Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный патрубок от термостата при прогретом двигателе

Почему закипает антифриз

Содержание
  • Причины закипания антифриза
    • Низкий уров​ень антифриза в бачке
    • Неисправн​ость термостата
    • Проблемы с радиатором
    • Некачественный антифриз
  • Вспенивание антифриза
  • Последствия закипания антифриза

В процессе работы двигатель автомобиля выделяется много тепла. Чтобы силовой агрегат не перегрелся и нормально функционировал, требуется его непрерывное охлаждение. Эта задача выполняется за счет циркуляции антифриза по каналам, которые находятся в корпусе двигателя. Но даже опытные автомобилисты иногда сталкиваются с такой противоречивой проблемой: антифриз, который должен обеспечивать охлаждение, сам вскипает в системе. Если испорченную жидкость вовремя не заменить, это может привести к серьезным последствиям, в том числе может понадобиться капитальный ремонт, который обойдется владельцу авто в круглую сумму. Но прежде, чем просто заменить антифриз, нужно разобраться в проблеме. Почему же все-таки произошло закипание и как не допустить его снова? На эти вопросы постараемся ответить в этой статье.

Причины закипания антифриза

На самом деле причин закипания охлаждающей жидкости в расширительном бачке очень много. К основным из них можно отнести следующие:

  • значительное снижение уровня антифриза в бачке;
  • неисправность термостата;
  • засор в радиаторе;
  • неисправность вентилятора системы охлаждения;
  • низкое качество охлаждающей жидкости.

Если имеет место хотя бы один из приведенных факторов, антифриз просто не успевает остывать, его температура постоянно увеличивается, а при достижении 120 °С (у некоторых марок чуть больше) жидкость вскипает.

В состав антифриза входит этиленгликоль – это химическое соединение, относящееся к группе спиртов. Именно этиленгликоль не дает охлаждающей жидкости замерзать на морозе. Если антифриз закипает, это вещество начинает испаряться. Это не только приводит к утрате эксплуатационных свойств самой жидкости, но и опасно для человека. Пары этиленгликоля токсичны и могут негативно действовать на нервную систему.

Низкий уров​ень антифриза в бачке

Если вы поняли, что антифриз булькает в расширительном бачке, и подозреваете, что жидкость вскипела, в первую очередь нужно проверить ее уровень. Диагностика проводится только после полного остывания жидкости при заглушенном двигателе. Если причина действительно кроется в том, что антифриза мало, выполнить следующие действия (с учетом конкретной ситуации).

  1. Если охлаждающая жидкость давно не заливалась в бачок, нужно просто долить необходимое ее количество, после чего можно продолжать движение.
  2. Если антифриз был залит недавно, но его уровень в бачке все равно понизился до критической отметки, скорее всего, произошла утечка. Чтобы ее обнаружить, нужно проверить целостность расширительного бачка, осмотреть все патрубки, шланги и хомутные соединения. Если проблема установлена, но решить ее на месте невозможно, лучше вызвать эвакуатор и добраться с его помощью до ближайшего сервиса.

Неисправн​ость термостата

Термостат регулирует температуру антифриза в системе охлаждения. Благодаря ему ускоряется прогрев двигателя и поддерживается нужный тепловой режим работы. Если термостат сломался, его клапан заклинивает в одном положении (как правило, в верхнем). При этом антифриз перестает циркулировать по большому контуру, а проходит только по малому, не задевая радиатор и не успевая полностью остывать.

Чтобы понять, что проблема заключается именно в неисправном термостате, нужно:

  • заглушить двигатель и открыть капот автомобиля;
  • найти патрубки термостата и осторожно их потрогать (главное, не обжечься).

Термостат неисправен, если патрубок, который подсоединен к главному радиатору, горячее остальных. Если поломка произошла в городе, следует сразу же обратиться в ближайший сервис и заменить деталь. Если же неприятность случилась в дороге, нужно продолжать движение максимально аккуратно и каждые 5–6 км пути доливать дистиллированную воду в расширительный бачок. Делать это можно только при остывшем двигателе. Такие действия помогут добраться до автосервиса, чтобы заменить термостат.

Проблемы с радиатором

Радиатор может перестать нормально функционировать в следующих случаях.

  1. Со временем на трубках радиатора может появиться слой накипи, из-за чего их теплопроводность будет падать. Если количество засорившихся трубок увеличивается (это обычно происходит при использовании некачественного антифриза), то охлаждающая способность радиатора снижается.
  2. В радиатор может попадать грязь, из-за которой в трубках образуются засоры. Соответственно, циркуляция антифриза будет существенно замедляться или даже прекращаться. В таком случае температура жидкости повышается, и она закипает.
  3. Если из строя вышел вентилятор системы охлаждения, антифриз не будет охлаждаться до нужной температуры. Понять, что что-то не так, можно даже по звуку, точнее его отсутствию. При неисправности вентилятора двигатель работает необычно тихо.

При возникновении любой из трех вышеописанных ситуаций продолжать движение можно, но с регулярными остановками через 7–8 километров. В ближайшее время все равно нужно попасть в автосервис и устранить проблему.

Некачественный антифриз

Если вы приобрели некачественный антифриз, то при эксплуатации автомобиля может возникнуть проблема с помпой. При контакте с такой жидкостью она начинает ржаветь, появляются смолистые отложения. Возможно даже ее разрушение по причине сильной кавитации.

Из-за этого крыльчатка помпы начинает вращаться медленнее или вовсе останавливается, а охладитель перестанет циркулировать по каналам двигателя. Находясь в расширительном бачке, он быстро нагревается и закипает.

Бывают случаи, когда некачественный антифриз настолько агрессивен, что растворяет крыльчатку помпы или вызывает мощную химическую коррозию элементов помпы. Тогда она разрушается буквально за несколько дней. При этом вал помпы продолжает вращаться, а крыльчатки нет. Из-за этого давление в системе охлаждения снижается, жидкость перестает циркулировать и закипает.

При эксплуатации автомобиля с неисправной помпой практически всегда возникают необратимые повреждения двигателя. Поэтому при поломке помпы следует взять машину на буксир или вызвать эвакуатор.

Читать еще:  Ваз 2114 загорается чек двигатель работает нормально

Вспенивание антифриза

Охлаждающая жидкость может бурлить в расширительном бачке и вспениваться без повышения температуры. Она остается холодной, но на поверхности образуется шапка белой пены.

Причин вспенивания может быть несколько:

  • низкое качество охладителя;
  • смешивание разных марок жидкости;
  • использование не того антифриза, который рекомендован автопроизводителем;
  • повреждение прокладки блока цилиндров.

В первых 3 случаях устранить проблемы достаточно просто: слить старую жидкость, промыть систему и залить новый антифриз, который подходит по всем показателям.

В последнем случае износ прокладки ведет к тому, что в блок цилиндров начинает попадать воздух. Образуются мельчайшие воздушные пузырьки, которые попадают в систему охлаждения и образуют пену. Если замечена такая проблема, без замены поврежденной прокладки не обойтись. Определить повреждение можно, внимательно осмотрев головку блока цилиндров. Если на ней есть следы масла, то она явно изношена.

Последствия закипания антифриза

Закипание антифриза всегда ведет к перегреву двигателя. Он может быть слабым, средним и сильным. Первый возникает, если двигатель с закипевшим антифризом работает не более пяти минут. Как правило, никаких серьезных повреждений это не влечет. Чтобы перегрев считался средним, двигатель должен проработать с кипящей жидкостью примерно 10–15 минут. При этом для него уже характерны следующие проблемы:

  • течи в главном радиаторе;
  • разрыв шлангов системы охлаждения и утечка горячей жидкости;
  • усадка поршневых колец, из-за которой вырастает расход масла;
  • нарушение герметичности сальников и утечка масла.

Сильный перегрев двигателя грозит его взрывом. Даже если это не случилось, разрушения будут очень масштабными:

  • оплавление и прогорание поршней в двигателе;
  • деформация головок цилиндров;
  • полное разрушение перегородок между поршневыми кольцами, спайка колец;
  • растрескивание и разрушение гнезд клапанов;
  • деформация клапанов;
  • полное или частичное сгорание прокладки блока цилиндров.

Подводя итоги, хочется отметить, что закипание антифриза в расширительном бачке может произойти из-за ряда факторов. Некоторые из них легко устранить самому, другие – с помощью специалиста. Но перегрева двигателя следует избегать в любом случае. Чем раньше будет замечена проблема, тем больших опасностей можно избежать.

Холодный патрубок от термостата при прогретом двигателе

Так как довелось столкнуться совсем недавно с проблемой термостата — поделюсь информацией.
Информация общая — применительно вообще к любой машине — но все цифры написаны применительно к мотору 4G18 (1.6L), 4G13 (1,3L).
Каталожный номер оригинального термостата MD346547. Температура открытия 88 градусов по Цельсию.

Возможные симптомы:
1. Очень долго начала греться машина (на улице порядка -10, но, ощущение, что прошлой зимой машина грелась быстрее, ощущения не подвели).
2. Полностью прогретая машина (стрелка указателя температуры ОЖ) при спокойной езде по трассе двигатель остывал — стрелочка опускалась до четверти, останавливаемся — греет опять.
3. Самый явный тест — заводим полностью остывшую машин (стрелку ОЖ должна лежать в самом низу), ждем начала прогрева (чтобы стрелка поднялась на 2-3мм, но не доходила до середины или даже до четверти) — открываем капот и трогаем верхний патрубок и верхний бачек радиатора. Если они стали ощутимо теплыми — термостат у нас пропускает — ибо, пока не прогреется ОЖ до 88 градусов — термостат должен быть закрыт, ОЖ должна циркулировать по малому кругу и не попадаль в радиатор.
4. Совсем косвенный симптом — было довольно заметно, что увеличился расход топлива.
5. Еще один косвенный симптом — было заметно, что при езде не включался вентилятор вообще (температура ОЖ не доходила до значения, необходимого для его включения). Если греть машину просто на месте — вентилятор будет включаться, ибо радиатор не продувается встречным потоком воздуха, как при движении.

Демонтаж старого термостата показал, что у него рассыпалась внутренняя резиновая прокладка механизма и он по чуть-чуть постоянно пропускал ОЖ в большой круг (радиатор), что на ходу мешало прогреться машине до нормальной температуры.

Замена термостата на новый убрала все описанные выше симптомы

Вот спасибо, тепереь все наглядно
Да, температура выбита прямо на нем. Такой же и стоял (88 градусов) до этого.
В принципе, если мотор сильно форсирован — можно на лето поставить термостат с более ранней температурой открывания — градусов этак на 75.

Да, Сереж, если помнишь — при какой температуре ОЖ включается первый вентилятор?

Вентилятор работает с гистерезисом, срабатывает при 102. 103 градусах, отключается при 96. 97

Надо еще добавить, что согласно сервис-мануалу 88 градусов — для 4G1, для 4G6 — 82 градуса.
Это та температура когда термостат начинает открываться, полное открытие при 100 и 95 градусах соотв. для 4G1 и 4G6.

Ясно. Еще раз спасибо.
Волновали меня из перечисленных признаков 1, 3 и 4. Сегодня ради интереса решил продиагностировать. Завел, подождал минут 5 (на улице -14) стрелка поднялась на пару миллиметров нижней отметки. Трогаю верхний патрубок, а он теплый.

А почему в «камасутре» (книга по эксплуатации и ремонту авто) от Третьего Рима советуют не верхний патрубок трогать, а нижний?

Засек, все как я и писал — догрел до четверти на исправном термостате — верх радиатора и трубка практически не нагрелись, особенно на пробке радиатора это чувствуется. На неисправном термостате они практически сразу становились ощутимо теплыми. Нижний патрубок не щупал — у меня трудно туда руку просунуть — столько всего под капотом..

Насчет остывания — хм, ну черт же знает, у нас редко бывает -20, чтобы сказать точно. Если печка на полную работает и чуток антифриза не хватает в системе — вероятно, это даже и нормально — печка хорошо отбирает тепло, особенно в такой мороз. Попробуй с выключенной печкой постоять и засечь — что будет
Неисправный термостат — самый основной симптом — когда именно на ходу остывает машина (постоянно по большому кругу летает водичка).

Читать еще:  Электромотор для лодки своими руками из двигателя стеклоочистителя

у меня вот на ходу никогда не снижается t°, даже в -20 -25 если вывести ТОЖ на БК в виде графика, четко идет вверх.

а вот после запуска при 60° верхний патрубок и крышка радиатора теплые

проверил свой. короче так: Температура воздуха -15, температура ОЖ -1. Заводим. Жидкость начинает греться сразу. Так с новья было. Греется достаточно быстро. Через пару минут уже +30 (в этот момент стрелка прибора даже не дергается с места. Так тоже с новья) Стрелка трогается с места с +40 — тоже с новья. Шупаю ВЕРХНИЙ патрубок на +30. Он еще не теплый, но теплее чем нижний. Тот- ледяной. В +40 верхний уже теплый и продолжает греться. Нижний остается ледяным вплоть до срабатывания вентилятора. Т.е мне надоело ждать пока температура поднимется до 90 и я поехал на 57. Проехал 4 км, Температура ОЖ 89 градусов. Нижний патрубок ледяной. Выключаю печку. Начинаю газовать на месте и довожу температуру за 1 минуту до 94 гр. Включается вентилятор. НИЖНИЙ ПАТРУБОК начинает нагреваться.. Провел наблюдения — температура включения вентилятора — 94 гр. без печки и газования температура постоянно колеблется от 91 до 94 с амплитудой примерно 5 минут при морозе -15. Т.е медленно ползет вверх, на 94 срабатывает вентилятор, начинает падать и падает до 91. Потом все повторяется. На трассе без печки стабильно 90-91 градус. в городе тоже, но там на светофорах начинает ползти вверх со скоростью 1 градус за 10 секунд. Верхняя планка зависит от «длинны» светофора — успеет дойти до 94 или нет. При трогании сразу падает до 90-91. На трассе на обратной дороге ноги так задубели, что решил включить печку. С печкой на трассе стабильно 89-90 градусов. Если встать на долго, то температура с печкой падает до 85 и не растет. Всё это по показаниям БК. Стрелка прибора на такие отклонения даже не реагирует, ни на микрон. Стоит просто по середине.

Вопрос к Вите: точно не должен нагреваться верхний патрубок до прогрева 88 гр? Нижний то пошел греться строго после 90 гр. Т.е когда антифриз побежал по большому кругу. Т.е всё как ты описал, только если в твоем описании заменить слова «верхний» на «нижний»
второй вопрос — непонятно стремление к росту температуры без печки при холостом ходе. Т.е только вентилятор останавливает нагрев при +94. Но на улице то -15!
третий: может я загоняюсь? т.к. всё это крутится возле цифры 90 хоть с печкой хоть без на трассе и с небольшим ростом без печки на холостом ходу. Стрелка даже не реагирует во всех случаях.

Игорь, я тут сидел прикидывал — по идее, все же правильнее щупать нижний патрубок, угу, потому что именно он после термостата идет, а верхний как бы обратка.
То есть — совсем четкий тест — все-таки по нижнему патрубку, пока не открылся термостат — нижний патрубок должен быть холодным. Верхний может быть еле теплым, но не сразу горячим, как у меня было. Как-то вот так

По описанному выше — у тебя абсолютно все нормально

Поменял термостат. Еле выковырял его, прикипел
Завел, прогрел на 1/4 по шкале (греться стала заметно быстрее), потрогал шланги — и нижний и верхний холодные. Верх радиатора и пробка тоже холодные.

Попутно решил вторую, мучающую меня проблему — на ходу, на не сильно прогретом двигателе, если включить нейтраль, то держались прогревочные обороты (1400-1500). Останавливаешься — обороты падают до ХХ. Теперь все окей, нейтраль включил — обороты ХХ.

Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

  • лужи и мокрые пятна под автомобилем;
  • мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
  • падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
  • плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
  • частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
  • запах антифриза в салоне;
  • пена в расширительном бачке;
  • белый дым из выхлопной трубы.

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

  • расширительный бачок;
  • радиатор;
  • соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
  • прокладка водяного насоса (помпы);
  • уплотнитель термостата.
Читать еще:  Двигатель газ 406 не работает на холостом ходу

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

Замена термостата в Санкт-Петербурге

Термостат является одним из элементов системы охлаждения. Его задачей является регулирование работы малого и большого круга циркуляции охлаждающей жидкости.

При пуске автомобиля термостат закрыт и антифриз движется по малому кругу, что обеспечивает быстрый прогрев двигателя и снижение его износа. В процессе нагревания мотора при достижении определенной температуры термостат открывается, и тосол циркулирует через радиатор, тем самым снижается вероятность перегрева ДВС. Термостат относится к деталям, которые достаточно редко выходят из строя. Это обусловлено простотой конструкции и нечастой работой подвижной части. Однако иногда он приходит в негодность и требуется замена термостата.

Причины поломки термостата

Клапан является подвижным механизмом и является основной причиной неисправности термостата. Он может заклинить в двух положениях – открытом и закрытом.

При заклинивании в открытом состоянии двигатель дольше прогревается до рабочей температуры, что приводит к повышенному износу компонентов двигателя в течении продолжительного времени.

Главной опасностью неисправности термостата является заклинивание клапана в закрытом состоянии. Это приводит к тому, что охлаждающая жидкость движется только по малому кругу, минуя радиатор, тем самым вызывая перегрев двигателя. Частое кипение мотора приводит к необходимости его ремонта.

Кроме того, клапан может неплотно прилегать в месте разделения большого и малого кругов циркуляции тосола, что также приводит к нарушению в работе системы охлаждения.

Еще одной причиной неисправности термостата является нарушение герметичности соединения, что приводит к утечке антифриза и необходимости его частого долива.

При всех указанных неисправностях требуется обязательная замена термостата спб.

Порядок диагностики и ремонта

Определить неработающий термостат достаточно просто. Для этого необходимо потрогать его при прогретом двигателе. Если он исправен, то жидкость циркулирует по большому кругу и нижний патрубок от радиатора также нагревается. Если патрубок холодный, это говорит о заклинивании детали в закрытом состоянии.

Долгий прогрев мотора и нагревающийся в процессе прогрева нижний патрубок свидетельствуют о заклинивании клапана в открытом состоянии.

Данная деталь является неремонтопригодной в силу простоты конструкции и не целесообразности ремонтных работ. При выходе термостата из строя его просто заменяют.

Для замены устройства потребуется стандартный набор инструментов и некоторые навыки. Порядок проведения работ:

  • отсоединить патрубки;
  • открутить неисправный термостат;
  • установить новую деталь;
  • закрепить патрубки на устройстве;
  • залить охлаждающую жидкость;
  • проверить работоспособность.

При диагностике не все дефекты в работе термостата можно определить в домашних условиях. Для этого потребуется опыт и специальные навыки. Поэтому при наличии проблем в работе системы охлаждения желательно обратиться в автосервис к опытным автомеханикам. Тем более что при замене термостата цена работ не очень высока.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector