Шум в двигателе тойота функарго что может быть

Замена опор двигателя 1NZ-FE на Toyota Funcargo

145 4 156k

30 0 43k

Калькулятор расчета мощности двигателя автомобиля

5 способов произвести расчет мощности двигателя автомобиля. Калькулятор для определения мощности ДВС онлайн

На фотоотчете продемонстрирована довольно кропотливая процедура автомобильного ремонта — замена опоры двигателя, также называемой как «подушка». Процедура проводится на автомобиле Toyota Funcargo (Тойота Функарго).

Для замены поврежденной или разорвавшейся опоры понадобятся такие инструменты:

• набор головок, из них понадобятся на 10, две на 14 одна обычная и удлиненная, на 17;
• вороток;
• удлинители;
• ключ на 22;
• деревянная подкладка;
• домкрат;
• молоток;
• подставка;
• две плоских отвертки, одна маленькая узкая и длинная узкая;
• стамеска.

Какие опоры двигателя ставить на Toyota Funcargo?

Для полной замены опор может понадобится все три: левая правая и задняя подушка.

Левая опора двигателя:

Оригинальный номер 12372-23050, средняя цена 1925 руб.

• Sat ST-12372-23050 — 662 руб.
• LYNXauto ME-1222 — 955 руб.
• Febest TM-085 — 1018 руб.

Правая опора двигателя:

Оригинальный номер 12305-21020, средняя цена 4844 руб.

• LYNXauto ME-1225 — 2454 руб.
• Febest TM-089 — 2360 руб.
• Sat ST-12305-0M030 — 1832 руб.

Какую подушку двигателя (сзади) ставить на Toyota Funcargo?

Оригинальный номер 12371-23011, средняя цена 3212 руб.

• LYNXauto ME-1369 — 1205 руб.
• Febest TM-088 — 1444 руб.
• Jikiu MI21165 — 1600 руб.

На данном фото можно отчетливо увидеть разорванную подушку двигателя.

Прежде чем менять опоры двигателя была необходима замена прокладки между выпускным коллектором и глушителем. Но проблема заключалась в погнутых и прикипевших болтах.

Было принято решение, что перед заменой задней опоры необходимо данные болты открутить. Если говорить кратко, болты обматываются тряпкой, заливаются WD-40 и отмокают на протяжении суток. Затем, на холодный двигатель, на яме, с использованием усиленной головки на 14, удлинителя и удлиненного воротка на 65 сантиметров, сначала слегка покрутив в сторону закручивания, затем в сторону откручивания.

Передняя часть машины поднимается и ставится на опоры (предположим — полена). Снимать можно только левое колесо.

Снимаем датчик лямбда-зонд с помощью ключа на 22.

Датчик отсоединяем от трубы глушителя и электрического разъёма, поддев длинной тонкой плоской отвёрткой рычажок на разъеме.

Отсоединяем электрический разъём от крепления на задней опоре.

Поддеваем короткой тонкой плоской отвёрткой рычажок.

С помощью отвертки отсоединяем защёлку с проводом разъема датчика лямбда-зонда от задней опоры.

Пробуем сорвать болт, держащий кронштейн двигателя на опоре. Понадобятся головка на 14, несколько удлинителей и вороток. Резьбу этого болта рекомендуется зачистить и замочить WD-40. Гайку с обратной стороны ключом придерживать не обязательно, на ней есть боковой «ус» который не даёт ей прокручиваться.

Данный болт лучше всего откручивать со стороны левого колеса.

Вот и он немного поближе.

Справится с задачей можно соорудив вот такой ключ с усиленной головкой. Чем длиннее, тем удобнее.

Данный болт срывается, немного прокручивается, но полностью не откручиваются.

Затем откручиваем две гайки, держащие болты самой опоры головкой на 14 и воротком.

Резьба этого болта тоже обрабатывается WD-шкой. Молотком аккуратно выбиваем эти болты.

Если нужно знать для чего эти болты выбивать. С этими болтами подушка не вынимается, они мешают из-за того что слишком длинные. Сами болты держатся на шлицах в опоре двигателя.

Если возникает трудность с болтами, можно воспользоваться стамеской, острым кольцом вставив ее между шляпкой болта и стальным основанием крепления опоры.

Далее подставляем домкрат под ребро в место соединения двигателя и немного приподнимаем. Домкрат оставляем в этом положении, при этом не ставя подпорки под двигатель. Ставим его ручкой для подъёма в сторону задних колёс таким образом, чтобы затем, когда будете находится под автомобилем, можно было приподнять или опустить двигатель домкратом.

После чего полностью откручиваем болт, держащий кронштейн двигателя на опоре. Откручиваем последний болт, который держит опору головкой на 14 и воротком. Болт может быть немного зажат, для чего придется «поиграть» домкратом и выровнять отверстия кронштейна двигателя и опоры.

А вот и болт, который держит кронштейн двигателя на опоре, а также гайка.

А вот что будет, если ее пошевелить.

Сразу видны разрывы на опоре.

Для сравнения — старая и новая. Из новой опоры выбиваем болты (в данном случае они были поддеты стамеской и отверткой за шляпку чтобы не испортить резьбу).

Устанавливаем новую опору на место. Если отверстие на кронштейне двигателя и новой опоре не совпадают — поднимаем двигатель, вставляем болт и закручиваем от руки. Затем притягиваем опору снизу болтом и вставляя сверху оставшиеся болты, покручивая пытаемся соотнести шлицы и закручиваем гайки. Затягиваем гайки и болт крепления опоры, а так же болт крепления кронштейна двигателя к опоре моментом 80 нм. Убираем домкрат.

Затем заменяем правую опору. Правую часть двигателя закрепляем домкратом.

Правая опора крепится тремя болтами к лонжерону автомобиля, а также двумя болтами и одной гайкой к правому кронштейну двигателя.

Также нужно отметить еще одну особенность. Гайка накручивается на шпильку, которая находится на самой опоре и расположена с обратной стороны кронштейна опоры двигателя. поэтому она откручивается снизу.

Чтобы открутить используем ту самую длинную головку на 14 и несколько удлинителей с воротком. Другие болты откручиваем головкой на 14, штоком и воротком.

Открутили гайку с болтами и смотрим на опору.

немного пошевелим ее.

На опоре видны трещины.

Пошевелим еще немного.

Трещины наблюдаются и в этом месте.

Отгибаем в сторону и видим глубокие круговые трещины. Трудно сделать вывод о состоянии опоры, которая установлена на свое место. Все изъяны не усмотришь, только если достать и пошевелить.

Пара фотографий новой опоры.

Так выглядит новая опора.

Обе опоры, видна шпилька.

Здесь располагается ее установочное место.

Ставим новую шпильку. Болты на кузове затягиваются моментом 45 Нм, болты и гайка на опоре двигателя с моментом 52 нм.

Теперь что касается левой опоры двигателя, которая должна меняться последней. Итак, для замены левой опоры: 1) снимаем минус клемму аккумулятора, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с гофрой воздухозаборника и резиновой трубой подачи воздуха. Для этого: 2) откручиваем болт пластиковой гофры воздухозаборника на 10; 3) разжав хомут, отсоединяем шланг от резиновой трубы подачи воздуха; 4) отсоединяем шланг от дроссельной заслонки; 5) разжав хомут, отсоединяем вакуумные шланги от пневматического клапана; 6) нажав на пластиковую защелку, отсоединяем разъёмы от датчика расхода воздуха; 7) чуть ниже — клипсу провода разъёма датчика расхода воздуха; 8) нажав на пластиковую защелку, отсоединяем разъём пневматического клапана; 9) головкой на 10, удлинителем и воротком ослабляем хомут крепления резиновой трубы подачи воздуха на дроссельной заслонке и отсоединяем его; 10) снимаем верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра отщелкнув защёлки.

Вынимаем фильтр, для чего откручиваем три болта на 10, внутри нижней части пластикового корпуса воздушного фильтра.

Вынимаем нижнюю часть пластикового корпуса воздушного фильтра вместе с пластиковой гофрой воздухозаборника. Должно получится следующее.

Также снимается нижняя защита. Откручиваем два болта, два самореза и гайку.

Это делается с той целью, чтобы открутить кронштейн двигателя от опоры и вынуть саму опору.

Убрав защиту, видим гайку болта крепления левой опоры к кузову. Ее не трогаем, она приварена. Аккуратно зачищаем выступающую резьбу болта и смачиваем WD-40. Левая опора особенная тем, что трудно оценить ее состояние не сняв, она находится под стальным кожухом. Чтобы ее снять, придется откручивать и снимать и опору и кронштейн.

Фиксируем двигатель и коробку передач на стойке или домкрате, затем можно откручивать болты крепления опоры к кронштейну двигателя.

Головкой на 17, удлинителем и воротком откручиваем болт крепления левой опоры к кузову, будет неудобно из-за ограниченного места.

Крутим аккуратно, чтобы не повредить воротком трубки, шланги, провода, пластмассовые части.

Откручиваем три болта (1) крепления кронштейна двигателя от коробки передач и один болт (2) крепления массы на кронштейне двигателя на 14. Откручивать также неудобно. Если не срываются, нужно снять дроссельную заслонку, освободив место под вороток. Третий нижний болт кронштейна опоры скрывается за проводом массы.

После 2,5 года владения была успешно продана Toyota FunCargo 2003 г. в. Служила верой и правдой, ни р .

Автор: Гость // 16.08.2011

Отзыв

После 2,5 года владения была успешно продана Toyota FunCargo 2003 г. в. Служила верой и правдой, ни разу не подводила, но захотелось чего-то поновее. Планируя бюджет на покупку в размере 400 т. р. , начал шариться по Дрому в поисках подходящих вариантов. На что я сразу не обращал внимание:

— коренной русавтопром – не воспринимаю в принципе;

— европейки – у нас в городе слишком мал выбор, скудная комплектация и явно завышенные цены;

— седаны – после FunCargo багажник ну очень маленький;

— Subaru, Mitsubishi – машины хорошие, но я не являюсь их поклонником.

Исходя из этого, после долгих раздумий выбор был ограничен следующими моделями:

— Honda Mobilio Spike;

Дополнительно, как запасной вариант рассматривались:

— Nissan Cube (Cubic).

Место покупки авто – однозначно Владивосток. Выбор богаче, цены ниже, да и путешествовать на автомобиле обожаю.

На месте, после «примерки» различных автомобилей окончательно остановились на Спайке. Выбор Спайков на «Зеленке», невелик: мы нашли всего 7-8 экземпляров, из них достойных нашего внимания – только два. Первый был в более богатой комплектации, но более ушатан, на год старше и не вызывал доверия. По второму экземпляру лишних вопросов практически не возникло – и теперь он наш.

Перегон прошел без проблем, регистрация и техосмотр – тоже (даже к свету не придрались!) – и вот я уже месяц езжу на этом агрегате. Естественно, сразу были поменяны масла в двигателе и вариаторе, все фильтры, установлена сигнализация, на очереди диагностика свечей (денег на все не хватило). Первое время я его невольно сравнивал с ФанКарго, сейчас уже привык и просто наслаждаюсь эксплуатацией. В этом отзыве буду также Спайка сравнивать с ФанКарго, так как считаю эти автомобили довольно близкими по духу и по параметрам. Кроме того, один умный человек сказал, что все познается в сравнении. Итак, приступим.

— Дизайн Спайка более строгий, чем у ФанКарго. Передняя часть чем-то напоминает американские микроавтобусы, задняя – обычная, но не без изюминки. Черный цвет, в сочетании с тонированными задними стеклами создает имидж своеобразного «катафалка»: некоторые мои коллеги так и сказали: катафалк.

— База Спайка больше, чем у ФанКарго. На проходимость это почти не влияет, но хорошо сказывается на плавности хода. Свесы, как и у ФанКарго, минимальные.

— Задние двери Спайка, в отличие от ФанКарго, сдвижные, стекла в дверях не опускаются, а только приоткрываются наружу, как на минивенах. Для кого-то это – минус, а для меня – плюс, не люблю, когда дети, сидящие сзади, балуются стеклоподъемниками.

— Механизм открывания сдвижных дверей снаружи немного непривычный: обычно на таких дверях ручку тянешь в сторону, в которую сдвигается дверь. У Спайка – наоборот, будто эта дверь не сдвижная, а распашная. Но ручки удобные – под естественный хват (у ФанКарго – открывание ручек по принципу «снизу вверх»).

— Багажная дверь поднимается вверх (у ФанКарго – вбок). Немного неудобно, но к этому быстро привыкаешь. Да и дождь сверху не мочит. Есть приятный момент: в багажной двери снизу – специальная ниша, за которую удобно эту дверь закрывать, не боясь испачкать руки. Но есть один большой минус – на багажной двери ниша под знак типично японская: приходится монтировать выносную рамку с лампочками (у ФанКарго – можно прикрутить знак на штатное место).

— Спайк чуть шире ФанКарго: крышу ФанКарго я протирал полностью, вставая на цыпочки, а до середины крыши Спайка я не достаю даже при желании (мой рост – 182 см).

— В спайке сидишь немного по-другому, поза, как на обычных легковушках. В ФанКарго, посадка более вертикальная, ноги опущены ниже.

— Качество материалов в Спайке более высокое: пластмасса на панели и на дверях более качественная и визуально и на ощупь, местами чем-то напоминает кожу. Ткань на обивке сидений также более гладкая и нежная.

— На передних дверях Спайка – полноценные подлокотники, впрочем, и между передними сидениями – тоже. У ФанКарго на дверях – имитирующие подлокотники наплывы, а между передними сидениями – откидывающийся узенький подлокотничек (если не Pair Bench Version). Также у Спайка под подлокотником между передними сидениями – небольшой бокс для мелких вещей и сдвоенный подстаканник. Все это закрывается и становится вровень с сидениями – получается сплошной диван. Однако, у Спайка на дверном подлокотнике кнопки стеклоподъемников расположены не там, где обычно находятся пальцы, а ближе к локтю. А где пальцы – кнопки управления зеркалами. Приспособиться к этому, считаю, дело привычки.

— Задние сидения на Спайке более мягкие и удобные, чем в ФанКарго (если не Rear Living Version), но центральная часть не откидывается в подлокотник, нет подлокотников на дверях (т. к. двери сдвижные).

— На Спайке для водителя и переднего пассажира есть отдельные карманчики для сотовых телефонов. Также в салоне Спайка есть много других приятных мелочей, которых нет в Фанкарго:

1) выдвижной подстаканник на панели – с пружинным фиксатором банки;

2) «крутилки» вентиляции, температуры и т. д. переключаются более «сочно» и приятно для руки;

3) более солидная крышка гнезда прикуривателя – с петлей и защелкой, а не просто пластмассовая крышечка, да и пепельница также более солидная (хоть я и не курю);

4) на передних дверях – карманы с разделениями под разные вещи;

5) потолочная лампа после закрывания дверей гаснет постепенно – так называемый «театральный свет»;

6) более приятная подсветка приборов – оранжево-красная, настраивает на «боевой» лад (в ФанКарго – бело-оранжевая);

7) в багажнике – много различных полочек, емкостей, потайных ниш под разные мелочи, также, помимо основного багажного фонаря есть дополнительный, с изменяемым направлением свечения;

8) задние сидения раскладываются в ровный пол гораздо более удобно, причем, как из салона, так и из багажника (об этом – ниже);

9) при перевозке не сильно габаритного груза не обязательно складывать задние сидения – можно просто поднять и зафиксировать подушки задних сидений;

10) под полом багажника – два универсальных лотка под инструменты и только под ними – запаска;

11) шумоизоляция в Спайке однозначно лучше;

12) в багажнике – ровные, без выступов, боковые стенки. Внутри стенок – разные закрываемые ниши, сверху стенок – полочки, на полочках есть откидные петли для крепления груза;

13) в стойках багажника (где у многих машин располагаются стекла) – удобные ниши, закрываемые разными способами (откидная шторка и «жалюзи»);

14) для женщин – зеркала есть в обоих козырьках.

— Однако, есть и минусы:

1) один небольшой бардачок на панели, вместо второго – просто полка;

2) отсутствие кнопки блокировки всех дверей на подлокотнике водительской двери – нужно тянуться к «солдатику» на водительской двери или ставить сигнализацию с функцией автозакрывания дверей;

3) до кнопки сигнала на руле не дотянуться большими пальцами рук, нужно отрывать руку от руля и давить всей ладонью;

4) нет штатных часов на панели приборов – только на магнитоле;

5) сиденье водителя без регулировки по высоте, но это в моей комплектации;

6) сложнее рельеф пола спереди – универсальные коврики гнутся, где попало, подходят только оригинальные, а сзади форма коврика настолько сложная, что вытащить и постелить его – целая проблема;

7) задние двери изнутри – сплошная пластмасса, без тканевых вставок;

8) карманы на задних стенках передних сидений – только на пассажирском сидении, зато сразу два, один с замком;

9) багажная дверь не открывается из салона.

Хочу немного остановиться на процедуре складывания задних сидений, т. к. для меня это очень важно (думаю, и не только для меня). Как и выше, в сравнении.

— Фанкарго: отодвигаем передние сидения, поднимаем крышки фальшпола, откидываем спинку правого заднего сидения, отогнув крючок, складываем сидение в нишу, подгибаем стойку середины сидения, снимаем середину сидения, откидываем спинку левого заднего сидения, отогнув крючок, складываем сидение в нишу, ставим на место крышки фальшпола, отодвигаем назад передние сидения, куда-нибудь приспосабливаем сложенную середину заднего сидения. Все! При хорошей сноровке это можно сделать примерно за 2,5 минуты.

— Спайк: нажатием нагибаем задние подлокотники, отщелкиваем 2 педальки на спинках и, придерживая, роняем, спинки вниз. Все! Даже без сноровки – 10 секунд, причем, как из салона, так и из багажника! Здорово!

— Обычный цепной полуторалитровый двигатель. С той ФанКарго, которая была у меня, сравнивать не стоит, т. к. там двигатель был 1,3. Спайк лучше разгоняется, лучше реагирует на педаль газа, удобнее в обгонах. Да и звук двигателя поприятнее будет.

— Рычаг вариатора расположен на консоли. Думал, это неудобно, однако – понравилось. Переключение между режимами происходит мягко, «сочно». Есть режим «спорт» — при его активации действия вариатора становятся более жесткими, обороты повышаются примерно на 1000, появляется «приспортивленный» звук двигателя. Но этот режим – на любителя, так как вполне хватает и штатного режима.

— Позабавил режим работы вариатора: если плавно давить, обороты доползают до 2000 и замирают, а машина продолжает разгоняться. Если катиться с крутой горки, то может быть заметен такой парадокс: скорость растет одновременно с падением оборотов. Мне настроили сигналку на закрытие замков дверей при превышении 2000 оборотов, так однажды почти весь центр города проехал, пока сработали замки на дверях!

Управлять Спайком так же удобно, как и ФанКарго, только есть нюансы:

— Реакции на руление чуточку плавнее, да и сам руль на ощупь – совсем другой.

— Управление газом и тормозом совершенно другое. У ФанКарго газ с тормозом одинаково эффективны на всем протяжении хода педали, у Спайка – эффективность нарастает пропорционально степени нажатия, это требует привыкания. Но кик-дауна добиться намного проще, чем от ФанКарго.

— Благодаря лучшей шумоизоляции сложнее уследить за набором скорости. 85 км/ч на Спайке по ощущениям – как 60 км/ч на ФанКарго.

— Подвеска на Спайке мягче, что приятно сказывается на комфорте езды. Правда, и крены чуточку больше, но не критично.

— В дождь помогают эффективные веерные разбрызгиватели омывайки: два спереди и один сзади. По сравнению с тремя струйками спереди и одной-сзади (на ФанКарго) – очень хорошо! Однако – не хватает кольца настройки периодичности работы дворников (может это в данной комплектации так? ).

Подводя итог, хочу сказать, что машиной я доволен. Если в процессе дальнейшей эксплуатации выявятся какие-нибудь новые особенности – обязательно напишу.

Спасибо за внимание!

Предыдущая 1 / 9 Следующая

Ремонт двигателя Toyota Funcargo в Нижнем Новгороде

Цены на ремонт двигателя

Где сделать ремонт двигателя в Нижнем Новгороде

Двигатель – самый главный узел автомобиля, поэтому очень важно поддерживать его в исправном состоянии. Техническое обслуживание мотора, включающее в себя замену масла и износившихся деталей должно быть регулярным, только в этом случае двигатель Toyota Funcargo будет работать безотказно и прослужит вам долго.

При появлении даже самых малозначительных сбоев в работе мотора необходимо установить причину неполадок и устранить их. Причем откладывать ремонт двс Тойота Функарго не стоит, так как пользоваться транспортным средством с такими неисправностями может быть опасно.

Мелкие поломки двигателя сказываются на его мощности и ускоряют износ его основных узлов. А если не отремонтировать мотор своевременно, они могут привести к серьезному повреждению его конструкции. В результате потребуется дорогой капитальный ремонт или даже полная замена двигателя.

Когда ремонтировать двигатель Toyota Funcargo

Неисправности двс могут проявляться по-разному, это зависит от того, какой элемент мотора вышел из строя. Но основными признаками поломки являются:

• высокий расход моторного масла;
• высокий расход топлива;
• затруднения при запуске двс;
• нагар на свечах зажигания;
• неравномерность работы мотора на холостом ходу;
• падение мощности двс;
• перегрев мотора;
• посторонние шумы и стуки во время движения;
• перебои в работе двс;
• неприятный запах в салоне;
• дымный выхлоп.

Обратитесь к специалистам Вилгуд

Установить причину неполадок в двигателе самостоятельно очень сложно, и лучше отвезти машину в сервис, где ей займутся специалисты. Например, диагностику и ремонт двигателя Toyota Funcargo в Нижнем Новгороде выполняют техцентры Вилгуд. Сервисные центры сети есть в каждом районе города, так что дорога до ближайшего из них займет у вас не более 20 минут.

Все автосервисы Вилгуд в Нижнем Новгороде оснащены компьютерным диагностическим оборудованием, что позволяет специалистам технических центров с высокой точностью выявлять самые мелкие неисправности. Автомобили Тойота Функарго имеют штатные датчики, поэтому возможность ошибки при оценке состояния двс с помощью средств компьютерной диагностики полностью исключена.

Сотрудники сервисных центров располагают всеми необходимыми для работы инструментами, запчасти для замены – всегда в наличии. Благодаря этому ремонт мотора вашего автомобиля обычно занимает не больше двух-трех часов.

Автосервисы Вилгуд – это выгодная цена на ремонт двигателя в Нижнем Новгороде и гарантия на все выполненные работы!

Ремонт и замена сцепления Тойота

Замена и ремонт сцепления Toyota

В механических и роботизированных коробках передач сцепление выступает их неотъемлемой частью. Благодаря ему автомобиль плавно трогается с места, а передачи переключаются без рывков. Вопрос о текущем ремонте или замене сцепления Тойота не возникает внезапно – ему предшествуют сложности с переключением передач, трогание с места рывками, посторонние шумы, течи тормозной жидкости из его привода. Причиной может стать износ различных деталей сцепления. К его поломкам больше склонны авто:

• работающие в сложных условиях – которые часто эксплуатируются по бездорожью, в грязи и т.п.;
• у водителей с агрессивной манерой вождения.

Специалисты авторизованного техцентра Motul Expert в Смоленске всегда готовы продиагностировать ваш автомобиль Toyota. Они смогут быстро и профессионально прокачать сцепление, поменять его отдельные вышедшие из строя элементы, либо весь комплект в сборе. Мы располагаем 23 постами и 18 мощными подъемниками, самым современным оборудованием для диагностики неполадок и регулировки сцепления, только фирменными запчастями для его починки/замены.

Основные работы по замене и обслуживанию сцепления Тойоты

Мастера автотехцентра Motul Expert проверят и заменят при необходимости такие его части, как:

• диск;
• тросик;
• вилку;
• муфту;
• педаль;
• корзину.

У нас также можно заменить цилиндр сцепления. Но обычно замена сцепления по частям – это сложный и нецелесообразный вариант, и менять сцепление разумнее полностью. Наши специалисты выдадут гарантию на проведенные работы, а существенно снизить цену ремонта сцепления поможет дисконт для постоянных клиентов, который распространяется на стоимость большей части услуг техцентра.

Стоимость основных работ по замене сцепления на примере Toyota RAV4 2.0 D-4D (2013-2015)

Ниже приведена цена на работы для конкретной модели автомобиля. В связи с индивидуальными спецификациями и характеристиками каждой модели, стоимость работ может значительно различаться для разных моделей авто. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы, чтобы точно сформулировать стоимость работ специально для вашего автомобиля.

Диск сцепления, кожух и выжимной подшипник снять/установить:

Для постоянных клиентов действует дисконтная программа!

Выше приведена цена только на основные работы для конкретной модели автомобиля . Мы всегда рады ответить на ваши вопросы по телефону или лично, чтобы помочь решить вашу проблему и точно сформулировать стоимость работ специально для вашего автомобиля.

Сцепление каких моделей Тойота мы ремонтируем

Автотехцентр Motul Expert в Смоленске занимается заменой и ремонтом сцепления автомобилей Тойота всех моделей:

Toyota Alphard, Toyota Auris, Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota GT86, Toyota HiAce, Toyota Highlander, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Prius, Toyota RAV 4, Toyota Venza, Toyota Verso, Toyota 4Runner, Toyota Allex, Toyota Allion, Toyota Altezza, Toyota Aristo, Toyota Aurion, Toyota Avalon, Toyota Avensis, Toyota Aygo, Toyota bB, Toyota Belta, Toyota Blade, Toyota Blizzard, Toyota Brevis, Toyota Caldina, Toyota Cami, Toyota Camry, Toyota Carina, Toyota Cavalier, Toyota Celica, Toyota Celsior, Toyota Century, Toyota Chaser, Toyota Corolla, Toyota Corona, Toyota Corsa, Toyota Cressida, Toyota Cresta, Toyota Crown, Toyota Curren, Toyota Cynos, Toyota Duet, Toyota Echo, Toyota Estima, Toyota FJ Cruiser, Toyota Fortuner, Toyota FunCargo, Toyota Gaia, Toyota Grand Hiace, Toyota Granvia, Toyota Harrier, Toyota Hiace Regius, Toyota Hilux Surf, Toyota Innova, Toyota Ipsum, Toyota iQ, Toyota ISis, Toyota Ist, Toyota Kluger, Toyota Lite Ace Noah, Toyota LiteAce, Toyota Mark II, Toyota Mark X, Toyota MasterAce Surf, Toyota Matrix, Toyota Mega Cruiser, Toyota Mirai, Toyota MR-S, Toyota MR2, Toyota Nadia, Toyota Noah, Toyota Opa, Toyota Origin, Toyota Paseo, Toyota Passo, Toyota Passo Sette, Toyota Picnic, Toyota Platz, Toyota Porte, Toyota Premio, Toyota Previa, Toyota Prius, Toyota ProAce, Toyota Probox, Toyota Progres, Toyota Pronard, Toyota Ractis, Toyota Raum, Toyota Regius, Toyota RegiusAce, Toyota Rush, Toyota Sai, Toyota Scepter, Toyota Sequoia, Toyota Sera, Toyota Sienna, Toyota Sienta, Toyota Soarer, Toyota Soluna, Toyota Sparky, Toyota Sprinter, Toyota Starlet, Toyota Succeed, Toyota Supra, Toyota Tacoma, Toyota Tercel, Toyota TownAce, Toyota Tundra, Toyota Urban Cruiser, Toyota Vanguard, Toyota Vellfire, Toyota Verossa, Toyota Verso-S, Toyota Vios, Toyota Vista, Toyota Vitz, Toyota Voltz, Toyota Voxy, Toyota WiLL, Toyota Windom, Toyota Wish, Toyota Yaris, Toyota Yaris Verso.

Нам не важна марка! Мы отремонтируем любой автомобиль!