Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вакуум подсасывает воздух как повлияет на работу двигателя

Подсос воздуха на Приоре

Вступление

Со временем эксплуатации автомобиля большое количество его резиновых деталей начинает выходить из строя и подлежит замене. Система инжектора Лады Приоры в качестве уплотнителей использует резиновые кольца, со временем они начинают стареть, терять свою эластичность и трескаться от воздействия больших температур.

Для стабильной работы ДВС необходим точный расчет количества топлива и воздуха, но когда в авто появляется подсос воздуха, то стабильной и устойчивой работы от двигателя можно не ждать. О том, как найти и решить проблему с подсосом на Приоре подробно рассказывается в данной статье.

Симптомы подсоса воздуха

Принцип работы инжекторного двигателя основан на смешивании топлива и воздуха в точных пропорциях, количество поступаемого воздуха в двигатель определяется датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ). Воздух, который не учтен датчиком, а именно тот, что поступает в двигатель после ДМРВ, будет снижать мощность двигателя и вызывать перебои в его работе.

Следует задуматься о проверке двигателя на подсос, если в работе вашего автомобиля есть хоть один из этих симптомов:

  • Потеря мощности;
  • Увеличенный расход топлива;
  • Плохой или затрудненный запуск ДВС;
  • Провалы при резком нажатии на педаль газа;
  • Двигатель не развивает обороты свыше 3000 об/мин;
  • Плавающие обороты на холостом ходу;

Все эти симптомы напрямую связаны с подсосом.

Диагностика

Для проверки автомобиля на подсос можно воспользоваться сканером ELM327, как это сделать можно прочитать тут. Данный сканер способен провести диагностику вашего авто и указать имеется ли в нем эта неисправность. Но, проверка сканером не всегда будет эталонной, так как подсос может быть незначительный и ЭБУ попросту может его не заметить.

Лучше всего проверять подсос старым проверенным методом, а точнее несколькими, которые приведены ниже.

Первый способ

Необходимо открутить ДМРВ от корпуса воздушного фильтра. Крепится он двумя болтами под ключ на «10мм». Вынимаем ДМРВ и запускаем двигатель.

На работающем ДВС рукой или пакетом перекрываем отверстие датчика, автомобиль должен заглохнуть, а впускная гофра сжаться. В двигателе создается вакуум, который при отсутствии подсоса воздуха будет сохраняться продолжительное время и гофра останется сжатой.

Если же на вашем авто гофра мгновенно расправилась или же вовсе не сжалась, то это свидетельствует о наличии подсоса.

Второй способ

Для диагностики данным способом понадобиться насос или компрессор.

Тут так же как и в первом случае, необходимо открутить ДМРВ от корпуса и между ним вставить пакет. Затем закрутить обратно тем самым заблокировать доступ воздуха в двигатель.

На ресивере находим штуцер с заглушкой. Снимаем заглушку и подключаем туда насос, накачиваем в ресивер давление и слушаем, откуда будет исходить шипение. Для более точного определения места подсоса можно использовать мыльный раствор с пульверизатором. Данным раствором обрызгиваем места возможного подсоса и смотрим на появление пузырей.

Видео по 1 и 2 способу

Третий способ

Данный способ широко используется на станциях технического обслуживания. Поиск подсоса производиться с помощью дымогенератора. Этот способ схож со вторым, но вместо воздуха в ресивер нагнетают дым. Если в двигателе есть подсос, то из этого места будет утекать дым.

Места подсоса

На Приоре имеется несколько мест подсоса воздуха и в ходе проверке необходимо проверять каждое место, дабы исключить его или же наоборот найти.

Как только Вы выбрали удобный для себя способ проверки, из указанных ваше, можно приступать к поиску места.

Хомуты

Проверка соединений хомутов на впускной гофре возле ДМРВ и дроссельной заслонки, а так же шлангов соединяющих ресивер и ДЗ. Хомуты должны быть хорошо затянуты, а шланги, которые ими зажаты, не должны прокручиваться на штуцерах. Плохие хомуты рекомендуется заменить на новые.

Гофра и шланги

Проверка целостности самой гофры и шлангов. Гофра не должна иметь сколов трещин и порывов, внимательно осмотрите ее при необходимости замените на новую. Шланги не должны иметь трещин.

РХХ (в Приорах без Е-ГАЗ)

Проверка уплотнительного кольца на регулятора ХХ. Проверку кольца необходимо проконтролировать демонтировав регулятор ХХ. Для этого откручиваем два винта под крестовую отвертку и вынимаем РХХ меняем кольцо на новое и ставим обратно.

Крышка

Проверка крышки масло заливной горловины. Довольно часто случается, что уплотнитель крышки затвердевает и имеет трещины при обнаружении подсоса воздуха возле крышки ее необходимо заменить.

Вентиляция картера

Проверка шлангов и хомутов картера малой и большой вентиляции. Со временем шланг вентиляции картера теряет свою эластичность и при колебаниях мотора может сломаться, тем самым пропуская воздух.

Щуп

Проверка герметичности щупа уровня масла в ДВС. Щуп, как и картерный шланг способен потерять эластичность своих уплотнителей, для устранения проблемы необходимо снять щуп, смазать герметиком посадочное место и установить обратно.

Дроссель

Проверка соединения ДЗ с ресивером. Дроссельная заслонка соединяется с ресивером на болтовом соединении, между которым устанавливается прокладка, со временем прокладка может промяться и пропускать воздух.

Кольца ресивера

Проверка уплотнительных колес на ресивере. Довольно распространенная проблема на пластиковых ресиверах. В местах соединения ресивера и к головке блока цилиндров для уплотнения используются резиновые кольца, которые под воздействием высоких температур высыхают и начинают пропускать воздух. Лечится данная проблема только заменой колец.

Кольца форсунок

Проверка уплотнительных колец на форсунках. Уплотнительные кольца форсунок так же как и кольца ресивера подвержены влиянию высоких температур что неблагоприятно сказывается на их физических свойствах. Подсос воздуха из-под форсунок локализуется заменой самих колец на новые.

Абсорбер

Проверка герметичности клапана абсорбера и его трубок. Клапан абсорбера напрямую связан с ресивером. Его трубки выполняются из пластика и в холодное время года, довольно часто случается их облом, что приводит к неизбежному подсосу воздуха.

Вакуумный усилитель

Проверка шланга вакуумного усилителя тормозов и его герметичности. Вакуумный усилитель тормозов соединяется с ресивером по средствам шланга. Подсос воздуха может быть как и в самом усилителе так и в шланге.

Надеямся, наша статья была Вам полезна. Желаем успехов в поиске подсоса воздуха на Лада Приора.

Подсос воздуха

Независимо от того, какой маркой и моделью автомобиля вы обладаете, а также, какого он года выпуска, рано или поздно вам придется столкнуться с тем, что придет время замены каких-либо расходников, либо же ремонтом каких-то частей авто. Стоит сразу отметить, что практически 99% работы по замене и ремонту, по силам выполнить своими руками, практически любому автовладельцу. А вот, чтобы самостоятельно разобраться в том, что произошло с вашим транспортным средством или же найти подробную инструкцию, как данную поломку устранить, читайте блок статей по ремонту на нашем сайте, в которых подобно расписано и наглядно показано, все, что будет вам необходимо знать, чтобы привести свою «ласточку» в идеальное состояние!

Если автомашина при быстром старте с места начинает на секунду захлебываться, а иногда может и глохнуть — это на девяносто девять процентов подсасывается воздушная масса. Так как ненужный воздух, который попадет в двигательные цилиндры, вызывает сразу обеднение смеси, из-за чего ей трудно воспламенится. Мотор начинает троить и глохнет на ходу вхолостую.

В этом материале мы научим вас определять:

  • Признаки подсоса
  • Места подсасывания
  • Подсасывание в системе топлива
  • Подсасывание в коллектор
  • Способ нахождения подсоса

Признаки подсоса воздушной массы

Признаки подсасывания воздуха движком, часто однозначны:

  1. Неуверенно стартует утром.
  2. Неустойчиво идет холостой ход — оборотики хода вхолостую начинают постоянно изменяться, а когда становится меньше 1000 оборотов в минуту — движок выключается. На машине с движком на карбюраторе, винтик качества и количества становится малоэффективным для настраивания режима ХХ, так как воздушная масса пойдет в обход канальца ХХ.
  3. Упадок мощности — в тракте впуска на механизмах с МАF (датчик массового расхода воздушной массы) — малые обороты хода вхолостую; на механизмах с МАР сенсором (датчик абсолютного давления) — повышены оборотики ХХ, ошибочки по лямбде, обедненная смесь, пропускает воспламенение.
  4. Увеличенный расход топлива — чтобы нормально начинать движение и двигаться дальше, необходимо регулярно держать большие обороты, причем побольше быть на пониженной передачке.
Читать еще:  Что будет если просрочить замену масла в двигателе

Места подсасывания воздушной массы

К главным местам, сквозь которые происходит подсасывание, относят:

  • прокладка коллектора впуска;
  • прокладка на заслонке дросселя;
  • место на патрубке от фильтра воздуха до узла дросселя;
  • кольца уплотнения форсунок;
  • вакуумный усилитель тормозной системы;
  • шланги вакуума;
  • клапан адсорбера;
  • регулятор хода вхолостую (при его наличии).

По отдельности рассмотрим места подсасывания воздушной массы на движках на карбюраторе. Так как там не имеется электроники, то воздушная масса, сосется только на вакуумном усилителе либо где-то в карбюраторном устройстве.

Места подсасывания (карбюраторное устройство)

  1. У винта качества смеси топлива.
  2. За прокладкой, внизу карбюратора — места с копотью точный симптом.
  3. Через несильное прилегание заслонки дросселя.
  4. Сквозь оси дросселей.
  5. Через нарушенную целостность диафрагм дроссельного демпфера, экономайзера либо пускового.

Подсасывание воздуха в системе топлива дизеля

В системе топлива движка на дизеле, завоздушивание случается обычно, когда негерметичен стык трубки системы топлива низкого давления (от бачка до фильтрующего элемента и от фильтрующего элемента до ТНВД).

Причина подсасывания на авто дизельном

Подсасывание воздушной массы в негерметичном механизме топлива, бывает из-за того, что давление атмосферы больше создающегося при деятельности насоса, который сосет солярочку из бачка. Эту разгерметизацию, найти по вытеканию, почти нельзя.

На нынешних движках на дизеле, проблема подсасывания воздушной массы в системе топлива встречается чаще, чем на дизелях старенького варианта. Все из-за изменения строения подвода шлангов топлива, так как ранее они делались из латуни, а теперь делаются быстросъемы из пластмассы, имеющие ограниченное время работы.

Пластмасса из-за вибрирующих движений стирается, а кольца уплотнения из резины изнашиваются. Эта проблема возникает зимой на автомашинах с ездой больше 150 000 км.

Главные поводы для подсасывания, в основном, таковы:

  • старенькие шланги и ослаблены хомуты;
  • повреждены трубки топлива;
  • теряется уплотнение на подключении фильтра топлива;
  • нарушена герметичность в возвратной магистрали;
  • нарушено уплотнение вала привода, оси рычага управления подачей топлива либо в крышечке ТНВД.

Чаще всего происходит изнашивание уплотнений, сделанных из резины, притом в системе топлива происходит завоздушивание при поломке любой из ветвей, как прямой, так и возвратной.

Симптомы подсасывания воздушной массы

Одним из частых и распространенных признаков, является — авто утром либо после долгого стояния, перестает быстренько включаться. Необходимо бывает долгое время прокручивать стартер (притом бывает идет небольшое количество дыма из трубы выхлопов — это указывает на поступление топливной смеси в цилиндрики). Симптомом огромного подсасывания является как тяжелый запуск, так и выключение авто при езде и троение.

Это поведение автомашины связывается с тем, что ТНВД не успевает пропускать сквозь себя пенку лишь на больших оборотах, а на холостом не справляется с существенным объемом воздушной массы в камере топлива. Сказать же точно, что проблемный вопрос в деятельности движка на дизеле заключен конкретно в подсасывании воздуха, может смена штатных трубочек на прозрачненькие.

Способ нахождения подсоса в системе топлива дизеля

Подтягивать воздушную массу, может в соединении, в поломанной трубочке либо в самом бачке. А отыскать можно, исключая все остальные причины или подав давления в механизм для разряжения.

Одним из лучших и надежных способов является — отыскать данную неплотность, методикой исключения: к каждому участку системы топлива подключаем поступления солярочки не из бачка, а из тары. И по очереди проверяем — немедленно подключаем к ТНВД, после подключаем уже рядом с отстойником и так далее.

Быстреньким и простеньким вариантом определения места подсасывания будет подача давления в бачок. В таком случаем там, где идет подсасывание воздуха, возникнет или шипение, или же соединительный элемент намокнет.

Подсасывание воздуха в коллекторе впуска

Смысл подсасывания воздуха в тракте впуска бывает в том, что в движок совместно с топливной смесью идет ненужный и неучтенный измерительным прибором ДМРВ либо ДАД воздух, что ведет к обеднению смеси из топлива в цилиндриках. Что приводит к неверной деятельности движка.

Причина подсасывания воздушной массы

  1. Физическое воздействие.
  2. Перегревание (окажет влияние на эластичность прокладок и герметика).
  3. Сильное злоупотребление веществами для чистки карбюраторных устройств (делают мягкими герметик и прокладки).

Очень проблемно находить места подсасывания воздушной массы в районе прокладочки посередине ГБЦ и коллектора впуска.

Способ нахождения подсоса воздушной массы в коллекторе

На движках на бензине, неучтенный измерительными приборами воздух, пройдет в коллектор впуска сквозь поломанные воздуховоды либо не плотность уплотнений форсунок, которые прохудились, а еще сквозь шланги тормозной системы вакуума.

С типовыми местами подсасывания разбор окончен, сейчас еще выясним, способ нахождения подсасывания воздушной массы. Для этого есть немного основных методик.

Простенький дымогенератор из сигаретки

Дымогенератор масла, сделанный самостоятельно

Самый простенький способ проверки на наличие подсасывания воздушной массы в тракте впуска после расходомера — откручивание воздухоподводящего патрубка совместно с датчиком от каркаса фильтра воздуха и последующим запуском движка. После прикручиваем руками узел с измерительным прибором и смотрим что происходит — когда все хорошо, то мотор глохнет, крепко сжав патрубок после датчика воздушной массы. В противном случае, вы услышите шипение. Когда не смогли отыскать подсасывание воздуха этим способом, то необходимом искать другими методами.

Часто отыскивают подсасывание или пережимами шлангов, или опрыскивают вероятные места горючими веществами, к примеру: бензином, карбклинером либо ВД-40. Но эффективный метод поиска места подсоса неучтенной воздушной массы — это применить дымогенератор.

Поиск подсасывания воздушной массы

Обычно проблемные вопросы с ХХ и наличие ошибки бедной смеси бывают лишь при большом подсасывании. Малое подсасывание определяется, если наблюдать топливную коррекцию на оборотах вхолостую и высоких.

Проверяем подсасывание воздушной массы, пережимая шланги

Для нахождения места просачивания ненужного воздуха нужно запустить движок и дать ему немного функционировать, в этот момент приставить ухо и попытаться уловить звуки шипения, когда не удалось отыскать, то пережать шланги, идущие в коллектор впуска (от регулятора нажима топливной смеси, усилителя вакуума и т.д.). Если после пережатия и отпускания видим изменения в деятельности движка, выходит, поломка на этом участке.

Еще применяется методика поиска сжиженным воздухом. Для этого необходимо на выключенном движке прикрыть патрубок от фильтрующего элемента и сквозь любую трубочку качать воздушную массу, прежде сделав обработку раствором с мылом, всего тракта впуска.

Поиск подсасывания воздушной массы методом пролива бензина

Способ обнаружения подсасывания опрыскиванием

Найти место, где происходит подсасывание воздушной массы в движок, поможет методика опрыскивания соединительных мест любым горючим при функционирующем моторе. Используется как простой бензин, так и чистящее средство. О том, что место подсасывания найдено, укажут измененные обороты движка (спадут либо станут больше). Необходимо набрать в маленький шприц горючего и тоненькой струей побрызгать все участки, где может находиться подсос. Потому как бензин либо другое горючее оказывается на месте, где нарушена герметичность, то оно в виде пара просочится в сгорательную камеру, что и приведет к скачкам либо падению оборотиков.

При поисках подсосов нужно брызгать на:

  1. Патрубок из резинки, от расходомера до регуляторного элемента хода вхолостую и от РХХ до крышечки клапанов.
  2. Соединения коллектора впуска с ГБЦ (там, где расположена прокладка).
  3. Соединение ресивера и дроссельного патрубка.
  4. Прокладки форсуночек.
  5. Все шланги из резины там, где есть соединения хомутиками (гофра впускная и прочее).

Проверяем наличие подсоса при помощи дымогенератора

Дымогенератор встречается не у многих, потому этот метод поиска плохой герметизации в механизме применяется на автосервисах. Но, когда в гараже рассмотренные выше методы не помогли найти подсос, то можете сконструировать простенький генератор дыма. Дым бывает нагнетен в щели тракта впуска, а после начинает выходить через прорехи.

Читать еще:  Как установить двигатель с рено на камаз

Троит двигатель ГАЗ 3110 402 двиг

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

23 января 2014, 08:22 #26

[Q name=леха36, 22 января 2014, 11:54, #18]

вариатор попробуй замкни [/Q

Вариатора может и не быть, всё зависит от модели коммутатора. Проверь для начала правильность установки момента зажигания. Зазор в свечах 0,8-0,9мм. Заглуши шланг на вакуумный усилитель тормозов, отрегулируй холостой ход, пока это всё не сделаешь нормально двигатель работать не будет. (если вакуумник не влияет на работу двигателя и работает нормально, то его можно не глушить).

23 января 2014, 11:04 #27

Тянуть много из-за чего может. Начиная от резины — заканчивая ремонтом подвески. Тут нужно ехать на норм СТО где тебе проверят подвеску и скажут что да как. А на счет мотора я также думаю нужно спрашивать на сервисе у знающих людей)) Которые сразу же посмотрят в чем проблема и сразу скажут)

23 января 2014, 12:37 #28

Avtoshnik, 23 января 2014, 08:22, #26

[Q name=леха36, 22 января 2014, 11:54, #18]

вариатор попробуй замкни [/Q

Вариатора может и не быть, всё зависит от модели коммутатора. Проверь для начала правильность установки момента зажигания. Зазор в свечах 0,8-0,9мм. Заглуши шланг на вакуумный усилитель тормозов, отрегулируй холостой ход, пока это всё не сделаешь нормально двигатель работать не будет. (если вакуумник не влияет на работу двигателя и работает нормально, то его можно не глушить).

23 января 2014, 13:02 #29

Avtoshnik, 23 января 2014, 08:22, #26

[Q name=леха36, 22 января 2014, 11:54, #18]

вариатор попробуй замкни [/Q

Вариатора может и не быть, всё зависит от модели коммутатора. Проверь для начала правильность установки момента зажигания. Зазор в свечах 0,8-0,9мм. Заглуши шланг на вакуумный усилитель тормозов, отрегулируй холостой ход, пока это всё не сделаешь нормально двигатель работать не будет. (если вакуумник не влияет на работу двигателя и работает нормально, то его можно не глушить).

у меня есть такое.нажимаю на тормоз,двигатель обороты набирает.вакуумник пропускает?

23 января 2014, 13:02 #30

Avtoshnik, 23 января 2014, 08:22, #26

[Q name=леха36, 22 января 2014, 11:54, #18]

вариатор попробуй замкни [/Q

Вариатора может и не быть, всё зависит от модели коммутатора. Проверь для начала правильность установки момента зажигания. Зазор в свечах 0,8-0,9мм. Заглуши шланг на вакуумный усилитель тормозов, отрегулируй холостой ход, пока это всё не сделаешь нормально двигатель работать не будет. (если вакуумник не влияет на работу двигателя и работает нормально, то его можно не глушить).

у меня есть такое.нажимаю на тормоз,двигатель обороты набирает.вакуумник пропускает?

24 января 2014, 05:42 #31

уже все что мог поменял,схватывает,но не заводится.

24 января 2014, 06:02 #32

че то путанного все как то Я так и не понял заводится она или нет Ну бог с ним. По клапанам-замеряй компрессию, тогда вопросы отпадут. По вакуумнику-влиять на работу мотора он практически не должен. Датчика Холла в Волге нет, есть обычная катушка индуктивности. Как раз ее ты и менял. Проверь еще раз верность установки бронепроводов, на Волге порядок работы совсем другой -не 1-3-4-2, а 1-2-4-3. По поводу принудительного обошащения смеси-так быть не должно. Это указывает либо на говенные свечи(не способные воспламенить смесь нормального состава) либо на подсос воздуха(через этот же вакуумник или через прокладку под коллекторами)

24 января 2014, 08:58 #33

против часовой,то да.1-2-4-3.свечи очень быстро заливает.

24 января 2014, 09:55 #34

оставь ты эту машину. ремонт это не твоё. 402 дрыга самая простая,в сервиз её гнать это позор. по букварю ребенок соберет!

24 января 2014, 10:00 #35

ты трамблёр снимал. если да то как поставил.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

24 января 2014, 10:17 #36

Бармалей, 24 января 2014, 10:00, #35

ты трамблёр снимал. если да то как поставил.

Проверь положение бегунка при компрессии в 1-м цилиндре (мог провернуть трамблёр на 180 градусов при установке).

24 января 2014, 10:27 #37

все по меткам.бегунок смотрин на 1й цилиндр.там на втулке пазы смещены,я пробывал бегунок в противоположную сторону поставить,не втыкается.

24 января 2014, 10:32 #38

давно уже нет у меня этой машины!!первый поршень в ВТМ при этом бегунок ставится на четвертый целиндр!!и не на сам целиндр а на положение контакта в трамблёре!!

24 января 2014, 10:37 #39

Саня Хакасия, 24 января 2014, 10:27, #37

все по меткам.бегунок смотрин на 1й цилиндр.там на втулке пазы смещены,я пробывал бегунок в противоположную сторону поставить,не втыкается.

это не правильно. так ты точно не заведешь никогда. и не бегунок переставляют а полность вытаскиваешь трамблер!

24 января 2014, 10:42 #40

на 402 двиге зажигание ставится от руки так что даже страбоскопом проверять нет смысла!

24 января 2014, 11:27 #41

куда убежал?ставь втм первого целиндра,смотри метки на отливе лобовины и шкива,сейчас уже не помню помоему вторая должна сойтись,вынимаешь трамблер шкалу плюс минус ставишь по центру или чуток в плюс,ставишь его на место при этом бегунок должен смотреть на контакт четвертого целиндра.тут проще чем на жучке.

24 января 2014, 11:47 #42

24 января 2014, 11:57 #43

все по меткам. а бегунок на 1й стоит. не правильно?

25 января 2014, 12:12 #44

Саня Хакасия, 24 января 2014, 11:57, #43

все по меткам. а бегунок на 1й стоит. не правильно?

нет не правильно. на контак четвертого должен.

Лада Ларгус
ЗиЛ 5301 Бычок 4741ос

25 января 2014, 14:28 #45

если привод трамблера нетрогал то трамблер по другому непоставиш посадочное место сделано элипсом,зажигание ставиться с 1 цилиндра.привод лучше без особой нужды нетрогай потом можно шестигранником привода в маслянный насос непопасть.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

25 января 2014, 14:46 #46

Бармалей, 24 января 2014, 10:37, #39

это не правильно. так ты точно не заведешь никогда. и не бегунок переставляют а полность вытаскиваешь трамблер!

Бармалей, 25 января 2014, 12:12, #44

нет не правильно. на контак четвертого должен.

Воткни провод 4 цилиндра в гнездо крышки, куда смотрит бегунок, затем влево по ходу вращения бегунка провод 3 цилиндра, затем 1- го, и следующий 2-го, можно и так сделать.

28 января 2014, 07:07 #47

наладели.корбалитовая шестерня в двишке накрылась.

28 января 2014, 07:12 #48

завелась с пол пинка.зажигание у кого как,у кого на 1 цилиндр,у кого на 4й.поставил на 1й. и завелась.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

29 января 2014, 12:31 #49

Саня Хакасия, 28 января 2014, 07:07, #47

наладели.корбалитовая шестерня в двишке накрылась.

Странно! Перед тем, как накрыться, эта шестерня должна была давать солидный грохот движка на всех оборотах.

17 октября 2014, 22:46 #50

леха36, 22 января 2014, 21:43, #23

а когда на разгон идешь тоже троит,если перестает то обрати внимание на прокладку между головкой и колектором,там может воздух подсасывать и будет троить.

интересная подсказка, у меня на 402-м при мощном разгоне НЕтроит, только в натяг троит. Двигатель после ремонта, а прокладку между коллектором и головкой старую оставил да ещё коллектор другой стоял.перепробовал многое: 1)снимал головку поверял кольца на 4-м цилиндре так как троит именно 4-й, норма 2)самособой регулировка клапанов 3)перебрал карбюратор кстати К-129 4)замена трамблёра 5)проверка проводов на свечи 6)менял карбюратор 7)менял свечиБЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ компрессию немерял. Завтра куплю поменяю прокладку надеюсь что этот совет поможет мне После замены напишу результат

Вакуум подсасывает воздух как повлияет на работу двигателя

Поскольку новый стоит не так уж и дешево, возник вопрос: Реально ли заменить родной вакуумник на какой-либо взаимозаменяемый (ВАЗовский 8-й или 10-й серии, или иномарочный).
а ЧТО вазовские ДЕШЕВЛЕ СТОЯТ? иЛИ ИНОМАРОЧНЫЕ ДЕШЕВЛЕ?
Я бился со своей жабой. Полдня убил на ремонт вакуумного усилителя. Выяснил две вещи:
1. Принцип работы ВУ))))
2. Самому без приспособлений и опыта открывать ВУ можно только для того, чтобы выяснить п. 1.

Читать еще:  Где находится датчик оборотов двигателя на пежо 307

Сделать у меня не получилось, пришлось покупать к ремкомплекту еще и сам ВУ. Заплатил дважды. Скупой потому что))))))

Доброго времени суток, товарищи. Есть небольшая проблема — накрылся вакуумный усилитель на ГАЗ 3102. Поскольку новый стоит не так уж и дешево, возник вопрос: Реально ли заменить родной вакуумник на какой-либо взаимозаменяемый (ВАЗовский 8-й или 10-й серии, или иномарочный). Если есть опыт подобной замены — подскажите.

А уверен, что ВУ накрылся? Может клапан того?

При работе двигателя, а именно в таком режиме и проверяют работу ВУ, этот клапан (даже неисправный) не влияет на работоспособность ВУ.

__________________
Имеется в виду не сам клапан, а стык клапана и ВУ. Как-то клапан там не так крепится-слишком слабо и болтается как пестик в ступе.

Еще как влияет, например может просасывать воздух с улицы, у меня был такой трабл.

Совершенно верно. Мне кажется, имеет смысл для начала промазать герметиком прокладку в которую втыкаетсяклапан и потом посадить сам клапан на герметик.Кто-то на форуме уже писал, что прихоится менять клапан каждый месяц. Герметичность шланга и мест соединений проверил?

З.Ы. В любом случае клапан копеешный и поменять его элементарно. Почему бы не попробовать для начало это, если оно может помочь избежать гемороя по замене самого ВУ?

alex_gus, Берешь герметик. Хоть силиконовый. И мажешь стык, предварительно его обезжирив))).
Резьба есть только на том ВУ, в котором трубка металлическая. Соответственно пластмассовая и металлическая детальки не взаимозаменяемые.

Я вообще обмотал стык фум-лентой))). Загнал ее в стык, тем самым уплотнил место соединения. С силиконом возится времени не было (и силикона под рукой тоже не было). Так и езжу уже второй год.

Добавлено через 2 минуты 15 секунд
феенчуку, которая накидывается на конец болта, чтобы гайка не отворачивалась.
А вот здесь мне уже самому интересно стало)))). Может кто просветит, что это за феенчука?

странно, ничего похожего у меня нет, может стопорная шайба какая??

Во!
Действительно это называется стопорная шайба.
Ещёб диаметр узнать )

Не-а. Осталось найти того, кто это замеряет и сбегает в магазин за этим злосчастным стопором.

Думаю сам справлюсь )

а у меня при нажатии на тормоз слегка увеличиваются обороты двигателя. это нормально? например, ХХ 600, на тормоз нажал стало 650 или 700, через некоторое время опять 600.

У меня это явление служит признаком немного богатой регулировки ГБО, а когда при нажатии обороты наоборот, проседают-слишком бедная. Но на бензине все одинаково-не меняются.

всем привет. сегодня сдох ВУ. решил перебрать сам. ну снял то быстро. потом начались проблемы. если короче то с утра и до восьми вечера мы с тестем сделали. проделать это самому можно в одном случае — если рядом есть УАЗик (желательно буханка), т. е. пресс под который можно засунуть собранный ВУ на домкрате и потихоньку поднять помогая себе молотком и кувалдой, чтобы одна половина вошла в другую.
хочу обратить внимание на одну вещь — ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВУ С ОБЕИХ СТОРОН (с одной допустимый 1,35-1,65 мм с другой 131-133 мм. см. букварь к машине).
тормоза стали как на иномарке — только дотронься до педали и как вкопаная :-)))

Фото или описание?

Диаметр поршня в главном тормозном цилиндре 20мм.

Диаметр поршня в главном тормозном цилиндре 20мм.

А в Волговском 32мм. :whistle2:

Прочел тему и был поражен тем. что оказывается клапан(в моем случае он пластмассовый) в ВУ. вынимается выдергиванием!
У меня такая проблема. было случайно задел шланг и услышал шипящий звук в районе клапана (только когда отгибаешь). присмотрелся а там мини трещинка.
Езжу с этим траблом уже год с лишним. тормоза ок. влияет ли этот клапан серьезно на тормоза? и где можно его приобрести. на рынке втирали что их отдельно не найти!

Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Хочу нормальную тормозную систему.
знать бы реальных спецов. а то попадаю на одних уродов!

знать бы реальных спецов. а то попадаю на одних уродов!

Хочешь чтобы было все хорошо — сделай это САМ. yes2:

Кто нибудь ставил от иномарки?
_http://photofile.ru/users/10234870/115299724/124579237/

Добавлено через 3 минуты 51 секунду
_http://photo.qip.ru/users/10234870/115472581/131007190/#mainImageLink

Горил что-то совсем лютый стал, закрыл мою тему (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=47442) как какому-то новичку, и по традиции отправил в поиск, снабдив это дело язвительным комментарием. Не ожидал такого, да. Продублирую здесь, я не гордый.

Было: ВУТ, родной, нет, не знаю. Тормозил отлично, но на холодную при нажатии на тормоз, ХХ просаживались оборотов на 100 и в движении при торможении двигатель периодически норовил заглохнуть прям на ходу. После прогрева все делалось хорошо. Также, не держал вакуум, т.е. через несколько секунд после остановки двигателя уже ничего не усиливал, хотя вроде бы должно хватать еще на пару нажатий. Был заменен шланг от впускного и клапан, там все чотко, но проблемы не исчезли и решил заменить ВУТ.

Стало: знакомый задарма подогнал ВУТ практически новый, брали на подмену и он оказался не нужен, т.к. проблема была в другом. Этот усилитель отлично держит вакуум, даже через полчаса после остановки, в общем все здорово, кроме одного: он скотина не усиливает и не тормозит.

Ну тоисть как. Со старым ВУТ педалька тормоза была по тяжести примерно как газулька, и усилия примерно с нажатие пальцем хватало для начала внятного торможения, блокировка колес с любой скорости происходила от совсем легкого нажатия на педаль, и дозировать усилие было очень просто.

С новым усилителем я попытался оттормозиться в пол со 100 км/час, топтал чуть кресло не отломил, но блокировки колес так и не удалось добиться. Машина-то остановилась, но как-то невнятно и ощутимо с большим тормозным путем. Усилие на педали вообще возросло в несколько раз, с непривычки ездить ссыкотно, особенно когда кто-то впереди тормозит. Нажимать приходится ненамного слабее, чем вообще без усилителя и намнооого сильнее чем со старым ВУТ.

Усилители различаются клапанами, на старом был алюминиевый на резьбе, на новом пластмассовая хрень на ершике. Ставил сам, зазор в 0.4 мм между штоком ВУТ и поршнем ГТЦ выдержан, кольцо между ВУТ и ГТЦ присутствует и вообще вакуум держит отлично, шток от ВУТ на рычаг педали отрегулирован, шланг от впускного не пережат, все затянуто и смазано, в общем ничто не предвещало засаду, остальная тормозная система тоже в порядке. Но тормозить оно теперь практически перестала.

Я что хочу спросить, понятно, что перебирать старый усилитель и ставить его взад (точнее, уже перебрал и поставил сегодня вечером), но почему такое вообще произошло? Новый ВУТ хоть и слегка б/у, но 100% рабочий, остальное тоже в порядке. Так где же он меня имеет?

Для любителей отправлять в поиск отвечу: все очевидные причины уже исключены, я не идиот, не малограмотный, не тупой и не безрукий, как некоторые могут подумать, волга у меня не первый день, принцип работы ВУТ и прочие очевидные вещи мне известны, перед созданием темы привык пользоваться поиском, а сам форум перечитывал не один раз от начала и до конца.

Есть предположение, что ВУТ для дисковых и барабанных тормозов как-то может отличаться по развиваемому усилию, но сам никогда о таком не слышал.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector