Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вибрации двигателя на холостом ходу приора 16 клапанов

Вибрации двигателя на холостом ходу приора 16 клапанов

Lada Priora (2019 год). Сильная вибрация двигателя

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Неравномерность компрессии по цилиндрам более 2,0 бар: не отрегулированы зазоры в приводе клапанов, износ или повреждение клапанов, седел; износ, залегание или поломка поршневых колецПроверяем компрессию. Компрессия должна быть не менее 11,0 барОтрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразованииОмметром проверьте на обрыв или «пробой» обмотки катушки зажигания и высоковольтные проводаЗамените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода. При тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3 – 5 лет
Высоковольтные провода подсоединены к катушке зажигания в неправильном порядке; отсоединился один или несколько проводовОсмотрПодсоедините провода в соответствии с маркировкой на катушке зажигания
Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электродаПроверьте свечиЗамените дефектные свечи
Обрыв или замыкание в обмотках форсунок или их цепяхПроверьте омметром обмотки форсунок и их цепиЗамените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Негерметичны форсунки (перелив) или загрязнены их распылителиПроверьте герметичность и форму факела распыла форсунокЗагрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде. Негерметичные и сильно загрязненные форсунки замените
Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата, ослабло их креплениеОсмотрЗамените опоры, подтяните крепления

Вибраций двигателя в автомобиле (на холостых) — возможные причины

При нормальной работе стабильное количество холостого хода, в зависимости от типа двигателя, составляет от 800 до 1000 оборотов в минуту. Если это значение меньше нижнего предела, то двигатель просто заглохнет, а если оно будет превышать верхний предел, это приведет к перерасходу топлива, а узлы автомобиля будут усиленно изнашиваться.

Существуют основные причины, по которым появляется вибрация дизельного двигателя на холостом ходу. Чаще всего, это явление возникает при неравномерной работе цилиндров. Наибольший отрицательный эффект заметен, когда двигатель троит, то есть в данной ситуации не работает один из цилиндров. При увеличении оборотов тряска может уменьшиться, однако мощность двигателя будет падать.

Решение в такой ситуации только одно – срочно чинить недостающий цилиндр, потому что такой недостаток не только создает неприятные вибрации, но и способствует износу деталей, так как топливо не сгорает внутри, а лишь смывает смазку, а также ускоряет закоксовку всего мотора. Самостоятельно решить эту проблему можно, но придется освоить много операций, если исправный мотор нужен срочно, то лучше обратиться на СТО.

Другая достаточно распространенная причина вибрации – неправильно закрепленный двигатель. Очень часто это связано с износом подушек или слишком жесткими элементами крепления. В любом случае, чтобы избежать неприятных ощущений, необходимо принимать меры, проводить ремонтные и регулировочные работы. Узнать недостатки в креплении мотора можно вместе с помощником. Вам нужно открыть капот и попеременно включать нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а помощник должен обратить внимание на положение двигателя в эти моменты.

Этим самым вы разгружаете поочередно специальные подушки, удерживающие мотор. При каждом переключении он будет отклоняться в разные стороны, в идеале на одинаковый угол. Если в какую-то сторону он завалится больше обычного, значит, в том месте нужно заменить подушку, возможно, она вовсе разрушена. К тому же, может вовсе не двигатель стал причиной вибраций, а какие-то детали, подходящие к нему, потому что при заваливании мотора они соприкасаются со станками кузова.

Кроме основных причин вибрация дизельного двигателя на холостых оборотах может быть сопряжена и с другими факторами. На его нестабильную работу очень часто влияют узлы и агрегаты, связанные с подачей топлива, которые сильно загрязнены. Это вызвано, чаще всего, примесями, содержащимися в воздухе и бензине, которые попадают через сетку фильтров данных узлов; в смесь газа и жидкости может также попасть вода.

Кроме того, причиной загрязнения часто становится отработанное машинное масло и сажа, попадающие в топливную систему.

Вибрация двигателя на холостых – что можно отрегулировать

Для регулировки холостого хода используется несколько узлов и агрегатов, установленных в автомобиле. В первую очередь, это инжектор или карбюратор, входящие в топливную систему, производящие смесь топлива и воздуха. Кроме того, регулируется топливный насос, проверяются механические или электронные датчики, регулятор топливного давления и другие элементы двигателя.

Следует помнить, что количество оборотов зависит от степени открытия заслонки дросселя, регулирующей подачу воздуха, а также от действия клапана холостого хода, подающего воздух независимо от дросселя. Увеличение оборотов холостого хода может быть произведено с помощью педали акселератора.

Любая вибрация, в том числе и на холостом ходу, очень вредна для автомобиля. Она не только доставляет неприятные ощущения водителю и пассажирам, но и отрицательно сказывается на общем состоянии машины. Постепенно в кузове появляются трещины, характеризующие усталость конструкции, может произойти самопроизвольное откручивание болтов и гаек. Такие неисправности часто приводят к непредсказуемым последствиям и вызывают аварийные ситуации.

Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

При постоянной вибрации происходит быстрый износ двигателя, его раскрутка будет осуществляться намного медленнее и не достигнет максимальных оборотов. Набивка коленчатого вала очень быстро разрушается, в результате чего вам грозит протекание масла. Также необходимо помнить об устранении не только самой вибрации, но и ее последствий. Специалисты рекомендуют производить постоянное подтягивание всех гаек и болтов, даже если они дополнительно зафиксированы с помощью проволоки или шплинтов. Любое соединение, затянутое очень туго, через некоторое время ослабевает.
В некоторых случаях крепежный элемент может держаться только с помощью шплинта. Для обеспечения качественного крепления рекомендуется использование специальных гаек, имеющих капроновые вставки. Таким образом, борьба с вибрацией двигателя играет решающую роль в обеспечении надежной, долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Вибрация двигателя на холостых

Холостой ход – это работа мотора при выключенном сцеплении и установке на нейтральную передачу. В процессе эксплуатации автомобиля может произойти такое явление, как вибрация мотора на холостых ходах. Определить холостые ходы или обороты можно при включенном двигателе и выключенном сцеплении, и во время установления на нейтральную передачу. В это время крутящий момент двигателя не производит передачу карданному валу, отсюда и появляются холостые ходы. Рабочий двигатель при такой работе, не должен давать повода для вибраций, хлопков и каких либо других звуков. Но если это происходит, то в моторе произошли какие-то изменения, которые не очень хорошо скажутся на нем. Чтобы не дождаться дорогого ремонта, нужно устранять неисправности по мере их поступления.

Какие существуют причины вибраций двигателя в автомобиле

Во время нормальной работы стабильное число холостых ходов варьируется в пределах от 800 до 1000 оборотов в минуту, эти цифры зависят от того какой мотор у вас установлен. Если количество холостых ходов меньше нижней границы автомобиль попросту заглохнет, а если наоборот выше верхней границы, то будет большой расход топлива и автомобильные узлы будут быстро изнашиваться.

Существует несколько основных причин, из-за которых происходит вибрация мотора на холостых ходах:

Первая причина – троение двигателя Наиболее известной причиной является неравномерная работа цилиндров двигателя, когда троит двигатель, или не работает один из цилиндров. С повышением количества оборотов вибрации могут уменьшиться, но при этом мощность самого двигателя будет снижаться. При такой проблеме нагрузки на коленвал будут распределяться неравномерно. Из-за этого можно увидеть, как двигатель дергается из стороны в сторону. Также при троении двигателя можно ощутить вибрацию руля. При холостых ходах все эти неполадки больше выражаются. При большем вращении вала, вибрация становится менее ощутимой. Но вы сразу заметите больший расход топлива и снижение мощности автомобиля. Особенно это будет заметно при езде «под горку». Решать такую проблему необходимо сразу, нужно чинить неработающий цилиндр, так как такой дефект создает не только неприятные для вас вибрации, но и происходит износ деталей, из-за того, что внутри топливо не сгорает, а только смывает смазку, а также ускоряется закоксовка всего двигателя. Такую проблему, возможно, решить и самому, но нужно будет произвести множество различных операций, но если исправная машина вам нужна срочно, то лучше обратиться на станцию технического обслуживания. Вторая проблема – неправильно закрепленный двигатель

Еще одна не менее известная проблема – это неправильно закрепленный двигатель. Больше всего это связано с изношенными подушками, либо с очень жесткими элементами крепления. В таких случаях, чтобы не допустить вибраций, нужно что-то делать, ремонтировать или регулировать двигатель. Для того чтобы узнать, что мотор плохо закреплен нужен помощник. Для этого нужно открыть капот и попеременно включить нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а другой человек должен в это время следить за двигателем. Таким приемом вы по очереди разгружаете специальные подушки, которые удерживают двигатель. При каждом переключении передач, мотор будет отклоняться в разные стороны, идеально это отклонение должно быть каждый раз на один и тот же угол. Если в какую либо стороны происходит больший наклон, то в том месте стоит заменить подушку, может быть она совсем разрушена. Причиной вибрации двигателя могут стать какие-то детали подходящие к нему, а не сам мотор. Так при его работе детали соприкасаются со стенками кузова. По сравнению с предыдущей причиной вибраций двигателя, эта причина не так страшна. Но для того чтобы избежать постоянной тряски и лишних звуков, стоит сменить опоры или отрегулировать их положение в правильном направлении. И иные причины создающие вибрации двигателя

Помимо основных причин вибраций двигателя есть и другие. Конечно, эти причины появляются очень редко, но не обращать внимания на них нельзя. Для начала нужно просмотреть все части топливной системы. Если эти части очень грязные, топливно-воздушная смесь не будет сгорать, так как нужно. Из-за чего может появиться больший расход топлива, какие-то непонятные звуки (может быть и хлопки) и вибрация. Очень плохо, когда в топливо может попадать вода. Из-за попадания воды может случиться не только большой расход бензина, но и может возникнуть закоксовка цилиндров двигателя. Следствием всего этого является плохая работа мотора. Также в топливную систему может попасть сажа и масло, что тоже очень плохо сказывается на работе двигателя. Еще причиной неважной работы мотора является разная масса деталей цилиндропоршневой группы. При эксплуатации машины, особенно той у которой пробег более двухсот тысяч, нужно повышенное внимание к мотору, а в некоторых случаях требуется замена каких-то элементов в нем. Даже маленькая разница в весе между деталями может очень сильно сказаться на работе мотора в будущем. Это касается всех деталей мотора как поршня, так шатуна или юбки.

На некоторых малолитражках, у которых электронная система управления заслонкой, вибрации в салоне на холостых ходах могут появиться из-за большой нагрузки на генератор. Такое явление чаще всего может случиться в зимний период, когда единовременно работают фары, печка, обогрев стекол, зеркал и сидений. Чаще всего вибрации в таких машинах возникают при остановке. Когда водитель отпустит педаль акселератора, на бортовом компьютере появится сигнал о закрытии заслонки до холостого хода, а на двигателе появится нагрузка с генератора, вот тогда то и случится сильная вибрация двигателя. Зачастую она исчезает за пару секунд. Подобное явление на таких автомобилях, а особенно с АКПП, является нормой, и решить такую проблему можно сменив топливо на более качественное и заменой воздушного фильтра. Нужно сказать, что вибрация двигателя может появиться из-за замены зубчатого ремня, особенно тогда, когда шестерня балансирного вала крутится вместе со снятой деталью. После смещения она редко попадает на свое бывшее место. Именно из-за этого при замене ремня, пальцами шестерню вала вращать не нужно, если только вы не хотите, просмотреть в каком состоянии находятся подшипники. Но везде нужно быть максимально аккуратными. Любое смещение деталей с их места может потом создавать неприятные вибрации, которые будут доставлять и вам и пассажирам дискомфорт.

Читать еще:  Формула расчета расхода топлива по объему двигателя

Балансировка коленвала

Возможно и так, что вибрация на холостых ходах может появиться и при замене коленчатого вала. Возникает это из-за того, что эта деталь, как например обычное колесо, перед процедурой установки, должна обязательно проходить процесс калибровки. Балансирование проходит на специальном стенде с корзиной сцепления и маховиком. При этой процедуре мастер убирает все лишнее с поверхности коленчатого вала. Если пренебречь этой процедурой и не провести калибровку, вы ощутите сильную тряску.

Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

Если вибрации происходят постоянно, то мотор очень быстро изнашивается, раскрутка его станет намного медленнее и максимальное количество оборотов не будет достигнуто. Очень быстро идет разрушение набивки коленчатого вала, из-за чего может возникнуть протечка масла. Важно знать, что устранение вибраций это не последнее дело, нужно будет устранить и ущерб нанесенный вибрациями. Специалисты советуют постоянно подтягивать все гайки и болты, и даже те, которые дополнительно закреплены проволокой или шплинтами. Даже самое туго затянутое соединение с течением времени ослабевает. Иногда крепежные элементы могут поддерживаться только при помощи шплинтов. Для того чтобы соединения были хорошо скручены рекомендуют использовать гайки, на которых имеются капроновые вставки. Именно из-за этого решение проблем с вибрацией влияет на обеспечение надежной, долгой и безопасной работы вашего автомобиля

Вибрации двигателя на холостом ходу приора 16 клапанов

canten061, Спасибо за свежие мысли!Хоть кондюка у меня нет,но крепеление генератора,и сам генератор проверю.Возможно он мозг парит.А что такое герлен?
Кстати разобрался из-за чего рев — это прокладка между коллектором и гбц.Надо менять.А вот с вибрацией покачто тупик.

Разберись сначала с прокладкой, а там ,может, и расколбас пропадет.
Герлен — это герметичная лента (вроде так) используется, как строительный герметик. Я себе такое в качестве шумки клеил.

ak75, 17,19 и Е-14(звёздочка).

Спасибо, а то со звездочкой не понятно было.

а как мозги сбросить? аккум отсоединить?

Да минут на 25ть!

Где ж вы бензин то заливате такой? Да и бензин ли? :crazy:
За годы езды на разных машинах и заправки в разных местах НИ РАЗУ не было симптомов, которые описывают бедняги, заправившиеся «неправильным бензином».

Кстати заправили когда от вас ехали! На трассе
Тольятье-Ульяновск. Есть заправка поленая Тавть-нефть))))

Доброго времени суток! Взял новую LADA KALINA SPORT 1.4)))) Очень доволен автомобильчиком! Но есть пару моментов:
1. После нескольких дней эксплуатации появилась вибрация на холостом ходу. Не сильная, но неприятная. Так должно быть или нет? Если нет то в чем может быть причина и как ее исправить? Кстати при включении различных приборов, например обогрева заднего стекла вибрация становится сильнее.
2. Трудновато переключать передачи. Сначала думал что дело привычки, (но за рулем уже давно) но такое впечатление что «гнезда скоростей» куда перемешать рычаг коробки постоянно меняют свое расположение. Заметил еще в салоне, но манагер сказал что так должно быть типа приработается и если что на ТО1 устраним. Боюсь как бы до ТО ничего там не раздолбать.
Заранее всем спасибо!
1. Проверить РХХ. Их качество (устанавливаемые на заводе) по современным меркам не очень. Надо постоянно чистить и смазывать шток. Если ставить новый, то лучше вот такой
http://www.lkforum.ru/gallery/files/1/7/5/1/7/dsc00929_thumb.jpg (http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=17346&c=4&userid=17517)
http://www.lkforum.ru/gallery/files/1/7/5/1/7/dsc00926_thumb.jpg (http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=17343&c=4&userid=17517)

2. Этот вопрос уместен в разделе «Сцепление и коробка передач». Там всё разобрано и описано. Не ты первый, не ты и последний.

У меня вибрация на холостом из-за подсасывания воздуха в ДУ, Бортовой показывает 10кг/ч.

А чем не нравится 10 кг/час? Очень нормально для этого мотора.
Клапана давно регулировал? Компрессия? Форсунки?
Шум воздуха на впуске — еще не признак подсоса, шумит воздух, проходя по каналам ХХ, которые имеют сложную форму.
Для обнаружения подсосов можно на заведенном двигателе аккуратно пробрызгать подозрительные места спреем для очистки карбюратора (осторожно — огнеопасно).

Итак, дано: калина универсал, новая, двигатель 1.6 8 клапанов.
Беспокоит шумная работа и вибрация двигателя равномерно возрастающие с повышением оборотов.
После 4-х тыс становиться страшно — кажется что двигатель сейчас разорвет.
Темы про реактивную тягу, катколлектор и прочие аналогичные на форуме изучил.
Представляется необходимым сделать балансировку коленвала, подобрать по весу (и по размеру заодно) поршни, проверить (и
скорректировать по необходимости) развесовку головок шатунов.

Собственно вопрос: где эти операции можно сделать в Москве (или ближайших окрестностях) ?
Больше всего интересуют точные координаты этих самых мест и отзывы проделавших подобные операции (полностью или частично).

Вы не там причину ищите

Возможно что коленвал и не виноват (это было бы уже вопиющим безобразием),
но несоответствие размеров поршней и цилиндров и разный вес поршней — это явление распространенное, даже здесь это отмечалось.

А если уже все равно залезать смотреть поршни по весу — можно было бы и коленвал на стенде покрутить для очистки совести.

canten061, Спасибо за свежие мысли!Хоть кондюка у меня нет,но крепеление генератора,и сам генератор проверю.Возможно он мозг парит.А что такое герлен?
Кстати разобрался из-за чего рев — это прокладка между коллектором и гбц.Надо менять.А вот с вибрацией покачто тупик.
Кстати разобрался из-за чего рев — это прокладка между коллектором и гбц.Надо менять.

Valery, подскажи плиз, как вычислил, что проблема в прокладке?

Может как то радикально подойти к этому вопросу. Полазил в сети посмотреть, что там буржуи делают чтобы снизить вибрации от двигателя, а двигатели у них очень разнообразные ,это и дизеля и V образники разные которые по своей природе очень сложно сбалансировать . Так вот используют они повсеместно гидроопоры подвески двигателя. Опора заполненна жидкостью которая внутри между полостями перетекает меняя свойства опоры в зависимости от вибрации.На низких оборотах её жёсткость минимальна то есть она мягкая , и гасит хорошо вибрации от движка, а с ростом оборотов (частоты ) она становится гораздо жосче .Мало того в новых опорах во всю применяется электроника то есть клапан внутри опоры управляется мозгами в зависимости от условий работы.И даже есть опоры которые сами вибрируют в противофазе вибрациям двигателя. Ну так может нам приколхозить чтото из этой серии ,конечно вариант без электроники.Выбор их очень огромен, и как подобрать то что нам бы подошло конечно непонятно.В сети нашел буквально пару примеров инстоляции таких опор на отечественное авто, это волга и москвич и по отзывам результат неплохой.Да посмотрел немного по применяемости конкретных опор на конкретный авто так там один вариант опоры может идти для разных двигателей.
Стоят они прилично и для эксперимента их больно ненакупишся а нужно как то выбрать конкретную и уже поднеё изменить кронштейн. Можно для начала одну опору поменять, которая больше всего вибраций передаёт .Короче целый головняк.
Кто что может прокоментировать?

Добавлено через 16 минут
Да ещё хочу добавить, видел в сети схемы десяточных двигателей те которые с каталожными номерами на детали так вот в некоторых опоры 2110 называются именно гидроопоры .Хотя берут сомнения что она именно гидро. Может она задумывалась как гидро а потом решили что обычная резинометолическая сойдёт. Нашел ещё что автопродукт делает гидроопоры на ниву но отзывов пока не нашел.

Доброго дня!
Купил на днях Калину хетчбек 8 кл. у соседа. До этого был Ниссан Альмера свежий, но обстоятельства заставили пересесть на отечественный авто. Кстати Калинка нравится внешне и внутри, осталось только довести до ума, что бы комфортно было ездить.

Так как темы создавать пока не могу. Задам вопрос здесь.

У меня на холостом ходу вибрация не большая есть, При чем как выжимаешь сцепление через пару секунд вибрация исчезает. Не совсем конечно но вспоминая свои предыдущие русские авто думаю терпимо.
Что может быть. Топливная система работает без нареканий.

Добавлено через 1 минуту
Добавлю, пробег 18 тысяч.

Датчик детонации в Приоре и Калине

    447 3 316k
    266 4 236k

Датчик детонации (ДД) предназначен для регистрации возникновения явления детонации в цилиндрах бензиновых поршневых двигателей. Основная проблема данного датчика на этих авто — засор. В результате обороты на холостом ходу становятся нестабильными, а во время езды могут возникать провалы мощности. А при полном выходе их строя ДД, на ходу тяга может пропасть практически в половину.

Чтобы решить проблему с датчиком детонации на Приорах или Калинах, в вашем случае, рассмотрим, где он установлен, как работает, на что влияет его работа и какие бывают неисправности.

Принцип работы ДД

Пьезокерамический элемент датчика детонации, реагируя на вибрации блока цилиндров, отсылает сигнал на контроллер (ЭСУД), который, в свою очередь, обрабатывает этот сигнал и в случае детонации уменьшает угол опережения зажигания. При этом угол опережения зажигания меняется для каждого цилиндра отдельно. Связано это с тем, что температура цилиндров, при рядном расположении, различна. Самый холодный — первый, более горячий четвертый или последний, затем второй и самый горячий третий.

С точки зрения водителя, наличие системы устранения детонации, дает возможность, при необходимости, использовать низкооктановый бензин (имейте в виду, контроллер будет считать что у вас А-95). Еще одно преимущество — максимальная экономичность и отличные динамические качества при использовании газобаллонной аппаратуры.

Место установки

Датчик крепится на блоке цилиндров на специальном выступе около второго цилиндра. Такое расположение обусловлено наибольшим проявлением детонации именно в данном месте. Проще рассмотреть датчик детонации, если залезть под автомобиль и демонтировать защиту мотора. ДД располагается под ГБЦ со стороны радиатора. На 8-клапанном двигателе подобраться к датчику и выполнить его замену будет просто. А вот на 16-клапанном задача усложняется большим количеством навесного оборудования, которое мешает процессу.

1 — датчик детонации на двигателях 21126, 11194

Датчик детонации на двигателе 21214.

Сколько стоит ДД на Приору и Калину

Когда датчик выходит из строя, то его не ремонтируют, а просто меняют на новый. Оригинальный ДД для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей, который устанавливается на Приору и Калину с завода, имеет артикул 21123855020 и стоит он порядка 280 р. Также есть неплохие аналоги:

  • ERA (550489) — 440 р.;
  • Fenox (SD10100O7) — 270 р.;
  • STELLOX (0609012SX) — 350 р.;
  • РЕМКОМ (RK02001) — 210 р.

Неисправность датчика детонации

Проявляются проблемы с датчиком на Калине или Приоре в основном в нестабильной работе двигателя. Во время езды сначала все нормально, а затем неожиданно мотор начинает “тупить”, пропадает тяга, появляется ощущение, что автомобиль кто-то держит сзади. Через некоторое время работа двигателя стабилизируется, мощность восстанавливается. Также может вырасти расход топлива. Мотор начинает расходовать больше бензина, чтобы компенсировать мощность по причине неправильного угла опережения.

Наиболее частая неисправность «низкий уровень сигнала» код 0327. При отключенном зажигании проверяется целостность цепей от колодки датчика до контроллера, и от колодки к датчику. Не лишне проверить момент затяжки, часто датчик теряет чувствительность из-за ухудшения контакта с двигателем. Если момент был недостаточен и потребовалось дотянуть, проверьте повторно диагностическим оборудованием отсутствие кода ошибки P0327.

Приведём пару методов проверки самого датчика без использования специальных диагностических средств.

  1. При работающем на холостом ходу двигателе, отключенной колодке жгута проводов, нужно подключить к контактам датчика вольтметр, в режиме переменного тока. Наличие сигнала на контактах ДД говорит об исправности.
  2. Второй метод — заключается в снятии ДД с двигателя. Затем в отверстие датчика устанавливают болт, подключают к контактам вольтметр. Легким постукиванием по головке болта, определяют наличие реакции на вибрации по отклонению стрелки вольтметра.
Читать еще:  Что делать если в блоке двигателя сорвана резьба

Если цепи и ДД исправны неисправность относится к контроллеру. Когда определена поломка датчика детонации, в качестве замены, многие водители рекомендуют применять датчик «Bosсh» от инжекторной «Волги», артикул 0 261 231 046. Он будет работать надежнее, но дорогой — от 1260 и до 1600 р.

Как проверить датчик детонации

Проверка датчика детонации с помощью мультиметра

Проверка ДД на Приоре и Калине производится в режиме измерения сопротивления 20 МОм. Подсоединив щупы к контактам постучите по корпусу ключом. Показания при этом должны менятся.

Если этого не происходит, то скорее всего он не рабочий, но чтобы убедится в этом, есть и другой метод проверки. Нажмите большим пальцем с усилием на датчик и после этого данные сопротивления с 3 МОм подпрыгнут до 16-34 МОм (в каждом случае по разному).

Замена датчика детонации

Чтобы заменить датчик детонации на Калине или Приоре, все что потребуется это:

  • накидные ключи или головки на — “10”, “13”, “19”;
  • трещотка или вороток;
  • динамометрический ключ.

Не помешает и металлическая щетка, чтобы было проще очищать резьбовые соединения защиты картера, которые сильно закисают а также зачищать место соединения датчика с двигателем. В некоторых случаях не обойтись и без проникающей смазки (жидкий ключ).

Снятие датчика детонации с двигателя

Снятие

  • Для замены датчика детонации прежде всего выключите зажигание.
  • Затем снимите колодку жгута проводов предварительно нажав на фиксатор.
  • Болт крепления отворачивайте сменной головкой х13 либо соответствующим гаечным ключом (головка предпочтительнее для предотвращения «облизывания граней»).

Установка

Установите датчик на место, так чтобы колодка подключения была направлена в сторону свободного пространства.

Касание горячих частей двигателя может повредить изоляцию жгута проводов. Касание холодных элементов — место перетирания, из-за естественной вибрации двигателя по отношению к кузову.

Правильно установленный ДД на Калине и Приоре

Постарайтесь чтобы колодка «смотрела» вниз на случай попадания воды, однако чаще его удобнее устанавливать колодкой в право. Проследите за чистотой и сухостью колодки — болт крепления завернут в блок и таким образом замкнут на «массу». Контакт между болтом и колодкой через слой грязи, на которую попало масло или вода, приведет к сбоям в работе двигателя.

Болт крепления необходимо затягивать при помощи динамометрического ключа со сменной головкой на «13». Момент затяжки 15. 24 Н.м. В данном случае, правильность момента затяжки влияет на восприимчивость датчика к вибрациям двигателя. Неверная затяжка приводит к неисправности в работе ДД.

Вибрации двигателя на холостом ходу приора 16 клапанов

Имеет место вибрация , потряхивания периодические на ХХ .

На драйве , ютуб ,ВК тоже имеются жалобы Вестоводов на вибрации на ХХ.

Пишите пожалуйста как у Вас. Бывает и не паритесь или же вовсе не ощущается вибраций.
Особенно чувствуется на педальном узле, например тормоз зажал в пробке и чувствуются вибрации на ноге. Ну на руле и на сидении тоже.

ОД как всегда , все хорошо.
Есть конечно у многих марок машин что то подобное , может как то можно от этого избавиться?

Стесняюсь спросить, а ХХ это что?

может как то можно от этого избавиться?

да иногда потряхивает, на руле я ничего не чувствовал, на педалях и под жопой на ХХ при стоянке бывает чувствуется)

Были бы свечи не айс-давно бы уже джеки чан пришёл к тебе на предмет пропусков зажигания, уж на евро-4 он от каждого чиха загорался, а тут на евро-5 и подавно.

Не знаю, на приоре я не менял тыщ до 60 гдето, начали модули гореть, потом узнал что лучше менять каждые 20 т. открутил а они так сносились . в жизни не видел таких выработанных свеч и чек загорался только когда модуль сгорал

у меня тоже иногда слегка плавают холостые . газанешь , тормоз нажмешь и пропало . это как то связано с электроприводом дроссельной заслонки . на предыдущем Кобальте на 30000км начали плавать конкретно и постоянно . вылечил чисткой дросселя . до продажи до 90000 не повторялось .

В Кемерове стоял на стоянке разговаривал с мужичком на черной всте, он сказал у него обороты плавали и ему меняли саму педаль газа, что то там кривое было )

Имеет место вибрация , потряхивания периодические на ХХ .

На драйве , ютуб ,ВК тоже имеются жалобы Вестоводов на вибрации на ХХ.

Пишите пожалуйста как у Вас. Бывает и не паритесь или же вовсе не ощущается вибраций.
Особенно чувствуется на педальном узле, например тормоз зажал в пробке и чувствуются вибрации на ноге. Ну на руле и на сидении тоже.

ОД как всегда , все хорошо.
Есть конечно у многих марок машин что то подобное , может как то можно от этого избавиться?

Если в пробке вибрирует руль, то есть подозрение, что эти вибрации от включенного вентилятора охлаждения радиатора. У меня именно он так вибрирует, после выключения — проходит. А потряхивания от двигателя это периодически бывает на ХХ, забил..

А какие предыдущие модели были , если не секрет?

Да чего тут секретного, Калина была 8-ми клапанная, 21041, Гранта 16-ти клапанная с акпп, на Гранте кстати только руль колотило (слегка на хх, но всё же было), и как бы ровно не работали предыдущие мои машины-в салоне всё равно ощущалась работа мотора, в Весте этого нет, если закрыть глаза и заткнуть уши-не поймёшь, работает ли мотор. Да и звук сам от мотора не нашенский, не родной если можно так выразиться. И выпуск звучит по-иномарочному.

Да чего тут секретного, Калина была 8-ми клапанная, 21041, Гранта 16-ти клапанная с акпп, на Гранте кстати только руль колотило (слегка на хх, но всё же было), и как бы ровно не работали предыдущие мои машины-в салоне всё равно ощущалась работа мотора, в Весте этого нет, если закрыть глаза и заткнуть уши-не поймёшь, работает ли мотор. Да и звук сам от мотора не нашенский, не родной если можно так выразиться. И выпуск звучит по-иномарочному.

Ну это уже перегиб, КМК, если задаться целью, то по малейшим дергкам, таки, можно понять в полной тишине и спокойствии, что машина заведена, но это, конечно, все равно чрезвычайно хороший уровень вибро и акустической изоляции салона.

Ну это уже перегиб, КМК, если задаться целью, то по малейшим дергкам, таки, можно понять в полной тишине и спокойствии, что машина заведена, но это, конечно, все равно чрезвычайно хороший уровень вибро и акустической изоляции салона.

Ну почему перегиб? У меня в Весте вот так, если уж задаться целью, то прижав правую ногу к облицовке тоннеля периодически можно уловить еле уловимую вибрацию, а вот сев назад уже как не прислоняйся и не прижимайся-вибрации не ощущаются.

Ну почему перегиб? У меня в Весте вот так, если уж задаться целью, то прижав правую ногу к облицовке тоннеля периодически можно уловить еле уловимую вибрацию, а вот сев назад уже как не прислоняйся и не прижимайся-вибрации не ощущаются.

Я это и имел ввиду.

Добавлено через 1 минуту
На РИО вот действительно невозможно было определить, работает двиг или нет, частенько запускать пытался повторно, а на Весте во-первых двигатель слышно ХХ, во-вторых вибрация.

Ну не надо так открыто брехать — РИО не луна, мы там многие сидели 😉

А, тем более, повторный завод — это говорит только о плохой прокладке :smile-big:

Ну не надо так открыто брехать — РИО не луна, мы там многие сидели

А, тем более, повторный завод — это говорит только о плохой прокладке
По себе людей не судят. Говорю я как есть. В РИО2 у меня вибраций не ощущалось абсолютно. Когда был на тест драйве РИО3 , была ужасная вибрация на руле, причем как на тестовой так и на новой еще одной.

кто что думает, в нексии при открытых окнах шумка хорошая?

а то был свидетелем как на новенькой нехсии чел пытался повторно завести уже работающую машинку. такой смычный «кря. » по округе разнесся)

кто что думает, в нексии при открытых окнах шумка хорошая?

а то был свидетелем как на новенькой нехсии чел пытался повторно завести уже работающую машинку. такой смычный «кря. » по округе разнесся)

Там не шумка, а движок сам достаточно тихий на холостых. Тем более, если новый.

На хх все четко, обороты около 1000, двигатель работает ровно

Это на прогретой машине? Многовато.

Заметил, что после поездки (160 км), появилась вибрация руля при включении вентилятора охлаждения.. ощутимо только при полной остановке.. пробег 1200, кто-нибудь сталкивался с этим?

Обсуждалось в какой то теме. Короче и руль и вентилятор крепятся на трубе под панелью. Особенность данной модели. У себя заметил только когда здесь прочитал.

Обсуждалось в какой то теме. Короче и руль и вентилятор крепятся на трубе под панелью. Особенность данной модели. У себя заметил только когда здесь прочитал.

Я так понял он про вентилятор радиатора ))

Я так понял он про вентилятор радиатора ))

Я все же надеюсь что он вентилятор охлаждения салона имел ввиду :soldier:

Если речь про вентилятор радиатора,то да есть такое дело.

Не знаю я этот вентилятор слышу только когда двигатель глушу и он еще крутится несколько секунд

Если речь про вентилятор радиатора,то да есть такое дело.
Когда передний бампер снимал обратил внимание что вентилятор устанвлен в рамке,а рамка в креплениях болтается как какашка в проруби без каких либо виброизоляторов.

Рамку зафиксировать удалось, или оно вновь разболтается? Официалы боюсь поржут и скажут ехать лесом, а там как знать, может и исправят.

Не знаю я этот вентилятор слышу только когда двигатель глушу и он еще крутится несколько секунд

Тоже самое, никогда не слышу его, и не чувствую. Только с улицы.

Не исключено что грязь на лопасти налипла неравномерно вот и вибрирует.Тоже поначалу не замечал никаких вибраций,а в последнее время на руле отчетливо проявляются.

Еще вентилятор печки дает вибрацию на руль , у меня на 4-й и выше скоростях. НО не у всех, как я понял.

у меня тоже на ХХ ощущается вибро в пол и на педали. Раньше не замечал, а щас, как заметил, стал заморачиваться на этом и стало бесить. Явно подергивания двигателя отдаются — это не вентилятор (он у меня в руль идет) и обороты держит стабильные. Возможно раньше не замечал, т.к. стояла родная «Защита» — щас поменял на новую, может быть мотор ее чуть задевает и она дает вибрацию в районе ног как раз-таки, так как возможных источников я не вижу больше — выхлоп вроде работает как надо тоже. На сервисе скажу, конечно, об этом, но вряд ли кто-то что-то будет выяснять. Сам попробую с защитой поколдовать еще — сниму ее, если пропадет, то точно она.

Не заморачивайся с защитой, явно дело не в ней ))

Не заморачивайся с защитой, явно дело не в ней ))

ну а какие еще могут быть варианты? подушки двигателя на ум только приходят, может что-то сместилось. вибрация чувствуется именно когда двигатель чуть подергивает (писали об этом уже, что работа не ровная) — когда он просто работает и подергиваний нет, то я ничего не ощущаю

Читать еще:  Давление в цилиндрах двигателя приора 16 клапанов

Еще вентилятор печки дает вибрацию на руль , у меня на 4-й и выше скоростях. НО не у всех, как я понял.

Вентилятор печки стоит перед фильтром, соответственно обрастает грязью и начинается дисбаланс и вибрации. Лечение — снять двигатель с вентилятором, очистить, поставить на место.

ну а какие еще могут быть варианты? подушки двигателя на ум только приходят, может что-то сместилось. вибрация чувствуется именно когда двигатель чуть подергивает (писали об этом уже, что работа не ровная) — когда он просто работает и подергиваний нет, то я ничего не ощущаю

Вот в этом и проблема, двигатель не всегда работает ровно. Из за этого подергивания на холостых иногда, и возникает вибрация внизу, я тоже пару раз обращал внимание, но только пару раз за 8 мес.

Самое простое что может быть это «бензин» и свечи ))

зы: у лансеров 1.6 поголовно такая канитель )) потряхивает двс на холостом, что там люди только не делали, говорят просто такой двс )))

Решение проблемы подергиваний на хх.(никогда бы не додумался)
https://www.drive2.ru/l/455459223862511354/

Эффект плацебо, скорее всего. Ты погляди на сечение провода центрального, на котором они пытаются поддержать напругу во время просадки, неужели ты думаешь, что 4 000 мкФ смогут обеспечить такой ток для катушек с необходимой длительностью.

Хотя. расчет показывает, что время разряда такой цепи на катушку с сопротивлением 0,8 Ом равно примерно 3,7 мс, т.е. это время за которое напряжение 12В упадет в 2,7 раз. на конденсаторе и если считать , что время накопления искры катушкой примерно равно 1-10 мс то может и правда дает , что то.

может и правда дает , что то.

Попробовать можно если что

Попробовать можно если что

Есть гораздо эффективнее решение — релюху на аккум на плюс- уж точно просадок никаких не будет))

Попробовать можно если что

Нафига это? Еще и пропуски туда приплели. Это подрагивание еле заметно. Да и сомневаюсь я в эффекте от этого. Ну если есть желание, то проверь конечно, даже интересно будет узнать результат.

Нафига это? Еще и пропуски туда приплели. Это подрагивание еле заметно. Да и сомневаюсь я в эффекте от этого. Ну если есть желание, то проверь конечно, даже интересно будет узнать результат.

У меня нормально все, даже заморачиваться не собираюсь.
Я вообще с трудом себе представляю такой эффект как пропуск зажигания из-за плохого переходного сопротивления , там вообще контакт должен пропадать, чтобы искры не было совсем, тогда нужно искать причину, а не лечить последствия.

Нет там пропусков зажигания

Так о том и речь, мутная статейка.

Серьезно? Попробуйте на язык,мощности блин не хватает. smile-big:

Добавлено через 1 минуту
Тоже смотрел,нормальная смесь,ну не Джидай у нас:))

Про пропуски речь и не идет.Смысл в том что на ХХ смесь бедная и мощности искры не хватает что бы её поджечь.

Есть пробивное напряжение, т.е. при определённом напряжении на свече происходит пробой определенного расстояния,. Значит оно либо есть либо нет, другое дело , сто длительность искры может быть разная, а какое еще может быть понятие мощности, я не понимаю

Есть пробивное напряжение, т.е. при определённом напряжении на свече происходит пробой определенного расстояния,
Молнии видел? Есть тонкие,а есть толстенные и после как гром шибанет аж приседаешь.Вот это и есть мощность.Чем жирнее искра тем больше мощность.
Всё по закону Ома.Ток на напряжение.Там же в статье объяснен принцип действия.Путем установки конденсатора уменьшают полное опротивление цепи катушка,провода.Типа компенсация реактивного сопротивления тем самым увеличивается ток разряда который был ограничен индуктивным сопротивлением проводов и катушки.Принцип действия мне понятен,но работает ли это на практике надо проверять.

Добавлено через 3 минуты
А как ты вообще двигатель запускаешь?)) Особенно в мороз?))
Я чё его в режиме ХХ запускаю?Смесь для запуска отличается от смеси ХХ.
Все умные аж ппц.

Про пропуски речь и не идет.

Как не идет? Вот выдержка:
Импульсная нагрузка в виде поочередно включающихся катушек зажигания, дает просадку в цепи питания катушек. Результатом этого становится более низкая энергия искры, а иногда и вообще возникают пропуски зажигания — как раз, те самые подергивания.

Импульсная нагрузка в виде поочередно включающихся катушек зажигания, дает просадку в цепи питания катушек. Результатом этого становится более низкая энергия искры, а иногда и вообще возникают пропуски зажигания — как раз, те самые подергивания.
Статья про двигатели классики.В Весте думаю что пропусков нет,а вот слабенькая искра вполне может быть.Это мое мнение.Не претендую на истину.

Добавлено через 21 минуту
Параллельным соединением индуктивности с емкостью ты никак не уменьшить реактивное сопротивление цепи, а увеличить его, почитай ТОР.
Именно на этом принципе и строится резонансный контур.
Тут значение имеет ток через катушку и напряжение на катушке и ток не синусоидальный,а одиночные пики.В общем лезть в дебри не имеет смысла.
Надо проверять на практике.

Добавлено через 3 минуты
Аргументов нет?
Да фиг знает в школе учили что при пуске смесь должна быть переобогащенная потому как бензин в холодном цилиндре плохо испаряется.

Молнии видел? Есть тонкие,а есть толстенные и после как гром шибанет аж приседаешь.Вот это и есть мощность.Чем жирнее искра тем больше мощность.

Согласен, НО искра жирнее может быть только в случае большей площади электрода(как в случае с молнией площадь может быть любой), а у нас электрод имеет постоянную площадь, значит и искра может быть только одной мощности, я так думаю)) разубедишь, соглашусь)

О двигателях Lada X Ray

Лада Икс Рей (Lada X Ray) — малый кроссовер от АвтоВАЗ, созданный на платформе B0 (Renault Duster, Sandero и т.д.) и выпускающийся с 2016 года. Данный автомобиль, несмотря на внешний вид небольшого джипа, имеет переднеприводный подвеску. Целью Lada X Ray считается покорение части рынка в достаточно известном и растущем разделе малогабаритных кроссоверов.

Соперники Lada Lada X Ray: Рено Duster/Sandero, Nissan Terrano, Хэндай Creta, Черри Tiggo, Great Wall M4, Geely MR Cross и иные подобные SUV.

Как и все последние модели из Тольятти, X-Ray получил самый новый мотор. По сути на авто ставятся 2 мотора — первый от Лада Веста, 1.6-ти литровый агрегат 21129. Второй — движком Ниссан HR16 (H4M) это более дорогой вариант, однако литраж как и на российском двигателе 1,6 литра. Более тяговитые Lada X Ray комплектуются 1.8 литровыми моторами 21179, мощность которых достигает 122 л.с.

CAR.RU поведает Вам о моторах X Ray, чем они выделяются, расскажет о главных трудностях в обслуживании и о предпосылках различных проблем. И конечно же, о технических свойствах, ресурсе, о необходимом масле и частоте замены. Затронем тему тюнинга мотора, как прирастить мощность и при этом не снизить ресурс мотора.

Двигатель 21179:

Мотор полностью использует блок цилиндров от Приоры 21126, высотой 197.1 мм, с чуток усовершенствованной системой охлаждения и с маслоканалом на фазовращатель. Поставлены поршни — 82 мм и высотой 26.7 мм, коленвал с ходом поршня 84 мм, шатуны 128 мм. Вес шатунов и поршней приблизительно аналогичен 126-му мотору.
Собрав мотор с данными деталями позволило получить рабочий объем — 1.8 литра.
Сверху поставлена модифицированная ГБЦ 21126, установленной новой прокладке. Впервые применена система изменения фаз газораспределения на впускном распредвалу. Диапазон регулировки 30 градусов, сами распредвалы полые, облегченные. Установлены увеличенные впускные и выпускные клапаны, диаметр впускных 31 мм, выпускных 28 мм, диаметр ножки уменьшен до 5 мм. Эта голова получила улучшенное охлаждение, доработанные каналы с клапанными пружинами.

Изменен блок управления двигателем на М86, поставлена электронная дроссельная заслонка, производительные форсунки, доработанный маслонасос, измененный масляный поддон, конечно — новая помпа и выпускной коллектор. Мотор 21179 использует обычный пластиковый впускной коллектор без изменения длины.
Все эти инженерные изменения добавили прибавку мощности и крутящего момента во всем диапазоне — 122 л.с. при 6050 об/мин, крутящий момент 170 при 3750 об/мин.
В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, замена ремня желательна примерно через каждые 90 тыс. км.
Двигатель 21179, при обрыве ремня гнет клапана, как и другие последние моторы АвтоВАЗ: 21127, 21129 и т.д. К сожалению из-за низких пробегов автомобилей с новым двигателем, у нас пока нет информации о критических проблемах. Но редакция CAR.RU внимательно следит за данным мотором и обязательно добавим информации, при ее получении.

Двигатель Renault-Nissan H4M-HR16DE:

Это эволюция ранешного K4M. Мотор отличный, к бензину более требовательный, рекомендованно лить 95 бензин. В системе ГРМ используется цепь, достаточно надежная и раннее растяжение не будет беспокоить. Система изменения фаз газораспределения, фазовращатель установлен на впускном валу, используется электронная дроссельная заслонка, однако нужно регулировать зазоры клапанов, гидрокомпенсаторов тут нет. Зазоры регулируются подбором толкателя 1 раз в 80-100 тыс км. Шум и стук двигателя основной признак скорой поездки на регулировку.

Данный мотор подвергался модернизации, изменены распределительные валы, на каждый цилиндр теперь ставятся по две форсунки, повысилась экономия топлива, немного увеличилась мощность, снизились холостые обороты, мотор стал выполнять требования Евро 5 и другие, менее значимые, преобразования.

Неисправности и пути ремонта на HR16DE-Н4М:

1. Свист двигателя. Необходимо подтянуть или заменить ремень генератора.

2. Глохнет двигатель. Проблема скорее всего в реле блока генератора. При данной неисправности есть риск заглохнуть посреди дороги. Решается проблема заказом нового реле блока зажигания.

3. Прогар кольца приемной трубы. Как правило, на средних оборотах при ускорении слышен более злой звук. Меняете прокладку и можно насладиться тишиной.

4. Вибрация двигателя. Обычно, это симптом приближающейся кончины правой подушки двигателя HR16DE-H4M. Замена решит все вопросы.

Кроме того, мотор HR16DE-H4M плохо заводится и глохнет в мороз от -15 С, можно поменять свечи, но в целом, это такая неприятная особенность движка. Поэтому лучше всего поставить подогрев двигателя типа Webasto.

Вариант Тюнинга: Популярный способ поднять мощность провести чип Тюнинг. Чип-тюнинг HR16DE ничего в корне не изменит, прибавка не более

5%, обычно это самовнушение и реальная польза на данном двигателе отсутсвует. Для более весомой прибавки нужен выпускной коллектор 4-2-1 и прямоточный выхлоп, на 2-х дюймовой трубе, холодный забор воздуха совместить с прошивкой. В любом случае большого прироста это не даст максимум до 125 л.с., конечно дальше можно поставить наддув, однако это приведет к снижению ресурса.

Двигатель 21129:

Является модифицированной версией мотора 21127. Он оснащается чугунным блоком цилиндров как и 27 мотор, шатунами 133 мм, поршнями 82 мм, коленвалом с ходом поршня 75.6 мм. Конечно, под X Ray изменены опоры 129 движка.
Головка блока цилиндров полностью от 21127 с полным соответствием регулировок впускных коллекторов.
Основные отличия двигателя ВАЗ 21129 от 21127: изменена система подачи воздуха, выхлопная система отрегулирована под Евро — 5, в итоге диаметр выхлопа составил 40 мм, добавлен новый блок управления.
Все эти изменения позволили вырастить экологические данные до Евро-5 и не потерять мощность — 106 л.с., как на двигателе предыдущей модификации.

По ощущениям многих владельцев мотор стал ехать с низов лучше обычного 126 мотора, на верхних оборотах изменения незначительны.

Проблемы и недостатки двигателей 21129:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector