Как установить двигатель ока на мотоцикл урал

ОКА-Турбо или как сделать мотоцикл

Жители столичного района Ясенево, вот уже в течение 4-х лет бывают шокированы при виде высокого дяди в красной кепке, разъезжающего на необычного вида мотоцикле. Спросите, что же в этом шокирующего? Байкеров-то нынче вон сколько развелось. Да и мотоциклов, в том числе кастомов, как… много, короче. Да, добра этого на столичных улицах хватает. А в глубинке мастера из подручного материала и не такое, порой, ваяют…

Однако, зачастую собранные «самоделкиными» мотоциклы делаются все же из доноров-мотоциклов. А байк, о котором здесь пойдет речь, в доноры себе взял почти поровну и от двух– и от четырехколесной техники.

Но обо всем по порядку…

Создателя мотоцикла зовут Володя. Ну а мотор, на котором он рассекает по столице и ближайшему подмосковью, назовем «ОКА-Турбо». Нет, у байка есть, конечно, официальное название, которое было ему присвоено при регистрации – «Самодельный»… Но что это за название для дорожного мотомонстра, перед которым расступаются машины.

Как возникла идея создать монстра?

Если помните, в начале-середине 90-х годов прошлого века на дорогах общего пользования (зависело от региона, конечно, но во всяком случае в Москве и подмосковье) в основном можно было встретить Уралы, Днепры, Явы и Ижи. Реже встречались Тулы. Попадались и Чизетты. Но основным двухколесным средством передвижения на дорогах все равно был Урал или Днепр (можете со мной поспорить).

В то же примерно время в страну молодой демократии J активно повеяло Западом. Кастомы из таких фильмов как «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо», «Беспечный ездок» будоражили умы молодых байкеров и заставляли их переделывать свои мотоциклы, кто во что горазд – лишь бы отличаться от общей массы. Но если в Штатах было из чего выбирать, начиная с двигателя и заканчивая лампочками в стопарях, то у нас кроме двигателя и рамы от Урала или от Днепра и выбирать-то по-хорошему было не из чего.

Редкие появлявшиеся в то время импортные мотоциклы были пока ничем не лучше (в основном, по причине своей изношенности), а уж купить Харлей было и вовсе нереально (как, впрочем, для многих и сейчас). В то время, дабы не ездить на Урале «как у всех», владелец нашей «ОКИ-Турбо» катался на Урале, переделанном под эндуро. Этого явно не хватало, да и ростом Володя вышел порядка 195 см, а потому передвижение на таком мотоцикле по городу, а тем более в дальних поездках, было не особенно удобным. Наряду с этим, что Урал, что «эндуро», что другие подобные «кастомы», постоянно разрегулировались, да, и не ехали особо. Но основная проблема – их тьма! Практически одинаковых!

Поэтому однажды (уж никто и не помнит как) родилась идея создать мотоцикл с двигателем от автомобиля. Вообще, забегая вперед, нужно отметить, что идея понравилась тем, что предполагала в общем-то невысокую конечную стоимость всего аппарата. Бюджет определили в… $1000. Да, одну тысячу долларов США! Ну, действительно, в то время подержанный японский мотоцикл стоил порядка 2-3 тысяч долларов, поэтому делать самопал дороже было просто глупо. И забегая вперед – удалось! Но за 1200))

Подбор компонентов:

Двигатель

Нужно сказать, что идея постройки мотоцикла с двигателем от отечественного автопрома была не нова. Уже встречались кастомы, построенные на базе двигателя от «Ушастого» «Запорожца» (все-таки V-образник!). Но… пока это все была матерая кустарщина, со множеством спорных и, порой, ненадежных решений. Поэтому за основу был взят двигатель от ОКИ. Немаловажную роль сыграла дешевизна мотора – всего 400 баксов! Да, и 36 л.с. на тот момент казалось чуть не выше крыши. Поэтому, основываясь на познаниях в физике, геометрии за 10-й класс и интуиции, группа друзей во главе с будущим владельцем, приступила к ваянию аппарата.

Сказано – сделано: мотор приобретен, принесен домой (а собирался весь мотоцикл в домашних условиях – в большой комнате трешки в шестнадцатиэтажке) – теперь осталось придумать сам мотоцикл… Однако идеи, как именно он будет выглядеть, не было. Ясно было только, что это должен быть чоппер с большой базой, поскольку рост водителя 195 см, широким рулем (опять-же из-за длины конечностей водителя) и конечно же широченным задним колесом… от автомобиля (колеса по каталогу тогда стоили ну каких-то совсем нереальных денег).

Коробка

С двигателем определились – а какая будет коробка? Выбор пал на коробку от «Днепра»: понятная, полуавтоматическая, с четким переключением передач и главное – с задней передачей! Вес-то планируемого мотоцикла на тот момент и прикинуть не могли. Но вот как сочленить автомобильный двигатель с мотоциклетной коробкой?. Как сейчас вспоминает автор «Турбо Оки», это был основной камень преткновения. На одном из известных к тому времени мотоциклов подобного типа сочленение было выполнено… резиновым! Стоит ли говорить о надежности подобного решения?

Наконец, после долгих размышлений, при помощи ОИК (Основного инструмента кастомайзера) – болгарки, просто взяли и купили картер КПП от ОКИ, отрезали от нее часть нужной толщины, заказали на заводе планшайбу из алюминия, вварили в отрезанный кусок КПП – вот вам и надежное, а главное, эстетичное, сочленение!

Связав двигатель и коробку в одно целое, ребята наткнулись на новую проблему: кардан уходил в сторону. Вернее, из-за того, что ось двигателя проходила по центру,кардан не получалось подсоединить к редуктору заднего колеса. В итоге кому-то в голову пришла простая мысль – двигатель просто повернули вокруг вертикальной оси на 1-2 см и все «срослось».

Рама

По документам рама варилась на стапеле НИИАП. Ну а на самом деле – у владельца на кухне. Во всех местах сочленения был применен метод холодно-горячей втулки. При этом одна часть трубы грелась на горелке или «запекалась» в духовке чудесной плиты системы «Лысьва», а другая часть – в холодильнике, и потом одна труба вставлялась в другую.

Поскольку двигатель от ОКИ был несколько шире ураловского движка, стандартную раму от Урала (М-67) решили расширить. Однако, новый движок был еще и выше родного ураловского. Поэтому в очередной раз просто взяли и отболгарили (вообще, этот инструмент стал практически главным при создании мотоцикла) переднюю рулевую стойку с отходящими от нее 4-трубами и приварили к другим, более длинным, трубам. То же сделали и с задними креплениями маятников к раме. В итоге база мотоцикла получилась 1760 см – примерно как у Кавасаки «Мин Стрик».

Кстати на жесткость и надежность конструкции создателем обращалось основное внимание (порой, несмотря на вполне уместные крики друзей «Ну за каким хреном такой запас-то. »). В итоге получили 40 кг/см (!), когда достаточно было 12! Но автор жег и упирался до последнего, поэтому друзьям стоило невероятных усилий убедить его, что все расчеты правильны и такой запас необоснован. Кстати, практически единственная сломавшаяся после окончания работ деталь – задняя ступица – лопнула через 3 месяца, была заменена и с тех пор прошла уже 70 тыс. км!

Колеса и подвеска

Заднее колесо хотелось видеть максимально широким. Однако, по причине ужасной дороговизны оных по всяким импортным каталогам, проблему решили просто – взяли литое колесо от «Нивы», обутую в «Мишлен Спорт» 205/55/16. Но поскольку ни одна автомобильная шина в силу конструкции не приспособлена для использования на мотоциклах, через полтора года его заменили на «Метцелер» МЕ 880 200/50/16 (тогда оно стоило по каталогу долларов 500-600).

Проблему постоянного протекания задних амортизаторов от «Урала» решили просто – их выкинули. В корпус Уральских поставили амортизаторы от «Лады» «8-ки» с укороченными штоками. Рассматривался и вариант с моноамортизатором, но идея умерла на начальном этапе из-за сложности изготовления, да и как это сделать, в общем, никто на тот момент особо не знал – «Харлеев» тогда в Москве было очень мало, так что даже «подсмотреть» было негде.

Передняя вилка была взята от «Урал-Вояж» и усилена проставками под пружины. Для пущей жесткости поставили третью траверсу. Передние тормоза установили дисковые, с восьмерочными суппортами и машинкой от CBR-ки.

Ну, а сзади поставили тормозной диск, выточенный одним из создателей самолично на заводе из нержавейки. Суппорт поставили также от Лады «Самары». Тормозная система приводится в действие доработанным главным цилиндром сцепления от «Жигулей».

Обвес

От штатного выхлопа решили отказаться, поэтому прямоточные трубы также вручную сделали на заводе. Взяли в руки уже знакомый нам ОИК, отболгарили родной выхлоп от Урала и просто приварили к трубе круглого сечения – получились «пулеметы» как в Т2.

Над широким задним крылом долго не думали. Взяли родное заднее «ураловское» крыло и просто вварили посередине металлическую пластину. Подварили по краю электрод для придания изящного загиба и, спасибо маляру Сергею, идеально покрасили, как, в общем, и весь мотоцикл. Ну, а переднее крыло – опять же от «Урала», только от «Волка». Цвет мотоцикла решили выдержать в черно-красной стилистике, но все части в одном цвете. Бензобак относительно большой, литров на 19. Но при малом расходе топлива этого объема хватает за глаза.

Приборка – спидометр, тахометр и указатель температуры – от «шестой» модели ВАЗ. Аккумулятор, кстати, тоже автомобильный, от какой-то иномарки – маленький и узкий. «Стаканчики» под приборы были выточены на заводе. Пульты – от ЯВЫ. Поворотники и задний фонарь – по каталогу «Льюис».

Пока искали головную оптику, кому-то подвернулась супер-фара от трактора, которую рукой мастера Сергея привели в нормальный вид. Ее и поставили.

И лишь одна деталь все же была от настоящего «Харлей-Дэвидсон» – зеркала!

На этом можно было бы и закончить рассказ про сам мотоцикл, если бы не отдельная песня с его регистрацией и… как бы правильно сказать… спуском монстра в асфальтовое плавание. Именно спуском. Ведь как уже отмечалось, собирался мотоцикл в обычной квартире…

Из-за своих габаритов в лифт мотоцикл влезать не хотел, а как его спускать-то с 14-го этажа?. Пришлось звонить в диспетчерскую: «У нас тут шкаф. Не можем вывезти, в лифт не влезает…». Пришедшие механики после небольшой паузы выдавили: «Это что ли шкаф? Ну-ну…». И все равно, пришлось снимать переднее колесо и на руках поднимать 260 кг. Два дня ушло на настройку карбюратор-свечи-клапана-зажигание. Ну а после поехали… Нет, сначала сертифицировать…

Сертификация проходила в одном Институте в г.Серпухов. В присутствии владельца. По фотографии… Приехал Володя в первый раз – сидит дедушка лет 70-ти. Дальше диалог примерно такой: «Вот, собрал мотоцикл».– «Пишите заявление. Есть самодельные детали?» – «Ну, так… Парочка». – «Каждая деталь должна быть сертифицирована. Приложите эскизы к заявлению». Ну, надо так надо. Сделал, как просили: раз написано «эскиз» – значит будет вам эскиз. Выполненный практически на салфетке. J «Отрисовали» ступицу и 2 незначительные детальки типа крепления или планшайбы.

Дома сфотографировал, заплатил 700-800 рублей за сертификацию. Тот же дедушка взял, посмотрел. В качестве рекомендации указал на то, что электросхема, в частности, та ее часть, которая касалась задних фонаря и поворотников, построена по американской модели и надо бы ее сменить на российскую, и изрек: «Как называть-то будете?» … Сперва Володя хотел было назвать «Боливар» (сомневался, что вынесет двоих). Но потом передумал и назвал просто – «Самодельный».

Приехали на регистрацию в ГАИ… Ну, там как водится серьезные и крутые дяди милиционеры, которые сразу становятся ни при чем, как только нужно взять на себя ответственность. Разговор был примерно следующий: «Где ПТС?» – «Дык, нету. Самодельный» – «…ПТС?» – «… Так это… Он же выдается заводом изготовителем, при оформлении на таможне, при ввозе или при утере оного. Не теряли, не ввозили, завод изготовитель – мы…» – «…. ГДЕ ПТС?» – «…А чего делать?» – «Идите к начальнику». Начальник тоже долго не парился: «Идите в 1-й МРЭО». Но поскольку там приема по каким-то причинам не было, требование отправили по почте. Через 3 недели на удивление ответ – «Зарегистрировать». Когда с этим ответом пришли на площадку, инспектор долго ходил вокруг мотоцикла, думал… А потом позвонил начальнику: «А чего я проверю-то. Чего тут смотреть. Ну колеса, руль, двигатель…Ооооо, да тут тормоза от восьмерки. » В общем, зарегистрировали. На все про все ушло полтора месяца.

С тех пор «Самодельный» прошел более 70 000 км. К вопросу о крепости рамы – мотоцикл 3 раза падал, в том числе в виде сальто, но заменить приходилось лишь то, что было внешне «покоцано». Ну и заменены 3 помпы.

Авто мото самоделки

Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы

Завершенные проекты

Библиотека самодельщика

Примеры решений

Чертежи и модели

Инструменты и оборудование

Зарубежные

ЧАВО или FAQ

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра — советы.

Модератор: User buggy

Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра — советы.

Сообщение renat » Чт мар 31, 2011 8:40 pm

Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра — советы.

Сообщение садко » Чт мар 31, 2011 9:14 pm

Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра — советы.

Сообщение renat » Чт мар 31, 2011 9:24 pm

Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра — советы.

Сообщение Laif » Чт мар 31, 2011 10:10 pm

Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра — советы.

Сообщение садко » Чт мар 31, 2011 10:56 pm

Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра — советы.

Сообщение Горошный Татарин » Чт мар 31, 2011 11:29 pm

Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра — советы.

Сообщение renat » Пт апр 01, 2011 6:39 pm

Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра — советы.

Сообщение садко » Сб апр 02, 2011 4:55 pm

Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра — советы.

Сообщение садко » Сб апр 02, 2011 4:55 pm

Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра — советы.

Сообщение renat » Сб апр 02, 2011 5:16 pm

Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра — советы.

Сообщение садко » Сб апр 02, 2011 5:20 pm

Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра — советы.

Сообщение renat » Сб апр 02, 2011 5:42 pm

Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра — советы.

Сообщение renat » Пн апр 04, 2011 7:00 pm

Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра — советы.

Сообщение Staford » Пн апр 04, 2011 10:43 pm

«Это не возможно!» — сказала причина
«Это безрассудство!» — заметил опыт
«Это бесполезно!» — отрезала гордость
«А ты попробуй. » — шепнула мечта.

С уважением Staford

Re: Стыковка двигателя Ока и коробки от Днепра — советы.

Сообщение bersan » Вт апр 05, 2011 12:10 am

Двигатель ВАЗ кпп УРАЛ (днепр) есть контакт

Вот и дошло время до коробасика, в интернетах куча виде как двигатель от заз ставят на мотоцикл и ураловскую коробку, поэтому как я понял придумали переход литой к двигателя на коробку. Видео про двигатель вазовский и коробку ураловскую не нашел, таких байка то всего на просторах ютуба два нашлось не в одном не описывается как переход сделали, поэтому пошел пока что простым путем, просто через пластину. Очень сложно было отцентровать вал коробки с отверстием в колоколе, надеюсь я не ошибся и завтра когда проточу первичный вал из вазовской коробки и при варю его к валу ураловский коробки все сойдется, собственно выглядит это на данный момент так )

Bunny car 2015, двигатель бензиновый 1.2 л., 59 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Sportage, 2011

Mazda Familia, 1998

Skoda Rapid, 2018

Lexus LX570, 2013

Комментарии 20

подскажите пожалуйста, после эксплуатации, первичный вал не лопнул в месте сварки?

Первичный таки выдержал?Переживаю по этому поводу.

пока еще не ездит надеюсь пару дней и будет тест драйв )
времени не было снова занялся, нашел ошибки придется переделывать рулевое и раму немного
а как бы посмотреть на плоды твоего творения, где нибудь выкладываешь ход работы ?

Пока не занимаюсь им, времени нет вообще…

Первичный таки выдержал?Переживаю по этому поводу.

Нашелся брат по агрегату)точно так же коробку соединил, но все никак не доделаю.)

двиган конечно красивый мне до такого состояния что бы довести не один день придется потратить)
а как поступил с маятником и соединением автомобильного колеса и моста ураловского?

Двиган такой потому что на заводе голый блок сутки в какой то химии лежал, без всех заглушек масляных и водяных, потом было попроще просто выкрасить)По ступице, фото нет, но там ураловская ступица разобранная без барабана, удлинил ее немного, чтоб шлицевая с диска вышла, наварил на нее выточенный фланец, в нем на координатном станке просверлили 10 отверстий, на 5 из них прикручено колесо обычными колесными болтами, а на другие 5, снутри прикручен тормозной диск

двиган конечно красивый мне до такого состояния что бы довести не один день придется потратить)
а как поступил с маятником и соединением автомобильного колеса и моста ураловского?

двиган конечно красивый мне до такого состояния что бы довести не один день придется потратить)
а как поступил с маятником и соединением автомобильного колеса и моста ураловского?

На крышку моста сделал из 8-ки металла такую подкову чтоб крышку не разорвало, и палец из нее входит в старое отверстие аммортизатора, не аккуратно пока конечно, надо чуток обточить

С колесом у тебя проще оказалось )

охохох…
делали знаем. вопервых вал лопнет в месте сварки (первый раз отходил около 2000км) и варить надо на станке чтоб центровать. во вторых сцепление ты будеш выжимать ногой. Про ручной привод забудь если ты не халк.

Ну центр рвать его не особо нужно в коробке ураловский в валу есть отверстие под болт сцепки как я понял, а первичный вал вазовский он длин он чем нужно, поэтому его сточить нужно под размер этого отверстия и вставить внутрь и он встанет ровно поэтому центро ватт его не нужно. По поводу сварки согласен слишком маленький диаметр что бы провалились качественно поэтому я подумываю а что если на первичном валу сделать такие же пазы как на валу коробки и надеть на место соединения втулку с диска сцепления например урал лаского если длинна позволит так я усилю место соединения пазами а потом уже про варить, как считаешь срок службы это на сколько увеличит? По поводу сцепления я канешь не халк ) но сцепкам том же месте что и педаль переключееия скоростей, конечно можно по средством вала и тяг пересечтить его на правую сторону где педаль тормоза будет и получится как в машине ногой правой выжал сцепление, левой переключил передачу, дал газу рукой и отпускаем сцепление и поехали, но тогда получится трогаться под горку придется с ручным тормозом что не очень, можно конешн удлинить рычажок с правой стороны который дублируем педальку переключееия скоростей на коробке и сделать как в машине с левой стороны педаль сцепления с правой стороны педаль тормоза газ на руле с левой стороны, а передачи переключиться в ручную но блин т.к. рулевое управление будет напрямую без рейки боюсь руль одной рукой будет не удобно держать в по воротах или по полю ехать какому нибудь. Поэтому я считаю все же сцепление должно быть ручное единственное по средствам рычага и пружины которая будет тянуть сцепление всегда в сторону выжимания сделать что бы легче выжималось, единственное что не очень это совресенм наверное пружина может начать выжимать сама сцепление сбоя бы диск слегка пробуксовывал хотя думаю это очень много времени должно пройти. Я высказал свои соображения говори что я не учел?)

не учел ты что десятки таких переделок ездиют с родной сцепой и не парятся. 70лошадей ваза не так много чтобы свернуть двухдисковое сцепление урала. отпадает геморой с приводом, коробку переделывать не нужно. Расположение стартера с блока, значит остается все штатное.
Короче всь твой геморой который нафиг не нужен из за того что ты перебздел что родное сцепление урала буксовать будет, но это не так.

охохох…
делали знаем. вопервых вал лопнет в месте сварки (первый раз отходил около 2000км) и варить надо на станке чтоб центровать. во вторых сцепление ты будеш выжимать ногой. Про ручной привод забудь если ты не халк.

Я тут подумал а ведь в скуторе вариатор? А что если от него поставить?)

Со снегохода «Буран» вариатор можно воткнуть, на ютьюбе видел как мотор от Оки в снегоход инсталлировали .

охохох…
делали знаем. вопервых вал лопнет в месте сварки (первый раз отходил около 2000км) и варить надо на станке чтоб центровать. во вторых сцепление ты будеш выжимать ногой. Про ручной привод забудь если ты не халк.

Ну сцепление на гидравлическое меняется и норм денег не таких больших стоит

Вован тоже так думал когда трос на гидравлику поменял. Раньше неподготовленный человек мог выжать не более 1 раза сцепление а с гидравликой рекор аж до 3х раз подряд доходил! В три раза легче получается стало! Но не помогло:)

тут мне кажется вариантов не так то и много. так что все правильно сделал. конечно можно было заморочится и сварить свой колокол, но мне кажется не вариант.

Можно было как 3D принтер слоями печатает так же из листов железа сделать переход, это очень геморно и долго а хочется его запустить, но я все же хочу попробовать позже именно так и сделать

На темы «оки»

Дмитрия ИВАЙКИНА

А что, если построить мотоцикл самому, причем с надежным автомобильным мотором? Выбор пал на доступный и сравнительно легкий двигатель «Оки». Раз он хорошо показал себя на автомобиле, то почему бы не доверить ему возить мотоцикл? Но «уральская» рама оказалась тесной. Пришлось создавать шасси заново — от «Урала» взял только КП, редуктор и частично механизм сцепления.

Хотя я и автослесарь, самому все задумки не осилить. Здорово помогли ребята из одного мотосервиса. Я соединил двигатель с коробкой передач и привез получившийся агрегат к ним. Парни выслушали, вежливо покивали, а затем соорудили шасси таким, как им подсказывали опыт и здравый смысл. Собирал и красил мотоцикл уже сам.

Стыковку двигателя с КП начинал с переделки «оковского» маховика. На заводе его обработали, проточили углубления под пружины, просверлили шесть отверстий, в которые теперь запрессованы направляющие штифты для «ураловских» ведущих дисков сцепления. Изготовили и переходник между двигателем и КП. Хотя мотор и без того уравновешен, установил его на подушках коробки передач от «Газели». В результате — никакой вибрации.

Куда выводить глушители? В мастерской предлагали расположить оба с одной стороны — как у «Харлея». Я же считаю, что американцы — не указ, и симметрия еще никому не повредила. Настоял на своем — хромированные глушители вывел по обе стороны мотоцикла.

Радиатор для системы охлаждения взял от «Юнкера», его хватает «за глаза». Электрический вентилятор включается только при жаре градусов под 30.

Все «автомобильные» системы двигателя сохранил: систему зажигания, систему питания со штатным бензонасосом и воздушным фильтром «нулевого сопротивления», стартер. Дуги безопасности сделаны так, что жизненно важные узлы мотоцикла, случись падение, не страдают.

То, что бачок с тормозной жидкостью, датчик давления масла и масляный фильтр возле правой ноги, не так страшно, как кажется: ботинком до них не дотянуться. На мой взгляд, «прятать» все это незачем — ни карбюратор, ни воздушный фильтр, ни генератор. Все на виду, как у «Урала». Кстати, говорят, за это в Америке и любят ирбитские мотоциклы.

Переднюю вилку взял от кроссового CZ. Рама получилась «высокой», и, несмотря на немалую длину «чезетовских» перьев, все равно пришлось их наращивать самодельными вставками. Изготовил и дополнительную траверсу. Она жестко «держит» перья, не дает им «играть» в штатных траверсах. Вилка стала жестче, мотоцикл — послушнее.

На «чезетовской» вилке есть приливы, которые никак не используются. На них закрепил «ижевский» суппорт переднего дискового тормоза. Диск и тормозной шланг тоже «ижевские». Механизм главного тормозного цилиндра от какого-то «японца». Сзади без каких-либо переделок установил колесо от «Вояжа» вместе с тормозным диском и штатным суппортом, а главный цилиндр — от сцепления «Жигулей». Как оказалось, не лучшее сочетание — слишком мала разница в диаметрах у поршней главного и рабочего цилиндров. А ведь чем она больше, тем меньшее усилие нужно прилагать к педали. Но есть в этом и плюс: трудно заблокировать заднее колесо.

Мотоцикл изначально строил под 21-дюймовое переднее колесо, но сборку затормозили горе-исполнители: то токарь никак не выточит ступицу, то все испортит хромировщик — уж больно много пьют. Пришлось купить колесо в магазине. Но подсунули жуткую халтуру. Скажем, подшипники в ступице, как выяснилось, без распорной втулки — их просто вклеили. Не проехал и 100 км, когда вдруг на полном ходу от перекоса подшипник заклинил и сломалась ось. Повезло, что не угробился. Хорошо, что суппорт, удержав тормозной диск, не дал колесу отделиться от мотоцикла. В магазине извинились, но мне нужны не извинения и даже не возвращенные деньги… Пришлось ступицу переделать самому.

Большой аккумулятор на мотоцикле ни к чему — чтобы запустить «оковский» мотор, достаточно 20-амперного. Искал подходящий по мотосалонам. Ну там и цены! Но однажды в автомагазине обнаружил, что такую батарею можно купить всего за 1000–1200 рублей. Они используются на мобильных электростанциях и прочих установках с электростартером.

Над каркасом сиденья потел три дня, отдал его в мастерскую — здесь все нужное нарастили и обтянули кожей. Получилось великолепно!

Максимальную скорость измерял просто — разгонялся синхронно с автомобилем, за рулем — приятель. Тот сказал, что мотоцикл развил скорость 150 км/ч. В другой попытке разогнался до 160. Но это уже езда на пределе. То ли дело 130 км/ч: мотор гудит ровно, едешь спокойно, не напрягаясь.

С мотором не ошибся: он ни разу не подвел. Может оттого, что заливаю в него только «синтетику»?