Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2115 двигатель работает рывками и горит чек

Двигатель работает рывками на холостом ходу ВАЗ 2110

Проблема. Давишь на газ а машина на оборот теряет скорость и дергается | Автор топика: Madelena

Честно меня это проблема за. бала. Форд фокус 2007 года 1.8 ркпп.
все началось летом, едешь по трассе около соточки и при обгоне давишь на газ а машина наоборот снижает скорость и начинает дергаться.

Pavel (Gevat) Это точно проблема, у меня такого не было на ходу. Но вот один раз подобное было на масте, перегазовка 3 тысячи, а машина при нажатии просто не среагировала на очередное нажатие и тупо глохнет. Что было хз. Потом завести получилось с 3-й попытки кое как.

Elvira (Chasya) А чек не горит?? а Таком случае подение скорости обычно влияет катализатор, который снижает мощность машины. Возможно он у вас уже раскрошился, проверьте его.

Sergey (Shammai) У меня друган работает на Форд-сервисе и часто приезжают с такой проблемой не только Фокусы, но и мондео. Обычно помирает при таких симптомах бензонасос и чек не горит. Насос просто не может выдать такого давления, которое необходимо при нажатии на газ. В сервисе предлагают конечно оригинальные запчасти, но как альтернатива подходит сам насосик фирмы БОШ от ВАЗ 2110. И такие проблемы часто возникают в жару. Но изначально всёже необходимо проверить давление в системе питания. Я себе мерил и исправный насос у меня выдаёт примерно3, 8 атм.

Mikhail (Bajram) сергей васильев прав, это бензонасос, я сталкивался с такой проблемой, правда на 405 пежо)))

Andrey (Frauke) и у меня была такая фигня! сменил катушку зажигания(1300р)и теперь как часы работает.

Marat (Auni) Реполка, есть такое у меня тож проблема, сделали диагностику нет ответа с педали газа, нужно менять.

Alexey (Merl) педаль акселератора, в ней проблема, она электронная(как вариант)

Valentin (Aneeq) форд фокус 2 1.6л 2009 года, тоже стал постоянно дергаться, на трассе загорается восклицательный знак и пишет двигатель неисправен, причем после этого не набирает обороты, надо глушить и заводить заново. чек загорелся. поехал к дилеру сказали надо поменять датчик дроссельной заслонки, заказал датчик через 10 дней придет, буду менять. посмотрим уйдет или нет. на другом сервисе сказали что лучше б/у дроссель поставить, но это их проблема, говорят часто бывает. достала дергаться.

Valentin (Aneeq) Датчик дроссельной заслонки. поменял и забыл.

Andrey (Frauke) Год такая хрена была ( переодически дергалась)поменял катушку зажигания и нет проблем. )))

Alexander (Tyla) ТОПЛИВНЫЙ НАСОС С ВАЗА И ГОД ДВА БЕЗ ПРОБЛЕМ

Sergey (Shammai) Причина в топливном насосе, может забилась сетка, насос не поддерживает давление.

Denis (Pace) Ага! Бензонасос! Сеточка забилась от качественного бензина! На ваз 2115 такая же беда была!

Ignaty (Imam) бензонасос сеточку заменил.свечи провода новые.блок дрос засл чистил.при трогании чуть не глохнет до 500.при разгоне дергается. 1.6л 115лс.знать бы точно в чём дело что заменить?

Roman (Osbaldo) Реполка,

Vova (Pista) Была такая беда, попробовал свечи поменять тыщи 2 отъездил, и опять началось, а потом зазор на свечах уменьшил, пока нормально, дв 1.6 115

Alexey (Merl) у меня вот такая ситуация, фокус2 литра на механике вчера при разгоне дергался очень сильно мощность упадёт резко и через секунды полторы сильно толкает вперёд, а сегодня утром так, заводится нормально на холостых обороты ровно держит а как только нажимаю на педаль газа сразу глохнет машина 05 года насос со станцией новые, да и никаких ошибок и чеков не показывает

Sergey (Shammai) по
хожа на эту. Р2008(неисправность клапана управления заслонкой впускного коллектора) у меня такое было заменил на вазовские и ездит до сих пор

Alexander (Tyla) У меня та же беда. Фокус 2 2литра акпп. Пол бака бензина елет отлично. Остается четверть бака и все. Начинаются ужасы. Провалы на разгонах. Плохо заводится. Дергается и чек горит. Подскажите пожалуйста. Может кто сталкивался

Tags: Двигатель работает рывками на холостом ходу ВАЗ 2110

Ваз 2115 Рывки при движении, глохнет, плохо заводится. Моя партнёрка AIR .

из за чего дергается автомобиль на холостом ходу ваз 2110 . | Автор топика: Виталий

двигатель рывками как будто работает, всю машину трясет на холостых. на больших оборотах все нормально, провалов нет раньше двигатель работал равномерно, ваз 2102 8-клапанник.

Максим у моей обороты падали: надо производительность увеличить

Илья датчик холостого хода поменяи или прочисти

Алла проверяй топливоподачу Наталья

Александра датчик холостого хода купи и лучше подороже говорят хорош бошивский поставил и забыл

Ирина возможно пропуски зажигания. свечи чем хуже тем чаще надо их менять. может холостые слишком низкие?

Зинаида Съездий на СО-СН, причин может быть тысяча, он замерит, посмотрит зажигание, почистит карб, все пучком будет.

Иван На диагностику в СТО. Может быть датчик холостого хода или массового расхода воздуха или свечи.

Троит, не тянет двигатель Калина 1,6 8 клапанная

9 июля 2017, 15:11 #1

Всем привет! Помогите советом, у меня калина 2007 года 145000 км пробега 1,6 движок 8 клапанная! Проблема при разгоне на всех передачах горит чек, дергается при резком разгоне и при длительном удержании педали газа в одном положение, пытается вроде как разогнаться, но тупит и дергается. самое интересное что это на горячую, когда температура выше 60 градусов поднимается! Ездил на компьютерную диагностику, там мне мастер сказал, что неисправен ДМРВ, я поменял их три штуки за неделю проблема не решилась. А теперь самое интересное, клапана только замененные, отрегулировал их (компрессия 12), заменил свечи, провода на свечи, датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчик положения коленвала, поменял ремень грм и отрегулировал, промыл форсунки, заменил сеточку и промыл топливный насос, проверил давление в топливной рамке (все отлично), проверил газоанализатором на подсос воздуха (все отлично), проверил питание ДМРВ (исправно без коротких замыканий). беда какая то, все отлично, а машина ехать не хочет, масло не жрет не перегревал двигатель, замена масло по спидометру! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА. У меня есть еще одно предположение, что это из-за катализатора или датчики на нем умерают, просто не хочется опять в пустую деньги выкидывать на установку паука))) Заранее спасибо!

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

9 июля 2017, 18:20 #2

Проверь зазаоры в клапанах. Сам делаешь, или в «сто». Если при нагреве дёргается, симптомы малых зазоров. Выпускные надо делать не менее 0,35, впуск не менее 0,15, но лучше 0,2 сделать.

Читать еще:  Двигатель ваз 21067 инжектор характеристики его генератор

И что значит, «дмрв без короткмх замыканий», оно не так проверяется.

9 июля 2017, 20:14 #3

исправное ДМРВ без КЗ, не значить что оно рабочее, на рабочем в отличном состоянии вольтаж 0,99-1,01В

и как вариант проблема может быть из за неисправного модуля зажигания

Лада Веста
МТЗ-1221

9 июля 2017, 21:31 #4

ну что бы такие симптомы были из-за дмрв вероятность стремящаяся к нулю.

куда вероятнее ДК или ДТ. или в их цепи, по их данным

либо по мех части:

как указал Александр, зазоры. хотя, куда вероятнее что плохо обработаны и притерты рабочие кромки седел.

а еще вероятнее что комплекс проблем.

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

9 июля 2017, 21:38 #5

Я предполагаю исходя из опыта.

Приезжала «калина», рассказывает. как нагреется, кряхтит пыхтит, найти ничего не могут. Спросил про клапана, сказал недавно регулировали, я это исключил, стал искать, всё впорядке, не-е, дай думаю, клапана проверю, а они все зажаты, вот тебе и регулировали, я вообще не склонен доверять рассказам владельцев своих корыт, они-же не сами их делают, а говорят о том, что им по ушам проехали, где-то при очередном «недоремонте».

10 июля 2017, 13:38 #6

Питание проверял на ДМРВ,проводка исправна,а датчик я знаю как проверять и на диагностике вчера не показало ошибки

10 июля 2017, 13:44 #7

Всем спасибо за совет,клапана проверили все в порядке. Есть еще интересный момент,при отключении ДМРВ,ездил без него машина не троит,но тянет при обгоне не очень,подключаю ДМРВ скидываем ошибки начинаю движение и пипец опять дергается,ставили исправный датчик с другой машины без изменений,ЭБУ ставил новое прошивки меняли ничего не помогло!ПРОСТО КАКОЙ ТО ПИПЕЦ.

10 июля 2017, 13:50 #8

А есть вариант проверить ДК и ДТ самому на исправность?

Горит Check Engine, вибрация по корпусу, пропала тяга, рывки при движении i30

Последние несколько дней был занят устранением проблем с двигателем, которые возникли после поездки на дальнее расстояние около 1200 км в Москву.

Симптомы неисправности были следующими:
— Неисправность проявилась явно во время остановки на светофоре.
— Машину начало дергать во время движения, очень сильные рывки.
— Загорелся Check Engine и во время движения он начинал мигать.
— Плавали холостые обороты двигателя между отметками 700 и 500.
— Корпус машины начинал очень сильно вибрировать на холостом ходу и на низких оборотах при разгоне.
— Пропала тяга и машина начала очень медленно набирать скорость при ускорении.
— При нажатии педали «газ» быстро поднимаются обороты двигателя, а ускорение отсутствует.
— На высоких оборотах и скорости свыше 80 км/час неисправность переставала явно проявляться, но мог быть мощный кратковременный неожиданный рывок.
— При включенной задней передачи существенные рывки при движении.
— Троит двигатель во время работы.
— Появился дополнительный шум из выхлопной трубы (цокающий громкий звук).
— Увеличился расход бензина с 8.3 до 11 литров по бортовому компьютеру.

Что первое приходит в голову?
— Проблемы с маслом.
— Проблемы со свечами.
— Забитые форсунки.

Что сразу сделал?
— Проверил масло. Масло оказалось на минимуме, но не критично. Долил на ветру и морозе.
— Заказал через Wi-Fi свечи и тут же заменил. Стало по лучше, но проблемы не исчезли.
— Думал почистить форсунки, но решил заменить.

Заказал новый комплект форсунок, но уверенности, что с заменой форсунок исчезнут проблемы не было.
Пока форсунки идут с Exists нужно как-то ездить, и начал изучать дальше Интернет.

Симптоматика на всех форумах указывает на неисправность следующих компонентов:
— Свечи.
— Катушки.
— Форсунки.
— Высоковольтные провода.
— Подушки двигателя (вибрация).
— Катализатор.

Готов был заменить все кроме катализатора, потому что он стоит новый около 68 000 рублей, а его обычно не меняют, а ставят пламегаситель за существенно меньшие деньги, что-то около 12 000 рублей.

Больше всего меня заинтересовало в моей неисправности падение мощности двигателя с рывками и вибрация по корпусу, которая была следствием этих рывков.

Оказалось, что мигающий Check Engine и «троение» двигателя говорят о том, что не работает какой-то из цилиндров двигателя по причине «пропуски в зажигании». ODB II шнура у меня нет, и поэтому возможность считать код ошибки тоже отсутствует, а диагностика двигателя этим шнуром у официалов стоит столько же, сколько и сам шнур ODB II с программным обеспечением для подключения к компьютеру (1200 рублей).

Мне показалось, что двигатель может «троить», потому что не работает форсунка на впрыск воздушной смести или катушка со свечой ее просто не поджигает. Когда увидел на многочисленных форумах описание явной симптоматики «Пропала тяга двигателя» с неисправной катушкой «Пробой диэлектрика», сразу стало понятно, что скорей всего жизнь отравляет пробитая катушка. Плюс я еще раз посмотрел на фотографию своих старых свечей из статьи о замене свечей двигателя. Оказалось, что три свечи сухие, а у одной чуть влажный внутренний изолятор, а на внешенем керамическом изоляторе есть множество масляных точек. Масляные точки на внешнем изоляторе свечи, говорят о том, что искра бьет куда попало, и снижается эффективность поджога топливной смеси в данном цилиндре. Прикладываю фотографию старых свечей еще раз.

В итоге получается, что на каком-то цилинде просто не работает правильно свеча и из-за этого идут пропуски с воспламенением и вся остальная симптоматика.

Утром вытащил все катушки и осмотрел еще раз. Оказалась вторая катушка весьма сильно пробита и обуглена в районе резинового наконечника. Как временное решение можно было обмотать пробой фум-лентой или термоусадкой устранить проблему, чтобы доехать нормально или дождаться пока прийдет новая катушка. Надолго решения с фум-лентой и термоусадкой не хватит, и лучше не заниматься самодеятельностью, а заменить катушку на новую, потому что данный элемент считается не пригодным к ремонту.

С пробитыми катушками лучше долго не ездить, потому что несгоревший бензин попадает в выхлопной коллектор, и догорает в катализаторе, что в конечном итоге приводе к поломке катализатора и датчиков кислорода, что упирается в довольно большие деньги, если чинить по нормальному, а не выбивать катализатор с установкой обманок датчиков, чтобы не горел Check Engine.

Вибрация по корпусу связана была с неисправной системой зажигания из-за пробитой катушки, потому что двигатель начинал прыгать под капотом. Данная симптоматика косвено может говорить о порванной подушки двигателя, планирую ее в ближайшее время проверить.

Читать еще:  Engine start запуск двигателя с кнопки схема подключения

После замены катушки зажигания машина едит динамично, без рывков и вибрации по корпусу.

Официальный диллер обычно действует по следующей схеме:
— Общая диагностика неисправностей со слов клиента: 1200 рублей
— Подключение мотор-теста (ODB II): 600 рублей
Результат: Ошибка двигателя: Слишком обогащенная смесь
Вердикт: Направление на чиску форсунок
— Снятие форсунок двигателя: 900 рублей

— Чистка форсунок двигателя ультра-звуком: 2500 рублей
Или
— Чистка форсунок двигателя тефлоном: 4000 рублей

— Установка форсунок двигателя: 800 рублей
Ожидаемый результат: Если не поможет чистка форсунок, то будем смотреть дальше…

Катушку купил у официалов существенно дороже, и замел на парковке около СЦ самостоятельно.
Лучше сразу заменить на дорогую катушку, чем иметь проблемы с катализатом в будущем.

Ваз 2115 двигатель работает рывками и горит чек

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA
  • 1
  • 2
  • 3
  • >

2112 16-ти клапанный, 1,5 объемом, пробег 60500 км

А кого года?
У меня такая же, но пробег 115000

ДМРВ стоит от 1500 до 2000 RUB

Чтоб ДМРВ дольше служил, — по чаще меняйте воздушные фильтра:read

И этта, когда в левый сервис едите, от машины не отходите!
У меня так мой исправный, поменяли на неисправный!

ДМРВ можно самому поменять или обязательно в сервис?

ДМРВ, моя маленькая сестренка поменять сумеет, он после «беременой коробки» воздушного фильтра находится
А то что Лямбда-зонд: мужики воще его выдергивают нафиг, когда прямоток ставят.

расход у меня по городу 10-11

Машина 2004 года

пробег 60500 км

До 160 км/ч по нормальной трассе. Больше что-то не захотелось, да и как-то страшновато стало.

Я тут даже тему писал:
«Быстрее 160 не разгоняется»

потом как будто пинок и машина начинает нормально ехать

У меня ВАЗ-21120, двигатель 2112 16-ти клапанный, 1,5 объемом

«GTI 16 V гран-туризм-инжектор, электроподъемники стекол и блокировка замков дверей и багажника, обивка сидений из бархата, иммобилайзер, вентилируемые тормозные диски 14″, спойлер задка с дополнительным фонарем стоп-сигнала, плюс рулевое колесо с надувной подушкой безопасности, литые колесные диски 14″, боковые молдинги дверей, обогреваемые зеркала с электроприводом и гидроусилитель рулевого управления, 16-и клапанный двигатель».

АвтоВАз опять слухов распустил
павел 86, у те хоть че-нибудь совпадает?

Датчик массового рассхода воздуха поменяй

он после «беременой коробки» воздушного фильтра находится

Это, заодно вместо штатного воздушного фильтра поставь фильтр нулевого сопротивления ProSport, мощи чуток прибавится

А на диагностике неисправность ДМРВ — код 33, 34.
И потом отпишись: что лучше ДМРВ от GM или BOSCH?

павел 86
Щас тебе тут профессор IvanHalk насоветовал
ДМРВ менять не торопись 2 килорубля просрать еще успеешь

Ты тут написал симпотомов на несколько болячек. Все уже неоднократно обсуждались. Мог новую тему не создавать (есть ФАК и поиск с помощью Гугла, например).

обороты холостого хода стали плавать от 1000 до 500, двигатель стал неустойчиво работать, как бы троить

далю на педаль газа, а она не идет, обороты к 4000, а скорость никакая

Да еще около месяца комп пишет расход по городу около 16 литров

Все-таки ДМРВ?

Совет: не хочешь сильно морочиться — к диагносту! А так — в путь, я бы начал с РХХ

Здравствуйте, у меня похожая проблема, только машина — девятка. И есть небольшие отличия в симптомах
Проблема возникает периодически, иногда на 70 градусах, иногда на 90, но если началось, то пройдет только если выключить двигатель минут на 30.. обороты на холостых скачут практически до 0, иногда даже глохнет. на светофоре дежру обороты на 2000, тогда уже не прыгают. на скорости-как будто сзади кто то тросом машину тянет, причем то сильнее, то слабее (со стороны видно как машина рывками едет) и при этом появляется запах бензина и довольно сильный (сзади друг ехал на своей машине, почувствовал, да и если медленно ехать и окно открыть, то тоже чувтсвуется).
еще после этого, если паркуюсь, то два раза из трех при выходе ударит током водительская дверь, если дотронуться.
Когда обороты начинают прыгать, пробовал проверять зажигание, результат такой, что одна свеча не работает, но всегда разная(!) точнее не идет зажигание, так как свечи поменял буквально неделю назад.
Еще немного данных для диагностики: расход 10-11 литров по городу, но без пробок, довольно большой выброс co (порядка 7 процентов), проверяли компьютером (не таким, которые на сервисах стоят, а что то вроде ручного-блок размером с аккумулятор, от него что то вроде калькулятора подключалось к машине под бордачком и провод с датчиком на конче в выхлопную трубу. и на вид этому оборудованию было лет 20), еще комп показал, что он не видит лямбда зонд

У меня такое подозрение, что проблема не одна, я вижу две:
1. возможно умирают высоковольтные провода
2. дмрв пора менять/чистить
Что по этому поводу скажут более опытные, чем я люди?

Еще хотел бы по поводу рхх уточнить: если бы проблема была только в нем, то на скорости машина бы не тупила как у меня?

и может ли тупить модуль зажигания? мне его меняли буквально полгода назад, но тогда машина вела себя по другому — просто глохла на скорости и все, потом то заводилась, то нет, но не было эффекта рывков

где могут быть утечки с вв проводов на корпус, и могу ли я их увидеть? (отец сказал, что в темноте их иногда можно разглядеть, щас пойду попробую увидеть..)

еще чек горит кстати, пробовал сбрасывать снятием минуса, после начала вибрации опять загорается

Такие обстоятельства, что завтра нужно ехать за город, в кармате всего 2к с небольшим рублей и нужно решить, что поменять..

UPD на счет разных свеч — уже не актуально, не работает все время одна, причем на ней оказался нормальный нагар (вязкая жижа с полсантиметра диаметром), когда пробую прислонить к двигателю в проводе, зажигание идет то через 10 секунд, то через 2, то вообще пропадает. пока зажигания нету, двигатель жутко гремит, машину трясет, но работает ровно, в момент проскока зажигания происходит полусекундный скачек оборотов до 500 где то, потом опять возвращается на 1000 и тарахтит

Коробка передач дергается — почему и что делать?

Вначале разделим проблему на две составляющие. К первой отнесем такую конструкцию коробки, при которой переключением передач управляет сам водитель. Ко второй — всевозможные роботы, автоматы и вариаторы. Следует отметить, что рывки во время движения не только неприятны для водителя и пассажиров, но и крайне вредны для трансмиссии автомобиля.

Читать еще:  Что цокотит в двигателе когда заливаешь плохой бензин

Сразу надо отсечь проблемы, вызываемые подергиванием двигателя. Сделать это порой нелегко. Ведь не всегда при этом на приборах загорается символ «Check engine» («Проверь двигатель»). Чаще всего неравномерность работы двигателя вызывают пропуски воспламенения в отдельных цилиндрах. Причины могут быть разные — и подсос неучтенного воздуха, и неисправность свечей с форсунками, и негерметичность клапанов, и снижение компрессии. Сбивать с толку электронный блок управления двигателем могут и неисправность датчика скорости, и дефекты регулятора холостого хода вкупе с неисправностями датчика положения дроссельной заслонки. Ну и качество топлива сбрасывать со счетов нельзя, так же как и воду, попадающую в цилиндры сквозь весь топливный тракт.

Иными словами, нельзя однозначно утверждать, что дергает именно коробка передач. Двигатель тоже вполне может вносить свою лепту, так что без вдумчивой диагностики мотора начинать чинить коробку передач не советую.

Еще одной причиной дерганья всего силового агрегата, не связанной с работой коробки передач, является выход из строя опор. С разрушенными опорами даже при нормальных нагрузках весь агрегат будет дергаться, передавая эти колебания на кузов.

Механические коробки передач

В случае с механикой чаще всего подергивания проявляются при непрогретом двигателе. Дефектом это считать не следует, но нужно стараться не допускать езды в таких режимах.

Рывки при переключении передач создают ударные нагрузки на шестерни, муфты, валы, подшипники коробки передач. Возможны сколы и другие повреждения этих дорогостоящих и сложных в ремонте деталей коробки передач. Зачастую рывки вызваны износом механизма сцепления, которое при эксплуатации в городе или, наоборот, на совсем разбитых сельских плохих дорогах испытывает чрезмерно большие нагрузки.

Рывки возможны из-за следующих ошибок водителя при управлении коробкой передач и сцеплением:

  • неправильно скоординированы выжим и отпускание педали сцепления с моментом переключением передачи;
  • переключение при слишком высоких оборотах двигателя;
  • ударное нажатие педали газа после переключения передачи;
  • движение на слишком высокой для данной скорости передаче, когда на тахометре меньше 1200–1500 об/мин, и попытка разогнаться с этой скорости на этой же передаче.

Автоматическая коробка передач

Автоматические коробки разных типов — это весьма сложные в конструктивном плане механизмы. Надежную и безотказную работу таких коробок можно обеспечить, если постоянно следить за исправностью агрегата, регулярно выполнять профилактические обследования и обеспечить качественный сервис. Имейте в виду, что даже незначительная неисправность, которую владелец проигнорировал и не обратился к специалистам вовремя, может быть причиной полного выхода из строя этого дорогостоящего устройства.

Начнем с роботизированных коробок передач с одним сцеплением. Им присущи все дефекты, описанные для ручных коробок передач. Плюс ко всему неоптимальные алгоритмы, прописанные в программном обеспечении. А они, на мой взгляд, и не могут быть оптимальными: слишком много внешних и внутренних факторов влияет на работу этого узла. Современная электроника просто не в состоянии учесть все и адаптировать работу коробки передач.

Активному водителю в мегаполисе ничего, кроме седых волос, такая трансмиссия не добавляет. Считаю, что лучше вручную переключать передачи на обычной механике, чем такой, с позволения сказать, автомат.

Роботы с двумя сцеплениями — это песня: современная коробка с такой начинкой быстра, удобна, экономична. Пока не начнет… правильно! подергиваться. А вот тут уже оказывается, что возможны дефекты сцеплений, механической части и электроники. Если робот с двумя сцеплениями начал подергиваться, то нужна профессиональная диагностика. Ремонт на этой стадии обойдется дешевле, чем если вы дотянете до того момента, когда автомобиль не сможет перемещаться самостоятельно.

Теперь рассмотрим вариаторы. Это коробка передач, у которой, по сути, нет передач и не бывает подергиваний. Почти не бывает. Принцип работы вариатора — это полностью плавная, бесступенчатая передача крутящего момента и такое же плавное и неразрывное его изменение. А рывки? Рывки — это уже катастрофа. Прижим трущихся элементов вариатора уменьшился настолько, что происходит периодическое проскальзывание. При этом возникают неустранимые задиры трущихся поверхностей, после которых нужна полная разборка и капитальный ремонт вариатора. А причины уменьшения усилия прижима могут быть как в недостаточном давлении рабочей жидкости, так и в сбоях электронного управления.

Теперь перейдем к классическому гидромеханическому автомату. У большинства производителей это доведенные до ума, надежные и долговечные устройства. И тем не менее существует ряд ситуаций, когда рывки при переключении передач будут донимать владельца. Итак, рывки возможны:

  • При весьма низкой температуре «за бортом». Гидравлическая жидкость загустевает, что приводит к недостаточному давлению на исполнительные механизмы, и движение становится дерганым, как будто коробка «путается в передачах». Решение простое — прогревать двигатель и АКП на холостом ходу до начала движения. Это продлит срок службы и того, и другого. Можно на стоящем автомобиле несколько раз перевести селектор в положения D и R, чтобы лучше «разогнать» жидкость по коробке, и только после этого начинать движение.
  • «Старая жидкость». Только вино тем дороже, чем большую выдержку имеет. Гидравлическую жидкость следует менять не реже, чем предписано в инструкции. А лучше чаще, если постоянно стоите на машине в пробках. Порой вырваться из снежного плена на парковке непросто. Этот процесс может потребовать от машины и ее коробки передач всех возможных сил, что отнюдь не продлит срок службы как жидкости, так и всего агрегата.
  • «Недолив». При недостаточном уровне жидкости в автоматической коробке давление жидкости может быть недостаточным для четкой работы механизмов устройства. Следует периодически проверять уровень жидкости в коробке передач и при ощутимой убыли не просто доливать, а немедленно устранять негерметичность. «Пустяковая» течь может вывести из строя все внутренности коробки передач.
  • «Фантомные» дерганья. Пока владелец не привыкнет к своему автомобилю, он может принимать проявления адаптивности коробки передач за некие подергивания. Дело в том, что управляющая электроника после нескольких поездок в одном стиле, например агрессивном, затем при плавной езде ведет себя немного странно. Но со временем владелец понимает алгоритм такого поведения и привыкает к нему.

Все дерганья, кроме легкого «адаптивного» подергивания гидромеханики и неустранимого «козления» робота с одним сцеплением, не следует игнорировать. Возможно, они являются симптомами начала разрушения коробки-автомата, который бережет вам массу сил и нервов в пробочном трафике. Берегите и вы его, не затягивайте с визитом на сервис.

Предлагаю в комментариях поделиться, с какими подергиваниями вы сталкивались при эксплуатации своих автоматических, да и ручных, коробок передач.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector