Вольво 850 троит двигатель в чем причина
Домашняя диагностика двигателя
Несмотря на то, что автомобильные двигатели ломаются, на первый взгляд, всегда неожиданно, на самом деле это не так. Прежде чем произойдет видимый отказ, они долго «болеют». Так, например, в процессе работы трущиеся детали кривошипно-шатунного механизма изнашиваются. Между ними могут возникнуть чрезмерно большие зазоры. Тогда в соединениях коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, в сопряжениях пальца с поршнем и шатуном появятся ударные нагрузки, сопровождаемые стуками. Они могут привести к разрушению деталей.
Износ цилиндров, колец и поршней приводит к уменьшению компрессии, потере мощности и снижению экономичности двигателя.
Подвергаясь большим нагрузкам, крепежные детали могут вытягиваться, их резьба — сминаться.
На поверхности камеры сгорания, на днище поршня и на клапанах могут появиться отложения нагара, что приводит к самовоспламенению смеси и перебоям в работе двигателя.
Все эти неисправности можно предупредить, если своевременно проверять работу двигателя и устранять возникающие неполадки.
Для обнаружения стуков и причин, их вызывающих, необходимо двигатель, прогретый до 80-85оC, прослушать с помощью фонендоскопа, состоящего из стержня с мембраной и двух трубок со слуховыми наконечниками. Прикасаясь стержнем к различным точкам двигателя, определяют его неисправность по характеру стука или шума. Так, сильный глухой стук низкого тона в нижней части блока, который хорошо прослушивается при резком изменении числа оборотов коленчатого вала, указывает на недопустимое увеличение зазора в коренных подшипниках. Стук в зонах, соответствующих верхнему и нижнему положению поршневых пальцев, указывает на увеличение зазора в шатунных подшипниках. Резкий металлический стук поршневого кольца, прослушиваемый в верхней половине цилиндра и исчезающий при выключении зажигания в данном цилиндре, указывает на увеличение зазоров между пальцами и втулками головок шатунов или отверстиями в поршнях.
Опытные автомеханики умеют, как хорошие врачи, по звукам, запахам и другим косвенным симптомам определить «заболевший» механизм, и предупреждают аварийные ситуации.
Не претендуя на полноту изложения, попытаемся как-то систематизировать разрозненные сведения, полученные от автомехаников и из специальной литературы, предупредив заранее читателей, что не у всех двигателей признаки неисправностей будут точно соответствовать нашим описаниям. Итак, передняя часть автомобильного двигателя — это та часть, где расположены приводные ремни. Как раз эта часть двигателя и является чаще всего источником непредвиденных сигналов, прежде всего звуковых.
Так, например, свист или жужжание предупреждают о неисправности генератора, водяного насоса или привода распредвала. В случае, если свист и жужжание переходят в визг, его причинами могут быть проскальзывание ремня генератора, отсутствие смазки в подшипниках генератора и даже их заклинивание, замерзание или заклинивание водяного насоса.
Стуки в передней части двигателя могут быть вызваны следующими причинами:
— износом деталей привода распредвала;
— ослаблением крепления вентилятора, его шкива или его кожуха, а также крышки ремня ГРМ;
— ослаблением затяжки болтов крепления генератора;
— износом подшипников генератора;
— ослаблением крепления шкивов генератора, вентилятора или даже коленчатого вала;
— износом подшипников водяного насоса.
Легкое периодическое постукивание в двигателе, если оно усиливается на поворотах, может указывать на низкий уровень масла или на ослабление креплений самого двигателя либо его деталей: приемной трубы выхлопной системы или корпуса воздушного фильтра.
Если при наборе двигателем оборотов постукивание усиливается, его возможными причинами могут быть: увеличенные зазоры клапанов, изношенные коромысла или погнутые штанги толкателей клапанов, изношенные толкатели или изношенный распредвал, неисправный клапан или его пружина (при этом двигатель может троить).
Сильный стук на холостых и рабочих оборотах (иногда сопровождается миганием лампочки давления масла) может сигнализировать об износе вкладышей нижней головки шатуна или коренных вкладышей.
Грохот в двигателе, работающем под нагрузкой, может являться следствием износа коренных подшипников. Если лязг металла слышно при переключении скоростей, его источником может быть разболтанный маховик. Грохот может также говорить о разбитом посадочном отверстии шкива или изношенной шпоночной канавке.
Детонация (металлические стуки в двигателе) при движении на подъем или с ускорением — это процесс неуправляемого (взрывного) сгорания топливо-воздушной смеси в бензиновых двигателях, причинами которого могут быть: неправильная регулировка угла опережения зажигания, низкооктановый бензин, свечи не того типа, выход из строя вакуум-корректора прерывателя-распределителя. Если устранение этих причин не прекращает детонации, двигатель необходимо отдавать в ремонт.
Детонацию не следует путать с хлопками поршней при запуске холодного двигателя. Такие хлопки не опасны, однако если они слышны при ускорении с хорошо прогретым двигателем, это указывает на увеличение зазора между поршнями и цилиндрами. В этом случае двигатель подлежит ремонту.
При запуске холодного двигателя стук и даже грохот могут быть вызваны тем, что давление масла растет слишком медленно. Это происходит либо из-за низкого уровня масла, либо из-за износа масляного насоса, либо из-за износа коренных вкладышей или выхода из строя предохранительного клапана. Аналогичные симптомы можно наблюдать, если в двигатель залить не то масло, которое ему нужно, или неправильно подобрать масляные фильтры.
Часто в салоне автомобиля можно услышать посторонние запахи, которые также могут предупреждать о неисправности автомобиля.
Так, например, запах кислоты может указывать на ее подтекание из треснувшего или переполненного аккумулятора, а запах паленой тряпки, скорее всего, подсказывает водителю, что он не отпустил ручной тормоз или замешкался с педалью сцепления. Могут также слегка подклинивать тормоза.
Наиболее частый случай — в салоне пахнет бензином. В этом могут быть виноваты: переполненный бензобак или утерянная крышка от него; течь в бензобаке, бензонасосе, бензопроводе и т.д.; подтекание бензина через дренажное отверстие бензобака; выход из строя игольчатого клапана карбюратора.
Запах масла может сопровождать пассажиров и водителя автомобиля в тех случаях, когда утеряна крышка маслозаливной горловины или пробита прокладка клапанной крышки. Может быть забита система вентиляции картера. Чаще всего запах масла говорит о том, что двигатель сильно изношен, поэтому дымит. Кстати, в таком случае водитель должен заметить повышенный расход масла на угар.
Особое внимание водителей хочется обратить на сигнальную лампочку давления масла. Если она долго не гаснет, следует проверить, то ли масло и в том ли количестве залито в двигатель. Полезно также проверить исправность датчика давления масла на двигателе. Если все проверенное в порядке, лампочка не замкнута на массу, следует проверить масляный насос, а затем и коренные вкладыши.
Если лампочка давления масла на поворотах «подмигивает» — это следствие либо низкого уровня масла, либо периодического замыкания провода датчика давления на массу.
Очень противный визг, тон которого повышается вместе с оборотами двигателя, свидетельствует о весьма неприятных явлениях: выходе из строя подшипников водяного насоса или подшипников генератора, впускной коллектор или карбюратор подсасывают воздух. Может быть и такое, что шестерня стартера не вышла из зацепления с зубчатым венцом маховика.
Подсос воздуха между карбюратором и впускным коллектором сопровождается свистом. Место неисправности может быть обнаружено при помощи мыльного раствора, который кистью наносится на подозрительную зону.
Свист в районе карбюратора может также появляться в случаях повреждения или неплотной посадки шланга вакуумного усилителя тормозов (если он есть), шланга вакуум-корректора зажигания, неправильной установки воздушного фильтра, а также износа оси дроссельной заслонки.
«Просечка» выхлопных газов, особенно слышная при ускорении, является следствием пробоя выхлопной системы (приемной трубы, прокладки выпускного коллектора и т.д.). Иногда все намного проще, и после подтяжки крепления приемной трубы нормальная работа двигателя восстанавливается.
Перебои в подаче топлива, приводящие иногда к остановке двигателя, могут быть следствием неисправности пробки впускного клапана топливного бака, снижения давления и производительности топливного насоса, попадания в бензин воды и ее замерзания в трубопроводах. Поскольку топливный насос является сложным агрегатом, его лучше проверять непосредственно на двигателе. Для этого отсоединяют трубку от карбюратора и проворачивают коленчатый вал или действуют рычагом ручной подкачки. Из трубки должна выбрасываться полная струя топлива.
Дата создания (обновления) документа: 05-08-2007
автоэлектрик
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Троит двигатель, 6 основных причин
Почти каждый автовладелец рано или поздно, независимо от марки его автомобиля сталкивается с такой неприятной неисправностью — «двигатель троит». Вообще то это сленговое название неравномерной работы двигателя пришедшее из далёкого прошлого, когда практически все двигатели на легковых автомобилях были четырёхцилиндровыми и выражение «двигатель троит» обозначало отказ одного из цилиндров. Троит — работает на трёх цилиндрах. В наше время когда двигатели бывают двух, трёх, четырёх, пяти, шести и так далее цилиндровыми, выражение «троит двигатель» также применяется для обозначения неравномерной работы даже восьмицилиндрового двигателя допустим на сотом крузере, или на шестицилиндровом 3MZ-FE на Lexus RX330.
Какие же неисправности чаще всего бывают причиной неравномерной работы двигателя — пропусков зажигания. Топ основных причин неустойчивой работы двигателя, из нашей практики.
Неисправность катушек зажигания
В подавляющем большинстве современных двигателей применяются индивидуальные катушки зажигания, на каждый цилиндр своя катушка зажигания которая надевается непосредственно на свечу зажигания. Обычно такие катушки содержат в себе силовой ключ для коммутирования обмотки катушки зажигания. С применением таких катушек зажигания автопроизводители решили ряд проблем — избавились от ненадёжных высоковольтных проводов и вынесли силовые ключи управляющие катушками из блока управления двигателя, чем уменьшили нагрев блока и уменьшили диаметр проводов для управления катушками. И по нашей статистике именно катушки зажигания чаще всего становятся причиной пропусков зажигания.
Свечи зажигания
Свечи зажигания на втором месте, несвоевременная замена приводит к выходу из строя свечей зажигания, неравномерной работе двигателя, зажиганию лампы чек енджин и ошибкам Р030Х, где Х это номер неисправного цилиндра.
Вода в свечных колодцах
Ещё одна частая причина обращения с проблемой пропусков зажигания это вода в свечных колодцах, вода как известно хорошо проводит электричество, а электричество как известно находит самый лёгкий путь, как результат искра зажигается не в цилиндре, а в свечном колодце. Особенно часто это проявляется как рывки при резком ускорении, машина дёргается при ускорении. Вода в свечные колодцы попадает чаще всего после мойки двигателя, может попасть и после форсирования больших луж. Такую неисправность устранить проще всего, достаточно хорошо просушить свечи, свечные колодцы и саму катушку зажигания, если конечно для снятия катушек не нужно снимать впускной коллектор как на Lexus RX330 к примеру.
Проблемы с проводкой и блоком управления двигателя
Гораздо реже встречаются проблемы с проводкой катушек зажигания и выходом из строя силовых ключей в блоке управления двигателя, встречается на Форд Маверик к примеру, на ВАЗах встречались случаи выхода из строя силовых ключей. На ниссанах бывает выходиит из строя драйвер катушек зажигания в блоке управления двигателем.
Неисправна топливная форсунка
Топливная форсунка (инжектор) может не работать по причине электрической неисправности — обрыв. Встречалось на возрастных тойотах. И из-за загрязнения.
Нет компрессии в двигателе
Самое неприятное и затратное это ремонт двигателя при отсутствии компрессии в одном из цилиндров, компрессия может пропасть из-за разрушения клапана, или поршня.
Вольво 850 троит двигатель в чем причина
Младший пользователь
Предыстория : Февраль -44 С. Залил некачественного топлива, после 3 минут езды машина начал дергаться. На утро машину завожу всё нормально до поры до времени, после получаса езды та же беда. Искатал всё топливо, и дважды залил 98, давал гари как следует. Вроде всё прошло, но не надолго. Через трое суток двигатель затроил.
Проверил свечные колодцы, 4 из 6 доверху залиты маслом. Скорее всего давануло из-за постоянной эксплуатации и стартов в сильный мороз (ниже сорока). Так же умерла одна свеча зажигания, а потом через некоторое время и вторая. Свечи заменил, поставил те же Денсо что и стояли, но двухконтактные , вроде всё наладилось. После 3 дней эксплуатации, оставил машину на улице и долго не заводил больше месяца (уехал в командировки)
Суть проблемы:
Завожу машину, и начинается та же история. Симптомы:
-потраивает на прогретом двигателе, и только на холостом ходу. На скорости всё отлично, набирает очень резво, рвёт как пуля, потери мощности никакой абсолютно.
-двигатель дергается, и в это время идут огромные клубы дыма, глушак трясется и будто чихает. Сильно воняет. Будто простреливают провода.
-заводится машина с пол оборота,нормально. На холодном двигателе всё хорошо.
Повторю что было сделано:
-заменено топливо, частично прочищена топливная система
-заменены свечи
-осмотр проводов катушек в темноте — прострелов нет.
-прочищены свечные колодцы
Анализ: Провода катушек в нормальном состоянии, за исключением одного, он немного подгнил и слегка расслоился.
Так как машина на скорости едет безупречно, версия с топливом отпадает. Версия с не исправной катушкой зажигания тоже не правдоподобна. Неисправность датчиков маловероятна, так как не горит чек, обороты набирает резво, заводится легко.
Некачественный провод как мне кажется, от усилия нажимания газа тоже работать лучше не станет, хотя могу ошибаться.
Ваши предположения господа, я уже замучался!
VOLVO S90 3.0 МКПП
Уважаемый пользователь
Младший пользователь
Уважаемый пользователь
Уважаемый пользователь
Младший пользователь
Спасибо за отклики!
Значит сегодня я поменял провода на катушках , зачистил все контакты. Проверил колодцы, были немного влажные, в одном было немного масла — прокладку поменяю, закажу завтра же.
Цвет дыма белый, с привкусом гари и не прогоревшего топлива. Антифриз не уходит. Хотя у нас еще холодно порядка -20, поэтому там больше пара, однако количество дыма на «прострелах» превышает вдвое. Дымит она как раз таки когда дёргает, на ровном ходу (что уже редко) дыма нет. В топливной системе чистился бак, заливался после этого G-Drive и давал очень жестоко прогазоваться. Фильтр топливный не менял. Самое интересное, сегодня посмотрел свечи , они чернущие ! При чем вытерлись очень легко. Свечи не отходили и 200 км!
Пока до этого не добирался, оставлю на очереди)
to denis
Ого , аж там может собака зарыта. Надеюсь что это в нем кроется проблема, сам бы я никак не допёр! Испробую.
Уважаемый пользователь
Младший пользователь
для volvomen от 15:02
Ну с этими механизмами я немного знаком, опыт уже имелся. Если будут трудности, обращусь за советом.
Значок Лямбда не горит.
Отчитываюсь о проделанной работе:
Прочистил все воздушные каналы и дроссель. Достал датчик ХХ , чистить толком даже не стал, он был чистенький и сухой. Почистил ДМРВ. Добрался до впускного коллектора*, там прокладки не оказалось, он был соединен шлангами и хомутами (фото). Подтянул хомуты. Собрал всё обатно, везде всё подтянул. Потраивать стало чуть по-меньше, но проблема всё равно осталась.
Мои дальнейшие планы:
-Поменять еще раз свечи, на одноконтактные
-Выпускной коллектор
-Свозить на диагностику или еще раз попробовать определить пробивающий цилиндр (сегодня мне не удалось, обесточивал катушки, эффект везде одинаковый — троит одинаково сильней)
После того как определю простреливающий цилиндр, поменяю катушку с соседней местами. Если этот цилиндр норм заработает, значит проблема в катушке.
Если не определю, то сушу вёсла
*А какой коллектор смотреть то надо было? ) Смотрел впускной. видимо имелось ввиду смотреть другой)
Уважаемый пользователь
Позизия 3.-прокладка впускного коллектора.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Я бы проверил метки ГРМ!
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Уважаемый пользователь
Коллектор в который вставляются форсунки, между ним и головкой прокладка(типа резина, но жёсткая), повторюсь ГОД ОНА МНЕ ВЫНОСИЛА МОЗГ. Менял катушки, свечи, форсунки, проверял компрессию(более-менее одинаковая во всех котлах) и один хрен пятерил! прикручивается он на девяти болтиках М7(головка на 10), нижние полностью выкручивать не надо, верхние полностью. В прокладке, в 1-ом и 6-ом окошке были трещины, миллиметра по полтора, а в 3-ЕМ!, который выносил мозг, вообще четверти окошка не хватало! Да, к стати, проверь компрессию на всякий.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Младший пользователь
Ковыряться с машиной могу только по выходным, поэтому затягивается постоянно ремонт.
Значит снял я коллектор, осмотрел прокладку. Она везде целая, на одном из окошек была грязь что указывает на то что прокладка всё таки пропускала. Заменил прокладку. собрал всё на место , и . проблема не исчезла! Поведение авто не изменилось, на холодную идеально работает , на скорости всё безупречно, на холостом прогретом по-прежнему долбит, ну хоть ты тресни.
Я бы проверил метки ГРМ!
С ГРМ всё впорядке, да я и не думаю что если бы он сбился хотя бы на один зубец, то это проявлялось бы только «колбаснёй» на холостых. Тяга бы тоже уменьшилась, а по факту тяги на 3 машины хватит, повторюсь тачка дует так, как никогда при мне не пёрла (ну конечно столько всего вычистил и устранил)
В Субботу проверю компрессию и свожу на диагностику.
Уважаемый пользователь
Ну, если визуально двигатель работает ровно (мотор прогрет), может действительно с опорой АКПП проблема .У меня была такая проблема.Долго я искал в чем причина дрожащего кузова.А объяснение этому:прогрев мотора происходит на оборотах ближе к 1000, а когда мотор прогревается, обороты падают до 600-700об/мин.После замены опоры АКПП , это явление пропало.Только ставить нужно оригинал, аналоги там долго не ходят.Проверь и опоры силового агрегата.Можно посмотреть не лёг ли поддон картера на балку.Если опоры мотора в норме, должен быть приличный зазор м/д поддоном и балкой.
Если всё это в норме, то больше похоже на плохой эл. контакт, который пропадает при нагреве.
В каком состоянии проводка к катушкам? Часто,там изоляция проводов от температуры высыхает и ломается.
Младший пользователь
Ребята привет!
Остальные версии всё проверил, ничего не помогло.
Заехал на диагностику, выдало всего одну лишь ошибку, которая и является причиной бед: неисправен кислородный датчик.
На трубе стоит из два, до катализатора и после катализатора. Диагност говорит что неисправен первый датчик.
Уважаемый пользователь
По идеи, нельзя просто так пробить катализатор. Если установлены два лямбда зонда.
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 — 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.) Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля.
При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 – 0,3% до 3 – 7% .
В автомобилях, с двумя лямбдами дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно!
А почему ты не сказал сразу, что на приборке у тебя горит значёк лямбда? Он должен у тебя гореть, т.к есть неисправность в систее смесеобразования!
Пошерсти инет, вроде были обманки.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Младший пользователь
Volvomen
У меня парадоксы.
Лямбда у меня не горит , двигатель после пробивки ката до настоящего момента работал идеально , и расход топлива был таким каким заявил его изготовитель. Я не несу чушь, в моих интересах исправить автомобиль, а не рассказывать вымыслы. Замеры были правдоподобными и неоднократными. Например расход топлива зимой по трассе, при скорости 100 км/ч показал 9 литров на сотню.
Читал статьи про катализатор и обманки. После того как я его пробил, лямбда горела в течении одного дня и потом погасла. Загоралась очень редко (два раза ) после заправки на сомнительных АЗС.
Так как пробелемы после пробивки не было, я и про «обманки» заморачиваться не стал. Чудеса какие-то
   | Список форумов MoscowVolvoClub.ru -> VOLVO Classic серий. | Часовой пояс: GMT + 4 На страницу 1, 2 След. |
| Страница 1 из 2 | ||
