Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2107 инжектор при запуске холодного двигателя глохнет

Почему автомобиль ВАЗ инжектор сразу заводится и глохнет?

Ситуации, когда ВАЗ инжектор сразу заводится, после чего тут же глохнет, возникают достаточно часто. И все из-за системы впрыска топлива (принудительного типа). Для исправления такой ситуации владельцы авто часто используют подогревающую свечу, однако это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу же после проворачивания ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это указывает на проблему в доставке топлива (забит или работает неправильно бензонасос), либо качество используемого топлива оставляет желать лучшего, и форсунки попросту забились. А заводится автомобиль исключительно на остатках горючего в цилиндрах.

Поиск неисправного компонента

Итак, что же нужно делать, если двигатель легко запускается, но после этого сразу сбрасывает обороты и глохнет? Первым делом нужно проверить наличие нагара на свечах. Если некоторые из них покрыты слоем нагара, то двигатель априори не может нормально работать. Он сперва заводится за счет движения стартера, но сразу после этого тормозит, так как несколько цилиндров физически не могут выдержать всю нагрузку от коленчатого вала. Карбюратор, кстати, тоже может выходить из строя из-за такой проблемы.

Так в чем же заключается причина неисправности двигателя? Если машина заводится, то, как минимум, с искрой все нормально. То есть электрика работает как положено. Не лишним будет раскрутить головки и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Отчистить их можно при помощи выжигания над газовой конфоркой и чисткой спирта (делать это можно только когда контакты холодные).

Сам инжектор тоже может засориться. В этом случае попросту не работает подача топлива в камеру сгорания. Следует произвести такие действия:

  • снять блоки и проверить заслонки;
  • проверить работу датчиков;
  • проверить, работает ли нормально двигатель при температуре свыше 80ºС.

Естественно, что сбоить может и сам бензонасос. В инжектор на момент запуска мотора он проворачивается автоматом за счет стартера, а далее идет тяга от генератора. Если один из этих компонентов работает неправильно, машина попросту будет глохнуть. Здесь снова речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если же мотор сразу глохнет, а вместе с ним неравномерно работает и стартер, то, вероятнее всего, проблема или в нем, или в замке зажигания.

Следует попробовать его заменить на заведомо исправный и повторно протестировать работу двигателя. На крайний случай, просто зажимаются контакты.

Что делать, если проблема в ЭБУ?

Двигатель может неправильно работать, если сбоит бортовой компьютер. В ВАЗ именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки инжектора и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, то это указывает на несовпадение момента подачи топлива и зажигания топливной смеси.

Как правило, помогает смена прошивки или восстановление ее до заводского состояния. Хотя иногда может попросту потребоваться регулировка цикла подачи топлива, а также насыщенности смеси. В крайних случаях на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменять весь блок ЭБУ или отключать его, переводя двигатель в режим работы только от механики.

Следует заметить, что за работу двигателя отвечает не только сам ЭБУ, но и связка датчиков, которыми регулируется давление в форсунке, насыщенность смеси, момент зажигания.

То есть нужно проверить и их работу. Хотя, при выявлении неисправности одного из них, должен подаваться сигнал Check Engine на приборную панель. Так, например, происходит, когда ВАЗ 2110 заводится. Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ попросту не получает сигналов от датчиков. Стоит заметить, что в модели 2107 по умолчанию компьютер не ставится, но инжектор без него не работает.

Схожие проблемы возникают и тогда, когда карбюратор синтетически переделывают под инжектор, но при этом оставляется прежний бортовой компьютер. В нем просто меняют прошивку, подключают новые модули, но нужно понимать, что изначально он не рассчитан на подобную работу. Таким образом, если карбюратор переделывается, то вместе с ним нужно менять и ЭБУ на совместимую модель. Благо, ВАЗ позаботился об их выпуске.

Итак, если инжектор заводится и тут же глохнет, то основные причины такой неисправности — нарушения в работе электроники (в том числе ЭБУ), неправильная работа топливной системы или проблемы с фильтрованием бензина. Выявить основную причину не составляет проблем. В крайнем случае всегда можно обратиться в центр СТО. Но стоит помнить, что любые коррективы в работу бортового компьютера могут вноситься лишь при полностью исправном двигателе.

Плавают обороты холостого хода на инжекторном двигателе ВАЗ 2107

Ваз 2107 – это последняя модель «Жигулей», исполняемая с задним приводом. По сути это «Пятерка», у которой увеличили мощность двигателя, улучшили дизайн и экстерьер. Автомобиль выпускался с различными объемами двигателей, начиная от 1,45 и до 1,7 литров. До 2006 года «Семерка» была с карбюраторным двигателем, но при переходе на Евро-2, конструкторы разработали и установили систему принудительного впрыска топлива, т.е. инжекторы.

С введением инжекторных двигателей автолюбители почувствовали положительные перемены в эксплуатации данных автомобилей.

Все механизмы подвергаются износу, со временем выходят из строя. Система принудительного впрыска не исключение, в процессе эксплуатации приобретает ряд неисправностей.

У автомобилей ВАЗ 2107 порой перестает работать мотор во время холостого хода. Бывает, что мотор глохнет, а после запуска работает исправно. Через некоторое время это повторяется. Значит, поломка существует и ее все равно придется устранять. Причина, скорее всего в дроссельном узле, а точнее в регуляторе холостого хода (РХХ).

  1. Назначение и устройство регулятора холостого хода.
  2. Принцип работы РХХ.
  3. Нестабильная работа инжекторного двигателя.
  4. Признаки неисправности РХХ.
  5. Проверка электрической цепи РХХ.
  6. Нарушение работы РХХ.
  7. Неполадки в ДМРВ – датчике массового расхода воздуха.
  8. Подсос воздуха через трещины в шлангах и уплотнениях.
  9. Другие причины.
  10. Необходимые инструменты.
  11. Замена регулятора холостого хода.

Назначение и устройство регулятора холостого хода.

Регулятор холостого хода предназначен для регулировки количества атмосферного воздуха, поступающего по обводному каналу (байпас) во всасывающий коллектор, на холостом ходу двигателя. Основной канал закрыт дроссельной заслонкой.

Читать еще:  Что такое двухтактный двигатель и четырехтактный двигатель разница

Регулятор – это электромотор постоянного тока. Имеет на статоре две обмотки и ротор с постоянными магнитами. Ротор соединен со штоком ходовым винтом. На конце штока установлен клапан, перекрывающий отверстие в байпасе. Электропитание подается то на первую, то на вторую обмотку статора. Ротор при этом вращается то в одну сторону, то в другую, выдвигая или втягивая при помощи винта шток и вместе с ним клапан.

Принцип работы РХХ.

СПВТ (Система принудительной впрыска топлива) имеет свой «мозг», который получает всю информацию с датчиков, обрабатывает ее и выдает команды на исполнительные механизмы для оптимального функционирования ДВС (двигателя внутреннего сгорания). Этот «мозг» называется контроллер или ЭБУ (Электронный блок управления). РХХ относится к исполнительным механизмам, которыми управляет контроллер.

В момент пуска регулятор открывает отверстие в байпасе. Через него поступает воздух во всасывающий коллектор. Двигатель начинает работать. В процессе прогрева мотора клапан прикрывается, уменьшая подачу воздуха. Обороты стабилизируются до минимума.

При открытии дроссельной заслонки, основной поток воздуха подается в двигатель через главный канал. При этом регулятор, закрывает отверстие в байпасе. Для плавного управления регулятором холостого хода, ЭБУ получает дополнительную информацию с датчиков: положения заслонки дросселя, расхода воздуха, положения коленчатого вала и тахогенератора.

Когда возникают дополнительные нагрузки на двигатель (включение вентилятора радиатора, отопителя и т.д.), регулятор открывает отверстие в байпасе. Это дает возможность поддерживать мощность и предотвращает сбои в работе ДВС.

Нестабильная работа инжекторного двигателя.

Нестабильность работы двигателя может быть из-за сбоя в любой системе. Будь то:

  • зажигание;
  • топливоподача;
  • электронный блок управления
  • износ движущихся частей и агрегатов двигателя.

Чтобы разобраться в этом, необходимо проверить работоспособность систем методом исключения. На примере рассмотрим ЭБУ.

Двигатель прогрет, но при работе чувствуется вибрация и повышенные обороты. Возможно, это накопление ошибок в памяти контроллера. Что бы сбросить их, необходимо заглушить двигатель и выключить «массу» минут на 15. После этого запустить двигатель. Если в работе двигателя изменений не произошло, значит, причина в датчиках ЭБУ.

Когда не работает любой из датчиков, ЭБУ приходится опираться только на данные рабочих приборов. Этого не хватает для нормального управления СПВТ. Двигатель работает не правильно:

  1. Неустойчивые обороты коленчатого вала.
  2. Увеличен расход бензина, сильно обогащенная смесь.
  3. На выхлопе черный дым.
  4. Копоть или сажа на электродах свечей.

Это возникает из-за недостатка данных поступающих на блок управления, таких как:

  • расход воздуха;
  • количество кислорода в выхлопных газах;
  • положение дроссельной заслонки;
  • положение коленчатого вала;
  • температур;
  • число оборотов;
  • или поломка РХХ.

Чтобы проверить работоспособность датчиков, нужно по очереди отключать разъемы проводов и наблюдать, как работает ДВС. Если без изменений, то тот прибор, который отключен, вышел из строя.

Чаще всего происходят сбои в работе регулятора холостого хода.

Признаки неисправности РХХ.

Их несколько. Все они заметны.

  1. Неустойчивая частота оборотов ДВС на холостом ходу.
  2. Плавающие обороты ДВС.
  3. При нагрузке двигателя резко падает мощность.
  4. Пока не нажмешь на педаль «газа», ДВС не заводится.
  5. При отпускании педали «газа», ДВС глохнет.
  6. Большая частота вращения на холостом ходу.

Вышеуказанные признаки могут быть и при неисправностях другого оборудования СПВТ. Для убедительности необходимо подтвердить неработоспособность РХХ, проведя диагностику на станции технического обслуживания, или самостоятельно.

Проверка электрической цепи РХХ.

Что можно самостоятельно сделать при проверке электрической цепи регулятора холостого хода ВАЗ 2107? Замер напряжения на колодке подключения к блоку управления и замер сопротивления обмоток электродвигателя регулятора. Для измерения нужно иметь тестер. Порядок диагностики приводится ниже:

  1. Отсоединить колодку со жгутом проводов от регулятора. Он находится на дроссельном узле.
  2. Включить зажигание.
  3. Тестер настроить в режим измерения напряжения в диапазоне от 0 до 20 вольт.
  4. Щуп от тестера со знаком «минус» подсоединить к массе автомобиля.
  5. Щуп от тестера со знаком «плюс» по очереди подсоединить к выводам «А» и «D» на колодке жгута. Напряжение между массой и выводами должно соответствовать 12 вольт. Если нет напряжения, возможно, не исправлен контроллер.
  6. Далее тестер перевести в положение измерения сопротивлений. Измерить сопротивление первой обмотки между клеммами «А» и «В». Измерить сопротивление второй обмотки между клеммами «С» и «D». На обеих обмотках должно быть по 52 Ом. В других вариациях измерений между клеммами прибор должен показывать обрыв цепи. Если тестер показывает обратное, то электромотор неисправен.

Нарушение работы РХХ.

Электромотор не единственный узел в регуляторе, который может сломаться, есть ряд других поломок:

  • окисление контактов разъемов, обрыв проводов;
  • загрязнение штока, препятствующее движению;
  • порвалось уплотнительное кольцо;
  • износ резьбы винта на штоке.

Из вышеперечисленных поломок самая распространенная — это загрязнение штока. Если в процессе эксплуатации длительное время не проводился технический уход дроссельного узла, возможен нагар на штоке регулятора. Для удаления грязи, нужно снять РХХ и промыть ацетоном.

Периодически нужно чистить шток. Иначе увеличивается нагрузка, которая может вывести из строя ЭБУ. Тогда придется обращаться к специалистам СТО.

Неполадки в ДМРВ – датчике массового расхода воздуха.

ДМРВ находится в воздуховоде между дроссельной заслонкой и фильтром очистки атмосферного воздуха. Он показывает объем поступающего воздуха из атмосферы во всасывающий коллектор. По этим данным блок управления рассчитывает количество горючего, необходимого для текущего режима работы ДВС.

При неисправности датчика, на панели горит лампа «Проверьте двигатель». Параллельно с этим возможен ряд признаков поломки:

  1. Расход горючего увеличен.
  2. Обороты холостого хода увеличены.
  3. Нарушается динамика автомобиля из-за снижения мощности.
  4. Невозможно запустить ДВС, даже на «горячую».
  5. Обороты меняются при любом положении дросселя, даже под нагрузкой двигателя.

Такие датчики не ремонтируются, а меняются. Поэтому необходимо убедиться точно, что причина в нем. Часто причиной может быть загрязнение платиновой нити внутри прибора, ее можно почистить. Или причина подсоса воздуха через поврежденный воздуховод.

Подсос воздуха через трещины в шлангах и уплотнениях.

Много есть мест, откуда лишний воздух может попасть во всасывающий коллектор, минуя ДМРВ. Горючая смесь обедняется, обороты уменьшаются, мощность падает. ЭБУ пытается исправить эти ошибки. Происходит сбой в системе, частота оборотов и «тяга» не соответствуют заданным параметрам. На панели аварийная лампочка «Проверьте двигатель» не горит. Из этого вывод: датчики работают, а ДВС где-то подсасывает воздух.

Читать еще:  Где находится датчик температуры двигателя джили мк

Есть несколько мест подсоса воздуха, куда стоит обратить внимание, это:

  • коллектор со своими прокладками, всевозможные стыки, прокладки под оборудованием, прикрепленным к коллектору;
  • вакуумный усилитель тормозной системы и его шланги:
  • блок дроссельной заслонки;
  • вакуумные патрубки.

После устранения этих недостатков силовой агрегат будет работать в нормальном режиме.

Другие причины.

Автомобиль — сложная инженерная конструкция. В процессе эксплуатации износу подвергаются его агрегаты, узлы, системы, блоки. И описать все сочетания поломок невозможно.

Вот некоторые причины неправильной работы ДВС:

  1. Система зажигания с множеством своих «болячек».
  2. Форсунки, требующие профессионального ухода.
  3. Бензин низкого качества.
  4. Наличие воды в топливном баке.
  5. Топливные и воздушные фильтры засорены.
  6. Другое.

В каждом случае необходимо разбираться, выявлять причину и следствие. Если не получается самостоятельно, следует обратиться к специалистам СТО.

В этой статье, «Почему плавают обороты холостого хода на инжекторном двигателе ВАЗ 2107», упор сделан на поломку Регулятора ХХ. Если он сломан, то практически не ремонтируется. Лучше поменять. Самостоятельно это не сложно, имея новый РХХ и минимум инструментов.

Необходимые инструменты.

Для смены регулятора нужно минимум инструментов:

Две отвертки, крестовая и обыкновенная. Пассатижи или круглогубцы. Головка на 13 мм с воротком или торцовый ключ того же размера.

Замена регулятора холостого хода.

Кроме инструмента необходимо подготовить кое-какой расходный материал. Прежде всего, сам регулятор. Прокладку дроссельного узла и резиновое кольцо для регулятора холостого хода. 300 миллилитров охлаждающей жидкости (придется долить) и ветошь. Чтобы поменять РХХ, необходимо:

  1. Поднять капот, выключить «массу».
  2. Отсоединить привод акселератора от дросселя.
  3. Отсоединить все провода подходящие к регулятору и дросселю.
  4. Ослабить хомуты, и снять шланги подводящей и отводящей охлаждающей жидкости.
  5. Ослабить хомут на шланге «сапуна», и отсоединить шланг.
  6. Отсоединить патрубок подвода воздуха от дроссельного узла.
  7. Снять шланг отвода топливных паров с дроссельного узла.
  8. Открутить гайки крепления дроссельного узла к коллектору.
  9. Снять со шпилек дроссельный узел.
  10. Винты, крепящие регулятор, отвинтить.
  11. Регулятор снять.

Таким образом, снимается РХХ. Чтобы установить новый регулятор, все действия выполняются в обратном порядке. Прокладку и уплотнительное кольцо лучше брать новые.

Сразу после замены регулятора двигатель не заводить. Необходимо включить зажигание, выдержать 20 -30 секунд, выключить зажигание. Это время даст возможность откалибровать РХХ в ЭБУ. После этого можно заводить двигатель.

Как правило, при запуске обороты холодного двигателя будут повышены, где-то 1500 об/мин, при прогреве понизятся до 800 об/мин.

На видео наглядно показано, как можно устранить одну из причин при плавании оборотов холостого хода на инжекторном ВАЗ 2107:

ВАЗ 2107 инжектор глохнет на холостых

Подскажите уважаемые, что может служить причиной?
Ситуация такая: семерка инжекторная 2011 года, пробег 10 тыс.км., замена масла была около 5 тыс.км., стаж вождения более 10 лет.
Недавно появилась проблема машина глохнет на холостых оборотах, прогреваю нормально, сильно не газую, заводится нормально (если не стоит две недели на морозе, иначе акум дохнет), едешь-едешь и допустим в пробке может заглохнуть и потом заводится раза с третьего, а может и вообще не заводится минут 15.
Я лично грешу, что возможно свечи пора менять, но с другой стороны какие свечи если глохнет заведенная?
Потом думал что возможно бензин некачественный, потому что заправлялся на не очень извесной заправке, но тоже не факт.
Конечно многие могут посоветовать продать эту помойку, но пока нет возможности.

diff , возможно пришло время почистить клапан холостого хода,а может и полной промывки инжектора,но это вряд-ли через 10 тыс. пробега. Скорее всего достаточно просто почистить КХХ.

РХХ промыть, а лучше заменить, если не поможет, возможно, сбои от дачика частоты вращения коленвала, почитать ошибки — сделать выводы.

Как вариант, если стоит электробензонасос, а он вроде должен стоять, плохой контакт в его цепи. Я тоже помучался, сигналку ставил салон, все провода на скрутках, вот скрутка идущая от б.насоса на сигналку была плохо обжата, со временем появились такие же симптомы. Все облазил, и релюхи менял и че только не делал пока до этой скрутки не добрался. Руки б поотрывать тем установщикам от официалов!

спасибо за советы, попробую добраться до него, если получится, т.к. я далек от слесарных дел, но с этой машиной придется научиться

..а глохнет именно в пробке? Т.е. после долгого стояния.. ..у меня так на «зубилке» модуль зажигания умирал. Нагреется — искры нет, остынет — работает, пока снова не нагреется. БК неисправность не показывал..

diff написал :
спасибо за советы, попробую добраться до него, если получится,

до него не надо, они цепь разрывают под «бородой»

Вот под бородой ищи.Где релюшки на бензонасос.Там вся проблема.

Посмотрите наличие нагара на свечах, если густой чёрный нагар, то богатая смесь, не знаю, как на семёрке, но на инжекторах вообще обогащение смеси зависит от показаний температурного датчика, т.е. если показания неправильные, то переливать может и глохнуть. Пока холодный движок прогревается проблем нет, а по выходу на рабочую температуру смеси становится много. Сам не ахти спец в инжекторе классики, но вспомнилась статья из «ЗР» про инжекторную Ниву с похожей проблемой. Датчик вроде на радиаторе прикручен.

Обратная сторона медали — искра слабая. вариант возможный, поскольку слякоть сейчас, взвесь мокрого «всего» и после нескольких км по МКАД идёт утечка с проводов, попробуйте спреем провода обработать.

Я б поменял воздушный фильтр сначала, потом далее, по теме.

..да нет же, при чём здесь фильтр, нагар, датчик температуры..
..даже если все датчики отключить, кроме ДПКВ, машина заведётся и поедет, только тупить будет жутко и бензин жрать вёдрами.. ..датчик температуры на радиаторе вообще только на приборку работает, инжекторный датчик на блоке цилиндров, рядом с термостатом.. ..а так, чтобы ехал-ехал и вдруг встал — проблема 99% в электрике — где-то контакт пропадает. Либо масса отгнила, либо разъём или скрутка закисла..
Был бы карб — кроме зажигания я бы и не смотрел никуда, а на инжекторе ещё добавляется цепь управления топливным насосом..

Читать еще:  Shell helix hx8 5w30 для каких двигателей подходит

diff , смотри топливный насос.

Gleden написал :
кроме зажигания я бы и не смотрел никуда

зря — ключевая фраза

тут проблемы и с подачей топлива (форсунки, карбюратор) могут быть запросто.
у меня копейка глохла на хх при обмерзании карба зимой ( забор воздуха был по летней схеме )

..я не знаю, что нужно сделать, чтобы форсунки или дроссельный узел замёрзли..

в первую очередь выкрутить свечи. принять решение о составе смеси. или вообще о пригодности самих свечей к дальнейшей эксплуатации. потом замерять давление в топливной магистрали(желательно не на упор, а подключив манометр через тройник). сравнить с заводскими данными.
эти все манипуляции проводятся под капотом, лазить особо ни куда не нужно.
если ничего не нашли, то следующий на очереди-РДТ. методику проверки можно найти в инете.
если все в порядке-идем дальше. проверяем датчик температуры. проверяется подключением переменного резистора вместо датчика. номинал не помню. проще найти так же в инете. если и тут все нормально-закрываем капот. и едем к диагностам. или сразу едем к ним, хай сами разбираются. чай «классика»-не тридцатилетняя иномарка. разберутся.

diff , Действительно похоже на РХХ ,но на самом деле причин может быть гораздо больше.ВАЗ 21074 i 2011года собирали студенты гуманитарных вузов ,в свободное от учёбы время. Я бы посоветовал зарегистрироваться на профильном форуме » > там есть раздел — «инжектор» в котором будут готовые ответы. А в разделе «Эксплуатация и обслуживание» в теме » !Софт по ремонту!» скачать програмку : «Автомобили ВАЗ 2107 Эксплуатация, обслуживание ремонт». Да и на «бумажном носителе» полезно книжку по инжекторной семёрке прикупить на авторынке ,она с цветными фотками ,всё наглядно и пошагово,указаны номинальные значения всех электрокомпонентов.

Gleden написал :
.я не знаю, что нужно сделать, чтобы форсунки или дроссельный узел замёрзли..

зачем же так буквально воспринимать приведенный пример
а форсунки замечательно сасираются дэрьмовым бензом .

Vasss написал :
Я б поменял воздушный фильтр сначала, потом далее, по теме.

Затем пошевелил все доступные соединения проводов, обязательно подтянул массу с аккума на кузов, побрызгал на высоковольтные провода ВэДэшкой, потом залил осушитель бензобака, откатал бак, потом залил очиститель инжекторов, откатал бак, если не помогло, то попинал бы по всем четырем колесам, помыл машину, прочитал молитву водителя » > , и уже только потом полез бы внутрь — сломать машину никогда не поздно.
Ну и воткнул бы сканер, ошибки поглядеть, если машина поддерживает диагностику, тоже полезно, желательно в первую очередь, хоть такой, на авито много их продают, можно купить от 1500 рублей: » > кстати, хороший сканер, фирменный, видит ошибки, удаляет, даже те, которые пока не выведены на щиток, и лампа MIL не горит. А ехать на диагностику кормить сервисменов никогда не поздно. В соседней ветке человека убедили заменить рабочий катализатор, на новый, а был бы сканер, сохранил бы свои 12 штук.

Ваз 2107 инжектор при запуске холодного двигателя глохнет

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Классика»

Авто ваз 2107 инжектор, ситуация такая, после холодного запуска , особенно утром заводится отлично, но моментально после 1-2 секунд происходит сильный провал оборотов, чуть ли не до нуля, если успею маленько газку поддам чтобы не заглохла то все в порядке, иногда после запуска через эти самые 1-2 секунды сразу глохнет. На второй раз заводится хорошо, куда смотреть не знаю, скорее всего датчик какой нибудь, ошибок на диагностике не выявили

Это известный в общем-то глюк. На холодную с первого раза глохнет, со второго заводится как ни в чем не бывало. Обсуждалось здесь неоднократно, явных причин не выявлено. По моим наблюдениям такое происходит при переходе от холода к жаре (или наоборот). Мне помогал сброс запомненных в процессе самообучения настроек ЭБУ. Сброс делается либо с помощью БК либо снятием на 5 мин. клеммы аккумулятора.

Авто ваз 2107 инжектор, ситуация такая, после холодного запуска , особенно утром заводится отлично, но моментально после 1-2 секунд происходит сильный провал оборотов, чуть ли не до нуля, если успею маленько газку поддам чтобы не заглохла то все в порядке, иногда после запуска через эти самые 1-2 секунды сразу глохнет. На второй раз заводится хорошо, куда смотреть не знаю, скорее всего датчик какой нибудь, ошибок на диагностике не выявили

опробую для начала прочистить его (где то на форумах читал что может помочь) или заменить, потом уже дальше думать

Попробуйте сперва сброс ЭБУ сделать. Это гораздо проще. Потом только отпишитесь — помогло или нет. Дело в том, что при снятии датчиков и т.п. рекомендуется отключать аккумулятор, возможно это и было основной причиной пропадания глюка у «некоторых на форумах».

З.Ы. А БК все таки стоит купить — стоит как две диагностики, зато будет полная инфа о состоянии ЭБУ и независимость от сервисов.

Попробуйте сперва сброс ЭБУ сделать. Это гораздо проще. Потом только отпишитесь — помогло или нет. Дело в том, что при снятии датчиков и т.п. рекомендуется отключать аккумулятор, возможно это и было основной причиной пропадания глюка у «некоторых на форумах».

З.Ы. А БК все таки стоит купить — стоит как две диагностики, зато будет полная инфа о состоянии ЭБУ и независимость от сервисов.

Начать надо с замены сетки бензонасоса

Забитая сетка бензонасоса или забитый ФТО сказываются на бОльших оборотах, когда производительности накачивающей системы не хватает. На низких оборотах как правило все хорошо. В данном случае жалоб на нехватку топлива на больших оборотах нет.

OFF В этом году (после 6 лет и почти 70 тыс. пробега) снимал бензонасос с целью почистить сетку — сетка была чистейшая. Я даже удивился, ибо несколько раз вырабатывался «до дна» да и заправлялся где ни поподя.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector