Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вибрация двигателя на холостых передается на кузов волга

Вибрация двигателя на холостых передается на кузов волга

Вибрации в автомобиле вредны. Они не только действуют на нервы находящимся в салоне, но и вредно сказываются на автомобиле. В кузове появляются усталостные трещины, болты и гайки самопроизвольно откручиваются, приводя к непредсказуемым последствиям, что же касается двигателя, то он быстрее изнашивается, хуже раскручивается и не дотягивает до максимальных оборотов. Разбивается набивка коленвала, начинается течь масла. Если вы когда-то пользовались старой стиральной машинкой с центрифугой, то вам легче понять, что происходит. Вспомните: пока не уложишь бельё равномерно, она на максимальные обороты не выйдет, и будет крутиться медленно, но со страшной тряской и грохотом. Помимо всего прочего, это просто некрасиво выглядит, когда двигатель колбасит, как больного непонятно чем.

(Следует отметить, впрочем, что на холостом ходу волговские моторы в оригинале едва ли могут работать ровно даже совершенно исправные и отбалансированные, так как старые карбюраторы хуже готовят смесь, чем новые модели. А про случаи неработающей свечи или неотрегулированного карбюратора можно и не говорить: как ни балансируй такой двигатель, трясти его будет страшно. Впрочем, если двигатель исправен, то тряска проходит с увеличением оборотов).

На ГАЗе в своё время добивались того, что на работающий двигатель «Чайки» можно было ставить стакан с водой, и она не проливалась. Понятно, что правительственный автомобиль должен был работать идеально. Но вполне можно добиться такого и от вашего мотора.

Помимо мотора, вибрации могут давать неотбалансированные колёса, карданный вал и умирающие подушки двигателя.

Итак, что требуется для полного устранения вибраций в вашем автомобиле?

  1. Балансировка двигателя;
  2. Замена (при необходимости) подушек двигателя;
  3. Модернизация и тщательная настройка систем питания и зажигания;
  4. Замена промежуточной опоры карданного вала на современную;
  5. Балансировка карданного вала;
  6. Балансировка колёс.

Рассмотрим подробнее эти пункты.

Балансировка двигателя предполагает взаимное уравновешивание частей двигателя для уменьшения вибраций при работе. Выполняется она во время капитального ремонта двигателя. Она включает в себя следующие действия:

  1. балансировка коленвала и маховика;
  2. подгонка ШПГ по массе;
  3. уравнение объёмов камер сгорания.

Коленчатый вал балансируется после шлифовки. Существует два типа балансировки коленвала: статическая и динамическая. Вообще, динамическая балансировка на порядок точнее статической, так как учитывается толщина тела. При балансировке в статике балансируемое тело упрощённо представляется в виде тонкого диска, что ещё годится для маховика, но у коленвала уже слишком сложная форма, чтобы представлять его в виде диска. Станок для статической балансировки очень прост и выглядит как большая точилка для ножей из вращающихся стальных дисков, на которые кладётся вал. Стараются добиться того, чтобы из любого произвольного положения он не проворачивался под своим весом. Для этого помечают мелом более тяжёлые части и высверливают там несквозные отверстия. Однако это не лучший вариант. Скажем так, «полевой», или «колхозный», за неимением лучшего. По уму требуется динамическая балансировка как коленчатого вала, так и маховика. Станок для этого уже посложнее. Детали балансируются вначале отдельно (коленвал и маховик), потом баланс уточняется в сборе (коленвал с передней шестернёй, фланцем и шкивом, маховиком и корзиной сцепления, но без ведомого диска). Важно отметить взаимное положение корзины и маховика (набить острым предметом хорошо заметные метки на них обоих), чтобы при разборке не нарушить балансировку. Хотя при качественной балансировке это не должно сильно повлиять. Что касается коленвала с маховиком, они стыкуются лишь в единственном положении, так как один из четырёх болтов крепления маховика на заднем фланце коленвала смещён на 3.5 мм, поэтому про их взаимное положение можно не беспокоиться. Значения допустимого дисбаланса можно найти в литературе по ГАЗ-21, но балансировщик должен быть в курсе.

Балансировка ШПГ включает в себя работу с поршнями и шатунами. Вам потребуются электронные весы, электроточило (наждак) и масса времени и терпения. При измерении веса старайтесь ставить поршни и шатуны на весы очень нежно и в одном и том же месте и положении. Весы должны стоять на строго горизонтальной поверхности, и их нельзя сдвигать или перемещать за всё время подгонки масс.

С поршнями относительно легко: их надо просто подогнать по массе — добиться одинакового веса для всех. Во всяком случае, чтобы разница в массе была меньше точности весов — то есть меньше 1 грамма (при использовании хороших электронных весов). Выбирается самый лёгкий поршень из четырёх как эталон, его масса записывается и он откладывается в сторону. Три оставшихся стачиваются, пока не станут весить, как первый. Естественно, стачивать нужно не днище и не наружные стенки поршня, а специальные приливы под поршневым пальцем. Поршни без пальцев и колец весят 560±2 г (по другим данным 570).

Пальцы весят 140 г. Их нужно также проверить на совпадение масс. Если разница существенная, то лучше попробовать подобрать другие пальцы, потому что подгонять их по массе проблематично — надо высверливать изнутри, причём равномерно. Впрочем, пальцы из одного набора редко различаются по массе больше чем на 1 г.

С шатунами сложнее всего. Проблема в том, что они совершают сложные движения. В то время как ось верхней втулки движется прямолинейно, ось нижней втулки вращается вокруг шейки коленвала, а средняя часть совершает комбинированное движение. В связи с этим простая подгонка по массе недостаточна. Требуется при этом добиться одинакового положения центра масс у всех шатунов. Задача облегчается тем, что нижние крышки снимаются с шатуна, и их можно подогнать по массе отдельно (весят они около 300 г) таким же путём, как и поршни. А вот с оставшейся частью шатуна придётся мудрить. Для того чтобы при подгонке центр масс оказался в одном положении, шатуны при взвешивании нужно не ставить полностью на весы, а класть горизонтально, при этом нижняя часть опирается на чашку весов, а верхняя закрепляется (подвешивается) — лучше всего смастерить импровизированный штатив с торчащей шпилькой (гвоздём, спицей), на которую верхняя головка будет аккуратно надеваться (важно не повредить бронзовую втулку — обмотайте шпильку изолентой), а нижняя потом ставится на весы. Этот штатив должен быть жёстко закреплён по отношению к весам. Просто класть верхнюю головку на подставку не стоит, так как трудно угадать положение. Именно надетая на фиксированную тонкую ось верхняя головка даст одно и то же положение. При этом шатуны одинаковой массы, будучи взвешены таким образом, дадут разные значения, если их масса распределена по-разному. Показания весов тут имеют значение лишь в разнице между шатунами.

Кстати, при подгонке по массе можно облегчить шатуны. Вообще шатуны без поршней, вкладышей и болтов весят 900 граммов. Однако нижняя крышка имеет толстый прилив внизу, сточив который, можно скинуть с нее граммов 30. Ещё граммов 20 можно снять с верхней части шатуна, облегчив таким образом его на полсотни грамм. Это немного улучшит мощность мотора.

Разница в массе между шатунами без нижних крышек по книге не должна превышать 4 г, и столько же между нижними крышками, и в сборе соответственно не более 8 г. Однако это очень много. Желательно добиться разницы менее 1 г.

Проведя такую подгонку по массе, соберите ШПГ и проверьте разницу масс в сборе — она не должна превышать 4 г (в сборе — шатуны с пальцами, поршнями и нижними крышками). Это должно получиться, если между отдельными компонентами, перечисленными в скобках, выведена разница менее 1 грамма.

Последняя операция по балансировке двигателя при его капиталке — это подгонка камер сгорания по объёму. Она нужна для того, чтобы вклад каждого цилиндра в работу мотора был одинаков. Выполняется она следующим образом. При установленных клапанах и свече берётся кусок оргстекла с двумя дырками, смазывается маслом, чтобы плотно прилегал к поверхности разъёма ГБЦ, накладывается на камеру сгорания. Одноразовым шприцом туда через одну дырку аккуратно заливается солярка. Вначале можно пользоваться 5-миллилитровым шприцом или большим, когда камера сгорания уже полна — берётся на 1 мл. На нём есть деления, так что можно посчитать до 0.1 мл. Когда солярка поднимается до верха, так что показывается из дырок, и под стеклом не видно пузырей воздуха, остаётся посчитать количество загнанных под него кубиков и записать. (Заодно клапана проверяются на герметичность и необходимость притирки). Записав и сопоставив значения, берётся шлифмашинка, и в тех камерах, которые меньше по объёму, снимается часть металла, сохраняя округлость. Необходимо добиться разницы в объёме менее 1 см 3 (по книжке — до 2). Кстати, в известной книге Борисова имеется ошибка: там объём камеры сгорания указан на 20 см 3 меньше, чем должно быть. Фактически у ГАЗ-21 со степенью сжатия 6.7 объём камеры сгорания каждого цилиндра составляет 94…98 см 3 , а там указано 74…78, что на самом деле соответствует ГАЗ-24 под 93 бензин (степень сжатия 8.2). Кстати, если вы ремонтируете мотор, то есть немалый смысл перевести его на 92 бензин (расход топлива при этом уменьшится, что с лихвой скомпенсирует разницу в цене за литр), уменьшив высоту головки до 94.4 мм. Надо вывести все камеры сгорания в 74 см 3 .

Отбалансировав мотор, перед его установкой обязательно замените подушки крепления на новые, предназначенные для ГАЗ-3110. Они мягче и шире. Очень часто мотор дёргается из-за порванных или чрезмерно жёстких подушек.

После сборки, запуска и первоначальной обкатки мотора приходит время заняться питанием и зажиганием — двумя важнейшими факторами стабильной работы исправного в остальном мотора. Настоятельно рекомендуется переоснастить ваш двигатель бесконтактным зажиганием. Искра при этом будет мощнее, значит смесь будет сгорать лучше и троения будет меньше. А карбюратор желательно установить современный двухкамерный. Они лучше готовят смесь, значит работа двигателя будет стабильнее, особенно на оборотах холостого хода.

Следующий фактор вибраций — карданный вал. При его снятии важно не расчленять его, чтобы не нарушить балансировку. Если на определённой скорости (как правило, от 60 до 90 км/ч) возникают сильные вибрации — стоит отдать его в балансировку. Хотя вибрации чаще всего возникают вследствие износа его крестовин или шлицев, так что возможно, лучше сперва заменить крестовины или вал в сборе. Если же вал новый, то для начала можно попробовать перевернуть на 180° взаимное положение передней и задней частей. Затем уже переставлять шлицы передней части по одной за раз, пока не получится удовлетворительный результат.

Впрочем, вначале следует поменять промежуточную опору вала, то есть крепление подвесного подшипника. Заодно стоит поменять и сам подшипник. В магазинах запчастей к автомобилям ГАЗ продаётся промежуточная опора для ГАЗ-31029, ГАЗель и прочих автомобилей этого завода, кроме грузовых. Стоит около 60 грн на конец 2009 года. Для установки её вместо штатной её надо лишь немного обрезать по бокам, чтобы вошла в тоннель, и просверлить или пробить в нём снизу две дырки для болтов. Сама опора легко ставится на вал при сохранении старого подшипника. Если же хочется поставить её вместе с новым подшипником, то потребуется найти распорное кольцо, так как новый подшипник тоньше, и зажать гайку хвостовика не выйдет. Единственное, что придётся сделать с валом — снять задний пыльник или же аккуратно отогнуть его назад так, чтобы он не задевал за опору. При разборке вала обязательно наметьте взаимные положения как частей вала друг относительно друга, так и хвостовика передней части относительно шлиц.

У подавляющего большинства владельцев М-21, которые произвели такую замену промопоры, вибрации пропали совершенно…

И последнее — колёса. Конечно же, желательно пользоваться новыми радиальными бескамерными шинами. Штатные шины, особенно наварные, очень трудно отбалансировать. Обычно несбалансированные колёса дают о себе знать на скоростях выше 90 км/ч.

Помимо вопроса устранения вибраций следует задуматься и о устранении их последствий и предупреждении неприятностей. Прежде всего рекомендуется регулярно подтягивать все болты и гайки, даже законтренные шплинтами или проволокой. Практика показывает, что туго затянутое соединение даже при наличии контрения через некоторое время может ослабнуть. К примеру, гайка хвостовика заднего моста или коробки передач, затянутая с большим усилием, впоследствии легко отворачивается пальцами после извлечения шплинта. Также это характерно для болтов крепления осей нижних рычагов передней подвески к балке. Кстати, такие соединения как стойки стабилизатора вообще не нуждаются в контрении, так как резиновые втулки не дают отвернуться гайкам лучше всяких шплинтов.

Рекомендуется везде, где только можно, использовать гайки с капроновыми вставками. Такие гайки сейчас есть даже с резьбой мелкого шага, хотя их найти труднее. Стоит использовать такие гайки для крепления коробки передач (по крайней мере, с правой стороны, т.к. слева мало места), генератора и т.п.

Регулярно (раз в месяц, одновременно со смазкой ходовой части) следует проверять затяжку следующих соединений:

  • карданные болты;
  • генератор (крепление к кронштейну и затяжку гаек самого кронштейна);
  • коробка передач;
  • карбюратор и воздушный фильтр.

С меньшей периодичностью (раз в несколько месяцев, но не реже, чем раз в 6-9 месяцев) следует следить за следующим:

  • привод трамблера;
  • хвостовики заднего моста и коробки передач;
  • крепление осей нижних рычагов;
  • гайки откосов на моторном щите;
  • гайки ступиц передних колес (проверяется покачиванием вывешеннго колеса в вертикальном направлении);
  • газовый коллектор, приёмная труба;
  • корзина сцепления (крепление к маховику и лапки);
  • крепление картера сцепления к блоку цилиндров (обратить внимание на отсутствие трещин в картере и целостность чугунных откосов, соединяющих нижнюю часть картера с блоком цилиндров).

Желательно усилить «проблемные» места до того как они причинят трудности. Так, кронштейн генератора стоит усилить, наварив на него дополнительные полоски металла (только при этом следует убедиться, что они не помешают установке кронштейна на двигатель и дадут нормально затянуть гайки). Больным местом Волг (а также УАЗов) является картер сцепления двигателя (в просторечии «колокол» или кожух сцепления), который склонен трескаться в правой части в случае сильных вибраций или отвернувшихся гаек коробки передач, а также при сильных ударах (например, попадании в глубокую яму, наезд на крупное препятствие, особенно с ударом об него передней балкой, прыжок с большой высоты). Вообще говоря, главная причина таких проблем — неграмотная конструктивная развесовка агрегата, подвешенного на передних опорах в районе 2-го цилиндра и задней за коробкой передач. Весь вес идет на перелом «колокола» вниз. По этому при прыжке с кочки на него идёт немалая нагрузка и возможно появление трещин. Впрочем, при сильном биении карданного вала случается то же самое. Чтобы предупредить это, стоит изготовить из листа стали толщиной 3 мм кронштейн-усилитель, по форме повторяющий нижний торец картера, просверлить в нём отверстия для болтов крепления поддона картера, установить кронштейн, закрепить его, а затем просверлить в нём и картере сквозные отверстия по месту, нарезать резьбу М8 и ввернуть дополнительно 4-6 болтов М8.

Игорь Калинин «Штирлиц» 2007.10.27 (редактировалось 2009.11.28 и 2012.08.25)

Поиск причины вибрации в машине ГАЗ 3110 Волга.

Доброго дня ребята!
Всех с новым годом и Рождеством!
Кто следит за моим бж, видели и отписывались когда я просил помощи в поиске вибрации в машине.
Там было 4-ре части, сейчас решил все объединить в один, как наставление для других страждущих!)

Итак, что имеем:
По машине идет сильная вибрация, причем не постоянно, а только в момент того когда мотор работает внатяг, т.е при разгоне, когда идет набор оборотов. На любой передаче. Если включить нейтралку, и пустить накатом по прямой или с горки — все пропадает. Пропадает даже если ехать на передаче и отпустить педаль газа (передача включена). Что за чертовщина?

Этап 1.
1. Исключаем кривые диски и шишки на резине, во первых их нет, во вторых даже если бы были — вибрация была постоянно, а не только при езде внатяг.
2.Кардан стоит двух-составной.
3. Заменены все три крестовины, подвесной подшипник в порядке.
4. Подшипники полуосей целые.
5. Стояла резиновая подушка КПП — кирпич. Заменил на новую БРТ — результат тот же самый.

Этап 2.
После проведенных операций в 1-м этапе, и отсутствия какого-либо результата (вибрация все также тарабанила по машине). Все люди, как в интернете так и на сервисе, советовали отдать кардан на балансировку, либо сменить на другой, желательно прямой от 24-ки. Отдавать на балансировку не видел смысла — как он мог разбалансироваться? удара по нему не было, удара по машине не было…

6. Поставили с другой машины, заведомо исправный кардан с 24-ки. И НИФИГА! Все по прежнему — идет вибрация!

Этап 3.
По советам решил поменять подушки двигателя, хотя при ремонте мотора примерно 1,5 месяца назад — все было цело! И оказалось не зря менял — левая, по ходу машины подушка, была порвана.

7. Заменены подушки двигателя, на мягкие БРТ. Эффекта ноль!

Этап 4.
После всего вышеупомянутого, оставалось одно — дисбаланс коленвала/маховика или огромные люфты в кпп.
Коробка просилась на ремонт у меня давно, похрюкивали синхроны, да и шумела немного. При осмотре на машине, увидел не большой люфт в удлиннителе на вторичном валу. Сняли кпп, чтобы выяснить насколько он не большой.

8. Произведен полный ремонт коробки передач.
И печаль-беда, вибрация продолжается!

Этап 5.
Начали серьёзно думать в сторону двигателя:
— дисбаланс коленвала и маховика (хотя откуда он мог взяться — все было норм)
— стук поршня при перекладке (но это не давало бы вибрацию всей машины)
— какой-то косяк с резонансом в выхлопе, начиная от штанов и дальше резонатор, глушитель…

9. Открутил штаны в месте крепления их к коробке, думал может они дергают — бесполезно! вибрирует!
10. Проверена компрессия в цилиндрах 13-13-13-13,5
11. Давление масла в норме (на холостых показывает 1,5 очка, лампочка не моргает ни в каких режимах).

Этап 6.
И вот последний момент, по совету человека с драйва RoverX800 (спасибо ему большое за подсказку) была заменена новая резиновая подушка кпп на траверсу с пружинами. Пружины мастер нашел новые. В итоге 15 минут на замену, и… ВУАЛЯ!
Проехался и в салоне нету этого ужасного стука и вибрации! Значит все хорошо, и в новый год мы пойдем исправными, чего и Вам всем желаю!:)

Вибрация на скорости газ 31105

Вибрация по кузову на нейтральной при 50 км/ч, при 60 км/ч пропадает или под нагрузкой тоже пропадает.

Несколько вариантов такого явления.

Погнут карданный вал или ослабли болты крепления.

Имеется грыжа на беговой дорожке заднего колеса(если на передке то будет отдавать на руль).

Не отбалансированы колёса(тоже если на передке, то будет отдавать на руль). Этот пункт как раз может проявляться на определённой какой-то скорости (либо на малой либо на большой).

И вариант порванной подушки крепления двигателя (у меня на «волге» такое было — оторвалась резина от металлической пластины, мотор наклонился и лёг на кузов, его дрожь конечно я ощущал в некоторые моменты ).

Столкнулся со следующей проблемой. На скорости 60-70км/ч появляется вибрация по всей машине, тоесть руль, рычаг кпп, кузов. Но не всегда, можно спокойно ехать и 80 и 100км/ч, но при поподании в какую нибудь незначительную неровность на дороге и тут у машины случается приступ эпилепсии. В чем может быть причина? Может кто сталкивался с таким?

Комментарии 23

как вышли с этой проблемммы? так и не напысалы…

Привет. Окончательно причину так и не выявил до разбора машины, но появилось предположение на оторванный уселитель кузова под крылом свеху

Подушки крепления двигателя проверь обязательно!

Резина однозначно! Я боролся с подобным, путём замены подвесного и переустановкой на стыках карданного вала — мало помогало. Подвеска в целом при этом, была отревизированна на все 100. После покупки НОВОЙ резины и установки её по всем правилам, всё исчезло.

Было такое на одной из Волг. Оказалось дело в подвеске. Перебирай весь передок.

У меня такое было, ощущение будто колесо бить начинает. Все просто, большой люфт на маятнике, вот и вибрация после выбоин. Лечится либо заменой, либо ремонтом маятника.

Поскольку вибрация возникает после провоцирующего толчка на выбоине дороги, то кардан или подвесной тут не при чем. Подвеска, а гасителем колебаний (демпфером) в ней являются амортизаторы.

Было такое на моей первой 105-й. Помогла замена хитро-выпернутых газомасляных амортизаторов «Каяба» на родные волговские, но НОВЫЕ классические масляные. Они гораздо жестче.
Новые газомасляные KYB при прокачке руками, по жесткости едва ли превосходят масляные, отбегавшие 80 тыс. км.

Поставили мне в том году новые родные маслянные волговские, но гул и вибрация то идет после 60 ти, и подипники в полуосях поменяли, толи мост, толи кардан… но дело не в авморах.

Было такое на моей первой 105-й. Помогла замена хитро-выпернутых газомасляных амортизаторов «Каяба» на родные волговские, но НОВЫЕ классические масляные. Они гораздо жестче.
Новые газомасляные KYB при прокачке руками, по жесткости едва ли превосходят масляные, отбегавшие 80 тыс. км.

ура, я не единственный, кто ставит обратно родные масло-амморты )))

Пока, я считаю, по параметрам лкчше родных масляных ничего не видел.

пришел к тому же выводу «методом тыка» разных аммортов.
может конечно какие то спортивные, газо/масляные, прочие навороченные и имеют место быть, но не в том случае, когда хочешь на волге ехать как на волге, то есть мягко и плавно ))))

резину поменяй ипоможет, вот увидишь, я всю подвеску менял, а оказалось нужно только резину

А какая у тебя резина? у меня Бртджстоун, один хер после 60 сильная вибрация и гул, подшипники в полуосях менял, стало тише но не намного, значит не они . а какая резина у тебя сейчас ?!

сейчас х/з тогда была амтел, новую в магазе купил через 2 месяца она умерла, потом с б/у так же попадал, с тех пор если б/у то только б/п рф

Посмотри подушки под двигателем может какая из них порвалась

рулевой редуктор нужно подрегулировать т е поджать сопряжение валов редуктора !это делается регулировочным болтом внутри у которого под шестигранный ключ шлицы а сверху контрогайка на 22мм расположенный на рулевом редукторе сверху !так вот этот болтик нужно расконтрогаить и вывернуть на 1-2 оборота НО по регулировке на сколько его выворачивать это по месту нужно смотреть !может и меньше нужно будет !

Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.

Причины вибраций на руле

Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.

Биение руля на стоящей машине

Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.

Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.

Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.

Биение руля при езде на разных скоростях

Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.

Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.

Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.

В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).

В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.

Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.

В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.

В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).

Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.

Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.

Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.

Биение руля при торможении

Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).

Как исправить вибрации на руле

Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.

1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.

2. Заменяем приводной вал. Деформированный приводной вал восстановлению не подлежит – исправить его геометрию не получится даже на СТО, а потому лучше установить на место вышедшего из строя вала новый.

3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.

4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.

5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.

В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.

6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.

7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.

8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.

9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.

10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.

11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.

В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.

РАЗЪЯСНЕНИЕ «ЗАГАДОК» ВИБРАЦИИ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Если вы используете этот плагин, то вы автоматически соглашаетесь на то, что ваши персональные данные (IP-адрес, URL данного вебсайта, дата и время вашего посещения сайта) будут переданы Facebook, Google, Youtube, Twitter, Pinterest или LinkedIn и могут храниться вне стран ЕС. Социальная сеть, использующая данный плагин, может использовать статистику вашего посещения сайта для изучения вашего поведения в сети и формирования вашего персонального профиля.
Вы можете отключить данную функцию в любой момент, ознакомиться с дополнительной информацией вы можете в нашей Политике конфиденциальности.

Явление вибрации при торможении — это вибрация, ощущаемая на рулевом колесе и в системе подвески при нажатии педали тормоза на определенной скорости и с определенным усилием. Ее сила, ощущаемая на руле или в тормозах, может варьироваться от малозаметной до интенсивной.

Причины вибрации при торможении и ее устранение

Причина А: биение ступицы и/или диска

Вибрация может возникать в результате установки тормозного диска с нарушением центровки по отношению к ступице или суппорту. Ниже приведена процедура проверки наличия биения для этого случая:

  • Проверьте, есть ли ржавчина или грязь на поверхности ступицы колеса, которые могут стать причиной плохого контакта и вызвать вибрацию.
    РЕШЕНИЕ: Снимите диск и очистите обе поверхности от ржавчины и других загрязнений.
  • Проверьте, не перетянуты ли установочные винты, т. к. их перетяжка может вызвать искривление контактной поверхности ступицы и вызвать вибрации при торможении.
    РЕШЕНИЕ: Замените диски и проверьте правильность момента затяжки.
  • Проверьте саму ступицу на искривление, т. к. ступицы могут деформироваться. Крепление диска болтами к деформированной ступице вызывает вибрации при торможении.
    РЕШЕНИЕ: После установки дисков всегда проверяйте их на биение при помощи измерительного индикатора. Если биение больше допустимого, устанавливайте диск в другие положения до тех пор, пока биение не окажется в пределах допустимого. Если это невозможно, тогда необходимо выполнить техническое обслуживание ступицы.
  • Проверьте правильность установки легкосплавных дисков. В последние годы распространенной причиной биения тормозного диска стала неправильная установка универсальных колесных дисков из легкого сплава. Иногда на центрирующие буртики колес ставят установочные проставки, которые могут потеряться или повредиться.
    РЕШЕНИЕ: Затяните болты крепления колеса с использованием динамометрического ключа с усилием, рекомендованным производителем автомобиля. После этого проверьте биение колеса на соответствия параметрам, заданным производителем автомобиля.

Причина В: сильный перегрев и деформация диска

Любое значительное превышение температуры может вызвать изменение струтктуры материала диска в различных точках его рабочей поверхности. Такие «горячие точки» вызывают нестабильный контакт между колодкой и диском, что приводит к вибрации при торможении. Ниже приведена процедура проверки для этого случая:

  • Проверьте тормозные диски на предмет наличия признаков их перегрева. Диски относительно быстро охлаждаются в перерывах между торможениями, но при долгом последовательном торможении (например, при движении по горной дороге) диски не имеют возможности остыть. Ищите пятна синего цвета на поверхности диска, которые являются явным признаком перегрева.
    РЕШЕНИЕ: Диски с синими/темными пятнами восстановлению не подлежат и их всегда следует заменять вместе с тормозными колодками.
  • Убедитесь в хорошем качестве тормозных колодок, т. к. некачественные колодки легко перегреваются. Избыточное тепло от некачественных тормозных колодок во время интенсивного торможения может вызвать перегрев и деформацию диска.
    РЕШЕНИЕ: Снова проверьте поверхность диска на наличие пятен синего цвета. Расскажите водителю о рисках, связанных с некачественными колодками, и всегда заменяйте колодки и диски, если заметите синие/темные пятна.

Причина С: Неравномерность толщины диска

Для эффективного торможения диск должен иметь равномерную толщину по всей рабочей поверхности. Если рабочая фрикционная поверхность неровная, тормозная колодка теряет контакт с диском и вновь соприкасается с ним по мере вращения диска, что вызывает вибрацию при торможении. Ниже приведена процедура проверки для этого случая:

  • Спросите водителя, правильно ли была выполнена приработка тормозов. При правильном соблюдении процедуры приработки и умеренном нажатии на педаль тормоза во время нескольких первых торможений равномерный слой фрикционного материала переносится с колодок на диск. Такое «притирание» поверхностей повышает уровень безопасности и помогает предотвратить вибрации при торможении.
    РЕШЕНИЕ: Предупредить проще, чем устранить. При каждой установке новых тормозных колодок информируйте водителей о необходимости приработки. Рекомендуется не допускать резкого торможения первые 200 км. Если плохая приработка привела к неравномерной толщине диска, попробуйте выполнить приработку еще раз (с помощью умеренного, равномерного торможения). Если после этого поверхности не выровняются, замените колодки и диски.
  • Проверьте суппорт на заедание. Заклинивание поршня или скользящих штифтов суппорта приводит к неравномерным усилиям, прилагаемым к каждой стороне тормозного диска, способствуя неравномерному износу диска.
    РЕШЕНИЕ: Обычно такую неисправность вызывает грязь или коррозия, поэтому необходимо обслужить суппорт, чтобы не допустить повторного появления неисправности, и заменить колодки и диски.
  • Проверьте поверхность диска на коррозию или загрязнения, которые могут указывать на некачественные дисковые тормозные колодки. Неравномерные отложения фрикционного материала могут изменить толщину и параллельность диска.
    РЕШЕНИЕ: Для устранения вибрации при торможении может оказаться достаточным удаление отложений щеткой или наждачной бумагой. Затем необходимо проверить тормоза при движении, и если поверхности не выровнялись, единственным решением остается замена колодок и дисков.
  • Проверьте диски на отпечатки колодок, которые могут образоваться вследствие нажатия педали тормоза при горячих колодках. Часто такие отпечатки проявляются в виде контура тормозной колодки на поверхности диска в месте наплавления материала.
    РЕШЕНИЕ: Обычно достаточно удалить отпечаток колодки щеткой или наждачной бумагой.

Материалы, содержащиеся в этой статье, предназначены только для ознакомительных целей и не могут быть использованы вместо профессиональных советов от сертифицированных технических специалистов или механиков. По конкретным вопросам или проблемам, относящимся к любой из тем, затронутых в этой статье, рекомендуем консультироваться с сертифицированными техническими специалистами или механиками. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности ни за какие потери или повреждения, связанные с вашим пониманием содержания.

Читать еще:  Что можно налить в бак чтобы сломался двигатель
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector