованной в течение семи часов. С помощью вискозиметра нужно довести вязкость грунта до 23-25 величины. Грунтовку также нужно разбавить обезжиривателем РЭ-11В или ксилолом.

Поверхность кузова ВАЗ 2106 нужно охладить, и обработать шлифовальной шкуркой 55С 4-П, аккуратно промываем водой, компрессором обдуваем и ждем полного высыхания. Если надо, шпатлюем неровные места шпатлевкой МС-00-6, толщина нанесения — не более 0,3 мм. Чтобы шпатлевка была вязкой, ее лучше разбавить ксилолом.

Осталось только нанести два слоя жмали МЛ-197 и сделать полную сушку кузова ВАЗ 2106.

Покраска ваз 2106 своими руками: подготовка кузова и аэрография

Отпетый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 610
Регистрация: 30.11.2010
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:Белый
Год Выпуска: 1997
Спасибо сказали: 9 раз

Вариантов несколько — либо их снимают нафиг, совсем. Либо хромировать, тут у кого-то есть ссылка в подписи, как это делать.

Прекрасно понимаю Вас, сам в течении последних 10 лет иду к этому, но скажу так — во первых надо купить оборудование (по сегодняшим меркам — около 1 тыс долл) далее начинаем учиться. Первые опыты приносят лишь слёзы. Далее потихоньку начинает получаться. Далее учимся, расширяем набор инструментов. И через некоторое время (надо покрасить хотя бы несколько машин) наконец результат становится таким, что его не стыдно показать. Если есть желание научиться — милости прошу, могу подсказать, сам двигался по этому пути, благо и наставники были. А может это Ваше призвание!

пункты 1-5 это прямая дорога к тому, что через 2-3 года покрытие вместе со шпаклевкой слезет, обнажив под собой гнилой металл.
По пункту 8: Гараж надо весь застелить целофаном — пол, стены, потолок, ходим в чистых носках, а не в грязных ботинках. Далее укрываем машину (те части, которые красить не надо). Если красим крыло, надо полностью закрыть его колесную полость, ибо оттуда полетит столько грязи.
Красить минимум в 3 слоя. С промежуточной подсушкой.

Читать еще:  Полезно знать: условия безопасной и качественной покраски авто в камере

Впрочем лучше начать по новой.
шкуркой, шарошкой и пескоструйным аппаратом убираем ВСЮ ржавчину, в том числе ту, которая затаилась под краской, в том числе точки и поры ржавчины в металле. При этом стараемся максимально сохранить неповрежденное заводское покрытие. В течении 2-3 часов надо обезжирить очищенную поверхность и просушив покрыть протравливающим грунтом (я использую Sikkens Washprimer CR) защитив металл от окисления. Если есть дыры или крупные повреждения, то покрывать грунтом не надо (впрочем его легко смыть) а надо лудить поверхность. (это наилучшая замена гигросокпичной шпаклевке, под которой всегда гниет с ужасающей быстротой).
Далее есть 2-3 дня, на то, чтобы положить первый слой выравнивающего грунта (опять-таки — никаких шпаклевок!) Выравнивающий грунт можно наносить слоем до 5 мм, прошкуривая и выравнивая каждый слой, после предварительной подсушки. Количество слоев 2-8 штук. Далее — краска 2-3 слоя. И смотря какая краска, если под лак, то потом 1-2 слоя лака. Здесь не указано колосальное кол-во времени на удаление потеков. А поначалу они будут. Как же их трудно устранять. А потом начнется устранение пыли (методом полирования) И опять геморой еще тот.
Короче минимальный набор оборудования таков: Компрессор (лучше 2-ух цилиндровый) но можно обойтись и одноцилиндровым. Краскопульт (вообще-то есть только 3 нормальных производителя — Sata, Iwata, De Wilbis) но на первое время сойдет какой-нибудь итальянский. НЕ БЕРИТЕ краскопульты системы HVLP, им очень тяжело красить, нужен хороший ОПЫТ! На компрессор нужен масловлагоотделитель, хотя можно на первое время обойтись без него. Пневмошланг 10 м, и переходники, быстрый разьем — 2 шт. Шкурки — зернистость 200, 300, 400, 600-800 и 1000, всех понемногу. Полировальная паста 3M — минимум 1 пузырек (т.н. средняя) но лучше 3 вида — грубая, средняя и финишная. Сушилки — я купил 2 бытовых инфракрасных обогревателя площадью 0,2 м. кв. каждый. Сушить «ветерками», «термопушками» и прочим недопустимо — поднимается много пыли, она оседает на липкую ( в этот момент) краску и опять
Далее, какую брать краску? Учиться можно на «Вике», но эти детали, в общем-то можно будет выкинуть года через три. Поэтому покупаем 1 банку Вики, расходуем её, учимся на стенах гаража и хламе, и как только она кончится — забываем про Вику навсегда. Переходим на нормальные краски, типа Сиккенса. Ими красить тяжелее (легче получаются потеки) но стойкость конечного покрытия на порядок выше. Небо и земля. Ищем мастерскую по подбору красок, где есть нормальный колорист (это может быть и 20-ти летняя девченка!) и нормальная краска. И затариваемся там. Есть нюанс, многие колористы плохо подбирают краску, и говорят — мол покрасите — она изменит цвет и будет вмасть. БРЕХНЯ. Цвет не меняется, даже у металлика. В конце концов, Вы среди ублюдков кривоглазых найдете нормального специалиста и будет ездить к нему. Далее если все пойдет нормально — покупка пневматической шлиф-машины и пневматической полировочной машины, (никогда не берите электрическое! Только пневматика!) и оправок для рихтования, гидроцилиндра для рихтования (где то 1000-1500 долл за всё). Вот тогда уже можно начинать делать машины покруче чем старенький ВАЗ 2106, в том числе родственникам, друзьям. Ну и набив руку на их технике, уже думать о новых горизонтах!
А ну еще понадобится очень много растворителя 646 — го, это как «живая вода», без него как без рук. Берите 2-5 литровые канистры. Весь уйдет.

Сообщение отредактировал Волкодав — 3.4.2011, 1:37

Подготовка автомобиля к покраске

При длительной эксплуатации любой автомобиль теряет привлекательный внешний вид, меньше блестит и уже не так радует глаз своего хозяина. Атмосферные факторы и механическое воздействие повреждают лакокрасочный слой, поэтому возникает необходимость в его обновлении.

Покрасить автомобиль заново – довольно непросто. Но если ответственно отнестись к этому и хорошо подготовиться – результат превзойдет все ожидания владельца.

Процесс покраски состоит из следующих этапов:

1. Подготовка. Существует два варианта покраски авто – полностью и частично. Соответственно, уровень подготовки должен быть разный. Здесь вы можете подробно узнать, как выполнить локальную покраску, чтобы скрыть царапины и сколы на кузове автомобиля.

На этом этапе следует приобрести необходимые инструменты:

• Абразивы – для снятия краски и зачистки поверхности;
• Шпатели – для нанесения основы;
• Краскопульт (малярный пистолет) – распыляющий краску на кузов авто;
• Компрессор – нагнетающий воздух в краскопульт.

Помещение для проведения покраски лучше выбрать просторное и хорошо проветриваемое. Стоит проследить, чтобы в нем было сухо, тепло и чисто. Если первые два фактора влияют на длительность высыхания краски, то чистота – это условие для качества результата.

2. Выявление проблемных мест на кузове. Перед покраской нужно придирчиво осмотреть автомобиль и объективно оценить его состояние. Какие места нужно подготовить особо тщательно, где прокрасить лучше и какие работы понадобятся в каждом случае.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали про возможности парктроника с камерой заднего вида. Более подробней читайте на нашем сайте.

3. Проведение сварочных работ. Возможно, что некоторые повреждения придется подвергнуть сварке, это относится к проржавевшим местам, глубоким трещинам и сколам. Если необходимо, накладываются специальные металлические «заплатки».

4. Зачистка кузова абразивами. На болгарку накладывает специальный абразивный круг, который выравнивает поверхность кузова. Особо внимательно обрабатываются места сварки.

5. Нанесение шпатлевки. Универсальный вид шпатлевки подходит для нанесения на места незначительных повреждений. Для более серьезных царапин применяется шпатлевка с крупными фрагментами, которая накладывается в два слоя. Прочность и гибкость шпателей создаст ровную поверхность и сэкономит время нанесения. Поэтому лучше выбрать наименования более дорогие, но подходящие.

6. Шлифовка поверхности. Выравнивание производится мягким абразивным кругом, чтобы подготовить кузов к нанесению грунтовки и окрашиванию.

7. Грунтование кузова. Под краску следует наносить базовую основу, она не дает краске растекаться и гарантирует равномерность распределения.

8. Непосредственно окрашивание. Наносить краску нужно внимательно, ровными слоями, во избежание подтеков, закрыв места, которые не подлежат окрашиванию.

Выбор компрессора и краскопульта – залог правильного и красивого окрашивания автомобиля. Поэтому компрессор лучше купить более производительный, не менее чем в 1,5 раза превосходящий потребление краскопульта. Также нужно знать значения его объема. Например, объем в 100 л. – это непрерывность 15-20-минутной покраски. Чем он больше – тем быстрее происходит процесс.

Краскопульт используется и для грунтовки, качество которой зависит от размера его сопла. Значения от 1,3 до 1,5 мм – оптимальный вариант, но если предстоит большой объем работы – подойдут сопла диаметром 1,6 – 2,5 мм.

Важно знать, что перед началом окрашивания краску надо попробовать на специальной поверхности, отрегулировать интенсивность нанесения и приспособиться к держанию инструмента.

Видео. Как подготовить машину к покраске

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector