Мучаюсь уже 2 недели по вечерам ни как не могу завести. Двигатель 102 230Е 124 кузов 89 год Решил проверить пусковую форсунку и обнаружил следующее: при вращении стартера при отключенном датчике температуры пусковая форсунка не работает (стоит реле бензонасоса), а если поставить перемычку на 30 и 87 контакты и с АБ (+) на 87V то пусковая работает. Как вообще должно быть? С отключенным датчиком температуры ведь должна работать пусковая форсунка? Или нет? Датчик температуры охлаждающей жидкости показывает 107 Ом это вроде не может быть при холодном двигателе?
Сообщение отредактировал SergNik18: 14 Август 2011 — 19:38
Наверх
#2 ОФФЛАЙН Ви124
Мерсоводы
Cообщений: 1 147
Город: Измаил, Украина
Автомобиль: W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Если не ошибаюсь, то при Т-20* сопротивление датчика температуры 2,5 кОм и по мере прогрева падает до
250 Ом на полностью прогретом моторе. Соответственно чем ниже температура тем больше сопротивление датчика, тем дольше время работы ПФ. А при отключенном датчике сопротивление стремится к бесконечности, значит ПФ будет работать ровно столько сколько Вы крутите стартер и заливать двигатель. Напряжение + на неё идёт с реле бензонасоса (87v), а минус идет на ЭБУ. При снятом реле, на перемычке соответственно напруги на ПФ не будет, если на 87v не давать +12В с акума. Что-то Вы или не то меряете или не то подключаете. При нормально работающем КЕ мотор заводится без проблем летом, соответственно снимите фишку с ПФ и на запуск. Если нет — проверяйте работу впрыска по методам в «Важно» и по теме Дозатор, проверка и чистка 7 страниц назад.
Сообщение отредактировал Ви124: 14 Август 2011 — 21:28
W124 — 2,0 1991г; W123 — 2,3 1980г.
Наверх
#3 ОФФЛАЙН SergNik18
Пользователи
Cообщений: 23
Автомобиль: 230E W124
Если не ошибаюсь, то при Т-20* сопротивление датчика температуры 2,5 кОм и по мере прогрева падает до
250 Ом на полностью прогретом моторе. Соответственно чем ниже температура тем больше сопротивление датчика, тем дольше время работы ПФ. А при отключенном датчике сопротивление стремится к бесконечности, значит ПФ будет работать ровно столько сколько Вы крутите стартер и заливать двигатель. Напряжение + на неё идёт с реле бензонасоса (87v), а минус идет на ЭБУ. При снятом реле, на перемычке соответственно напруги на ПФ не будет, если на 87v не давать +12В с акума. Что-то Вы или не то меряете или не то подключаете. При нормально работающем КЕ мотор заводится без проблем летом, соответственно снимите фишку с ПФ и на запуск. Если нет — проверяйте работу впрыска по методам в «Важно» и по теме Дозатор, проверка и чистка 7 страниц назад.
Наверх
#4 ОФФЛАЙН Ви124
Мерсоводы
Cообщений: 1 147
Город: Измаил, Украина
Автомобиль: W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Работает она в 3-х вариантах. 1. Самый старый — на ПФ идет +12 В с провода включения стартера, а минус через термовыключатель на массу. 2. Более поздний — сигнал с датчика температуры идёт на ножку TF реле бензонасоса и реле с клеммы 87v включает ПФ- дальше на массу. 3. Самый последний — с датчика температуры на контакт TF, с контакта 87v на ПФ и далее на ЭБУ для управления минусом.
6.2.1 Система облегчения холодного запуска дизельного двигателя
Система облегчения холодного запуска дизельного двигателя
Для достижения необходимой температуры воспламенения сжимаемой в цилиндрах холодного двигателя воздушно-топливной смеси используется система облегчения холодного запуска.
В камеру сгорания каждого из цилиндров вворачивается специальная свеча, состоящая из корпуса с впрессованным в него нагревательным стержнем, сформированным двумя спиралями: нагревательной и регулировочной. После подачи напряжения нагревательная спираль в стержне нагревается в течение нескольких секунд до температуры + 850°С, при этом сила тока, пропускаемого через свечу достигает 30 А. С увеличением степени прогрева увеличивается и сопротивление спирали, что способствует снижению силы тока до значения 15 — 25 А. По отключении контрольной лампы системы накаливания на панели приборов можно осуществлять запуск двигатель.
Время, затрачиваемое на предварительный разогрев цилиндров, составляет не более 12 секунд и регулируется специальным реле и модулем управления двигателем (ECM), получающим информацию о текущей температуре охлаждающей жидкости двигателя через датчик ECT. На основании анализа полученных данных ECM осуществляет управление длительностью функционирования системы накаливания и рабочим током нагрева.
Принцип функционирования системы преднакала
Полнота сгорания рабочей смеси определяется оборотами двигателя: Свыше 500 в минуту — Полное сгорание Менее 100 в минуту/более чем 1-секундный останов — Неполное сгорание
Продолжительность фазы преднакала определяется по температуре охлаждающей жидкости (датчик ECT ® ECM), — соответствующая зависимость представлена в таблице.
Принудительное отключение фазы предварительного накаливания происходит при запуске двигателя после поворачивания ключа в положение START.
В фазе термонакала используется остаточное тепло нагревательных элементов свечей после возврата ключа из положения START в положение OFF при неудачной попытке запуска двигателя до завершения фазы преднакала, когда свечное реле активировано.
В фазу постнакала система переходит после успешного осуществления запуска. Зависимость функционирования свечей накаливания в данной фазе от температуры охлаждающей жидкости представлена в таблице.
Отключение постнакала происходит при прекращении пропусков воспламенения рабочей смеси, а также по достижении температурой охлаждающей жидкости значения в 70°С. Кроме того, управление функционированием фазы постнакала производится по оборотам двигателя и степени выжимания педали газа.
Параметры активации фазы постнакала в зависимости от оборотов двигателя.
Параметры активации фазы постнакала в зависимости от степени выжимания педали газа.
Защитное отключение реле свечей накаливания происходит при превышении напряжением батареи значения в 16 В, когда двигатель не проворачивается.
E220/W124 (M111) высокие обороты на холодную
Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.
Задайте свой вопрос в отдельной теме
из Вашего поста не совсем ясно, где именно Вы прочистили «вокруг дросельной заслонки»? Внутри, где двигается сама заслонка?
Прочистил везде, и внутри тем более. Благодаря этому на грорячую авто стало заводиться идеально ( а раньше надо было подгазовать при заводке на горячую). Думал это и обороты на холодную исправит, но не помогло.
может быть проблема с электронной педалью газа, с потенциометром внутри, но более точно что-то можно сказать лишь после компьютерной диагностики.
Спасибо, буду проверять. Интересно, почему же всё это происходит на холодную, а после прогрева до рабочей температуры проблема исчезает .
Олег Романович, сделал комп. диагностику, всё в полном порядке. Электронной педали газа у меня нету, там механика. ДЗ чистил и смазывал, как вы советовали, безрезультатно. Мастер сказал, что один из вариантов — неисправность датчика температуры двигателя, но его можно протестить только на холодную ( с утра). Что думаете ? Какие ещё могут быть варианты? (с удовольствием приехал бы к вам, но живу не в Москве 🙁 )
многое зависит от того каким оборудованием проводилась диагностика. Дилерский Star Diagnosis неисправность датчика температуры показывает. Что можно посоветовать? Только оставить машину в сервисе, что бы датчик протестировали с утра.
Решил проблему. Это заедала самая нижняя пружинка механизма, который открывает/закрывает ДЗ. Я смазал область этого места литолом. Теперь не заедает. А можно ли вообще снять эту пружинку?
Гы! На 111 нет электронной педали. Согласен что она механическая НО холостой ход регулируется как раз электронно.
Не на всех 124 стоит электронная педаль. У меня второй месяц 94г., система чуть старее, т.е. простая классическая механика. А что по поводу холостого хода, то он тут не причём. Просто из-за заедания пружинки на каком-то тросике, ДЗ до конца не закрывалась.
пружинку снимать нежелательно, но если без нее явно лучше-попробуйте.
у меня мерс е220,124 кузов 1993 год,механика,с утра заводится хорошо,как только поежу,нагреется начинает плавать обороты.в чем может быть причина.
Могут быть неисправны : электронная педаль газа, расходомер воздуха. Сделайте диагностику в сервисе.
Здраствуйте! У меня мерседес 124/230 2,3 об.дв.,возникли проблемы с холостым ходом, плавают.Как быть?
Подъехать в сервис или хотя бы указать данные автомобиля и симптомы неисправности, для того что бы мы могли хоть что-нибудь посоветовать.
Мерседес 230 в 124 кузове, двигатель 102,KE-JETRONIC,при начале работы обороты держатся,после того как проехал они начинают плавать,бывает,что совсем заглохнет.
Одной из причин неустойчивой работы 102-го двигателя на холостом ходу может являться износ так называемого расходомера воздуха (потенциометра). Проверьте его состояние, при необходимости -замените.
Добрый День!Проверить расходомер воздуха это как?Мне сказали ещё посмотреть свечи и воздушный фильтр.
Фильтр, свечи, провода нужно смотреть в первую очередь. Потенциометр проверяется тестером. Если нужно, напишем подробнее каким образом.
Здраствуйте.Да если можно напишить,как можно это сделать?Сказали можно ещё почистить датчик хол.хода,чисткой для карбур.или промыть бензином.Можно это сделать?
Проверка датчика положения напорного диска расходомера воздуха: Отсоединтить расходомер от разъема. Измерить сопротивление между штекерами 3 и 1. Оно должно быть 3200 — 4800 Ом. Измерить сопротивление между штекерами 3 и 2. Оно должно быть 560 — 840 Ом. При перемещении напорного диска сопротивление должно возрастидо 3760 — 5640 Ом. При отклонении от нормы -заменить датчик.
Здравствуйте, а как выглядит расходомер воздуха? если возможно рисунок
И верно ли говорят что из-за расходометра воздуха большой расход бензина? Я не могу найти причину — 19,20 л на 100 км с V-2,3
ЗДРАСТВУЙТЕ У МЕНЯ МЕРС 230Е 90Г.В. ОБОРОТЫ НЕ ПЛАВАЮТ ВСЕГДА В НОРМЕ НО ИЗМЕРЯЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА ДАННЫЕ ВООБЩЕ ДРУГИЕ КАК ЭТО МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ,НО У МЕНЯ ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА ДВИГАТЕЛЬ НЕУСТОЙЧИВО РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ ОДИН ЗНАХАРЬ СКАЗАЛ ЧТО НЕИСПРАВЕН ДОЗАТОР ТИПА НЕРАВНОМЕРНО ПОДАЁТ ТОПЛИВО К ФОРСУНКАМ, НО МОШИНА ТЯНЕТ ХОРОШО БЕЗ ПЕРЕБОЕВ. ЧТО МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ?
непонял, почему верно, и как такое может быть значит он забит,но почему она тянет хорошо? если забит я думаю это должно отразится на езде,но всё нормално
Расходомер воздуха передает направильные данные и расход бензина может быть повышен.
Здраствуйте! У меня возникла проблема с тросом спидометра.Мерседес 230/124 2,3 5-и ступенчатая коробка.Купил не давно трос спидометра поставил, в начале он работал показывал скорость,но стрелка показывала скорость не плавно,а рывками.После того,как скорость дошла до 100 км.Трос лопнул и больше не чего спидометр не показывал.Сказали, что заклинело спидометр.Возможно такое?
Спидометр не может заклинить, скорее всего что-то произошло с приводом спидометра на коробке.
Возможно,что трос просто не подашел.Трос во время движения крутился это было слышно при движении.Возможно проверить привод спидометра на коробке?
Возможно не подошел трос. В следующий раз, поставив новый трос, снимите приборку и подняв машину на подъемнике, посмотрите вращается ли трос, при включенной скорости.
Здраствуйте!! У меня сломался люк,на мерседес 230/124 1988г.Однажды он открылся и больше не закрылся.При нажатии на кнопку люк не работает,но мотор работает это слышно. В ручную закрывается.Как быть?
Возможно сломалась направляющая люка или оборвался трос.
Направляющая находится в крыше или где-то в другом месте?Вы ещё не подскажите как подключить кнопку стекло подъемника,кнопку отрезалис другой машины вместе с проводами,но у меня к старой кнопке подходят другие по цвету провода.Или расположение прододов по номерам к кнопке.
Приезжайте к нам в сервис, мы и люк починим и кнопки подключим.
Здраствуйте! У возникла очередная проблема не заводится двигатель.Стартер вроде крутит,искра есть.Как быть? Двигатель завелся с толкача,обороты не держались прибавлял газ машина вроде работала когда бросал газ машина не заводилась.
Проблема со впрыском топлива.
Смотри на «лопате» ТРЁХКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК под корпусом фильтра-это 100% ОН тупит. Вроде называется датчик положения заслонки. Система типа РЕОСТАТ-внутри по дорожке датчика скользит контакт. Контакт спрессован/состоит из тонких проволочек. Смотри в лупу-может они расслоились/или одна проволочка отслоилась-тогда датчик будет тупить. Одну проволочку ЕСЛИ С КРАЯ можно пилцетом отломать. Если в середине-КИРДЫК, замена лопаты. Посмотри износ дородки датчика-протёрта=замена. ВНИМАНИЕ: снимешь датчик-при установке обратно потребуется ОБЯЗАТЕЛЬНО регулировка положения оного по мультиметру мастером! Причина постоянно возникающая на старых КЕ-Джетрониках из-за сильного износа. На моём возникает раз в 2-3 месяца: плавают обороты, жор бензина , прут холостые или глохнет на холостых (на АКПП-то. ). Успехов!
Здраствуйте.У меня мерседес 124 230 1988г.Возникла проблема с электрикой поворотник работает совместно с датчиком уровня топлива Как можно исправить проблему своими силами?
Если хочется легенду: покупаем 25-летний Mercedes-Benz W124
Для начала один очень важный и жизненный совет от бывалых: если вы бесповоротно собрались купить под реставрацию или восстановительный ремонт какой-либо янгтаймер, чтобы потом эффектно рассекать на нем по улицам города на зависть всем окружающим, имейте ввиду, что он обязательно должен быть второй машиной в семье!
Отдав имеющиеся деньги на единственный автомобиль возрастом 25-35 лет с пробегом под миллион километров и историей болезней больше, чем всех родственников вместе взятых, вы рискуете большую часть времени передвигаться на общественном транспорте, окончательно сгноив покупку во дворе или гараже. Ездить за запчастями, договариваться с автосервисами и выполнять развозные семейно-домашние задачи все равно придется, а потому первоначально нужно озаботиться о покупке надежного нового автомобиля, который будет всегда в строю.
Итак, подробно рассказывать о том, что такое «Сто двадцать четвертый Мерин», а точнее номинально первый Mercedes-Benz E-class с кузовным внутризаводским индексом W124, думается не нужно. Модель выпускалась с 1984 по 1997 год и стала одной из самых известных моделей «Мерседес» в России. О надежности и выносливости машины в нашей стране сложены легенды. Часть правды в этих легендах, конечно, есть, однако переоценивать «фантастические» характеристики W124 не нужно.
Дело в том, что для Mercedes W124, как и для его старшего брата W140, совпали два исторических момента. Для мирового автопрома в целом и европейского в частности в период 1970-1990 годов надежность машин действительно была синонимом репутации (как сейчас экологичность), а потому их делали с хорошим запасом прочности. Нет ничего удивительно, что Mercedes и тогда стремился стать лидером, в том числе, и по этому параметру.
Фишка в том, что предыдущее поколение обоих классов «Мерседеса» — W123 и W126 — на тот момент считались еще более выносливыми и надежными в силу простоты конструкции. «Сто двадцать четвертый» на момент выхода был настолько технологичен и наворочен, что многие за его надежность опасались.
Нюанс же российской любви к W124 определился одним единственным фактором — перестройкой! Крах СССР в 1991 году и всплеск бизнеса и криминала (что тогда было неотличимо друг от друга) первым привел на наш рынок актуальное на тот момент поколение «Мерседесов», то есть, именно W124 и W140. Произойди в нашей стране перестройка на 10 лет раньше — и легендарным для нас был бы Mercedes W123, на 10 лет позже — Mercedes W210. Кстати, на «круглоглазом» W210 запас небывалой выносливости иссяк — но это совсем другая история.
Учитывая, что Mercedes-Benz W124 выпускался 13 лет, пережил два рестайлинга, имел три типа кузова и небывалое количество модификаций, встретить сегодня можно практически все, что угодно — от древних карбюраторных исполнений в простецких комплектациях из такси до мощных навороченных исполнений, которые по уровню оснащения дадут фору половине современных машин из масс-сегмента.
Прибавляете сюда восстановленные, отреставрированные и даже законсервированные экземпляры и получите фантастический разброс цен — от 100 000 до 5 000 000 рублей. Особенно удивительны запросы «коллекционеров», которые за одни и те же версии в схожем состоянии назначают порой пятикратно отличающиеся прайсы.
Если как-то пробовать систематизировать предложения, то их можно условно разделить на три типа.
До 250 тысяч рублей — автомобили на ходу, но в предсмертном состоянии, гнилые, восстановленные, иногда без документов, с неизвестным пробегом и бесчисленной историей ДТП. Выбрать иногда что-то можно и оттуда, но это работа для автомобильного реаниматора.
От 300 до 700 тысяч рублей — автомобили в среднем или даже хорошем состоянии, обычно неплохо восстановленные или даже реально ухоженные. Требующие небольшого, но повсеместного ремонта, в том числе кузовного. В верхнем диапазоне цен встречаются очень достойные варианты с оригинальными пробегами и краской. За исключением редких модификаций, мощность двигателя и комплектация на цену, как правило, не влияют — ценится исключительно состояние и оригинальные составляющие.
От 700 тысяч рублей и до бесконечности — коллекционные, отреставрированные или консервированные экземпляры. «Мерседесы» в очень хорошем или порой отличном состоянии, иногда с оригинальным пробегом до 100 тыс.км. Проблема таких машин в том, что подобные «исторические» статусы им присваивают их же владельцы вместе с неадекватными ценами — с лукавой припиской «только для понимающих». Определить подлинность требований почти невозможно, только если это не какие-либо официальные эксклюзивные версии или фестивальные ретро-проекты.
Mercedes-Benz W124 обладал впечатляющей гаммой силовых агрегатов: более двадцати бензиновых модификаций и более десяти дизельных.
Если коротко, то бензиновые делятся на четырех, шести и восьмицилиндровые с карбюраторным, механическим или электронным впрыском. Дизельные — на атмосферные и турбированные.
Не считая коллекционных образцов, средний пробег «Мерседесов» колеблется от 300 до 500 тыс. км, так что главной проблемой нового владельца будет вопрос, что и как в моторе менялось до него и сколько еще он проходит. Еще одна беда — «колхоз»: в силу высокой стоимости и редкости оригинальных деталей владельцы нередко чинили машину подходящими от других машин запчастями, в том числе, даже от «Жигулей».
В целом, откровенно неудачных моторов у Mercedes W124 не было. Однако сегодня лучше избегать самых старых бензиновых версий с карбюраторами и механическим впрыском — специалистов, которые сегодня смогут правильно настроить подобные системы 30-летней давности и такого же состояния, работающие без компьютеров и датчиков, придется искать в Германии.
Нет смысла и в покупке атмосферных дизелей. Древняя и давно закоксованная система с убитыми форсунками при восстановлении обойдется слишком дорого, да и удовольствия от вождения потом не подарит.
На сегодняшний день лучшим выбором будут бензиновые двигатели с электронным впрыском после рестайлинга 1993 года объемом 2.0 и 2.2 литра серии М111, а также шестицилиндровые моторы 2.8, 3.0 и 3.2 литра серии М104. Это распространенные и относительно современные двигатели, не требующие эксклюзивных специалистов. При должном уходе их ресурс достигает 500 000 и более км.
На четырехцилиндровых моторах лучше сразу заменить систему ГРМ, а также проверить мотор на повышенное потребление и утечки масла. Последнее появляется из-за не самой удачной системы вентиляции картера, а также от старости прокладок и сальников.
Рядные «шестерки» М104 при должном уходе — почти вечные двигатели с ресурсом одной только цепи ГРМ 250-300 тыс.км. Кстати, моторы предыдущей серии М103 объемом 2.6 и 3.0 литра подобной репутации не заслужили.
Больше всего двигатели R6 критичны к перегреву и качеству масла. Если говорить в целом, то больше всего проблем могут доставить не сами двигатели, а навесное оборудование. За столько лет все патрубки, резинки, прокладки, ролики, датчики и проводка давно потеряли свои свойства и готовы в любой момент лопнуть, оборваться и «глюкануть». Желательно тщательно проверять всю систему охлаждения — от малейших перегревов ведет ГБЦ.
Коллекционные версии W124 E420 и E500 с V8 от S-class — удел богатых реставраторов.
Что касается механических коробок на базовых моторах, то проблемы с ними встречаются либо из-за старости, либо из-за колхозного ремонта. Никаких конструктивных особенностей они не имеют и перебираются достаточно просто.
На самом деле особых проблем не должно было быть и с очень надежными четырехступенчатыми автоматами серий 722.3 и 722.4. Однако из-за беспечности владельцев, ударных нагрузок в виде «отжига» со светофоров и кустарного ремонта ресурс их в нашей стране упал в два-три раза.
Если вы покупаете машину для себя и надолго, чисто ради профилактики автомат желательно снять, полностью продиагностировать, заменить в нем, все что нужно и забыть о проблемах практически навсегда, не допуская перегревов и регулярно меняя качественное масло. Стоимость такого ремонта колеблется от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от состояния.
На самых последних экземплярах W124 ставилась 5-ступенчая коробка 722.5. Она оказалась чуть более капризной в силу сырости конструкции и будет дороже в ремонте в силу редкости запчастей.
Ставился на Mercedes W124 и полный привод 4Matic. Такие машины редкие и очень дорогие в ремонте из-за сложности конструкции и отсутствию неоригинальных запчастей. Чаще всего полный привод на старых «Мерседесах» никто не чинит из-за огромных расходов, оставляя машину моноприводной. Подобных версий лучше избегать.
Mercedes-Benz W124 оснащался полностью независимой подвеской, гидроусилителем и тормозами с системой ABS.
Элементы шасси по современным меркам вечные — рычаги порой выдерживают до 200 тыс.км. А многие запчасти встречаются в виде качественного неоригинала. Единственное исключение — задняя гидропневматика на универсалах, которая в случае поломки влетит в копеечку.
К тормозам изначально также никаких вопросов. Однако к сегодняшнему дню их, скорее всего, убила старость. Датчики, магистрали, насосы и электрика, скорее всего, потребуют частичной или полной замены.
То же самое относится и к рулевому управлению, врагами которого являются коррозия элементов, накопленные люфты и текущие жидкости. Восстановление системы — недешевое.
Заводское качество покраски и коррозийной стойкости у Mercedes-Benz выше всяких похвал. Беда в том, что найти машину в заводском исполнении почти нереально, так как большая часть W124 по пять раз перебита и перекрашена. Особое внимание недорогим вариантам в отполированном состоянии — нередко это сваренные из двух машины из Белоруссии и Прибалтики. На любой машине не забудьте дважды проверить совпадения всех ВИН-номеров.
К сегодняшнему дню коррозия почти неизбежна. На навесные панели кузова можно особо не смотреть — главные проблемы будут под днищем. Пороги, крепления подвески, лонжероны и всевозможные стыки должны быть целыми, иначе придется разбирать всю машину и переваривать кузов.
Еще одна беда мерседесоводов — широкие пластиковые молдинги по периметру кузова, прозванные «листвой». Они не очень дешевые и их часто воруют.
Что касается салона, то стилистически он родом из 80-х годов, зато качество отделочных материалов и оснащение тут на зависть современному бизнес-классу — у «Мерседеса» уже тогда был раздельный климат-контроль и память сидений. Состояние салона зависит от комплектации машины и заботы хозяина. На топ-версиях с кучей электроприводов, скорее всего, часть опций уже не работает из-за изношенной проводки, концевиков и датчиков.
Правильный Mercedes-Benz E-class W124 должен быть седаном после рестайлинга 1993 года с 6-цилиндровым двигателем серии M111, 4-ступенчатым автоматом и задним приводом. С пробегом желательно до 300 тыс.км и максимально в родной краске. Найти такой дешевле 500 000 рублей получится вряд ли.
В такой машине лучше всего сразу проверить и заменить систему ГРМ и охлаждения, перебрать автомат, протрясти подвеску, проверить всю электропроводку, а также заменить кожухи, сальники, трубки и хомуты. На все это в самом гуманном случае уйдет еще 150-200 тыс. рублей.
После этого на «Мерседесе» стоит максимально часто менять хорошее масло и не насиловать машину скоростными прострелами. В этом случае у вас есть все шансы превратить отличный экземпляр в коллекционный олдтаймер и передать его внукам на полном ходу.
_t_310x206.jpg)
