Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хонда степвагон не заводится после мойки двигателя

Двигатель не запускается

Двигатель не вращается при попытке запуска

При повороте ключа зажигания нет привычной светомузыки контрольных лампочек, в салоне тишина, релюшки не щелкают. Запустить двигатель невозможно. Попробуем разобраться. Возможные проблемы и методы борьбы с ними:

  • Отсутствие питания от аккумулятора. Откройте капот, проверьте клеммы на контактах аккумулятора. Они должны быть хорошо затянуты, не должны болтаться. При необходимости – подтяните. Проверьте состояние клемм на предмет загрязненности продуктами окисления. В случае сильного окисления клемм их лучше снять и почистить, в т.ч. и контакты аккумулятора. Особенно это актуально в погоду с экстремальными показателями (высокая влажность, сильная жара, сильный мороз). В таких случаях также возможно отсутствие контакта, либо плохой контакт минусового провода (масса) к блоку двигателя либо к корпусу, равно как и отсутствие контакта от плюсового провода (обычно проходит через основную контактную группу на стартере). Такие случаи тяжелее поддаются лечению, но все же – их надо однозначно исключить, почистив клеммы на АКБ и проверив их затяжку.
  • Севший, неисправный, закороченный аккумулятор. Если с помощью вышеуказанных процедур вы убедились в наличии устойчивого контакта между АКБ и электро-системой автомобиля, но зажигание все же не включается – убедитесь в достаточной зарядке вашей АКБ. Обычно, даже при сильно севшей батарее вы сможете наблюдать включение контрольных ламп, но в пол-накала либо вообще очень слабо. В принципе, в такой ситуации можно попытаться запустить двигатель и попробовать доехать до магазина или сервиса.
  • Не отключенная должным образом сигнализация или иная противоугонная система. Убедитесь еще раз, что вы отключили сигнализацию, отключили иммобилайзер, ввели код, включили потайной размыкатель, соблюдая заложенный алгоритм. Перепроверьте еще раз. Повторите процедуру – поставьте машину на сигнализацию и еще раз повторите все сначала. Убедитесь в исправности вашего брелка, состоянии его батареек.
  • Автоматическая коробка не в положениях «D», «N» или не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера.
  • Неисправность стартера.
  • Неисправность замка зажигания.
  • Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Двигатель вращается, но не запускается

Система зажигания включается. Стартер уверенно вращает коленвал, но при этом двигатель не запускается. Одна из наиболее распространенных ситуаций. Попробуем обозначить возможные причины:

  • Неисправность системы зажигания. В народе это обычно называется просто – «нет искры», т.е. в камере сгорания двигателя не происходит искрообразования, необходимого для воспламенения рабочей смеси. Как убедится в том, что причина именно в этом. Прежде всего надо быть уверенным в поступлении топлива и, соответсвенно, рабочей смеси в цилиндры двигателя. Об этом может обычно свидетельствовать сильный и резкий запах несгоревшего бензина, идущий из выхлопной трубы в момент вращения стартером коленвала. Сильный запах топлива также может ощущаться в подкапотном пространстве или даже в салоне. На отдельных системах впрыска (например TBI и тем более – в карбюраторных системах) в поступлении топлива можно убедится даже визуально, достаточно лишь снять крышку или кожух воздушного фильтра.
  • Свечи зажигания. Превышение предписанного им срока службы, выгорание электродов, загрязнение электродов углеродистыми отложениями и иными продуктами сгорания топлива и масла, пробой керамического изолятора – все это может в значительной степени затруднить запуск двигателя, а иногда вообще сделать его невозможным. Тем более – чем меньше у вас цилиндров – тем сложнее будет его запустить в такой ситуации. Надо только помнить, что даже при неисправных свечах вы, скорее всего услышите отдельные хлопки, свидетельствующие о редких вспышках рабочей смеси в цилиндрах. В случае, если вы «залили» свечи (что часто может случиться в очень холодную или сырую погоду) – попробуйте «продуть» цилиндры. Практически на всех системах впрыска такой режим предусмотрен – при полностью выжатой педали акселератора и при вращении коленвала стартером (обороты менее 600 в минуту) РСМ сильно обедняет смесь, таким образом как бы продувая цилиндры и свечи. Во многих случаях это поможет запустить двигатель. Но – лучший совет – своевременная замена свечей зажигания и использование только рекомендованного производителем типа свечей для данного двигателя.
  • Высоковольтная часть системы зажигания (ВВ провода, крышка распределителя зажигания, катушка зажигания). Оговоримся с самого начала, что рассматривать эту часть возможных причин всегда нужно вкупе со свечами зажигания, хотя существует, ряд своих особенностей. Неисправность высоковольтной части может себя проявлять в большей степени в следующих условиях: повышенная влажность – после или во время сильных дождей, туманов, мокрого снега, после неквалифицированной мойки моторного отсека (в основном — аппаратами высокого давления), в редких случаях – при сильно пониженной температуре окружающего воздуха. При неисправностях указанных элементов могут наблюдаться отдельные хлопки в глушителе, но запуск будет очень сильно затруднен, а в очень сырую непогоду – просто невозможен. В розничной продаже существует ряд средств, предназначенных для облегчения запуска двигателя в сырую погоду – т.н. осушители проводов, крышки и катушки зажигания и изоляторы на основе жидкого силикона, выталкивающие влагу из элементов высоковольтной системы. Не хотелось бы рекомендовать пользоваться этими средствами на постоянной основе – лучше замените все указанные элементы (тем более, что их состояние сложно поддается диагностике) и забудьте о всех проблемах, связанных с зажиганием.
  • Электронная часть системы зажигания. Это уже достаточно сложная и серьезная группа неисправностей, связанная с поломками модуля зажигания, неисправностью РСМ, неисправностью распределителя зажигания (обмотки, магниты), неисправность отдельных датчиков (положения коленвала, положения распредвала и пр.). Самостоятельно разобраться здесь будет сложно, диагностирование таких поломок лучше проводить на сервисе.
  • Неисправности топливной системы. Данная подгруппа неисправностей выражается обычно в том, что топливо по разным причинам не поступает в систему питания (впрыска) двигателя. Чем это может быть вызвано:
    • Неисправность топливного насоса или системы его включения. Обычно, при включении зажигания перед запуском двигателя мы слышим легкое гудение в задней части автомобиля. Это свидетельствует о работе бензонасоса, создающего необходимое давление в топливной системе перед запуском. Через 2-3 секунды бензонасос отключается с помощью реле и встает в т.н. режим ожидания. При запуске двигателя, когда стартер начинает вращать коленвал, на реле бензонасоса поступает сигнал на включение (от датчика/выключателя давления масла, от датчика положения коленвала и пр.), бензонасос вновь начинает работать и двигатель запускается. В том случае, если при включении зажигания вы не услышали привычного звука работающего бензонасоса, стоит проверить следующее: предохранитель (присутствует на отдельных моделях), подключение разъема питания бензонасоса (если вы знаете, где он находитсяJ), исправность реле включения бензонасоса. На многих автомобилях предусмотрен т.н. prime connector – контакт красного цвета под капотом, позволяющий включать бензонасос напрямую, минуя реле его включения — достаточно лишь подать «плюс» на этот контакт. Если при таком подключении бензонасос заработает – значит неисправно реле либо один из датчиков, дающих на него сигнал на включение. Подключив насос напрямую, можно доехать до сервиса, где необходимо провести более тщательную диагностику. Следует упомянуть также, что отдельные противоугонные системы, в основном «самопального» производства, могут блокировать цепь включения бензонасоса. Убедитесь еще раз в правильности алгоритма отключения сигнализации.
    • Загрязненность топливо-приемника, топливо-провода или топливного фильтра. В редких случаях, особенно после заправки сильно загрязненным «бензином», содержащим в своем составе водо-маслянные эмульсии, крупнодисперсную грязь и пр. возможно настолько сильное засорение топливо-провода и его элементов, что это может приводить к быстрому выходу из строя бензонасоса либо невозможности прохождения топлива к системе впрыска. В такой ситуации сможет помочь только полная промывка топливной системы (со снятием бензобака, продувкой топливо-проводов и, скорее всего, заменой бензонасоса). Лучше проводить это мероприятие в условиях автосервиса.
    • Неисправность регулятора давления топлива. Обычно приводит к тому, что в системе не создается необходимого для работы впрыска давления топлива, т.к. большая его часть направляется в канал «обратки». В этих случаях двигатель обычно удается завести, но его работа очень неустойчива, ухудшаются показатели динамики и экономичности. Требуется замена регулятора, причем лучше это делать на сервисе.
    • Неисправности системы впрыска топлива. Очень объемная подгруппа неисправностей, требующая в большинстве случаев профессиональной диагностики и ремонта. В конечном итоге эти неисправности приводят к невозможности запуска двигателя при всех иных исправных системах только по одной причине – отсутствие управляющего импульса на инжекторах (форсунках). Такая ситуация может быть следствием нарушений проводки моторного отсека, неисправностью отдельных датчиков либо самого РСМ. Ввиду их сложности такие неисправности мы рассматривать не будем, но следует учитывать, что среди всех причин невозможности запуска двигателя данная подгруппа может составлять ок. 10 – 20 %.
Читать еще:  Ваз 2106 провалы в работе двигателя при движении

Двигатель не заводится, но при повороте ключа лампочки включаются

При повороте ключа зажигания все включается – контрольные лампы, реле, слышны звуки работающего бензонасоса и звуковой сигнализации в салоне, информирующей вас о включении всех необходимых систем. При попытке запуска ничего не происходит, стартер не вращает коленвал. Запуск невозможен. Возможные проблемы:

  • Неисправность стартера. Очень часто встречающаяся причина невозможности запуска двигателя. В таких случая мы обычно слышим четкие щелчки реле в салоне и под днищем автомобиля, но стартер не вращает коленвал. В отдельных случаях возможно включение мотора стартера, но его ведущая шестеренка не входит в зацепление с маховиком. При этом обычно слышно сильное завывание мотора стартера. И в том и другом случае мы совершенно четко имеем неисправность стартера или отдельных его элементов. Однако, иногда встречается и такое – стартер вращает коленвал, но с очень медленной скоростью. Если в этот момент вы можете наблюдать сильное уменьшение яркости горения лампочек освещения – это также может свидетельствовать о неисправности стартера (если при этом вы исключили все возможные другие причины). Чтобы окончательно грешить на поломку стартера, необходимо исключить следующее – неисправность АКБ, плохой контакт с клеммами АКБ либо с массой корпуса. В общем, эвакуатора тоже не избежать.
  • Ослабление креплений стартера. При ослаблении винтов возможно нарушение центровки оси вращения шестерни стартера относительно шестерни маховика. Может привести к тому, что стартер будет подклинивать и не вращать коленвал, либо шестерня стартера не войдет в зацепление с маховиком, при этом вы услышите страшный скрежет и вой, но запустить двигатель не сможете. Если лень пачкаться и лазить под машину или под капот – вызывайте эвакуатор.
  • Неисправность или неокончательное отключение противоугонных систем, т.к. отдельные сигнализации и системы также блокируют включение стартера.
  • Неправильное положение селектора АКПП. На большинстве автомобилей селектор АКПП или сама АКПП снабжены датчиками, не позволяющими из соображений безопасности запуск двигателей кроме как из положений «ньютрэл» (N) или «паркинг» (P). При вышеуказанных симптомах необходимо еще раз убедится в четкой фиксации селектора в указанных положениях.
  • Не отжатая педаль сцепления. На некоторых автомобилях с МКПП также предусмотрена блокировка включения стартера при включенном сцеплении.
  • Заклинивание двигателя или отдельных узлов трансмиссии (гидротрансформатора, первичного вала АКПП и пр.). Редко, но все же встречается в нашей жизни и такое. Только эвакуатор.
  • Другие скрытые дефекты, в основном связанные с нарушением проводки между стартером и системами управления.

Не заводится

Что может быть ? Выехал из гаража и заглушил машину, закрыл ворота начал заводить не заводится не схватывает бензонасос не срабатывает. Постояла пол дня на улице вечером пришел завелась спокойно с пол оборота на следующий день такая же фигня, грешу на бензонасос но если он сгорел на вечно, может реле ? Где искать реле бензонасоса ?

Honda Stepwgn 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 125 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — просто так

Машины в продаже

Honda Stepwgn, 1996

Honda Stepwgn, 1999

Honda Stepwgn, 1998

Honda Stepwgn, 2000

Комментарии 20

Было такое первый раз тоже самое как у тебя, потом в следующий раз когда перепад температуры с нуля на плюс. В третий раз после мойки двигателя только троила потом перестала ( в этот раз уже подозрение на тремблер) последний раз вообще еле еле запустилась после мойки, потом вообще умерла. Крышку открыл трамблера, а там конденсат. В общем контакты под шкурил и влагу Протер и все прошло сразу с пол тычка завелась

Насос поменял вроде прошло езжу

Если бензанасос меняный и стоит китайский то у них это норма поэтому проверь на прямую со снятием при этом потряси его когда крутить будеш

Читать еще:  Шум при запуске двигателя на холодную ваз 2114

И замок может такое делать. А крутить крутит стартер?

Крутит если бы насос качал то через пол дня я бы не завёл из-за пересоса

Чуть глаза не сломал… Расставляйте знаки препинания.
А бензонасос слышно? Качает?

Когда заводится да качает, когда не заводится тишина . Извините торопился 😉

Реле находится под рулём. Серого цвета. Надпись relay assy main. Снять, пропаять/поменять. А насос я бы вообще имел просто под сиденьем. Он может закусывать. При этом не всегда горят преды!

Так что лучше первым делом ? Куда лезть брать насос ? У нас 990 р стоит

Реле можно визуально оценить прямо сейчас. Насос, как сказал твой земляк, проверить напрямую(НО он может подкусывать и тогда проверка будет не точной). Я бы купил насос в любом случае

Бак снимать надо ?

Спасибо конечно за помощь, просто не вижу другого выхода в дальнейшем будет легче

Именно поэтому я и резал ДО того, как начнёт чудить насос

Да тоже завтра запасусь свёрлами и начну, думаю может пилкой по металу и электролобзиком попробовать

Ближний угол к сиденью водителя получится, а вот дальний…
Очень большая возможность попасть в трубки.
Сверла и одного хватит, да и ножом режится пол ЛЕГКО!
Я долго думал и выменял, прежде чем полезть туда.
Но у каждого свой путь!)

Именно поэтому я и резал ДО того, как начнёт чудить насос

Бак снимать не факт, на уазике снимал так столько проблем вылезло

Что делать, если вдруг перестал работать бесключевой доступ в авто

Выйдя по-утро к своей «ласточке» и как обычно приложив палец к кнопке, расположенной на ручке водительской двери, вы застываете в недоумении: замки никак не реагируют на ваше нежное прикосновение, и автомобиль не пускает вас в салон. И со второго раза, и с третьего, и с пятого. Что же делать? В чем может быть причина таких «капризов»?

ОПАСНАЯ БЛИЗОСТЬ

Для начала убедитесь в том, что брелок лежит в «безопасном» месте — то есть, вдали от металлических предметов (скажем, массивной связки ключей) и электронных устройств — ноутбуков, мобильных телефонов или каких-либо других гаджетов. Наверняка, вы и без наших советов догадались взять пассивный ключ в руку при повторных попытках, но мало ли… Всякое бывает.

СЕЛА БАТАРЕЙКА

Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в одном из столичных дилерских центров, чаще всего проблема неработающей системы бесключевого доступа решается банальной заменой батарейки в брелоке. Но прежде чем бежать в магазин, попробуйте пошевелить нынешнюю «таблетку» в гнезде — быть может, она просто немного сдвинулась. Нет? Тогда без покупки новой никак не обойтись.

ДАВНО НЕ МЫЛСЯ

Если вы поменяли батарейку неоднократно, а замки так и не откликнулись, то переходим к следующей возможной причине. Многие владельцы глубоко негарантийных авто жалуются, что бесключевой доступ «глохнет», когда машина покрывается толстым слоем грязи. Понятно, что сиюсекундно вы не поедете на мойку. Но сразу же после водных процедур проверьте, не устранился ли «глюк».

Кстати, а что с погодой за окном? На старых машинах система порой «барахлит» в сильный холод или невыносимую жару.

Чем опасен бесключевой доступ в автомобиль

Как самостоятельно открыть замерзший замок двери машины

РАЗРЯДИЛСЯ АККУМУЛЯТОР

Важно помнить, что бесключевой доступ также может бастовать вследствие разрядки аккумуляра автомобиля. Отоприте водительскую дверь механическим ключом и попробуйте запустить мотор. Двигатель заводится без проблем? Значит, дело и не в этом, ищем дальше. Попробуйте скинуть минусовую клемму батареи. Все таки система «завязана» на электрику, а электрика нередко сбоит.

ВСЕ ПО ПЛАНУ

У некоторых автопроизводителей — к примеру, Ford — «умный» беключевой доступ автоматически деактивируется, если водитель не подходит к машине в течение нескольких недель. Такое решение применили из соображений безопасности: чтобы во время длительного отсутствия автовладельца его «коня» не увели злоумышленники, заблаговременно перехватившие сигнал кодграббером. Система возвращается к работе сразу же после того, как дверь отпирается механически.

ПОРА В СЕРВИС

Если и это не ваш случай, то единственное, что остается — записываться на диагностику. Возможно, причина неисправности кроется в поломке самой кнопки в дверной ручке, повреждении проводки (чем особо грешат сильно подержанные машины концерна VAG) или в чем-то ином. Бесключевой доступ — довольно сложная система, и «поймать» дефект без помощи специального оборудования и толкового электрика крайне непросто.

Почему после мойки двигателя машина не заводится?

Среди автовладельцев имеется большая часть людей, стремящихся к поддержанию чистоты не только салона и кузова машины, но и пространства, находящегося под крышкой капота.

Говоря другими словами, имеется в виду мойка мотора. Это можно выполнить различными способами, но иногда могут случаться ситуации, когда после мойки мотора авто просто не заводится. При этом, стартер работает, даже может подхватывать двигатель, но, в конечном итоге, запуска не происходит. Если же силовую установку все же удается запустить, то она будет троить после такой мойки, и после этого глохнуть.

Возможные варианты возникновения неисправности. В первую очередь, стоит сказать о том, что отсутствие нормального запуска мотора машины становится признаком того, что мойка производилась с серьезными нарушениями. То есть, имело место отклонение от процедуры, либо полное ее несоблюдение.

В этом случае, становится совершенно неважным, выполнялась ли мойка двигателя в ручном режиме, при помощи Керхера, либо паровой установки. С уверенностью можно говорить только о том, что вода или влага попала в самые важные элементы разного рода систем машины, результатом чего стало их замыкание или сбой. Но сразу обращаться в сервисный центр нет необходимости, так как большинство возникающих неисправностей можно попытаться устранить собственными руками.

  • Для начала, стоит произвести внимательный осмотр подкапотного пространства, с целью выявления воды, собравшейся в разного рода углублениях и выемках. Наибольшее внимание стоит проявлять при осмотре отдаленных и труднодоступных мест;
  • Для уборки имеющейся в наличии воды, наиболее оптимальным вариантом будет ветошь и обычная губка. Губку стоит использовать именно на труднодоступных участках, так как она позволяет за один раз убрать большое количество влаги;
  • Следующим этапом станет устранением имеющейся жидкости на клеммах аккумуляторной батареи, высоковольтных бронированных проводах, идущих к свечам зажигания, и всех остальных составных частей проводки, находящихся под капотом. К примеру, последствиями высокого уровня влажности становится появление серого налета на клеммах АКБ, что делает намного хуже контакт между ней и клеммами. Результатом становится затрудненный запуск двигателя;
  • После высушивания всех участков, можно попробовать осуществить запуск машины. Если причина неисправностей была именно в этом, то после просушивания мотор должен запуститься и начать работать ровно.
Читать еще:  Двигатели для ваз какие гнут клапана на ваз

В ситуации, когда удаление воды с поверхности не дало желаемого эффекта, стоит осуществить другой подход к решению проблемы. Одним из мест, которое доставляет наибольшее количество неудобств, может стать место для установки свечей зажигания. При наличии там воды либо залитых свечей, запустить двигатель не представляется возможным, по причине отсутствия искры на электроде. Решением будет выкручивание свечей и сушка их отдельно от мотора.

Касательно машин с трамблером, запуск автомобиля будет невозможен, если влага скапливается под его крышкой. Его следует разобрать, протереть насухо и собрать заново.

На некоторых моделях автомобиля, вследствие попадания влаги на детали, они могут выйти из строя. В этом случае, просушивание теряет свой смысл, так как получившие повреждение детали нуждаются в обязательной замене.

Итог. Иногда после мойки двигателя автомобиля наблюдаются сложности с его запуском. Наиболее вероятной причиной становится попадание воды в какую-нибудь деталь, что и вызывает сложности при запуске. Если позволяют условия, намокшую деталь стоит вынуть, обтереть насухо или просушить.

Почему машина не заводится после мойки

Машина не заводится после мойки.

В первой части мы рассмотрели проблемы, которые могут возникнуть после мойки автомобиля, и которые связаны с кузовом и ходовой частью автомобиля.

Рассмотрение вопросов с двигателем после посещения мойки мы решили вывести в отдельную статью, по причине особой важности подхода к этой проблеме.

Итак, в большинстве случаев, симптом выглядят следующим образом – вымытая машина напрочь отказывается заводиться. Она крутит стартером, пытается даже схватывать, но не запускается.

В чем проблема? Первое, с чего стоит начать, это вспомнить, просили ли Вы мыть двигатель. Если мойка автомобиля была только снаружи, то тогда действуем по плану А.

Он заключается в том, что Вам потребуется удалить воду из подкапотного пространства, которая попала туда случайно, в процессе мытья автомобиля. Поскольку воды под капотом будет немного, достаточно протереть (или аккуратно продуть из компрессора) проводку автомобиля, бронепровода свечей, и проверить, не болтаются ли клеммы на аккумуляторе. Нередко, на клеммах АКБ образуется серый налет, возникающий в результате химической реакции между свинцом и медью, который легко устранить обычной водой, просто полив налет. Правда, очень часто, после такой очистки требуется подтянуть клеммы, которые начинают болтаться.

Кстати, немного отойдя от темы — этот налет встречается очень часто и вызван, как правило, некорректным сплавом дубликатных клемм. Избавиться от этого налета проще простого — надо взять стакан воды и вылить его на клемму. Вода растворяет его лучше, чем чистка наждачной бумагой, или щеткой.

Протерев насухо все провода и подтянув клеммы, пробуем завести автомобиль. Если под капотом более не выполнялось никаких операций, — машина должна завестись.

Совсем другое дело, если мойщики добрались до подкапотного пространства и помыли его. В этом случае, если машина не заводится, придется действовать по плану Б.

Суть плана Б заключается в полном удалении воды из всех пазов двигателя, куда она только могла попасть. Чтобы понять всю сложность работы, с которой придется столкнуться, давайте представим, что хорошая автомобильная мойка подает водно-воздушную смесь из фрезы под давлением в 100-150 бар. При таком давлении вода способна попасть сквозь любые уплотнения на моторе, особенно, если сам двигатель не новый.

В первую очередь наибольшие проблемы при попадании воды испытывает система зажигания. Если автомобиль, который не заводится после мойки, имеет трамблерную конструкцию, то необходимо разобрать трамблер, удалить воду из под крышки, протерев и продув там все насухо. После этого, обязательно следует протереть все бронепровода, и просушить свечные колодцы. Только после этого стоит попробовать заводить автомобиль.

Если же автомобиль оснащен бестрамблерной системой зажигания с индивидуальными катушками на каждый цилиндр, придется снимать все катушки (привет Фитам!) и протирать (и продувать) свечные колодцы. С одной стороны, это проще, чем снимать крышку трамблера, с другой, — придется помучиться с труднодоступными катушками. Также, очень рекомендуем “продуть” воду со всех проводов в подкапотном пространстве. Обычные провода значительно меньше подвержены воздействию влаги, нежели высоковольтные, но все равно, во избежание возможных проблем с изоляцией, лучше перестраховаться. Тем более, на это не уйдет много времени.

Сгоревшие катушки зажигания

Кстати, мы настоятельно рекомендуем производить эти действия ДО первого запуска. То есть сразу после мойки, еще не запустив мотор. В противном случае, если вода окажется там, где мы описываем, можно получить сразу несколько нерабочих катушек, или поврежденные бронепровода.

В случае, если попытка (или попытки) запуска уже производилась, и автомобиль так и не завелся, а статью Вы только нашли, — проверьте состояние всех описанных выше элементов хотя бы визуально. В случае, если повреждения есть — замените поврежденные детали, удалите воду, и выкрутите свечи зажигания для осмотра. Если на свечах также имеются повреждения, — замените и их. После этого можете попробовать завести автомобиль.

Как же избежать всех этих лишних действий? Если честно — очень просто.

Если проблема возникает каждый раз, после мойки даже кузова — найдите источник пробоя (обычно, это трещина в крышке трамблера, или в бронепроводах), и замените поврежденную деталь.

Что касается мойки двигателя, тот тут тоже есть совет. Достаточно просто не мыть двигатель из аппарата высокого давления. Может быть, простая мойка из шланга, или из ведра, менее быстрая, и куда менее эффектная, зато намного более безопасная. Чтобы хорошо отмыть двигатель, достаточно взять хорошую химию, и не стесняться работать зубной щеткой в труднодоступных местах. Это, конечно, медленно и нудно, зато шансы что-то сломать, или испортить, сводятся к нулю.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector