Хруст при запуске двигателя рено меган 2

Почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет? Скорее всего — это стартер

Скачать PDF

Часто водителей интересует, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае следует максимально быстро устранить источник этого звука. Иначе вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Вообще при появлении любых непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки.

Чем раньше вы ее устраните, тем лучше. Ведь большая часть неисправностей может вызывать цепную реакцию. И провоцировать поломки других элементов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.

Причины

Почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет? Этот вопрос часто задают начинающие и не очень автомобилисты. Многих пугает непонятный звук раздающийся при запуске мотора. Хотя во многих случаях это не сложная проблема. Но ее все-таки нужно устранять, а для этого неплохо знать, где искать проблему. Мест выдающих треск и скрежет при запуске несколько:

• Стартер;
• Маховик;
• Болт крепления ролика (ГРМ).

Зная основные места поломок, вы достаточно быстро сориентируетесь, где основная проблема. Для более точной диагностики откройте капот и попросите кого-нибудь завести мотор. При проблемах со стартером и маховиком треск раздастся с задней части двигателя, при открученном болте спереди.

Стартер

Причин такого поведения несколько. Для того, чтобы более подробно разобраться в причинах, нужно знать устройство стартера и принцип работы. Он состоит из электрического двигателя, на валу которого установлена обгонная муфта с ведущей шестерней. В обиходе муфту и шестерню называют – бендикс. Также в конструкции присутствует пусковое реле с соленоидом. Эта конструкция именуется «тяговое реле». Его с муфтой соединяет рычаг включения стартера.

Работает эта конструкция следующим образом. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Одновременно тяговое реле, сработав, двигает с помощью рычага обгонную муфту вперед.

В итоге шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает двигатель. После того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это предохраняет стартер от повреждения. При отключении подачи тока на прибор, реле перестает работать, и бендикс стартера возвращается в исходное положение. На стартерах легковых автомобилей обычно используется обгонная муфта роликового типа.

Причина скрежета при запуске всего одна. По какой-то причине бендикс не может полноценно зацепиться за маховик. Поэтому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность нужно максимально быстро. Иначе можно повредить шестерни маховика и стартера. Проверять нужно следующие моменты:

• Для начала проверьте крепление стартера. Иногда от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет полноценный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
• Иногда причиной проблем может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. Со временем стартер совсем не сможет крутить маховик. Сняв деталь с машины, увидеть износ шестерни можно невооруженным глазом;
• Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Нужно помазать вал любым моторным маслом (5w30 или 5w40 или вообще какое будет под рукой). Также проверьте работоспособность тягового реле.

Это основные причины скрежета при запуске, связанные именно с этой деталью. Чаще всего вы найдете неисправность где-то в стартере.

Треск при запуске также может возникнуть из-за проблем с электропитанием стартера. Появляется он при ослаблении крепления плюсового провода. При плохом контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. При необходимости подтяните его.

Маховик. Причина скрежета может находиться в двигателе. При большом износе зубьев маховика они не могут образовать полноценный контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. Иначе будет увеличиваться износ бендикса и вам придется регулярно его менять.

Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по этой теме:

• «Плюсы и минусы облегченного маховика»;
• «Самостоятельная замена двухмассового маховика на одномассовый».

Болт крепления ролика (ГРМ). Иногда может откручиваться ролик привода ГРМ. В самом начале этого процесса наблюдается скрежет сразу после старта двигателя. После прогрева все проходит. Рекомендуется как следует затянуть болт. Такая проблема часто встречается на десятом семействе ВАЗ.

Заключение. Неисправный мотор может издавать самые разные звуки. Поэтому важно знать основные причины этих явлений. При этом часто водители пугаются самых простых вещей и спрашивают, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Ответ на этот вопрос достаточно прост. В большей части случаев причиной этих неприятных звуков является стартер, а точнее его элементы.

Замена фазорегулятора Рено Меган 2 на F4P

В зависимости от частоты вращения коленвала и открытия дросселя поведение поступающей в цилиндр смеси и выход отработавших газов сильно меняются. Регулируемые фазы вносят корректировки с учетом изменения частоты вращения коленчатого вала и степени наполнения топливно-воздушной смесью.

Фазорегулятор дает преимущества:

1. Уменьшение выбросов СО2.
2. Увеличение крутящего момента во всех диапазонах работы мотора.
3. Увеличение выходной мощности.
4. Экономия топлива.
5. Снижение шумов и вибраций при работе мотора.

Устройство фазорегулятора на примере Renault мотор F4P:

1. Крыльчатка
2. Лопатка
3. Распределительный вал
4. Цилиндр с камерами
5. Зубчатый шкив
6. Блокирующий плунжер
7. Отверстие для подъема плунжера.

Принцип работы:

Двигатель Renault F4P оборудован одним фазорегулятором, установленный в шкиве впускного вала. В фазорегулятор подается масло через электромагнитный клапан, установленный на крышке головки блока цилиндров. Расположение клапана на рисунке.

На клапан подается сигнал на открытие и подачу масла в канал, что позволяет регулировать фазу газораспределения. Электронный блок управления (ЭБУ) подает сигнал на степень открытия клапана. Степень открытия пропорциональна требуемому смещению фаз.

Масло поступает через центральное отверстие крыльчатки и отверстия для подъема плунжера. Под давлением плунжер смещается вниз и освобождает крыльчатку, под действием давления масла лопатки крыльчатки и фазорегулятора поворачиваются в сторону запаздывания закрытия впускных клапанов.

При отсутствии поступающего сигнала на электромагнитный клапан с ЭБУ лопатки крыльчатки возвращаются в исходное положение под действием вращения двигателя, плунжер блокирует всю систему в положении минимального запаздывания открытия впускных клапанов.

На автомобилях с моделью двигателя F4P фазорегулятор действует при соблюдении нескольких условий:

1. Обороты выше 1500 об./мин.
2. Давление во впускном трубопроводе выше 500 бар.
3. Температура охлаждающей жидкости выше 30 градусов.

Многие производители используют данную систему на автомобилях. В их число входят Opel, Renault, Nissan и другие. Такие системы ставят как на бензиновае, так и на дизельные моторы. На последних система используется для снижения вибраций и шумов на всех оборотах.

Основные признаки выхода из строя фазорегулятора:

• затрудненный пуск двигателя;
• посторонний шум при работе двигателя;
• повышенный расход топлива;
• снижение приемистости мотора.

Если при запуске двигателя на холодную слышен металлический треск — то клапан не успевает накачать масло в фазорегулятор.

При запуске двигатель некоторое время работает, потом глохнет. Симптом связан с засорением сетки в электромагнитном клапане. В «САНРЕНО» механики смогут проверить загрязнения в сетке клапана и при необходимости дадут рекомендацию к чистке. Стоимость — 480 рублей.

При неисправности фазорегулятора появляется “Ошибка двигателя”. Что бы ее расшифровать, необходим специальный прибор. Чтение ошибок двигателя стоит 800 рублей.

Причины выхода из строя фазорегулятора:

• Масляное голодание. Возникает либо из-за недостаточного уровня, либо из-за засорения сетки электромагнитного клапана, который регулирует количество и давление. Мастера проверят уровень и при необходимости предложат его долить. Стоимость 1 литра масла, рекомендованного Renault, 400 рублей.
• Использование масла с характеристиками отличных от требуемых в спецификации мотора. Необходимо использовать рекомендованное заводом изготовителем с учетом климатических особенностей.
• Несвоевременная замена масла в двигателе. Это приводит к увеличению отложений в масляных каналах и на сеточку электромагнитного клапана, что приводит к голоданию фазорегулятора и быстрому выходу его из строя.

На картинке сравнение отработавшего свой срок масла и нового.

Если во время эксплуатации автомобиля возникли данные симптомы или появилась ошибка двигателя, незамедлительно обратитесь в сервисный центр для последующей диагностики и устранения поломок.

На фото представлен фазорегулятор с износом. Вышедший из строя по причине несвоевременной замены масла.

Замена фазорегулятора — трудоемкий процесс, в него входит снятие приводного ремня и ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Замена будет стоить 4480 рублей (в данную сумму входит снятие и установка ремня ГРМ и ремня привода дополнительных агрегатов, замена фазорегулятора). Стоимость нового фазорегулятора 10 950 рублей.

Необходимо проверять и, если нужно, менять ремень ГРМ. Стоимость работы входит в замену фазорегулятора. Стоимость нового оригинального комплекта ГРМ — 6000 руб. Дополнительно при замене ГРМ используются новые заглушки распределительных валов. Стоимость комплекта заглушек — 700 рублей.

В нашем сервисном центре мастер обязательно проверит состояние водяного насоса на наличие течи, шума подшипника и люфта. При необходимости даст рекомендацию к его замене. Стоимость работы при снятом ремне ГРМ — 800 рублей. Стоимость нового насоса — 2600 рублей.

Мастера проверят сальники распределительных валов и сальник коленчатого вала передний на наличие подтеков масла и при необходимости дадут рекомендации по их замене. Стоимость работ по замене сальников при снятом ремне ГРМ:

• сальник коленвала передний 400 рублей;
• сальники распределительных валов 400 рублей за каждый.

Так же при замене фазорегулятора в нашем сервисном центре обязательно проверят электромагнитный клапан, который отвечает за подачу масла. Проверят его работоспособность и наличие отложений. При необходимости дадут рекомендации к замене данной детали. Стоимость работы — 400 рублей. Стоимость нового клапана — 6980 рублей.

В данном комплексе работ также будет проверено состояние ремня привода дополнительных агрегатов и его роликов, будет дана оценка состояния данных деталей и при необходимости произведена их замена. Замена ремня дополнительных агрегатов будет бесплатной при замене ремня ГРМ. Стоимость нового ремня — 850 рублей. Замена ролика дополнительного ремня стоит 320 рублей. Стоимость нового ролика — 3500 рублей.

Хруст при запуске двигателя рено меган 2

Сегодня была у офицалов сказали что стук от бензина заправляюсь 92 сказали надо 95
может кто что слышал каким все таки заправлятся бензином

95 или 98 написано на внутренней стороне крышки бака

———- Добавлено в 18:48 ———- Предыдущее написано было в 18:43 ———-

появился стук после поездок по с/х полям, заехал к ОД, сказали разболталась защита, подкрутили — стук пропал

Во вы гегемонию развели))) Кратковременный хруст при начале движения после каждого запуска двигателя — самотест ЕСП. Попробуйте во время самотеста на тормоз надавить, прикольные ощущения))))
Забавно, что на Меганоподобных(а теперь и логаноподобных) самотест слышен и ощутим, а на Лагуноподобных — нет. Я когда с Лагуны на Сценик сел, тоже некоторое время недоумевал.

А от официалов, которые предлагают сменить топливо при проявлении самотеста нужно бежать без оглядки.

———- Добавлено в 12:06 ———- Предыдущее написано было в 12:05 ———-

У меня c ESP стука нет. 3800км.

Вы наверное после запуска двигателя врубаете музыку так, чтобы «соседи вешайтесь подонки»?

———- Добавлено в 12:09 ———- Предыдущее написано было в 12:06 ———-

[/COLOR]появился стук после поездок по с/х полям, заехал к ОД, сказали разболталась защита, подкрутили — стук пропал

После полей, особенно размытых, частенько стуки появляются. Комки грязи обсыхают и начинают болтаться, где ни попадя. В сервисах частенько говорят «разболталась защита», когда нихрена не нашли, но звуки почему-то пропали)))

Во вы гегемонию развели))) Кратковременный хруст при начале движения после каждого запуска двигателя — самотест ЕСП. Попробуйте во время самотеста на тормоз надавить, прикольные ощущения))))
Забавно, что на Меганоподобных(а теперь и логаноподобных) самотест слышен и ощутим, а на Лагуноподобных — нет. Я когда с Лагуны на Сценик сел, тоже некоторое время недоумевал.

А от официалов, которые предлагают сменить топливо при проявлении самотеста нужно бежать без оглядки.

———- Добавлено в 12:06 ———- Предыдущее написано было в 12:05 ———-

Вы наверное после запуска двигателя врубаете музыку так, чтобы «соседи вешайтесь подонки»?

———- Добавлено в 12:09 ———- Предыдущее написано было в 12:06 ———-

После полей, особенно размытых, частенько стуки появляются. Комки грязи обсыхают и начинают болтаться, где ни попадя. В сервисах частенько говорят «разболталась защита», когда нихрена не нашли, но звуки почему-то пропали)))

только что с СТО, один болт на защите разболтался, при мне заменили, стука нет

С месяц назад появился однократный хруст при трогании с одновременным поворотом налево, слышен тоже вроде слева. В движении всё было норм. При повороте направо тоже норм.

Щас кроме трогания, всё чаще проявляется и в движении с тем же поворотом налево, правда если перед этим было снижение скорости, а потом снова ускорение.

ШРУСы? они вроде должны постоянно тогда хрустеть.
Пыльник наружного проверил, вроде цел

С месяц назад появился однократный хруст при трогании с одновременным поворотом налево, слышен тоже вроде слева. В движении всё было норм. При повороте направо тоже норм.

Щас кроме трогания, всё чаще проявляется и в движении с тем же поворотом налево, правда если перед этим было снижение скорости, а потом снова ускорение.

ШРУСы? они вроде должны постоянно тогда хрустеть.
Пыльник наружного проверил, вроде цел

Как-то так они и должны хрустеть. Сначала при вывернутых до упора колёсах. Последняя стадия когда хрустят и на прямой

Как-то так они и должны хрустеть. Сначала при вывернутых до упора колёсах.

в движении при таких же вывернутых колесах, никакого хруста нет

в движении при таких же вывернутых колесах, никакого хруста нет

Попробуйте найти свободный пятачок и покататься с вывернутым до упора рулём — если хруст будет, то это оно. Если нет, можно искать дальше.

Попробуйте найти свободный пятачок и покататься с вывернутым до упора рулём — если хруст будет, то это оно. Если нет, можно искать дальше

так и делал. никакого хруста
но попробую еще раз и в разных вариациях, с замедлением, ускорением, полной остановкой. может чо поменялось, щас чаще хруст проявляется

и вообще еще грешу на рейку, но это еще хуже (

Если трогаться при вывернутых колесах и появляется хруст , то не исправен внешний шруз. При трогании прямо и наблюдается хруст , дело во внутренних грузах. Проверить они ли хрустит просто , между гаражами и с открытым вод. окном. Звук будет отражаться от стен. Хруст от перекатывания шариков. Если звук такой , то дело в шрузах. Для простоты определения.

Захрустело опять,кинулся к спецам-проверили подвеску.Сказали .что подвеска в полном порядке.Посадил в салон стошника -услышал хруст итут собрался целый консилиум.Круги нарезал и на капоте их катал.Вывод-умирает наружный шрус(предположительно).Ищу шруз,а его нигде в Беларуси не купить.

Захрустело опять,кинулся к спецам-проверили подвеску.Сказали .что подвеска в полном порядке.Посадил в салон стошника -услышал хруст итут собрался целый консилиум.Круги нарезал и на капоте их катал.Вывод-умирает наружный шрус(предположительно).Ищу шруз,а его нигде в Беларуси не купить.

Я так и думал! Что за спецы если не смогли определить сразу ? Чтобы как-то сберечь наружные, не надо при вывернутых колесах сильно трогаться с места. Внутренние . также не любят резкого трогания, но только по прямой. Еще надо следить за пыльниками, на предмет дыр в них, попадании во внутрь грязи, особенно песка, быстро их убьет. Маленький совет!

Стук при трогании с прямыми колесами и удар при полном тормажении. .Чтото не верится мне .что это шруз.А пробег 100 тыщ

Мож опорнику звезды настают. А вообще, подвеска такое дело, которое нужно слушать, качать, дергать и шатать, сложно диагноз по телефону ставить. Недавно знакомый на гетце рейку менять собирался, пока защиту не подвергали — оказалось одну шпильку снес, вот защита и стучала.

Стук при трогании с прямыми колесами и удар при полном тормажении. .Чтото не верится мне .что это шруз.А пробег 100 тыщ

Придётся поверить, на матизе наружний шрус левого колёса умирал также.
А накрываться начал после буксования в колее, когда чехол терся об землю и провернуля хомут и ослаб, дожди лужи сделали своё дело, смазка побелела набрав воды, а далее сначала стуки периодические, а потом и треск на поворотах.

Гы, я таки показал машину официалам.

Полтора часа рылись-рылись, на подъемник-с подъемника, снимали стойку правую, наверное подушку пружины глядели. Ну и еще кучу действий.
В результате диагноз определить не удалось. хруст слышат.
Сказали что заказали привод, как прибудет — поменяют и посмотрЮт в нём причина или нет :bn:

А у меня наооборот.(( На 39 000 стал замечать глухой одинарный стук при начале движения (если энергично тронуться). Сегодня попросил кореша послушать с улицы, говорит при торможении тоже стук есть. Откуда то спереди из под движка. Печаль.. На что грешить, куда бежать. ac: ЕСП не имею..

Точно такая же ситуация и у меня (4×4 с ЕСП, апрель 2013г), а затем, как уже выше было описано 4 одинаковых «булька» (как было установлено тест блока ЕСП http://goblinsk.com/f126/avtosalon-renault-bn-motors-6277/index36.html) Но если «бульки» были с начала эксплуатации и я особо не беспокоился, так как подозревал что-то это не дефект, то появившийся глухой одинарный стук при начале движения и при торможении буквально на днях обеспокоили меня, на что знакомый с сервиса ОД сказал, что подобные обращения уже были и предположительно связано с разжижением смазки из-за жары в шкворнях (но что-то особо как то не верится и поэтому пока чешу репу) Может есть какие то мысли по поводу этого у форумчан?

На другом форуме нашел возможную причину:
«Стук не заставил себя ждать. Все по старому.
Разбираться было некогда. Улетел в отпуск. Приехал. Поехал.
Стук , естественно никуда не пропал. Двух дней «нервяка» хватило, чтоб снова начать поиски.
Сдаётся что нашли .
И так по порядку что было сделано вообще:
1.Поменяны местами направляющие на суппортах с колодками. Стук остался.
2.Протянута подвеска. Стук остался.
3.Протянут подрамник, протянуто всё в заднем мосту, протянуты все гайки, которые видно. Стук остался.
4. И вот он момент истины. Откручены гайки , верхние крепления переднего аммортизатора. Сняты опорные шайбы стойки. протянуты гайки, которые в глубине чашки. Собрано обратно и верхние гайки тоже затянулись на пол оборота.
Два дня тишины . Неужели. А чО, всё может быть.

А стук какой был, хлюпающий или именно стук?

Стук . Железо по железу. Глухой. Причем на слух определить не возможно. Отдает в кузов и в колесо сразу. Определить на месте , чтоб внятно проверить на месте не возможно. Только в пути стук бывал, при трогании и торможении в пробках. И то не всегда.
Прошло пока три дня тишина. И проехал достаточно, чтоб звук вылез. И тормозил по разному и трогался, моделировал разные моменты. Пока тишина, или наконец-то тишина, на совсем. Хотелось бы верить.
Но факт остается фактом, что в подвеске авто протянулось достаточное кол-во болтов и гаек, которые тянуться, по сути , не должны. Даже подрамник и в задней подвеске, из кучи болтов половина не протянута до конца. А ведь ДВА года ездил, и было все вроде бы нормально, честно говоря сновья не протягивал так скурпулезно, как в этот раз. Просто стук достал так, что ехать на машине не охота. В пробке стук-стук. Стук-стук. Стук-стук. Прям позорище какое-то. Машина почти новая с пробегом в 33500 км. и уже откуда-то че-то стук-стук. Стук-стук. Любого достало бы.»

Надо тоже ехать к ОД

В глубине обсуждения этих четыре-тук, было месадж, что лечится выключением предохранителей абс и есп, небольшим пробегом и вновь возврщенем взад этих предохранителей.

подскажите: схему расположения предохранителей где посмотреть?

Как за нами ухаживал Renault Megane

Renault Megane — автомобиль интересный. Прежде всего, своим уровнем комфорта и нетребовательностью к водителю.

В автомобильном мире существует своя мода. И речь не только о дизайне. Сейчас стало модно делать автомобили со спортивным характером, даже если у них под капотом стоит двигатель 1,6 литра. Чуть ли ни каждый второй представитель гольф-класса имеет жёсткую подвеску и низкопрофильную резину, а его официальное описание пестрит словосочетаниями «спортивная внешность» и «отточенная управляемость». Только вот зачем «гольфистам» точить эту самую управляемость — не очень понятно. Ведь среднестатистический владелец такой машины купит её, скорее, за ту самую «спортивную внешность», а не за повадки. Поэтому очень интересно бывает прокатиться на автомобиле, совершенно не «модном» в этом отношении. Таком, как рестайлинговый Renault Megane.

Хотя в плане внешности Megane, конечно, весьма авангарден. Особенно хэтчбэк, который во время своего появления стал французской автомобильной революцией и объектом для споров — штука получилась стильная и смелая, но очень уж спорная. А вот седан, наоборот, куда более спокоен, хоть и не менее красив.

Но вот что касается ходовых качеств, то Megane — это море спокойствия. Знаете, наверно, даже у самого прожжённого «драйвера» бывает, что не хочется ехать быстро, наслаждаться спортивными реакциями машины, выкручивать мотор в «звон» и слушать писк шин в поворотах. Иногда даже таким людям хочется просто спокойно ехать. Что уж говорить о «простых смертных».

Renault Megane — автомобиль безо всяких претензий на достижения в спорте. Конечно, неплохо, когда у недорогой машины похожая на спортивную управляемость, но, говоря, она им ни к чему. Всё равно ведь не спорткар, и даже не близко к этому. А уж большинству из тех, кто покупает машину с мотором 1,6, как правило, плевать на управляемость. Им надо, чтобы места было много, а на ямах было мягко. И вот здесь отличился Megane. Отличился комфортом и дружелюбностью к своему владельцу.

Ну вот смотрите. Педаль газа вроде бы — «электронная» и ленивая. Подвеска — буржуазно мягкая. Привод рычага коробки передач, который перемещается вообще без каких бы то ни было усилий, абсолютно устраивает по чёткости, но не пробуждает желания гонять. Реакции отвечающего нормам , да ещё и очень экономичного мотора — с задержкой. И что же получается, если всё это сложить вместе? А очень хорошо получается. Задемпфированность педали газа приводит к тому, что ездить дёргано у вас вряд ли получится — только плавно. Ну, разве что специально. Опять же, передачи можно переключать небрежно, не утруждая себя точной работой с педалью сцепления — рывков не будет. То есть, Renault требует очень мало внимания от водителя. Пусть тот лучше на дорогу смотрит, или, на крайняк, рекламку на биллбордах читает, а не думает о том, как лучше управиться с машиной.

Интерьер такой же. Здесь нет никаких псевдоспортивных решений, но при этом всё ну очень удобно. Руль — из отличной перфорированной кожи. Сиденья — с не сильной, но ощутимой боковой поддержкой и хорошей формой, скорее, рассчитаны на дальнюю дорогу. Особенно радует возможность настроить подголовники по наклону. Правда, ложка дёгтя в эргономике всё же есть. , педальный узел очень тесный — «газ» и «тормоз» расположены слишком близко друг к другу. Если вы никак не можете решить, какую из них лучше нажать, то тогда такое расположение будет, наверно, во благо, а вот в остальных случаях будет трудно. Привыкнуть, конечно, можно, но в зимней обуви это будет напрягать. И ещё, спидометр на Megane выглядит издевательством — считывать скорость практически нереально. Может быть, такую нечётную и разнокалиберную шкалу «пролоббировали» гаишники, чтобы водитель Мегана почаще превышал, тем более, что скорость на машине почти не чувствуется? Искренне считаешь, что едешь , а глянешь на спидометр (пристально, в течение секунд 5) и — опа! — там, оказывается, уже ! Вот и объясняйся потом…

Места сзади — вагон. Причём, поскольку колёсная база у седана по сравнению с хэтчбэком увеличена на 61 мм, места в нём тоже побольше. Багажник ещё вместительнее, хотя отсутствие внутренней ручки на нём выглядит странным. Но, в целом, интерьер очень просторный и комфортный — здесь без проблем усядутся и четверо, и пятеро.

Для идеального уровня комфорта не хватает лишь классной шумоизоляции, шикарной аудиосистемы и поменьше вибраций — со всем этим у Megane просто нормально. Впрочем, будь так, тогда и автомобиль носил бы название не Renault, а какое-нибудь другое, вроде Volvo. И стоил бы тоже соответственно.

Продуманность интерьера поражает. Я даже не говорю об обилии всяких ящичков и полочек. В боковые карманы в дверях (а они есть и спереди, и сзади) влезет по нескольку полулитровых бутылок или куча другой мелочи. В центральном и дверных подлокотниках тоже есть немаленькие ёмкости. Даже сзади под стеклом есть открывающийся ящичек. Есть и подпольные «тайнички». Огромный охлаждаемый бардачок — само собой разумеющееся дополнение к этому складскому терминалу. Есть всё. И подсветка в каждой двери, и регулируемые по наклону подголовники. Есть шторки в задних стёклах. А какой тут пластик! Мягкий и приятный на ощупь. И даже тот пластик, который пожёстче, Renault умудряется делать дорогим и качественным на ощупь. Он слегка прорезинен, отчего держаться за него — одно удовольствие. Да и собрано всё аккуратно, зазоры ровные. Умеют французы удивлять.

Правда, раз, во время езды в салоне ужасно заскрипело. «Эх, французы-французы, вот хоть , да скрипит, — подумал я, — ну ладно, отвалится и перестанет». Но скрип всё никак не хотел утихать. Так я и проездил полдня, пока не решил выгрести хлам из бардачка. Удивительно, но заодно с ним пропал и скрип. «Неужели отвалилось?» — снова подумал я.

У всех стеклоподъёмников — автоматический режим. А ещё машина сама включает свет, дворники, закрывает замки, как только вы трогаетесь. То есть, опять же, машина делает за водителя часть его работы. Конечно, неплохо бы уж тогда, чтобы она сама рулила, нажимала педали, бибикала, махала руками и материлась на окружающих, но всё равно неплохо. Обходительный этот француз. И правильно — как будто у водителя других забот нет, кроме как дворниками командовать или проверять уровень масла (при запуске двигателя Megane, как и любой другой порядочный «француз», делает это сам).

Управляемость — нормальная. Да, электроусилитель руля не всегда даёт натуральное реактивное усилие, но в большинстве случаев хватает и этого. Да, крены есть, но неплохо стоит на дуге. Разве что при резких движениях руля иногда заходит в поворот резче, чем того ожидаешь. Конечно, любителям погонять такая управляемость не подойдёт, но ведь Megane и не претендует на лавры спорткара. Хотя он, в принципе, всё умеет — не зря же на разработку его платформы было потрачено 2,1 миллиарда евро. Ленится просто, не провоцируя ехать быстро. Даже звук мотора тут абсолютно «никакой», ничуть не подстёгивающий «крутануть» его ещё разок. А для обычной езды, местами комфортной, местами немного шустрой, его хватит вполне. При этом автомобиль не отличается строгостью классной училки и простит водителю даже грубую ошибку в управлении — системы безопасности настроены как надо.

Зато машина комфортная. Скоростную прямую Megane держит так, что иной паровоз обзавидуется. Слова «колея» он не знает. Равно как не замечает мелких ямок и всяких других неровностей. Ведь на Megane ставят специальную, адаптированную для наших условий подвеску. Здесь стоят более длинные пружины, усиленные амортизаторы и рычаги передней подвески. А вот привод тормозов не самый удачный. В начале хода педали они схватывают плавно, а потом, наоборот, чересчур резко.

В общем, автомобиль получился очень интересным и своеобразным. Противопоказания у него будут к тем, кто любит ездить быстро и агрессивно — им немного вялый характер Megane вряд ли понравится. В остальном — неплохой автомобиль. А для тех, кто выбирает спокойную и комфортную езду — и вовсе отличный. Не стоит забывать и о безопасности: Megane первый в своём классе получил пять звёзд по шкале EuroNCAP. У него даже задние ремни — с преднатяжителями. А если вы забудете их пристегнуть, то он попросит вас это сделать. «Мсье, вы забыли пристегнуть лё ремень!». Но не срываясь на мат сразу, а сначала вежливо, тихо попищав зуммером. И только если вы совсем непослушный, тогда он перейдёт на повышенные тона.

За услуги транспортного средства Megane попросит с вас от 16549 долларов за базовую версию с мотором 1,4 литра. Хотите комплектацию, как у нас — извольте выложить 20849 условных единиц совсем не французской валюты. Это, конечно, недёшево, но на фоне качества и комплектации цена не выглядит откровенной «обдираловкой». Хотя те же японские одноклассники Megane дешевле, но и проще. И потом в них всё придётся делать самому! В то время как Megane просто возьмёт на себя часть ваших забот. Уж , а ухаживать французы всегда умели.

Технические характеристики

Комплектация тестируемого автомобиля

5-ти ступенчатая механическая коробка передач

Автоматические стеклоочистители с датчиком дождя

Автоматическое включение фар в зависимости от освещенности

Зеркала заднего вида с электроприводом, окрашенные в цвет кузова

Импульсные передние электростеклоподъемники

Карта-ключ renault частота 433 мгц

Передние боковые подушки безопасности + под. безоп. занавесочного типа

Подушка безопасности водителя

Подушка безопасности пассажира

Приспособления для крепления детского сидения

Регулировка поясничного подпора сиденья водителя

Регулируемая по высоте и глубине рулевая колонка

Регулируемое по высоте сиденье водителя + эргономичная спинка

Усилитель руля (электро)

Фильтр тонкой очистки системы вентиляции