Ваз запуск двигателя с нажатой педалью газа

Заводится только с нажатием на педаль газа Видео внутри

Всем привет! Вот и меня настигло злооооо
В последнее время стал замечать, что машина заводится еле-еле — при повороте ключа обороты поднимаются до 500, затем с трудом увеличиваются. (Раньше сразу до 1500 и постепенно вниз)
И вот сегодня пытаюсь завести и никак) Тоесть стартер крутит норм, но чего то не хватает. Тоесть почти завелась, но сразу глохнет. Электроника вся работает. Ошибок на панели нет. На холостых чуть троит и обороты 900-950 (раньше всегда 800 было). Температура двигла больше 70°C не поднимается.
С чуть нажатой педалью газа заводится всегда с 1 раза.
Исказ инфу в инете — вышел на снятие клем, замена свечей(проверял — они норм), датчик движения коленвала, датчик температуры ОЖ, лед в глушаке(отпал, пришло лето, ничего не изменилось)…

Но что конкретно нужно поменять не понятно)
Я даже клему с аккума снять не могу! нет инструмента (Машиной владею месяц)
Машину купил, права купил, ездить купил, инструмент не купил 🙁

Добавлено 19.05.15
Почистил ДЗ — на фото какая была

Peugeot 206 Sedan 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Peugeot 206, 2008

Peugeot 206, 2004

Peugeot 206, 2008

Комментарии 25

В итога решилось?
У меня просто такая проблема сейчас.
После замены грм начало иногда на повороте например при понижении передачи глохнуть.
Потом в один день после заправки, начало глохнуть и на холостых и на ходу, обороты плавают, и ид .
1. Чистил ДЗ
2. Менял фильтр тонкой и грубой очистки топлива .
3. Проверял катушки
Чистил регулятор ХХ
4. Мерил компрессию в цилиндрах

В итоге в мороз норм работает, с не частыми перебоями .
Как чуть потеплеет начинает тупить по страшному, часто глохнет, бывает плохо заводится и без подгазовки бывает не получается завести .
Ошибок нету на панели .
До диагноста не как не доберусь .

На днях буду ещё раз проверять регулятор на Работу, так как я понимаю связано это с холостыми, ибо воздуха может не хватает и поэтому глохнет .
И где то чистал что если заводится только с нажатием на акселератор, признак неисправности РХХ

Ну и грешу на ДПКВ тоже читал если начал умирать, может и не гореть чек.
Может и не сам датчик а проводка, контакт плохой .
Ранее было так что машина вообще не заводилась, только с толкача.
Чек не горел
В сервисе определили проблему с ДПКВ
Наверно осциллографом определили
Так как сканер нечего не показал
Почистили Контакты и все стало норм
Видимо в мороз контакт более менее хороший, а как теплеет влага проникает .
Летом такой проблемы не наблюдалось .
Но и прошлой зимой тоже не было .
Прошу прощенья за много текста
Если решили проблему как то
Подскажите что в итоге ?

Может кому пригодиться. Датчик холодного запуска она бегает туда сюда такаже проблема была у меня. Выкручиваем чистим датчик карпом чистим место которе глушит этот датчик в дроселе где то рядом должна быть короче. И все машинка как часы работает после чистки эффект на лицо она просто засоряетсч гарью и не до конца закрывает или открыта чуть чуть и получается что мозг это приниает как бы еще холоднее и начинает бензина много заливать а туда воздуха дофига надо что бы сжечь. Вот и глохнет и не горит. При нажатии педали воздух поступает уже более менее больше. Раньше в былые времена тупо нажимали на педаль и стартовали потом задолбались и придумали эту приблуду которая в холодное время сама дает доыига на прямую воздух. Пс у меня митсуха 4г63 .

А если на датчик температуры кипятком полить, интересно заведется без нажатой педали.

чек двигателя горит? возможно датчик положения дроссельной заслонки.
он может вообще не дать запустить мотор. в бортовом будет ошибка 2101.

чек не горит, ошибок нет (считывал ELM )

На чем закончилось, у меня проблема точь в точь!

все также завожу с чуть нажатой педалью газа, можно и без нажатия, но есть шанс что заглохнет

что всё таки перепробовал? Форсунки может датчики какие проверял? Я на своей менял Датчик абсолютного давления воздуха, эфекта 0, но шутка в том что при отключении этого датчика машина заводится с пол пинка, вот даже и не знаю что думать)

скорее всего форсунки…

Да пока ничем. Все также завожу с чуть нажатой педалькой газа.

Но я вычислил проблему) Короче это все началось после замены ремня ГРМ. Скорее всего не по меткам выставлен ремень ГРМ. Поправлю – отпишусь что и как.

очень похоже кстати! сервис? сам?

Сегодня в 19-00 поеду к мастеру в гараж, но он говорит, что его нельзя неправильно поставить. Но вдруг соскочило 🙂
Сам? Неееее – у меня руки не из того места.

PS Сегодня с утра (дождь) завел, сижу грею 1 минуту – вдруг затроило двигло( чуть нажал на педальку газа – заглох. С третей попытки все таки вроде все нормализовалось.

Viacheslav995

очень похоже кстати! сервис? сам?

Ремень проверили — все норм!
Почистили дроссельную заслонку. Попытался адаптировать, но никакого звукового сигнала не услышал, наверное не получилось. (Клемы не снимал :)))
Вечером с работы поеду, машина остынет, напишу как завелась. Но скорее всего картина будет прежняя 🙁

детектив закручивается все интересней, сильно грязная заслонка была?

Добавил фото ДЗ в пост. См выше

есть изменения?
Подумал, посмотрел видео. Делаю ставки на форсунки.(учитывая троение — засралась сильно одна) Фильтр еще поменяй бензиновый кстати. Насчет температуры — у тебя не закрывается большой контур, термостат наелся, легко проверить — завелся и щупаешь шланг идущий на радиатор, если начинает теплеть — точно термостат.

Картина не поменялась. И с утра снова после минуты прогрева начало троить, при нажатии на педаль газа заглох. Потом завел и все норм. 2 раз такое и всегда после дождя. Возможно вода как то попадает на моцки.
А на счет форсунок – может быть! У меня постоянно слетали шланги омывателя под капотом и заливало пару раз капитально…

заливать там может только разьемы контактов каких нибудь датчиков. в мозги вода не попадет. если форсунки не подтвердятся (чистить рекомендую со сьемом и без ультразвука — они у нас разрушаются от ультразвука) — тогда прокладка головы гбц еще. посмотри на дым с трубы — белый? и под крышкой маслянной посмотри нет ли пены. ну еще масляные капли в бачке расширителя. Хотя если свечи смотрел и они без налета, то антифриз не причем. Склоняюсь к форсункам, еще посмотри все контакты датчиков в районе впуска.

съездил на диагностику — все ошибки связаны с дроссельной заслонкой(

Ваз запуск двигателя с нажатой педалью газа

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
Семейство «Самара»

В сильные морозы бывает что двигатель схватывается и тут же глохнет. Приходится несколько минут держать чуть нажатой педальку газа, пока не прогреется.

При пуске инжекторного двтгателя на газ нажимать нельзя.

А чем это чревато?

Докладаю: Если при пуске инжекторной машины нажать на газ, то контроллер отключает форсунки, дабы не залить свечи. На некоторых 16-ти клапанниках бывает проблема передозировки топливом в сильные морозы при пуске (правильно, это датчик температуры так командует, на 8-ми клапанниках такое тоже случается — например вчера у моего товарища. Пришлось ставить комплект сухих свечей). Немного придавив педель газа в сильный мороз, можно ограничить подачу топлива. Правда, с первого раза может и не схватить. Но лучше недолить и еще раз крутнуть, чем перелить и выворачивать свечи в -15 -20 градусов.

Читать еще: В двигателе масло белое что это такое

На моей такого глюка пока еще не было. Все, что здесь написано — из опыта тех, с кем общаюсь.

В -20 град. и без подгазовки заведется. Проще «погреть» аккум. И с первого раза пусканешь, даже если немного привирают датчики.

Вчера и сегодня утром по компу температура ОЖ была -20 -21. В начале выжимаю сцепление и газ — кручу двиган секунд 5 в режиме «продувки». Далее оставляю выжатой только педаль сцепления — ключ на старт — заводится с полоборота.
Правда есть еще одна «хитрость» — вечером, как поставлю машинку на стоянку, прежде чем уйти — всегда «продуваю» циллиндры.

Масло — Лукойл-Синтетик
свечи — бош (4-х контактные)
Аккумулятор — Тьюмень Бэттэри «на 60»
Бензин 95 («нормального» качества)

Как завести машину в мороз?

В последние дни мне часто звонят знакомые с просьбой помочь завести машину, поскольку та отказывается заводиться на морозе. Как вы понимаете, звонят они из машины и завести помочь просят по телефону 🙂 Возможно, я облегчу задачу многим из вас, если напишу статью на эту тему: ее всегда можно распечатать или открыть прямо из машины с помощью коммуникатора или ноутбука. Как обычно, обо всем по порядку.

Сразу скажу, что дам только общие рекомендации. У каждой машины в моторе «живут свои тараканы», и обо всех нюансах вы можете узнать из инструкции к ней. Поэтому рекомендую вам возить ее с собой и в случае каких-либо проблем начинать их решение с помощью инструкции.

Почему не заводится двигатель зимой?

Причин может быть много, я подробно коснусь только тех, с которыми сможет справиться самостоятельно любой водитель. В целом можно выделить две причины:

проблемы с двигателем (или его системами);
проблемы с аккумулятором.

Отличить одну от другой можно невооруженным ухом 🙂 Если стартер крутит медленно или не крутит вообще, это отказал аккумулятор. А если крутит, как обычно, но не запускается, то все вопросы уже к мотору. Разберем возможные варианты подробнее. В этой статье я расскажу, как завести двигатель при исправном аккумуляторе, а о том, что можно сделать, если сел аккумулятор, и отдельно — как правильно прикурить автомобиль от другой машины — читайте в следующих статьях.

Возможные проблемы с двигателем

Есть множество разных причин, по которым двигатель может не заводиться. В любом случае, при низких температурах снижается испаряемость бензина, что усложняет воспламеняемость топливной смеси, а моторное масло густеет и осложняет вращение деталей двигателя. Так что в холод завестись по-любому сложнее даже самому исправному мотору. Плюс, «отлить масла из огня» могут старые свечи, которых хватало для запуска при -5 градусах, но перестало хватать при -20. Или в топливную систему попал замерзший конденсат. Или… В общем, это не столь важно, важно знать некоторые нюансы, с помощью которых вы сможете облегчить или не усугубить ситуацию. Если они не помогут – езжайте в автосервис. Видимо, на тросе или эвакуаторе…

Как завести машину в мороз?

Итак, на улице -20 градусов, вы подошли к машине, и нет никаких гарантий, что она заведется и вообще что аккумулятор еще на что-то способен… Сделайте следующее:

1. Прогреваем аккумулятор: перед пуском двигателя включите на 1-2 минуты дальний или ближний свет фар. В результате пусковой ток, отдаваемый батареей, увеличится, и вероятность успешного запуска мотора будет выше.

2. Снимаем лишнюю нагрузку с аккумулятора: проверьте, выключено ли все электрооборудование, которое есть в машине. Да, и включенный в п. 1 свет тоже не забудьте выключить 🙂

3. Снимаем лишнюю нагрузку с двигателя: выжмите педаль сцепления, если у вас машина с «механикой». Вообще, это должно быть привычкой любого водителя при пуске двигателя в любую погоду и не только в мороз. Понятно, что заводить автомобиль нужно на нейтральной передаче, но и педаль сцепления надо нажать. Помните, что «нейтралка» разъединяет двигатель с колесами, а нажатая педаль сцепления отсоединяет от двигателя коробку передач. Как вы понимаете, стартеру проще прокрутить только двигатель, чем двигатель с «сидящей у него на шее» коробкой передач.

4. Не мешаем двигателю заводиться — НЕ нажимайте на педаль газа во время запуска. «Мозг» мотора сам «знает», сколько нужно подавать топлива. Если у вас автомобиль с карбюраторным двигателем (старые модели Волги, Жигулей, «восьмерки, «девятки»), нужно еще полностью выдвинуть на себя подсос.

5. Заводим автомобиль: поверните ключ и ждите, пока мотор не заведется. Я рекомендую ждать не дольше 30 секунд, см. подробности в тексте ниже.

6. Если у вас механическая коробка передач, не спешите сразу отпускать педаль сцепления после запуска двигателя – иначе есть риск заглохнуть даже на нейтральной передаче. Подержите педаль сцепления нажатой некоторое время, пока стрелка тахометра не остановится в некотором положении (например, опустится с 2500 об/мин до 1800 об/мин). После чего медленно, плавно отпустите педаль сцепления и дайте мотору прогреться не более 5 минут. Дальше – можно и нужно ехать.

В предпоследнем пункте тоже есть свои нюансы. Вообще принято считать, что за одну попытку можно крутить стартер не дольше 10 секунд. Оно и понятно – высокий пусковой ток может перегреть провода и стартер, а заодно разрядить аккумулятор, которому и без того сейчас не сладко. Классическая рекомендация – лучше сделать несколько попыток по 8-10 секунд с перерывами на «отдых» стартера и аккумулятора, чем одну длинную попытку. А дизельные двигатели лучше заводить с одной попытки и крутить стартер, пока не заведется.

Так вот, мой личный опыт эксплуатации бензиновых машин говорит, что и бензиновый мотор тоже можно заводить, как дизель: поворачиваем ключ и ждем, пока машина заведется. Таким способом я пока не разрядил ни одного аккумулятора и не спалил ни одного стартера. А для этого хорошо бы иметь перед собой часы или секундомер и засечь время «кудахтанья» стартера. Все же свой предел прочности есть у любой техники, поэтому я бы не рекомендовал передерживать стартер работающим дольше 30 сек. Знаю случай, когда машина завелась на 26-й секунде после серии безуспешных коротких попыток… Думаю так, что если машина не завелась на 30-ю секунду, то, скорее всего, пиши пропало и тащи машину в сервис. Но не все потеряно, можно сделать еще одну-две попытки, перед чем надо совершить определенный ритуал – продуть свечи.

Как продуть свечи?

Если после описанных манипуляций двигатель все же отказывается работать, необходимо продуть свечи. Что это значит? Во время вращения стартера в камеры сгорания двигателя попадает топливо в надежде быть сгоревшим после запуска. Но если мотор не завелся за длительное время, на свечах скапливается много несгоревшего топлива, и они буквально захлебываются в нем. Если это случилось, дальнейшие попытки завести машину бессмысленны, и надо сначала очистить свечи от топлива, что на жаргоне называется «продуть». Для продувки свечей нужно в течение 8-10 секунд прокрутить стартер при полностью нажатой педали газа, после чего можно пытаться завести двигатель повторно. У каждой машины свои нюансы, поэтому рекомендую вам обратиться к инструкции вашего авто. А общие рекомендации таковы:

Читать еще: Устройство и работа топливных фильтров карбюраторных двигателей

1. Включите зажигание — переведите ключ в положение, когда загораются лампочки на панели приборов.

2. Нажмите на педаль газа до пола.

3. Запустите стартер на 10 секунд и продолжайте держать нажатой педаль газа.

4. По истечении 10 секунд отпустите педаль газа и продолжайте вращать стартер до тех пор, пока двигатель не запустится.

Как вариант, вы можете отдельно продуть свечи, потом снова дать автомобилю отдохнуть полминуты-минуту, после чего попытаться повторно завести его. Кстати, если двигатель вдруг запустился во время продувки свечей (такое тоже бывает!), сразу же отпустите ключ зажигания и педаль газа во избежание резкого скачка оборотов мотора.

Аэрозоли для запуска двигателя

Быстрый запуск мотора в любое время года – мечта любого водителя, и осуществить эту мечту зимой могут помочь специальные аэрозоли, которые впрыскиваются в воздуховод двигателя сразу или за некоторое время перед пуском. Точные инструкции могут отличаться в зависимости от производителя и указаны на банке с аэрозолем.

Помните, что аэрозоль – своего рода электрошок для мотора, который при таком вмешательстве подвергается повышенным нагрузкам и в ряде случаев может выйти из строя. Поэтому аэрозоль – хоть и хорошая штука, но применять его имеет смысл лишь в крайних случаях.

Как завести машину «с толкача»?

Есть еще один простой и надежный, как гвоздь, способ завести машину – на буксире, или, как модно говорить среди водителей «с толкача».

Взвесьте «за» и «против»

Сразу скажу, что этот старый добрый способ запуска мотора наиболее актуален для старых добрых автомобилей: с «механикой» и без катализатора. Если же у вас «автомат» и/или двигатель с уровнем экологичности выхлопа хотя бы Евро-3 (не говоря уже о Евро-4 и Евро-5) — то есть с катализатором, заводиться с толкача нельзя. Хотя… можно! Если, конечно, потери, которые вы можете понести, если не уедете именно на своей машине и именно сейчас, не сопоставимы с ценой ремонта «автомата» и замены катализатора 🙂

Шутки шутками, а если серьезно, катализатор может реально умереть (про «автомат» я вообще молчу), если вы заводите машину буксиром «на горячую». Логика следующая: часть топлива, которая поступала в мотор при попытках запуска, может оказаться неиспользованной и попасть в выхлопную систему. Где ее уже поджидает разгоряченный катализатор 🙂 Машина ведь горячая? И катализатор тоже. В нем-то это несгоревшее топливо и загорается, приводя эту дорогостоящую деталь в полную негодность. Так что пуск на буксире опасен, когда катализатор горячий. А если за бортом – лютая зима, и машина простояла ночь, описываемый способ не лишен смысла. Если конечно вам ну очень надо ехать, и другие способы пуска ну совсем не работают.

Кроме того, при старте в сильный мороз есть риск обрыва ремня ГРМ и других неприятностей. Так что хорошенько взвесьте все «за» и «против», прежде чем заводить машину на буксире. А главное — начните «взвешивание» с прочтения инструкции к вашему авто, там может быть написано много полезного по этому поводу 🙂

Тяни-толкай

Если решили толкать, вам для этого понадобится буксировочный трос, хотя бы немного заряженный аккумулятор под капотом и место, где разогнаться. Проверьте, чтобы трос был без порезов, надрывов и других повреждений и длиной не менее 4-х метров. Договоритесь с водителем заводящей машины об условных сигналах, которые вы подадите, когда машина заведется. Например, моргание дальним светом или серия гудков. Далее сделайте следующее:

1. Соедините тросом передок запускаемой машины с задком запускающей.

2. Включите зажигание в запускаемой машине. То есть поверните ключ в крайнее перед пуском стартера положение – когда загораются лампочки на панели приборов. Это нужно как для возможности запуска мотора, так и во избежание блокировки руля.

3. Выжмите педаль сцепления и переведите рычаг коробки в положение 2-3 передачи. Подробнее см. в тексте ниже.

4. Первая машина стартует и тянет за собой вашу машину. Плавный разгон. Передача включена, педаль сцепления выжата.

5. По достижении скорости 20-30 км/ч начинайте плавно отпускать педаль сцепления, пока не отпустите ее полностью. Если двигатель и все его системы исправны, он заведется.

6. В случае успешного запуска посигнальте водителю – можно останавливаться.

Буксировка автомобиля — отдельная тема и тоже подразумевает определенный уровень знаний и навыков водителя. Мы отдельно учим студентов нашей школы, как правильно буксировать автомобиль, на специальном курсе «Сам себе техпомощь«, а об основных принципах безопасной буксировки я расскажу в одной из будущих статей.

Если под рукой не оказалось троса, этот способ запуска можно применять и без него. Часто делают так: зовут на помощь 3-4 крепких парней, которые и толкают машину… Только главное, чтобы за рулем кто-то тоже сидел в это время :))) И даже есть вариант завести машину в одиночку: если рядом есть спуск, самостоятельно толкаем машину под гору (находясь у открытой водительской двери и второй рукой поддерживая руль), после чего запрыгиваем в салон и производим все необходимые манипуляции.

На какой передаче заводиться?

Скажу пару слов о том, на какой скорости и на какой передаче заводить двигатель. Как вы понимаете, при заданной скорости двигатель будет иметь определенные обороты, в зависимости от того, какая передача включена. Выше передача – ниже обороты, что вы всегда можете отследить по тахометру. Для успешного запуска вам нужно подобрать такую передачу, чтобы стрелка тахометра после запуска показывала не меньше холостых оборотов (800 об/мин) но и не сильно больше – до 1500 об/мин. На разных скоростях движения этому соответствуют разные передачи, причем от машины к машине скорости будут отличаться. Но общие рекомендации таковы: примерно на 20 км/ч это будет 2-я передача, на 30 – 3-я, на 40 – 4-я, на 50 – 5-я.

Теперь встает вопрос выбора скорости. С одной стороны, чем выше скорость, тем проще запуститься. И чем выше включенная передача, тем проще вращаться колесам. А если говорить про старт на льду, то на второй передаче колеса могут вообще заблокироваться, тут нужна 3-я или 4-я. Но эти передачи требуют более высоких скоростей, что не всегда возможно: например, вы пытаетесь завести машину во дворе, где вокруг одни переулочки, или нет троса и вас толкает группа добрых молодцев – какие уж тут 40 км/ч! Кроме того, помните, что при выключенном двигателе не работают усилители руля и тормозов, поэтому рулить и тормозить вам будет непривычно и сложно. Так что с этой точки зрения разгоняться до больших скоростей даже опасно. Помните также, что Правилами дорожного движения скорость буксировки ограничена 50 км/ч. В общем, подходите к вопросу творчески. Если есть возможность разогнаться – используйте ее и высокие передачи, если нет – разгоняйтесь, как можете, и пользуйтесь более низкими передачами.

Что ж, в этой статье мы обсудили возможные причины того, почему не заводится машина зимой, и как завести двигатель в мороз. В следующих статях я расскажу, что можно сделать, если отказал аккумулятор, и как правильно прикурить машину.

Почему не заводится машина?

Автомобиль стал неотъемлемой частью жизнью многих людей. Поворот ключа в зажигании – это такое же естественное действие, как и кофе по утрам. Но все ли вы правильно делаете? И что предпринять, если не заводится машина?

Многих современных водителей внезапно севший аккумулятор ввергает в ступор и непонимание того, как выходить из этой ситуации. Самый простой и быстрый способ решения проблемы, если вы не можете завести машину в городе – вызвать эвакуатор. Но рассмотрим и ряд других вариантов.

Читать еще: Что делать не работает двигатель на холостых оборотах

Причины, из-за которых не заводится двигатель

Одна из частых причин, по которым не заводится машина – это критически низкий уровень заряда аккумуляторной батареи. Проблема может обуславливаться как заводским браком, так и не совсем правильной эксплуатацией аккумулятора в частности и автомобиля в целом. Есть и иные причины:

Неисправность электрической сети.Если уверены в том, что АКБ заряжена и находится в рабочем состоянии, оцените состояние электропроводки в моторном отсеке. Проверьте, прочно ли зафиксированы клеммы и соединения, нет ли на них следов окисления. Пленка оксидов ухудшает контакт, и даже с виду целое соединение может плохо проводить ток.

Не работает автомобильный стартер.. Это устройство представляет собой электромотор для запуска основного двигателя автомобиля. Если при повороте ключа зажигания стартер не крутится, а издает громкие щелчки, треск или не подает признаков жизни вовсе, скорее всего, он вышел из строя. В таком случае завести авто не получится.

Затруднения с подачей топлива.Если с батареей и электрикой все нормально, но завести автомобиль не получается, проверьте уровень топлива в баке. Протечки в топливной системе – не редкость. Чаще всего они появляются в местах соединения бензонасоса со шлангами, в районе сепаратора и заливной горловины. Тщательно осмотрите эти места.

Нередко завести автомобиль не удается из-за сбоя в системе сигнализации. Как и любая другая электроника, она достаточно чувствительна к внешним факторам и может подвергаться поломкам. Это могут быть как произвольные срабатывания, так и серьезное препятствие запуску мотора.

Что указывает на низкий уровень заряда АКБ?

Не нужно быть профессиональным автомехаником, чтобы понять, что аккумулятор сел и завести автомобиль из-за этого будет затруднительно. На это указывает целый ряд характерных признаков:

транспортное средство не реагирует на бесключевой доступ;

не получается разблокировать двери с брелока сигнализации;

машина открылась, но поворотники моргнули едва заметно;

стартер крутится медленно и не приводит к запуску двигателя;

через две-три попытки запустить мотор слышны щелчки реле.

Если завести машину никак не получается, не пытайтесь много раз поворачивать ключ зажигания – это не приведет ни к какому положительному результату, а вот повредить систему пуска может.

Причины разрядки аккумуляторной батареи

Итак, завести машину от батареи не получается, так как уровень ее заряда недостаточен для запуска двигателя. Почему так происходит? В первую очередь из-за ошибок самих водителей. Многие люди банально забывают отключить один или несколько потребителей в бортовой сети прежде, чем выйти из машины и оставить ее на парковке либо в гараже. Вполне закономерно, что заряд АКБ постепенно уменьшается и опускается до отметки, с которой завести мотор невозможно.

Кроме невнимательности водителей есть и другие причины, из-за которых быстро садится батарея:

Отрицательная температура воздуха.Чем холоднее окружение, тем большая нагрузка приходится на АКБ, в том числе из-за загустения масла внутри двигателя. В самой батарее из-за мороза замедляются электрохимические реакции, необходимые для выработки тока, причем с понижением на каждые 10 градусов Цельсия замедление происходит в 2-4 раза.

Неисправная электрика автомобиля.Плохие контакты, соединения, обрывы проводов, их окисление, нарушение целостности изоляции. Все это приводит как к вероятной утечке тока на кузовные элементы транспортного средства, так и к короткому замыканию, которое может вывести электрику авто из строя. Часто причиной становится поломка генератора.

Также завести машину по причине севшего аккумулятора не удается из-за таких причин, как сульфатация и осыпание металлических пластин внутри АКБ, что является естественным процессом.

Как заводить машину с севшим аккумулятором?

Уверены, что машина не заводится из-за низкого заряда аккумуляторной батареи? В таком случае воспользуйтесь одним из рассмотренных ниже способов. При этом тщательно выбирайте метод в зависимости от того, какая трансмиссия установлена в машине и какое топливо она использует.

Механическая трансмиссия

Чтобы правильно завести машину с механической трансмиссией, следуйте простой инструкции:

Установите рычаг КПП в нейтральное положение, полностью выжмите сцепление.

Вставьте ключ в замок зажигания и поверните на одну позицию, ждите 3-4 секунды.

Поверните ключ дальше, и когда двигатель заведется, отпустите ключ зажигания.

Подождите, пока мотор авто прогреется прежде, чем начать движение по дороге.

Обратите внимание: завести автомобиль современного производства без полностью выжатой педали сцепления зачастую невозможно, так как во многих новых автомобилях установлена защита. Также настоятельно рекомендуется ставить машину на ручной тормоз прежде, чем запускать двигатель. Особенно это важно, если транспортное средство стоит на уклоне. Иногда дополнительно нужно нажать еще и педаль тормоза, чтобы гарантированно предотвратить преждевременное движение.

Автоматическая трансмиссия

Завести автомобиль с автоматической трансмиссией еще проще, чем на механике. Алгоритм такой:

Как заводить автомобиль зимой

Если летом проблемы возникают довольно редко, то зимой не заводится машина почти каждую неделю. Профилактикой проблем с аккумулятором станут следующие действия:

Убедитесь в том, что селектор коробки передач стоит в нейтральном положении (N).

Нажмите педаль тормоза и, не отпуская ее, поверните ключ в замке зажигания до щелчка.

Когда приборная панель включится, поверните ключ дальше и держите до запуска мотора.

Переместите селектор в положение D для движения прямо или R для движения назад.

Плавно отпустите педаль тормоза, чтобы авто начало двигаться в нужном направлении.

Если машина не заводится, перед следующей попыткой сделайте паузу в течение одной минуты. Слишком частые попытки запустить двигатель могут привести к критическим повреждениям стартера.

Если автомобиль на газу

Особенность запуска двигателя, работающего на газу, проявляется в зимнее время года. Если летом можно стартовать сразу на газовом топливе, то зимой рекомендуется сперва запустить мотор на бензине, и только после успешного пуска, достижения рабочей температуры переключиться на газ.

В зимних условиях

Если температура за окном ниже -15 градусов Цельсия, запускайте двигатель по следующему алгоритму:

Отключите максимум приборов, которые работают от аккумулятора.

Включите дальний свет на 30 секунд, затем ближний свет на 2 минуты.

Пару раз прожмите педаль сцепления (если автомобиль на механике).

После успешного запуска отпускайте сцепление максимально плавно.

Важно: на инжекторных двигателях ни в коем случае не нажимайте педаль газа до запуска мотора.

Без аккумулятора

Перед запуском машины без аккумулятора сначала прокачайте топливо в системе путем нажатия на педаль газа – достаточно трех-четырех раз. Затем проследуйте инструкции:

Поверните ключ в замке зажигания.

Начните толкать автомобиль сами с водительского места либо позовите помощников.

После небольшого разгона выжмите сцепление и установите вторую передачу на КПП.

Аккуратно отпускайте педаль сцепления и ждите толчка, после которого ДВС запустится.

Если первая попытка запуска оказалась неудачной, можно повторить ее через одну-две минуты.

«С толкача» на автомате

Заводить машину с автоматической трансмиссией «с толкача» допустимо, только если автомобиль переднеприводной. Алгоритм запуска:

Установите сектор в режим N и включите зажигание.

Разгоните машину буксиром до скорости 30 км/час.

Спустя минуту движения выжмите средний газ и поставьте селектор в режим D.

Запомните: у вас есть всего одна попытка. Если не получилось, не пытайтесь запустить мотор снова, иначе есть высокий риск повредить трансмиссию.

Что делать, если автомобиль заглох в городе?

Если машина не заводится в городе, вы можете предпринять попытку остановить проезжающие авто и попросить водителя «прикурить» вашу машину. Не многие согласятся, на поиск добровольца может уйти слишком много времени. В связи с этим, оптимальным решением проблемы является вызов эвакуатора. Он быстро приедет, погрузит или отбуксирует машину до гаража либо автомобильного сервиса в зависимости от того, что стало причиной севшей батареи.

Время прибытия специалиста к месту — 30-40 минут.

голоса

Рейтинг статьи