Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить двигатель от волги на жигули

Установка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Двигатель отремонтирован, осталось установить его на машину в моторный отсек. Движок для установки собран на половину, не установлена головка, так двигатель легко поставить самим в домашних условиях без подъемников.

Для такой установки двигателя нужно всего два человека, но лучше три, чтобы двое опускали движок, а третий направлял на вал коробки скоростей.

Много раз видел как люди мучились попадая двигатель на вал коробки скоростей, а все потому что коробку скоростей не фиксируют.

Для того чтобы легко попасть двигателем на вал коробки скоростей, коробку надо подомкратить как показано на фото, и домкратом упереть коробку в корпус автомобиля, так чтобы слегка машина начала подниматься.

В таком положении коробка четко зафиксирована, и двигатель легко попадает на первичный вал коробки.

Принцип установки двигателя такой, два человека на ремнях или веревке опускают двигатель в моторный отсек, а третий направляет двигатель на первичный вал коробки скоростей, и после того как вал войдет в корзину двигатель сажают полностью на коробку.

Фото. Стрелкой показан домкрат, которым задомкрачена коробка скоростей.

Но старайтесь, чтобы двигатель шел ровно на коробку без перекосов, тогда вал четко попадает в диск сцепления и подшипник коленвала.

Фото. Двигатель посажен на коробку скоростей.

Если все сделаете правильно, то установка двигателя занимает не более 2-3минут.

Остается постепенно спускать домкрат, и посадить крепление двигателя на подушки. Прикрутите коробку к двигателю, стартер, генератор, но генератор можно прикрутить к двигателю до установки (на Ваше усмотрение), патрубок печки к помпе. Теперь только поставить и прикрутить головку.

Фото. Последовательность затяжки болтов головки двигателя.

Перед установкой головки на двигатель, поднимите цепь рукой, и установите метку на шкиву, напротив длинной метки на крышке, это будет верхняя мертвая точка. Затем накиньте цепь на башмак, идеально протрите и очистите верх двигателя от кусочков прилипшей прокладки, также очистите и головку блока. Положите прокладку головки блока, и сразу оденьте на коллектор прокладку глушителя, ставьте головку на блок и сразу попадайте коллектором на глушитель.

Обязательно после закручивания болтов головки, пройдитесь еще два раза, для более четкой ее посадки, и также обязательно смазывайте болты маслом, смазанные болты хорошо тянутся, но старайтесь чувствовать затяжку, если болт уперся то значит хватит, через силу можно все сломать.

Ставьте радиатор охлаждения и соединяйте все патрубки.

Фото. Правильная установка распредвала, стрелкой показан в каком месте должен стоять направляющий шплинт.

Затем ставьте распредвал на головку, на фото показано как правильно его установить, закручивайте распредвал. Но не перестарайтесь, так как можно сорвать резьбу.

Фото. Стрелкой показано как натянуть цепь монтировкой, и место нахождения натяжителя цепи.

Возьмите кусок проволоки и на конце сделайте крючок, этим крючком и достаньте цепь, проденьте проволоку в цепь, чтобы она не упала в блок двигателя.

Фото. Стрелкой показана метка звездочки распредвала.

Ослабьте натяжитель цепи, и монтировкой вдавите башмак до упора, затяните натяжитель, это даст легко установить звездочку с цепью на распредвал.

Разрез натяжителя цепи ВАЗ 2101 до 2107: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус натяжителя; 3 — стержень; 4 — пружинное кольцо; 5 — пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8 — пружина; 9 — сухарь; 10 — пружинное кольцо

Возьмите звездочку распредвала, оденьте на нее цепь, чтобы метка звездочки была в самом верху. Установите звездочку на распредвал, и проверьте чтобы метки цепи в натянутом состоянии совпали с меткой на шкиву коленвала (верхняя мертвая точка), с меткой на распредвале. Обязательно после установку и проверки меток, хорошо затяните звездочку распредвала, так как если не затянуть звездочку и завести движок, разобьется направляющий шплинт в отверстии звездочки.

Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов ВАЗ 2101 до 2107: 1 — звездочка распределительного вала; 2 — цепь; 3 — успокоитель цепи; 4 -звездочка валика привода масляного насоса; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — ограничительный палец; 7 -башмак натяжителя; 8 — натяжитель цепи

Но не всегда метки на шкиву и распредвале совпадают идеально, получается так, либо установить чтобы метка на звездочки распредвала ушла чуть вперед, или назад, лучше установите чтобы метка на звездочки распредвала слегка не доходила до метки на распредвале. Почему так лучше, лень объяснять, но так лучше, но если хотите то можете поэкспериментировать, возможно что на Вашем движке, лучше будет когда метка уйдет чуть вперед. .

После того как метки выставили, натяните цепь. Чтобы хорошо натянуть цепь, ослабьте натяжитель, возьмите тонкую монтировку, вставьте ее под башмак, и монтировкой через башмак натяните цепь и затяните натяжитель цепи. Все цепь отлично натянута.

Фото. Регулировка клапанов ВАЗ 2101 до 2107.

Как правильно отрегулировать клапана на ВАЗ 2101 до 2107

Клапана начинают регулировать на ВАЗ 2101 до 2107 с четвертого цилиндра (когда метка на звездочки распредвала стоит напротив метки распредвала), порядок такой 8 и 6 клапан, проверните коленвал на 180градусов и регулируйте 4 и 7 клапан, еще коленвал на 180градусов 1 и 3, еще на 180градусов 5 и 4.

Для регулировки клапанов купите щуп 0,15, просто можно сказать в магазине, что нужен щуп для регулировки клапанов на классике. Вставьте щуп между рычагом (рокером) и распредвалом, как показано на фото, ослабьте гайку на семнадцать, и болтом и ключом на 13 подведите рокер чтобы он слегка зажал щуп. Слегка притяните гайку на семнадцать, и ключом на 13 ослабьте рокер чтобы щуп двигался не легко но и не очень тяжело, и затягивайте гайку на семнадцать, если щуп зажался, повторите регулировку, самое главное, после затяжки гайки на семнадцать, щуп должен плотно входить и выходить между рокером и распредвалом.

Обычно редко сразу получается самому добиться в первый раз отличной регулировки клапанов, но пробуйте и поймете суть затяжки регулировочных гаек, главное чтобы после затяжки гайки на 17, щуп полотно двигался между рокером и распредвалом.

Но заметил, что не стоит сразу четко регулировать клапана после притирки клапанов, все дело в том что после того как заведете двигатель и он поработает несколько минут клапана четко садятся на свои места, и приходится опять регулировать клапана. Поэтому, сначала более менее отрегулируйте клапана, и после того как двигатель поработает минут 10, снимайте крышку клапанов и теперь уже четко отрегулируйте клапана.

Фото. Установка зажигания.

После регулировки клапанов можно выставить зажигание, чтобы из под трамблера не просачивалось масло, нанесите герметик под трамблер.

Будем ставить зажигание по четвертому цилиндру, подведите шкив коленвала на первую метку крышки, а метка на звездочки распредвала будет в самом верху, это и будет такт сжатия в четвертом целиндре, вставьте трамблер в двигатель чтобы бегунок смотрел в сторону выхода провода на четвертый цилиндр, на фото показано как это выглядит. Теперь проверните трамблер по часовой стрелке, и начинайте крутить трамблер против часовой стрелки, и как только начнет открываться контакт затягивайте трамблер, все зажигание выставлено.

Читать еще:  Через сколько тысяч километров меняется масло в двигателе

Электронное зажигание устанавливается по такому же принципу, но при повороте трамблера смотрите на прорезь и как откроется датчик хола тогда и затягивайте трамблер.

Фото. Заливка и проверка охлаждающей жидкости в двигателе.

Остается только поставить крышку клапанов, и подсоединить датчики, рычаги газа, трос подсоса, и залить охлаждающею жидкость, и накачать бензин в карбюратор бензонасосом.

Но при заливании жидкости в радиатор, сначала желательно залить просто воду, если где-то плохо протянули патрубки вода потечет и не будет жалко разлитый тосол, а просто устраните протечки затяжкой хомутов. Также после расточки блока в двигателе может остаться немного солярки с маслом (при расточке на блок льется солярка с маслом), а поработав несколько дней двигатель на воде хорошо отмоет блок от солярки с маслом, сольете воду, и уже в чистый мотор зальете тосол.

Но зимой в сильные морозы лучше с водой не рисковать, так как может прихватить радиатор.

Сборка двигателя ВАЗ 2107. Видео.

Как правильно залить жидкость в радиатор

При заливании жидкости в радиатор есть одна хитрость, но многие горе мастера про это не знают, заливают жидкость, заводят двигатель, а он кипит, а если стоит газовое оборудование, то замерзает редуктор.

Это происходит потому что термостат держит воздушную пробку, и жидкость не может заполнить полностью двигатель.

Это происходит потому что термостат держит воздушную пробку, и жидкость не может заполнить полностью двигатель. Поэтому на фото показана шланга которую надо отсоединить при заливке жидкости в радиатор, и как жидкость потечет со шланги и головки, ставьте ее на место, все система охлаждения двигателя заполнена полностью.

Как залить масло в двигатель

Заливайте масло, но здесь тоже не все так просто, правильно будет так. Залейте масло в двигатель, но сразу не закручивайте масляный фильтр, снимите центральный провод с трамблера, и погоняйте стартером двигатель, и как только брызнет масло с того места куда прикручивается масляный фильтр, сразу остановите стартер, закручивайте масляный фильтр, и заводите движок, давление масла будет через несколько секунд.

Если так не сделаете, а сначала закрутите масляный фильтр, зальете масло, и заведете двигатель, то давление масла можете ждать около минуты, а зимой вообще не дождаться и движок заклинит.

Как определить хороший распередвал?

Обычно заводской распредвал продается в упаковке, а поддельный без упаковки или завернутый в бумагу. На что надо обратить внимание при покупки распредвала, первое упаковка, второе должен быть прикручен ограничитель, распредвал должен сидеть в постели плотно можно по постели распредвала постучать кулаком, если услышите металлический щелчок значит распредвал прослаблен и болтается в постели. Обязательно обратите внимание на каналы подачи масла на кулачки распредвала (правильный канал показан на фото) все отверстия каналов должны быть ровно по центру с фаской. Если на распредвале увидите отверстия смешенные от центра и без фасок, значит, его делали кустари в подпольных мастерских, или это заводской брак.

Фото. Заводской распредвал, стрелкой показан правильный канал подачи масла. Внизу фото заводской упаковки распредвала.

Форсировка двигателя Жигули, Лада, ВАЗ классика

Форсировка двигателя автомобилей ВАЗ подразумевает под собой несколько направлений доработки.

Уровень тюнинга 1. Установка фильтра нулевого сопротивления — нулевик помогает двигателю дышать на высоких оборотах, а без изменений двигателя мы можем форсировать в основном увеличивая обороты двигателя и уменьшая сопротивление впуска. Таким образом двигатель без кардинальных доработок может стать мощнее на несколько процентов. Учтите, что длительная работа на высоких оборотах стандартной цилиндро-поршневой группы опасна.

Уровень тюнинга 2. Установка спортивного глушителя. Штатный горе-глушитель выбрасывается, устанавливается спортивный глушитель. Мощности может добавить как минимум 5%, но есть нюанс — он может издавать неприятный низкочатотный гул, а это может раздражать на плохо шумоизолированном ВАЗ классика.

Уровень тюнинга 3. Установка спортивных труб выхлопной системы: начинается со спортивного настроенных штанов, конфигурация как правило 4-2-1, подбирать лучше чтоб был из нескольких частей чтобы можно было легче снять в случае чего. Настроенный выпуск это новая песня мотора, естественно нужно устанавливать трубы большего диаметра по всей длине выхлопной системы, так как спортивный выхлоп нет смысла стыковать с штатными тоненькими трубами, тем более нужен задел для дальнейшего тюнинга. Попутно удаляется резонатор.

Уровень тюнинга 4. Установка карбюратора с увеличенными проходными сечениями. Это необходимо для того, чтобы двигатель у которого облегчился выдох (выхлоп) мог закачивать в себя еще больше топливовоздушной смеси на высоких оборотах и выдавал еще большую мощность. Как правило можно установить разные варианты карбюраторов Solex. Уровень 4 может быть пропущен и сразу переходим на уровень 5-6.

Уровень тюнинга 5. Установка гоночного распредвала, с расширенными фазами ГРМ и увеличенным подъемом клапанов. Для настройки мотора также потребуется разрезная шестерня ГРМ.

Уровень тюнинга 6. Горизонтальные карбюраторы, например Weber 45DCOE. Устанавливается специальный впускной коллектор, а карбюраторы для защиты от вибраций двигателя могут устанавливаться с помощью резиновых патрубков. Получается, что каждый цилиндр получает свой отдельный однокамерный карбюратор. Это позволяет добиться минимального сопротивления, большого пульсирующего эффекта наполнения.

Уровень тюнинга 7. Стандартный двигатель жигулей рассчитан на 92-й бензин (как правило) и имеет степень сжатия 8.5. Для форсированного двигателя это очень мало, поэтому если турбонаддув или компрессор не планируются то нужно увеличить степень сжатия. Для этого нужно отфрезировать плоскость головки блока цилиндров.

Уровень тюнинга 8. Доработка каналов головки блока цилиндров, установка гоночных облегченных полированных клапанов. Поскольку заводское литье зачастую имеет огрехи нужно убрать все облои, несовпадения и ступеньки. Также дорабатываются втулки клапанов для улучшения прохождения смеси.

Уровень тюнинга 9. Увеличение рабочего объема. Возможно увеличение рабочего объема за счет расточки цилиндров. Более радикальным способом есть установка расточенного нивовского блока и с соответствующим коленчатым валом.

Не стоит забывать о сцеплении и тормозах, штатная система не лишена недостатков и не сможет обеспечить надежное торможение с высоких скоростей которые будут достигаться гораздо чаще. Также следует озаботиться доработкой подвески и установкой каркаса безопасности.

Установку турбонаддува, закиси азота следует производить только в двигатель со специальной шатунно-поршневой групой, штатные детали не рассчитаны на такие термичесикие нагрузки и большой вероятностью прогорят при нормальном отжиге.

Сборка 402 двигателя, Волга, Газель (часть 2). Сделай Сам!

установка панели от волги в УАЗ 469

Отлично, что УАЗ начал делать свои машины более адаптированными для личного использования. Но можно с фуррором переработать и старенькые.
Сборка 402 двигателя, Волга, Газель (часть 2). Сделай Сам!

Покупая в ноябре 1992 года автомобиль УАЗ-3962 1988 года выпуска, изношенный процентов на 70, не собирался длительно на нем ездить. Но происшествия изменили планы семьи. Больше по необходимости, чем из любви к техническому творчеству, занялся усовершенствованием «буханки», выпускаемой с маленькими переменами с 60-х годов. Чтоб как-то облегчить управление, сделать лучше внешний облик и комфорт в салоне, пришлось заносить конфигурации практически во все системы и узлы.

Читать еще:  Холостой ход двигателя падают обороты рено логан

Тюнинг: «Волга» с японским сердцем

Серьезно отремонтировал движок, оставив «родным» только блок цилиндров. Для улучшения вентиляции картера установил крышку коромысел от «Волги», а стандартный сапун заглушил.

Правый топливный бак на 30 л поменял 50-литровым. В обоих баках установил датчики уровня горючего, а в правом – сигнализатор малого уровня. Запираются они крышками с кодовым замком.

В борьбе за экономичность попеременно пробовал карбюраторы К-131, К-126, К-151В. Последний из-за непредсказуемости поведения пришлось поменять на ДААЗ-2107 «Озон». В нем прирастил диффузоры, сделал механический привод вторичной камеры и экспериментальным методом подобрал пропускную способность жиклеров.

После подмены и доработки карбюратора автомобиль при скорости 80-85 км/ч расходует на трассе около 13 л/100 км, а в городке – 16-17 л. Не считая того, он прибавил в динамике, так что ездить в городском потоке стало легче. Запуск мотора зимой сейчас не неувязка. Для более кропотливой чистки воздуха, поступающего в движок, и удобства обслуживания установил воздушный фильтр со сменным картонным элементом от «Москвича-2141».

Для уменьшения нагрева карбюратора и улучшения запуска жаркого мотора разнес впускной и выпускной коллекторы.

В систему остывания заливаю только «Тосол». На радиатор установил доработанный кожух вентилятора от GAZ 24-10, а саму крыльчатку поставил от грузового ГАЗа – она легче и производительнее стандартной. Тем избавился от неизменного перегрева мотора в томных критериях, в особенности летом.

Рабочий цилиндр сцепления поменял на «волговский» с 2-мя манжетами на поршне.

Чтоб убрать течь из-под валиков переключения передач, сделал усиленные крышки с 2-мя манжетами, и вот уже более 70 тыс. км пробега коробка остается сухой.

Стандартные главные передачи ведущих мостов (фронтального и заднего) в сборе с корпусом поменял на редукторы от GAZ 24-10. При всем этом уменьшился шум в салоне, снизились обороты мотора. На ступицы фронтального моста установил муфты для ускоренного подключения (отключения) колес.

Фронтальный и задний карданные валы подогнал под новые мосты и отбалансировал. Установил переделанные бамперы от грузовика: в фронтальный врезал противотуманки, а в задний слева – противотуманный фонарь красноватого цвета, справа – фонарь заднего хода. В дополнение к фронтальному бамперу поставил защитную дугу из толстостенной трубы поперечником 50 мм.

Шины 8,40-15 поменял на круговые – 235/75R15. Они мягче штатных, не такие гулкие, автомобиль стал более устойчивым и лучше управляется.

Кто ездил на «буханке», тот знает, как неудобна тут управляющая колонка. Потому взял в долг ее от ГАЗ-66 ранешнего выпуска, изготовив надлежащие крепления. Сейчас колонку можно даже регулировать по углу наклона.

Установил управляющее колесо с подрулевыми тумблерами и кожухами от GAZ 3102. Карданное соединение управляющего механизма и управляющий колонки освободило вал от напряжения и понизило вибрацию управляющего колеса.

Электрическое оборудование тоже не обошел вниманием. Генератор установил более мощнейший (65 А) с интегрированным регулятором напряжения, фары снабдил очистителями и оптикой с галогенными лампами по 100 Вт. В схему добавил 6 плавких предохранителей. Выключатели и тумблеры поставил от GAZ 3102, а фронтальный фонарь салона с регулируемым направлением пучка света – от М-2141. Установил фонарь освещения моторного отсека.

Стеклоочиститель с 3-мя щетками и 3-мя форсунками очищает практически всю поверхность стекла. Бачок омывателя – увеличенной емкости, от VAZ 2121.

Отопитель кабины сделал, применив радиатор от «печки» КамАЗа и два вентилятора с электродвигателями от UAZ 3151. На фронтальной панели отопителя установил выключатели фароочистителя, отопителя кабины, отопителя салона, блокировки замков дверей, прикуриватель и пепельницу. В нижней части панели справа и слева расположил дефлекторы от VAZ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и фронтального пассажира, в средней части – четыре дефлектора VAZ 2107 для подачи воздуха в салон.

Отопитель салона снабдил более массивным электродвигателем с крыльчаткой большего поперечника. Забор воздуха – только из салона, а жаркий подается по патрубку через регулируемые сопла от VAZ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача воды в отопители стопроцентно раздельная и управляется из салона.

Снял перегородку сзади кабины, усилил каркас кузова в средней части. Аккумулятор (он за сидением водителя) закрыл кожухом. Вышло комфортное место для аптечки и знака аварийной остановки.

После всех этих замен и доработок автомобиль и мне, и пассажирам очень нравится.

На самодельной панели устройств разместились современный щиток от «Газели» и клавишные тумблеры.

В теплом зимой салоне с комфортными креслами пассажиры ощущают себя как в неплохом автобусе.

Юрий КРОММ, Новосибирск zr.ru

ВАЗ 2107 инжектор Так как я являюсь владельцем ВАЗ 2107 с карбюраторным двигателем, а также езжу на рабочей семерке с инжекторным двигателем, то могу привести сравнительный анализ этих двух автомобилей. Так как семерка

Электронный блок управления — Карбюраторы 21083-1107010-62 — Руководство по ремонту ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115 Рис. 9.34. Схема системы впрыска: 1 – воздушный фильтр; 2 – датчик массового расхода воздуха; 3 – шланг впускной трубы; 4 – шланг подвода охлаждающей жидкости; 5 – дроссельный патрубок; 6 – регулятор

Регулировка карбюратора ВАЗ 2108 в гаражных условиях Карбюратор ВАЗ 2108 – это та деталь, без которой «восьмерка» просто не может продолжать свое движение. При его отсутствии вы уже не сможете поехать или хотя бы набрать минимальную скорость. Поэтому данная

Автомобиль 2109 Глохнет при торможении. Отправлено 29 Май 2013 — 12:44 не мерил компрессию, ситуация действительно стала не самая лучшая. Здравствуйте! бы хотел посоветоваться с вами, и выяснить, нормально ли

Ответы@Mail.Ru: инжектор или карбюратор ваз 2107? Остальные ответы Денис Шестаков Профи (703) лучше инжектор она по мощнее будет быстрее разгоняется а если хочешь чтобы обычно было бери карбюратор тоже не плохо хлопот просто

Карбюратор против инжектора Отправлено 03 May 2008 — 22:21 У каждой системы есть свои плюсы и минусы.Кстати сама система карбюрации была бы актукльна и по сей день,если бы только не экологи,с их постоянно

Топливная. Бензонасос. Отправлено 14 Октябрь 2009 — 21:26 Stasevich опередил :smoke: 🙂 От печки запорожца — єто есть очень даже тюнинг. Давить так не давит он так как импортные погрузные аналоги,

Карбюратор ускорительный насос ваз 2109 На сайте вы найдете информацию по карбюратор ускорительный насос ваз 2109 – заходите, у нас стало еще удобнее. На нашем сайте вы найдете видео ремонта автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать

Глохнет на подсосе ваз 2106 Карбюратор 2107-1107010. При температуре окружающего воздуха примерно от +5 до -10 при прогреве на ПОДСОСЕ, проработав минуты 3 — падают обороты, глохнет. Если дать постоять, с выключенным движком минутку,

Двигатель ВАЗ 2107 карбюратор: характеристики, неисправности, устранение Одним из легендарных силовых агрегатов, который производился на территории Советского Союза, является двигатель ВАЗ 2107 карбюратор. Этот мотор получил всесоюзную популярность, поскольку был простой в ремонте

Читать еще:  Генератор для ветряка из асинхронного двигателя своими руками

Как установить двигатель от волги на жигули

Так хотелось написать оду отечественному дизелю, но увы, пока что получается, скорее, реквием. А все потому лишь, что до сих пор ни один из них не производится настоящими, большими сериями. Мы в какой то мере стали заложниками замкнутого круга, когда распространение новых дизельных двигателей сдерживается их малым производством. А развертыванию полномасштабного производства мешает. низкий спрос на дизели. Так или иначе, но сегодня встретить в продаже автомобиль с дизельным двигателем под капотом в Иркутске практически невозможно. Так, в фирме »Лада-брокер» на вопрос о наличии в продаже дизельной »четверки» ответили, что поставками неконвейерных машин они не занимаются (хотя, насколько нам известно, ВАЗ-21045 производится малыми партиями на ВАЗе и более высокую цену имеет только из-за импортных комплектующих двигателя). Только в минувшую субботу среди многочисленных автомобилей, выставленных на продажу в Рабочем, оказалась и ВАЗ-21045, ТО есть »четверка» с дизельным двигателем, вызвавшая у посетителей авторынка неподдельный интерес. Нет дизельных УАЗов и Волг. Иногда, впрочем, встречаются дизельные Газели, но и те в единичных экземплярах и чаше — под заказ. 6 принципе, под заказ можно купить любой отечественный автомобиль с дизелем: хоть УАЗ, хоть Волгу. Вот только цена при этом обычно складывается из двух составляющих: стоимость базового автомобиля плюс стоимость дизельного двигателя. В итоге получается на 3-4 тыс. долларов дороже. Естественно, что никакого экономического эффекта от применения дизеля в этом случае не будет. Для западных стран это — абсурдная ситуация.

Началось все лет двадцать назад, когда Волжский завод получил указание разработать дизельный мотор для »пятерки», Нивы и перспективной тогда еще »восьмерки». За точку отсчета вазовцы взяли один из зарубежных аналогов, а в конструкции мотора максимально использовали уже имеющиеся комплектующие бензиновых силовых агрегатов.

При анализе сравнительных характеристик выяснилось, что блок полуторалитрового мотора ВАЗ-2103 по геометрическим и прочностным характеристикам схож с блоком самого первого фольксвагеновского дизеля, появившегося на модели Со1Г в 1976 году (4 цилиндра, 1471 куб. см., 50 л. с.). Его-то и приняли за основу. Клапанный механизм позаимствовали у двигателя ВАЗ-2108, чугунный коленвал — у того же ВАЗ-2103, шатуны — у Нивы, генератор, подшипники коленвала, выпускной коллектор и море всякой мелочи достались в наследство от ВАЗ-2101. Столь высокоточное устройство, как топливный насос высокого давления Bosch (в России пока не создано надежной топливной аппаратуры для небольших дизелей), потребовало отказа от цепи в приводе распредвала и перехода на зубчатый ремень, который идентичен ремню от мотора ВАЗ-2112. В результате степень унификации дизельного двигателя с бензиновыми достигла почти 50%. Но без новых узлов, обусловленных спецификой дизеля, обойтись было нельзя. Пришлось разрабатывать более мощный стартер с редуктором, вакуумный насос (без него не способен функционировать усилитель тормозов), радиатор большей площади с электрическим вентилятором, ведомый диск сцепления с демпфером холостого хода и фильтр тонкой очистки топлива с подогревом; была изменена форма крыльчатки водяного насоса. Появились аккумулятор на 66 А/ч и улучшенная шумоизоляция салона, а возросшая на 40 кг масса автомобиля потребовала применения усиленных передних пружин. В итоге ВАЗ-21055 с 1452-кубовым дизелем ВАЗ-341 к 1988-му году успешно завершил комплекс госиспытаний, после чего проект благополучно. лег на полку — для завода наступила пора борьбы за выживание.

Возвращение машины в строй произошло в августе 1997 года, когда АвтоВАЗ представил дизельную »четверку». Первые машины поступили в продажу лишь весной 1998-го, и то в качестве отдельных экземпляров, а серийное производство официально считается с 1999 года. Кстати, сегодняшние ВАЗ-21045 оснащаются стальными коленвалами от 1.7-литрового двигателя ВАЗ-21213, что привело к увеличению хода поршня и, соответственно, рабочего объема, который теперь равен 1524 куб.см.

Тип двигателя: Вихрекамерный атмосферный дизель Объем двигателя; 1.524л

Мощность двигателя:53 Л.С./4800 об.мин.

Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин.): 92/2500

Наверное, не все знают, а кто-то просто забыл, что в Иркутске уже больше года эксплуатируются дизельные Жигули. Одна из них работает на телевидении, а еще три несут службу в милиции, точнее — в отделах вневедомственной охраны. Учитывая непростую специфику службы в ОВО, я попробовал выяснить, как живется необычной технике у нас? И оказалось, что совсем не плохо. Один из водителей ВАЗ-21045, с самого начала работающий на этой машине, об опыте эксплуатации много и сказать то не смог, А все потому, что ничего особенного с машиной и не было. Проводилось регулярное техобслуживание (замена масла и фильтров), да в начале зимы провели чистку топливной аппаратуры. И все! А ведь пробег автомобиля сейчас приближается к 50 тыс.км.! Две другие машины также не приносили особых хлопот: та же чистка топливной аппаратуры у одной машины и замена редуктора стартера у другой. Что это — надежность дизеля или просто результат сборки на опытно-промышленном производстве?

Отличается ли ВАЗ-21045 от обычных четверок внешне? Хоть и чуть-чуть, но отличается — нет, мы не о шильдике на задней двери, а об изогнутой, наружной части выхлопной трубы. Ее назначение объясняется следующим образом: при открытой задней двери, что случается при перевозке крупногабаритных предметов (а так же и из-за слабого уплотнителя), выхлопные газы затягиваются в салон, а новая форма трубы позволяет этого избежать. Правда, непонятно, почему эти изменения не коснулись бензиновых версий, у которых выхлоп еще ядовитее? В салоне все нововведения — лампа свечей накаливания да клавиша включения подогрева топливного фильтра, благодаря чему завод-изготовитель гарантирует пуск мотора при температурах до -25 С. От обычных Жигулей машина почти не, отличается не только внешне и внутри, но и в движении. Удивила тихая работа дизеля на холостых оборотах — в салоне уровень шума практически как у бензиновой версии. Да и при разгоне двигатель не досаждает. При этом даже на холостых оборотах каких-либо вибраций, кроме как на рычаге КПП, не чувствуется, Сам разгон у полупустой машины фактически как у бензинового Жигуля, правда с увеличением нагрузки слабость мотора начинает сказываться и »четверка» заметно »тупеет», хотя, по словам ездивших на машине, это больше мешает на холмистых загородных дорогах, нежели в городе.

Заводится дизель, даже зимой, исправно — трудности могут появиться только при температуре ниже -20С, Только недавно мотор стал подъедать масло — по видимому, сказался перегрев двигателя, вызванный тем, что механики по привычке залили 7 литров тосола вместо положенных 10. Последнее еще раз подтверждает то, что эксплуатация дизеля требует качественного и своевременного обслуживания.

Так или иначе, но ВАЗ-21045 можно признать самым практичным легковым автомобилем из всех производимых в России: он оснащен кузовом универсал, действительно экономичный, и к тому же готов прощать некоторые ошибки водителя. Вот только если бы еще цена была не столь высока.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector