Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хендай санта фе не заводится двигатель дизель

Не заводится Hyundai Santa Fe

Хендай Санта Фе в разных поколениях оснащался бензиновыми и дизельными агрегатами объёмом от 1.8 до 3.5 и мощностью до 280 л.с. Все двигатели работают под управлением электронной системы (ЭСУД).

Система контролирует различные параметры работы систем пуска, подачи топлива, качества топливной смеси и положения распределительного вала с помощью датчиков.

Информация поступает через блоки-контроллеры в основной блок, где анализируется в зависимости от состояния всех систем, и в случае аварийной поломки может блокировать запуск двигателя.

Обнаруженная неисправность записывается в память в виде аварийного кода – по нему определяют характер и причину поломки. Любые нарушения в работе двигателя отражаются на бортовом дисплее индикатором «Check Engine». Код ошибки считывают через разъём ОDB-2, диагностируют и устраняют неполадки.

Причину отказа запуска двигателя Хендай Санта Фе можно выявить без специального оборудования и компьютерной диагностики, для этого проводят проверку всех механизмов и систем в определённой последовательности. Все проблемы с пуском делятся на три основные подгруппы:

  • Нарушения в работе системы зажигания
  • Неисправности стартера, либо узлов механизма пуска
  • Неполадки в топливной системе (бензонасос, топливные магистрали, фильтры)

В начале проверки диагностируют электрическую цепь питания от аккумуляторной батареи, её зарядку и состояние клемм, контактов и электропроводки.

  1. Диагностика АКБ и пуск двигателя от внешнего источника
  2. Проверка системы зажигания
  3. Проверка стартера
  4. Нарушения в работе топливной системы

Диагностика АКБ и пуск двигателя от внешнего источника

Недостаточное напряжение, малая ёмкость заряда аккумуляторной батареи и нарушение контактов в цепи – частая причина отказа запуска. Падение напряжения при подаче на стартер может быть из-за образования коррозии, окисления клемм АКБ, ослабления их креплений.

Если показатель заряда АКБ нормальный (для пуска дизельных агрегатов объёмом 2.0, 2.2 достаточно 20% от полной зарядки), то проверяют силовые кабеля на предмет их повреждений. Номинальное напряжение на якорь стартера должно быть 12 В во время включения зажигания.

Клеммы на концевиках АКБ зачищают от окислов, болтовые соединения надёжно затягивают. При этом следует учитывать температуру двигателя – в зимнее время на холодный запуск дизеля требуется большая мощность заряда из-за загустевшего масла в картере, кроме того, низкие температуры способствуют повышению плотности электролита в АКБ, поэтому ёмкость заряда понижается.

Если не удалось завестись по причине разрядки аккумуляторной батареи, то прибегают к внешнему источнику – это может быть АКБ другого автомобиля:

  • На автомобилях отключают всё дополнительное оборудование, освещение и все лишние потребители энергии.
  • Кабеля подсоединяют последовательно согласно схеме:
  • Двигатель запускают и дают ему поработать на холостом ходу 5-10 минут, после чего отсоединяют контакты, начиная с отрицательной клеммы.

Если электролит АКБ в нормальном состоянии, то до полной зарядки от генератора автомобиля во время движения хватает 3-4 часа, при этом не стоит использовать излишние потребители энергии (кондиционер, свет фар и освещение салона, аудиосистему).

Проверка системы зажигания

Узлы системы зажигания проверяют поочерёдно:

  • Катушка зажигания
  • Блок-контроллер ЕСU
  • Высоковольтные силовые кабеля и свечи

Напряжение на катушке низковольтное, при повороте ключа в замке зажигания должно происходить срабатывание стартера. Замеряют напряжение на контактах ЕСU и В – показатель должен быть 12 В во время запуска. Возможные обрывы контактов, либо повреждения проводов устраняют, если подача напряжения отсутствует, то катушка неисправна и подлежит замене.

Далее проверяют состояние силовых кабелей от катушки до распределителя: любые повреждения изоляции могут вызывать короткие замыкания и, как следствие, падение напряжения и отказ запуска двигателя.

Чтобы проверить их работу необходимо вынуть высоковольтный провод из распределительной коробки, его наконечник поднести к массе (любую поверхность узлов), оставив зазор в 6-8 мм. Затем кратковременно включить зажигание до проворота стартера. Если при этом на наконечнике провода образуется мощная искра, то силовой кабель в порядке.

Таким же образом на наличие искры проверяют свечи, уделяя внимание на их состояние – отсутствие нагара, загрязнений на электродах и изоляцию силового кабеля от распределителя к свечам. Проверяют щиток на наличие влаги, грязи под крышкой распределителя – любое их проявление недопустимо, это вызывает короткие замыкания и «пробои» в общей электроцепи при запуске.

Проверка стартера

Стартер служит для первичного проворота распределительного вала – когда срабатывает зажигание, топливная смесь воспламеняется в блоке цилиндров и происходит запуск двигателя.

Если напряжение при включении зажигания на якоре стартера стабильное, то определяют два типа нарушения в его работе: стартер не крутит, либо крутит медленно с недостаточной мощностью. Причины сбоев может быть несколько:

СимптомыПричина поломкиСпособ устранения
Стартер не реагирует после поворота ключа в замке зажиганияНарушения электроцепи, обрыв проводки, короткое замыкание, выход из строя тягового релеКонтроль контактов цепи, устранение обрывов, замена втягивающего реле
При запуске слышен посторонний шум в стартере, щелчки, отсутствует проворот якоряСгорела обмотка втягивающего реле, либо якоря или коллектора, недостаточное напряжение на контактах якоряЗамена реле, замена стартера, устранение ослабленных контактов в цепи
Стартер крутит медленно, запуска нетИзнос обмотки якоря, щёток, коллектора, короткие замыкания в корпусе стартераЗамена стартера на новый
Стартер крутит, но оборота маховика нет, возможен гул, скрежет во время пускаНарушено крепление стартера, износ шестерёнок бендикса, маховика, отказ демпферной пружины, сломана муфта обратного хода, поломка поводкового кольца,Ремонт или замена узлов стартера
Стартер продолжает работу после запуска двигателяИзнос муфты обратного ходаЗамена муфты, либо стартера на новый.
Внимание: при этой поломке эксплуатация двигателя невозможна до устранения сбоя .

Нарушения в работе топливной системы

На Хендай Санта Фе установлена распределённая система инжекторного впрыска топливной смеси, которая подаётся на форсунки под большим давлением. Причины отказа запуска двигателя из-за нарушения работы топливной системы можно выявить без специального оборудования:

  • Нарушение контактов в электроцепи, выход из строя реле, сгоревший предохранитель. Их проверяют на целостность, замерив напряжение на выходе реле и в случае необходимости, заменив предохранитель.
  • Отказ бензонасоса. Во время запуска бензонасос срабатывает при подаче напряжения – его работу можно услышать до срабатывания стартера. Если давление на форсунках отсутствует после включения зажигания – он неисправен и подлежит замене.
  • Загрязнение фильтра тонкой очистки или форсунок из-за некачественного топлива, механическое повреждение топливных магистралей (ослабление креплений хомутов), износ воздушного фильтра.

Во время самостоятельной диагностики при отказе запуска двигателя также обращают внимание на достаточное количество охлаждающей жидкости, уровня масла и работу датчика положения распределительного вала.

Автоклуб Hyundai ix35

Форум клуба владельцев Hyundai ix35

  • Ссылки
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Дизель не заводится на холодную

  • Версия для печати
  • Перейти на страницу:

Дизель не заводится на холодную

  • Цитата

#1

Сообщение Lev-andrejanov » 27 янв 2016, 09:35

Re: Дизель не заводится на холодную.

  • Цитата

#2

Сообщение CoVeX » 27 янв 2016, 10:16

Re: Дизель не заводится на холодную.

  • Цитата

#3

Сообщение drongo » 27 янв 2016, 10:23

Re: Дизель не заводится на холодную.

  • Цитата

#4

Сообщение начальнег » 27 янв 2016, 10:31

Re: Дизель не заводится на холодную.

  • Цитата

#5

Сообщение cthnbabrfn » 27 янв 2016, 11:52

Re: Дизель не заводится на холодную.

  • Цитата

#6

Сообщение Warg » 27 янв 2016, 13:49

Re: Дизель не заводится на холодную.

  • Цитата

#7

Сообщение svip » 27 янв 2016, 14:35

Я бы начал с пластины пусковоых свечи а не с стихи свечей, а дальше смотреть пусковое реле накала.
А может топлевный забит г.. М.
Гадать на кофейной гуще мы ещё не научились

Читать еще:  Что лучше тосол или антифриз для 405 двигателя

Re: Дизель не заводится на холодную.

  • Цитата

#8

Сообщение Lev-andrejanov » 31 янв 2016, 22:38

Re: Дизель не заводится на холодную.

  • Цитата

#9

Сообщение Кубанский казак » 01 фев 2016, 06:25

svip писал(а): Я бы начал с пластины пусковоых свечи а не с стихи свечей, а дальше смотреть пусковое реле накала.
А может топлевный забит г.. М.
Гадать на кофейной гуще мы ещё не научились

Re: Дизель не заводится на холодную.

  • Цитата

#10

Сообщение Fireman » 18 фев 2016, 10:37

Re: Дизель не заводится на холодную.

  • Цитата

#11

Сообщение ilja22 » 18 фев 2016, 20:32

Re: Дизель не заводится на холодную.

  • Цитата

#12

Сообщение ilja22 » 18 фев 2016, 20:51

svip
Присоеденяюсь к комментарию. Необходимо начинать с диагностики. Для начала визуальный осмотр. Может оказаться что кабель который идёт от фишки на шину свечей накала просто оплавлен или поврежден (у меня так было). Потом измерения напряжения на пластине свечей (делается на холодном двигателе). Если не ошибаюсь то при температуре окружающей среди ниже -5 первые 2 секунди напряжение 11В, потом падает до 5В и постепенно понижается по мере прогрева свечей. Измерение сопротивления самих свечей. Оно крайне мало и должно быть 0.1-0.2 Ом. Учтите погрешность на тестере у проводов и сначала измерьте сопротивление самих проводов.
Это наша шина свечей накала

Тема: Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI.

Форумчане ! Не заводится Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI. Переночевал на улице при -32, утром пытались завести, бесполезно. Затащили в тепло +8 стоит три дня, до ТНВД дизель идёт, в рампе давление, как положено, датчики коленвала и распредвала исправны, сигналы с них, до мозгов доходят. На форсунках 0,3 В при включенном зажигании, начинаем крутить, сначала порядка 2 В, затем 0,15-0,25 В и движок не заводиться (смотрел тестером, осцилографа нет,но светодиод светится вольта на 4).Где зарыта собака, может кто знает, где стоит покопать ? Подскажите ПЛИЗ !

Re: Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI.

хундай не капризные по пробуй с ифиром и мало инфо по диагнозе

Re: Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI.

Форсунки (управление) даже осцилографом непроверишь у них управление гальванически развязанно с массой автомобиля и скорее токовое. А есть ли давление в рампе для запуска 170-250бар (уточните).
И вообще холодно там у вас.

Господа специально созал тему о замёрзших дизелях, потому что их бесполезно делить по маркам -последствия одни и те же.
Тема » отечественное дизтопливо и глобальное потепление» всех прошу с тем как оживлять замёрзших дизельных трупов, у кого уже есть нароботки и кто уже на чём то обжёгся, какие присадки и.т.д.

Re: Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI.

По поводу эфира и запуска заморозков, в Польше когда работал увидел что поляки запускают не на эфире а используют полироль для торпеды (Plak), запуск мягче без детонации и купить проще на любой заправке.

И по санта фе смотрите напряжение на датчике давления в Рампе напряжение при давлении 150-200 бар должно быть больше 3 вольт. Но лучше диагностикой так точнее. Необходимое давление для запуска как сказанно выше. Для пробы запуска можно сдернуть разъем с датчика давления на рампе.

Re: Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI.

Re: Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI.

А может это иммобилайзер Загорается ли лампочка с машинкой?

Re: Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI.

Доброе время суток. Купил Santa Fe 2.0 CRDI, 2004г, проехал 2 раза и поставил в гараж. После приезда с командировки пытался завести машину не завел она даже несхватывала, маслает стартером и все. Решил проверить свечи, все 4 свечи оказались нерабочими. Поменяли 3 свечи так как в 4 свечи обломался нагревательный элемент и остался внутри двигателя. Вытащить кусок не смог вкрутил сломаную свечу и оставил так. Пробывал завести не заводится. С толкача без проблем, и как нагреется тож заводится. Но стоит ей постоять ночь и на утро снова нужно толкать. Ездил на диагностику была ошибка K-line low убрали ошибку. Но беда так и осталась. При вкл. зажигания горит лампочка с машинкой и chek, при запуске тухнет. Люди поскажите в чем проблема, и как проверить напряжение на форсунках. Спасибо.

Re: Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI.

Едъте на нормальную диагностику, пусть проверяют давление топлива как нарастает(на холодную), и не забудут проверить форсунки на слив.

Стартер на горячую не заводится

Что может барахлить в стартере? На горячую не крутит. Это втягивающее реле или бендикс барахлит? Машина дизель, 2.2

  • Плохо заводиться на холодную Хендай Санта Фе 2 – 4 ответа
  • Двигатель не заводится от кнопки старта – 2 ответа
  • Нет индикатора накаливания на дизельном Хендай Санта Фе – 1 ответ
  • После запуска двигателя стартер не отключается в Хендай Санта Фе – 1 ответ

В вашем случае может быть несколько причин по которым не хочет работать стартер.
Может быть например, слабо одет силовой провод на аккумуляторную клемму. Видел, часто люди просто одевают провод на аккумулятор и не подтягивают болт, и конечно в определённый момент, такого слабого соединения недостаточно, то есть сопротивление возрастает в момент включения стартера и контакт пропадает, это тот самый второй щелчок (щёлк… и не крутит стартер, потому что контакта не хватает для съёма большого тока). А может быть только всего лишь один щелчок — это проскочил ток на слабой клемме аккумулятора и… нет контакта, соответственно и не крутит аккумулятор.
То же самое бывает в случае когда плохо следят за аккумуляторной батареей, на клеммах образуются окислы, (обычно они сине-зелёного цвета или белесого).

Часто эти окислы образуются из-за того что электролит (или его пары) из аккумулятора попадают на эти самые клеммы, ну и пошёл электролитический процесс, соединение кислоты с металлом и конечно же как результат — это образование окислов.
Окислы эти являются диэлектриком, то есть сквозь них ток не проходит, или проходит но с трудом (это называют возрастание сопротивления). Даже может быть таким образом, при одной температуре (например на холоде) сопротивление уменьшено — ток проходит нормально, нагревается мотор, нагревается и подкапотное пространство, нагрелись окислы, сопротивление изменилось на клеммах, вот вам и затруднённые запуски двигателя или совсем не крутит стартер.
Если вы всё-таки запустили двигатель, то сквозь эти окислы и аккумулятор плохо заряжается, то есть покатаетесь, покатаетесь, а батарея разрядится. От сильной разрядки может и аккумулятор прийти в негодность (особенно это касается кальциевых аккумуляторов, потому что они после сильного разряда, не возвращаются к своей изначальной ёмкости, то есть — он хоть и зарядится, ёмкость у него уже будет уменьшенная, при втором случае глубокого разряда, такой аккумулятор потеряет ещё больше своей ёмкости, и после его зарядки мощность его может быть восстановлена ну может быть только наполовину, а то и того не будет. Так что следите за состоянием автомобильной батареи и за состоянием клемм на ней, вовремя очищайте от грязи, от окислов, затягивайте болтики клемм и можно их смазать тонким слоем консистентной смазки (это чтобы они не окислялись).
Это всё объяснение было, если щелчок слышен именно от аккумулятора, вернее от его какой-либо клеммы в момент поворота ключа «на старт».

Читать еще:  Что будет если крутить двигатель до отсечки ваз

Если же щелчок слышен со стороны стартера, тогда эта неисправность находится внутри втягивающего реле стартера. Явление такое называют — подгорели «пятаки» во втягивающем.
В результате эксплуатации автомобиля, во время каждого запуска двигателя происходит перемыкание силовых контактов во втягивающем реле (это передаётся напряжение с одной пластины на другую пластину посредством третьей пластины, ну или можно назвать — с одного болта на другой болт). А ток стартерный, он большой проходит в момент включения стартера. Ну и пластины эти (пятаки) в момент соприкосновения обгорают, то есть образуется нагар, получаются бугорки как от сварки.
После многих тысяч километров эксплуатации автомобиля, во втягивающем реле, пластина к «пятакам» начинает неровно прилегать, а это плохой контакт и недостаточность поступающего тока к обмоткам стартера. То есть, вы поворачиваете ключ «на старт», втягивающее реле щёлкнуло… а передачи тока не произошло, потому и молчит стартер, не крутит. Возможно при второй попытке или после третьей, может и после десятой, получится всё-таки хороший контакт, стартер сработает и мотор запустится. Но в конечном счёте, всё-таки стартер придётся снимать и поменять на нём втягивающее реле.

Так как на холодную ваш стартер срабатывает, то вероятней всего проблема либо на клеммах аккумулятора либо обгорели «пятаки» во втягивающем.

Несколько слов по приводу стартера (это так называемый — бендикс).
Когда он изнашивается (это изнашиваются в нём ролики), тогда при включении стартера, происходит щелчок, слышите жужжание со стороны стартера, он работает, но маховик двигателя не прокручивает, это не происходит стопорения бендикса, из-за износа в нём роликов.
В этом случае, придётся снять стартер и заменить в нём привод (бендикс)

Ну вот началась жара и у некоторых владельцев 110 го семейства появились проблемы
с запуском прогретого двигателя.

Мои симптомы были следующие:
1)На холодную даже зимой в минус 30 заводилась без проблем, с пол оборота так сказать
2)Когда началось заметное потепление, начались проблемы с пуском уже прогретого двигателя 70-100 градусов, случалось это через раз ( раз в неделю примерно ).
3)Поворачиваешь ключ в замке зажигания и ничего не происходит, только слышно как бензонасос работает, приборная панель при этом чуть тускнеет.
4)Запустить двигатель в данном случае можно двумя методами, отверткой замкнув втягивающий и с толкача, если после такого завода автомобиль заглушить то он запустится уже с ключа без проблем.
5)Аккумулятор заряжен, напряжение борт сети показывает по норме.

Скорее всего у вас где то косяк в проводке, если причина не была найдена, то можно поставить дополнительное реле стартера , на машинах до 2004 или 2003 года выпуска эти реле не предусмотрены, однако уже после этих годов начали ставить его с завода, служит оно для разгрузки замка зажигания.

Что понадобиться:
1)4х контактное реле с железным ушком 30-40а — 40 рублей.
2)Мама для реле — 10 рублей.
3)Разъем «Мама стандарт» 5штук — 3 рубля за штуку
4)Разъем «Папа стандарт» 1штука — 3 рубля
5)Кольцевой наконечник (6-8мм) 2 штуки — 5 рублей за штуку
6)Провода 4 штуки

Ещё вчера всё было прекрасно, а сегодня замучил вопрос, почему не крутит стартер на горячем двигателе. Такой вопрос может возникнуть у владельцев, как отечественных машин, так и зарубежных производителей. Такое явление весьма неприятно, особенно для владельцев машин с автоматической коробкой передач. Машину с «механикой» можно в такой ситуации завести с буксира, иногда будет достаточно простого толчка для пуска мотора, а АКПП для действий такого рода не предусмотрена.

Почему не крутит стартер на горячем двигателе, мы в этой статье расскажем, так как в инструкциях по эксплуатации автомобилей такая проблема не затрагивается. Рассказ нельзя адресовать к какой-то конкретной модели, потому, что симптомы одинаковы для всех марок авто. Поводом для такой неприятной для водителя ситуации может быть несколько. Условно их можно разделить на две категории, это проблемы у двигателя и неисправности стартера. Постараемся осветить максимум проблем с этими системами.

Зачем нужен стартер?

Много лет, с момента появления первых «самодвижущихся колясок», которые впоследствии стали называться автомобилями, мотор заводили вращением пусковой рукоятки. Пока двигатель имел один или два рабочих цилиндра, проделать это было не сложно. Увеличение числа цилиндров и их объёма, потребовали значительного увеличения усилия для проведения запуска силового агрегата. Поэтому усилия конструкторов были направлены на решения такой проблемы. Результатом их работы стало изобретение электрического стартера.

Появление такого «помощника» позволило производить пуск мотора, не выходя из машины, простым поворотом ключа зажигания или нажатием специальной кнопки. Стартер представляет собой сложное электротехническое устройство, в котором накопленная аккумуляторной батареей энергия, превращается во вращательное движения якоря. На вал якоря насажена шестерня, которая войдя в зацепление с маховиком двигателя, производит его запуск.

Признаки неисправностей

Как и любое сложное техническое устройство, стартер может иногда отказывать в работе. Отказ может быть полным или частичным, связанные, с самим устройством или с приборами его обслуживающими. Нельзя исключать в таких случаях проблемы мотора, независимо от того карбюраторный он или инжекторный. Не будем рассматривать полный отказ этого устройства, а остановимся с его частичными проблемами при пуске двигателя.

Можно сказать с большой уверенностью, что большинству водителей с опытом вождения, приходилось сталкиваться с ситуацией, когда утром, после ночной стоянки, мотор запустился практически мгновенно, а в горячем состоянии не подаёт признаков жизни. Вот на этой ситуации остановимся более подробно. Сначала рассмотрим проблемы с устройством пуска.

Как известно из курса физики, тела при нагревании имеют свойство нагреваться. Не стал исключением и этот прибор. Тепловое расширение контактного провода с клеммой втягивающего устройства, особенно при слабо затянутых контактах, приводит к потере контакта в этом соединении. Электрическое сопротивление такого контакта увеличивается до такой величины, что не в состоянии обеспечить достаточным током электродвигатель пускового устройства. Из-за этого он не может развить достаточных оборотов для уверенного пуска мотора.

Виновником могут оказаться изношенные втулки стартера, которые изготавливают из медно графитового сплава подверженного износу. Если устройство пуска автомобиля проработало длительный период, между валом и втулкой образуется чрезмерный зазор. При вращении вала он прижимается и зацепляет обмотки статора, чем затрудняет, а иногда полностью останавливает вращение.

Нельзя исключать из источников проблем втягивающее реле, в котором при перегреве возникают проблемы с силовыми контактами. Электрики отмечают неоднократные случаи нарушения пайки обмоток втягивающего реле с клеммами подключения подачи на них питания. Эта «мелкая» неисправность создаёт трудности её устранения, так как нужно снимать с автомобиля, что весьма затруднительно.

Также в списках виновников может оказаться аккумуляторная батарея, в том случае, когда она имеет недостаточный заряд. В холодном состоянии, компрессия цилиндрах двигателя несколько занижена, поэтому энергии такой АКБ достаточно для пуска. После прогрева мотора до рабочей температуры она повышается, чем создаются дополнительные нагрузки для стартера, которые он преодолеть не в состоянии. В некоторых случаях причина вообще может оказаться банальной. Виновником всего могут оказаться плохо затянутые клеммы на аккумуляторе или их окисление.

Как видите, проблемы с пуском горячего двигателя действительно существуют, их может быть гораздо больше, чем затронуто в этой статье. Мы попытались рассказать, почему не крутит стартер на горячем двигателе, это вполне можно использовать за основу поиска и устранения проблем. Если вдруг возникнут дополнительные вопросы, их сегодня легко можно найти в Интернете или прочитав специализированную литературу.

Читать еще:  Что залить в двигатель чтобы не текли сальники

Хендай санта фе не заводится двигатель дизель

Hyundai Santa Fe. Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector