Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Горит значок двигателя не заводится стартер не крутит

Горит значок двигателя не заводится стартер не крутит

Всем доброго дня!

Не могу завести ТУР 3.0 дизель, 2008 г.в, 246лс., 150 тыс пробега. Проблем с аккумулятором нет. Вставляю ключ, поворачиваю, загорается приборная панель, нажимаю на педаль тормоза, поворачиваю ключ еще раз и на приборной панели остаются значки аккумулятора (красным) и двигателя (желтым). Включаются все системы как обычно, но двигатель не работает, даже стартер не крутит.
Самое смешное, что аналогичная проблема была накануне вечером. После многих попыток завести, я попросил отбуксировать машину и после буксировки она преспокойно завелась. Отстояла ночь, утром завелась и в течении дня раз девять заводилась. И как только я отъехал дальше чем обычно, в магазин, завести больше не могу. Жду эвакуатор.
Что может быть? Втягивающее на стартере? Стартер? ТНВД?

Понятно, что по возвращению в Москву поеду в сервис, но хотелось бы вернуться в Москву не на эвакуаторе.

Заранее спасибо, за ваши советы!

Вчера получил ту же проблему. Забирал жену с роддома, и тут такое.. 2 раза получилось завести.
Сначала на нейтралке, потом раза с 20го стартер крутанул.
Что делать понятия не имею.. Сейчас буду искать этот провод..

Так же загорелся чек мотора. Диагностику вечерком попробую сам сделать, шнурок где то закинул..

Иван, у вас тоже что то щелкает при пробе заводить?

Читал отзывы и подумал, что у меня что-то похожее. Т2 — 2006 год TDI V6 — diesel. 140,000 km.
В прошлом году в Апреле поменял датчик теплоты двигателя, после значка — Check Enginge Pressure, после этого, до зимы машина ездила нормально, до тех пор, пока жена при 0 градусов пару раз не проехала по 5 минут, и в итоге не смогла завестись. Вызвали эвакуатор, поменяли аккомулятор, т.к. сказали, что скорее всего это он, хоть аккомулятор 100% держал, даже при том, что ему 8 лет было.

В общем, по утру, машина кряхтит, медленно, тяжело, но заводится. Т.е. не очень долго но дольше, чем когда использую внешнюю батарею прикурить. Среди дня, всегда заводится быстрее.

Самое главное, что аккомулятор поменяный Bosch, пришлось заменить буквально через 3 месяца, и он уже держал только 30 % заряда.

После 3-й эвакуации машина утром опять завелась, но аккомулятор все равно решил поменять.

На станции сказали, что это стартер, и что сколько бы я аккомуляторов не менял, они все равно умрут.

Последний раз, уже на новом аккомуляторе ездил, на этой неделе сначала все ок, заглушил, на пристани при 7 градусах тепла, и сильном ветре, минут на 15-20, и он завелся, а потом на холостых долго работал, думал дать аккомулятру подзарядиться и т.д. и в итоге, на 30 минут отключил, просто на парковке, завожу , а стартер не крутит, и это на новом аккомуляторе, просто на горячий двигатель.
Самое главное, когда опять ребята с внешней батареей помогли, то с первого оборота стартер разогнался быстро с первого оборота.
Почитал, пишут, скорее всего стартер, и что это известная проблема, но дорогова-то как-то, да и не факт, что починят, т.к. по всем системам диагностики, с машиной проблем нет, т.е. им это только кажется, что проблема в стартере. Т.е. заменить они могут, но гарантировать работу нет. А толку что-то делать?
Буду благодарен за любой совет. Заранее спасибо!:helpz:
Сергей

Читал отзывы и подумал, что у меня что-то похожее. Т2 — 2006 год TDI V6 — diesel. 140,000 km.
В прошлом году в Апреле поменял датчик теплоты двигателя, после значка — Check Enginge Pressure, после этого, до зимы машина ездила нормально, до тех пор, пока жена при 0 градусов пару раз не проехала по 5 минут, и в итоге не смогла завестись. Вызвали эвакуатор, поменяли аккомулятор, т.к. сказали, что скорее всего это он, хоть аккомулятор 100% держал, даже при том, что ему 8 лет было.

В общем, по утру, машина кряхтит, медленно, тяжело, но заводится. Т.е. не очень долго но дольше, чем когда использую внешнюю батарею прикурить. Среди дня, всегда заводится быстрее.

Самое главное, что аккомулятор поменяный Bosch, пришлось заменить буквально через 3 месяца, и он уже держал только 30 % заряда.

После 3-й эвакуации машина утром опять завелась, но аккомулятор все равно решил поменять.

На станции сказали, что это стартер, и что сколько бы я аккомуляторов не менял, они все равно умрут.

Последний раз, уже на новом аккомуляторе ездил, на этой неделе сначала все ок, заглушил, на пристани при 7 градусах тепла, и сильном ветре, минут на 15-20, и он завелся, а потом на холостых долго работал, думал дать аккомулятру подзарядиться и т.д. и в итоге, на 30 минут отключил, просто на парковке, завожу , а стартер не крутит, и это на новом аккомуляторе, просто на горячий двигатель.
Самое главное, когда опять ребята с внешней батареей помогли, то с первого оборота стартер разогнался быстро с первого оборота.
Почитал, пишут, скорее всего стартер, и что это известная проблема, но дорогова-то как-то, да и не факт, что починят, т.к. по всем системам диагностики, с машиной проблем нет, т.е. им это только кажется, что проблема в стартере. Т.е. заменить они могут, но гарантировать работу нет. А толку что-то делать?
Буду благодарен за любой совет. Заранее спасибо!:helpz:
Сергей

У Вас Вы не замечали при какой температуре проблеммы с запуском ? Когда заводится авто нет случаем выхлопа белого облака ?

Читал отзывы и подумал, что у меня что-то похожее. Т2 — 2006 год TDI V6 — diesel. 140,000 km.
В прошлом году в Апреле поменял датчик теплоты двигателя, после значка — Check Enginge Pressure, после этого, до зимы машина ездила нормально, до тех пор, пока жена при 0 градусов пару раз не проехала по 5 минут, и в итоге не смогла завестись. Вызвали эвакуатор, поменяли аккомулятор, т.к. сказали, что скорее всего это он, хоть аккомулятор 100% держал, даже при том, что ему 8 лет было.

В общем, по утру, машина кряхтит, медленно, тяжело, но заводится. Т.е. не очень долго но дольше, чем когда использую внешнюю батарею прикурить. Среди дня, всегда заводится быстрее.

Самое главное, что аккомулятор поменяный Bosch, пришлось заменить буквально через 3 месяца, и он уже держал только 30 % заряда.

После 3-й эвакуации машина утром опять завелась, но аккомулятор все равно решил поменять.

На станции сказали, что это стартер, и что сколько бы я аккомуляторов не менял, они все равно умрут.

Последний раз, уже на новом аккомуляторе ездил, на этой неделе сначала все ок, заглушил, на пристани при 7 градусах тепла, и сильном ветре, минут на 15-20, и он завелся, а потом на холостых долго работал, думал дать аккомулятру подзарядиться и т.д. и в итоге, на 30 минут отключил, просто на парковке, завожу , а стартер не крутит, и это на новом аккомуляторе, просто на горячий двигатель.
Самое главное, когда опять ребята с внешней батареей помогли, то с первого оборота стартер разогнался быстро с первого оборота.
Почитал, пишут, скорее всего стартер, и что это известная проблема, но дорогова-то как-то, да и не факт, что починят, т.к. по всем системам диагностики, с машиной проблем нет, т.е. им это только кажется, что проблема в стартере. Т.е. заменить они могут, но гарантировать работу нет. А толку что-то делать?
Буду благодарен за любой совет. Заранее спасибо!:helpz:
Сергей

также посмотрите провод + который идет от клемника под капотом на сам стартер,часто он выходит из строя—опляется,нагревается.

да похоже тут у всех ответ один.на диагностику.естественно сделали уже.ответ тоже не обширный.нет связи с эбу двигателем.а по какой причине.разводят руками.

Добавлено через 2 минуты 33 секунды
для этого наверное и создан форум.может у кого было такое.подсказали бы куда кидаться.

У Вас Вы не замечали при какой температуре проблеммы с запуском ? Когда заводится авто нет случаем выхлопа белого облака ?

Спасибо большое за совет! При температуре 90 С воды и 90 С масла.
Читал, что могут быть свечи, Вы о них говорите? Я себе представляю, что облако должно быть больше, а так у меня просто слегка белесый дымок, пока машина непрогретая. Запах, вроде стандартный, неприятный как при сгорании дизеля, когда на холостых стою и открытые окна. Двигатель работает устойчиво. Просто именно с моментом пуска проблема.

Сегодня опять, проехал минут 15-20 по городу, на 2-3 передаче, выключил на 5 минут, заводить, а он молчит, пока с открытым капотом 30-35 минут не посидел, сколько не пробовал, не завелся, да и то со 2-го раза и еле-еле.
Еще раз спасибо!

Добавлено через 29 минут 50 секунд
также посмотрите провод + который идет от клемника под капотом на сам стартер,часто он выходит из строя—опляется,нагревается.

Спасибо большое!
А можно поподробнее, где конкретно он оплавляется, снизу, ближе к стартеру, или где отходит от аккомулятора сверху, ближе к красной крышке со знаком +?

Читать еще:  Форд фокус с макс неисправность системы двигателя

Просто если бы не заводился вообще, либо долго трещал, то точно стартер, а так только когда горячий, т.е. действительно похоже на плохой контакт.

Спасибо большое за совет! При температуре 90 С воды и 90 С масла.
Читал, что могут быть свечи, Вы о них говорите? Я себе представляю, что облако должно быть больше, а так у меня просто слегка белесый дымок, пока машина непрогретая. Запах, вроде стандартный, неприятный как при сгорании дизеля, когда на холостых стою и открытые окна. Двигатель работает устойчиво. Просто именно с моментом пуска проблема.

Сегодня опять, проехал минут 15-20 по городу, на 2-3 передаче, выключил на 5 минут, заводить, а он молчит, пока с открытым капотом 30-35 минут не посидел, сколько не пробовал, не завелся, да и то со 2-го раза и еле-еле.
Еще раз спасибо!

Добавлено через 29 минут 50 секунд

Спасибо большое!
А можно поподробнее, где конкретно он оплавляется, снизу, ближе к стартеру, или где отходит от аккомулятора сверху, ближе к красной крышке со знаком +?

Просто если бы не заводился вообще, либо долго трещал, то точно стартер, а так только когда горячий, т.е. действительно похоже на плохой контакт.

при работающем двс потрогайте рукой провод,на предмет нагрева,бывает часто оплетка плавится видно прямо,внимательно сделайте осмотр провода,также осмотр провода массы на кузове,

Зажигание то хоть включается ?

Ремонт стартера у нас в городе около 2-3 тр в зависимости от того что там с ним. Плюс снятие — не знаю сколько.

В общем была проблема с гидроблоком,поменяли саленоиды. Чек не горит ,авто заводится .
Но не долго я радовался,пол недели буквально . Наступили холода,слякоть . Снова с утра вставил ключ,поворачиваю ключ,все значки потухли кроме аккумулятора и чека двигателя,в общем стандартно . Ни щелчков ни чего ,авто не заводится .
P.s На авто была дублирующая масса сверху,офицалы убрали ее и снизу оригинальный провод массы двигателя поставили . После этого авто спустя неделю и перестал заводиться,почему то кажется мне что дело в электрике,в проводке . Кто что может подсказать может?

Честно сказать слабо понимаю как гидроблок связан с тем, что стартер не крутит, но да ладно.

Попробуйте пошатайте рычаг переключения КПП, может там что-то зависло и авто не видит,что он в режиме Р стоит.

В общем была проблема с гидроблоком,поменяли саленоиды. Чек не горит ,авто заводится .
Но не долго я радовался,пол недели буквально . Наступили холода,слякоть . Снова с утра вставил ключ,поворачиваю ключ,все значки потухли кроме аккумулятора и чека двигателя,в общем стандартно . Ни щелчков ни чего ,авто не заводится .
P.s На авто была дублирующая масса сверху,офицалы убрали ее и снизу оригинальный провод массы двигателя поставили . После этого авто спустя неделю и перестал заводиться,почему то кажется мне что дело в электрике,в проводке . Кто что может подсказать может?

Не менял. Надобности не было. Он рабочий

Не менял. Надобности не было. Он рабочий

Обычно пятаки подгорают на втягивающем и поэтому ничего не происходит при включении зажигания. Надо замкнуть два контакта на стартере болты на 6 и гайки на 13 и должен раздуплиться стартер.

А как идёт плюсовой провод на стартер от Акб на 3.0 bks?
Хочу проверить этот провод, от куда он запитан?

от АКБ к прикуривателю под капотом там соединяется с другим куском и над коробкой уже к стартеру и гене

Всем доброго времени суток, произошла плохая ситуация, прошел ливень город в лужах, поехал по делам, воды в городе по колено, поймал волну от встречного автомобиля и двигатель хапнул воды, пригнали к знакомым на станцию сняли всю сисиему подачи воздуха все в воде, выкрутили свечи, пытались в ручную прокрутить движок провернули на пол оборота с 4,5,6 цылиндров выстрелела вода дальше провернуть не получаеться, стартер не подаёт ни каких признаков из начально хотели прокрутить им, кто подскажет что делать как взбодрить стартер, на панеле приборов ни каких ошибок, акум новый. Туарег нф 2012 года

В этой ситуации стартер уже самая маленькая проблема. Машина словила гидроудар, загнуло стержни клапанов, поршня в них упираются, поэтому провернуть невозможно, да и пытаться ненадо. Стартером тем более.

Горит значок двигателя не заводится стартер не крутит

похоже да.. вот что нарыл.

Симптомы неправильной работы блока управления (РСМ) проявляются ввиде нестабильной работы двигателя, возникновения «ошибок» при заведомо исправных датчиках и проводке, но основным симптомом является «медленная» работа РСМ — автомобиль заводится только через некоторый продолжительный промежуток времени после включения зажигания. Вызвано это , как правило , поздним включением бензонасоса или поздней подачей управляющих импульсов на транзистор управления катушкой зажигания. Так-же о «засыпающем» РСМ могут говорить контрольные лампы панели управления, загорающиеся со значительной задержкой после включения зажигания.

вопрос только как их обнаружить? где они?

CHECK ENGINE НЕ загорается, двигатель не заводится

Опять Толя (ttsltd) идет на помощь.

ГЧ 94 4л
1. Поворачиваем ключ в ЗЗ. CHECK ENGINE НЕ загорается. Стартер крутит, бензонасос отрабатывает, двиг не заводится.
И так несколько раз в течении 5мин.
2. Поворачиваем ключ в ЗЗ. И вдруг CHECK ENGINE Загорается и гаснет как и положено. Бензонасос отрабатывает.Стартер НЕ крутит. Тишина.
3. Поворачиваем ключ как для считывания кодов. CHECK ENGINE выдаёт 12, 54, 55.
54 — нет сигнала датчика положения распредвала.
4. Через 10-15 мин. всё повторяется снова. Если CHECK ENGINE не загорается, то стартер крутит и машина не заводится, как только CHECK ENGINE наконец-то загорается стартер молчит и ничего не крутит.
5 НО! В любой момент автомобиль может спокойно завестись и тогда — катайся скока хочешь. Работает ровно, никогда не глохнет.
Ваши мнения — бежать покупать датчик или начинать копаться с РСМ? Ситуация осложнена тем, что машина за 150км от Москвы, и ох как не хочется заниматься буксировкой

Ну во-первых, стартер должен крутить всегда, даже если снять процессор, за исключением, если не болдит датчик парк-нетраль в коробке или если стоит самоустановленая сигналка. Которая разрывает цепь стартера.Там цепь простая ключ-малое реле-контакт-втягивающее реле-контакт-обмотка стартера.В цепи малого реле стоит последовательно обмотке контакт парк-нетраль на землю.
Дальше Check Еngine должна отрабатывать всегда! Можно попробовать на прямую, минуя ключ подать + на 9 ногу компа. Если Check Еngine отрабатывает нормально, то болдит цепь замок провода или самоустановленая сигналка или имобилайзер. Если он есть.Но здесь надо смотреть внимательно ибо установщики сигналок иногда делают так: не разрывают цепь, на 9 ногу ставят делитель и в результате на 9 ноге не 12-14 вольт, а 1-5 вольт. Пока не снимешь с охраны. Возьми тестер померяй, повернув ключ в рабочее положение на 9 ноге напругу. Если 12 есть, то хорошо, если нет, то и отсюда надо плясать.
Короче первое стоит или нет самоустановленая сигналка или имобилайзер ? Если стоит, то там могли навертеть чего хочеш для обману угонщиков. Если не стоит, в чем сомневаюсь, то стартер должен крутить всегда, за исключением сработавшего датчика парк-нетраль. И если на 3 ноге проца есть 12-14 вольт и при повороте ключа есть +12-14 на 9 ноге Check Еngine толжна работать.За исключением болдит проц

Здесь я твои измышления по поводу компа изучил самым внимательным образом.
А по поводу датчика коленвала что скажешь? Может он при таких симптомах дурковать.?

В принципе может дурить, но это только на заводку но Check Еngine должна работать четко.То есть надо сперва с ней разобраться. А уж потом смотреть. То есть добился работы Check Еngine четко.Обнулил ошибки и посмотрел коды ошибок без прокрутки. Если 54 осталась, то смотреть датчик. Сперва провода до него ну и его Если без прокрутки ошибки нет, а появилась с прокруткой, то см.датчик.и проводку может окисел и вместо 5 вольт на датчике 3-4 вольта. Повторяю, надо прицепится к одному Check Еngine, а уж добившись нормальной работы Check Еngine, смотреть результат и делать выводы. А кидание от стартера к процу, а потом к датчику ни чего не даст. Надо делать все по порядку от главного к второстепенному. Допустим, болдит 5 вольтовый источник — дает 3-4 вольта. Для проца может иногда хватить, отсюда: то срабатывает Check Еngine, то нет. Ну допустим, сработало для одних датчиков 4 вольта хватило, а для датчика коленвала — хрен. Вот и ошибка. С таким же успехом могла быть и 11 и 24 и т.д.

Странно другое, горячая машина заводится без проблем

Ни чего странного нет. Если поплыл проц по температуре — это как компы на работе перегрелся при останове вентилятора и кирдык — жди пока не остынет. Только здесь наоборот. Говорю еще раз: лампа Check Еngine должна работать хоть холод или жара и сколько раз к примеру 10-100 поворачивай ключ — столько должен отработать тест.

Мне странно другое, ты утверждаешь, что бензонасос отрабатывает даже когда не загорается лампа Check Еngine. Мистика. Хотя электричество — это едритская сила, иногда бывает и не то, ну да ладно. Допустим у тебя нет блокировок. Цепь лампы исправна . Что должно происходить при нормальном запуске:
1. На 3 клеме проца должно быть 12-14 вольт .
2. Повернул ключ. Должно поступить напряжение 12-14 вольт на 9 ногу.
3. От этого должен запустится 9 вольтовый источник. Он импульсный от 9 вольтей запускается. 5 вольтовый источник, он простой на микросхеме: вход 9 выход 5. Но в районе 4.5-4.8 вольт этот источник вырабатывает импульс сброса проца. И проц стартует из ячейки FFFF. Вот и весь твой первый дефект . Дотянул источник до 4.5 вольт — проц стартанул. Не додал, к примеру 4.3, и хрен он стартанет. И как следствие лампа Check Еngine не отработает.

Читать еще:  Хлопки в выхлопной трубе при запуске двигателя

Итак, имеем 4-литровый Гранд образца 93г.
С помощью Уважаемой Конфы, ФАКа и такой-то матери, движок на машине запустить всё-таки удалось!
Всё было сделано, как написано и рекомендовано наукой, — минут 5 пришлось ждать пока CHECK ENGINE загорится САМА, НО после щелчков и тресканья релюшек под капотом. Машина завелась. Перегон к цивилизованному месту дальнейшего осмотра занял 25км. При этом автомобиль дёргался, не тянул и чихал, но в какой-то период вроде поехал, но при подъезде к гаражу тяга снова пропала. По ощущениям — неправильная работа форсунок или нехватка топлива.
Попробовал запустить горячую машину. CHECK ENGINE загорается быстро. После стоянки минут в 5, CHECK ENGINE загорается через 30 секунд (причём, сначала тишина, затем тресканье и щелчки под капотом и затем загорается лампочка). Коды ошибок — 12 и 55, то есть вроде и никаких ошибок и нет.
Далее.
Сняли и разобрали блок под капотом с реле и предохранителями, всё почистили и поставили на место. Результата — никакого. Лампочка по прежнему загорается поздно после щелчков реле бензонасоса.
После появления CHECK ENGINE машина заводится. И теперь выкидывает помимо 12, 55, ещё коды 54 (датчик коленвала) и 13 (датчик распредвала).
Дальше было изготовлено из кусочка проволоки нечто подобие длинной тонкой иглы и были произведены замеры напряжения на разъёмах процессора при включённом зажигании.
9 нога — 12,5 вольт
3 нога — 12,6 вольт
32 нога — 12,6 вольт
6 нога — 5,0 вольт ровно!
7 нога — Внимание! — 10,4 вольт!
12 нога — масса
11 нога — какие- то очень слабые блуждающие токи.
Причём при повороте ключа зажигания в рабочее положение на 7 ноге появляется аж 13 вольт и затем в течении 15 секунд сползает до 10,5.
Посмотрел по схеме, — 7 нога как раз завязана на датчики коленвала и распредвала.
Резюме: лампочку CHECK ENGINE стабилизировать не удалось. Время её загорания на панели приборов пропорционально времени «отдыха» машины. На клеммах процессора, которые отвечают за «загорание» этой лампы, необходимое напряжение есть. 7нога конкретно дуркует.
НО ЧТО первично, а что вторично? Опять осталось непонятно!
Причина в «мозгах», датчиках колнвала и распредвала (кстати, какие сигналы должны там быть и как это лучше проверить?) или в самой проводке к замку зажигания? или в реле?
Что Уважаемая Конфа подскажет по этому поводу?

Все ясно как дважды два: снимать процесор и менять электролиты (высохли). Если померяеш осцилографом, то на 7 ноге такая срань будет (большие выбросы). Они же пролезают и на 5 вольт. Это уже проходили.
Сними проц, позвони 89026966657 привезешь мне и при тебе перепаяем только купи еше силиконовый герметик импортный, цвет любой .

Вариант только один — замена PCM. Если попробовать зайти в него сканером в тот момент, когда лампочка не горит- сканер напишет- «нет связи», т.е. в момент незатуска PCM на машине как бы и нет. Разбирать и пропаивать этот «холодец» весьма хлопотно, дешевле взять с разбора- VIN на 93 году в PCM нет

И наконец счастливое окончание этой истории:
Подьехав в 8ч30мин, звоню в дверь Толи ttsltd, он открывает, берёт из моих дрожащих измождённых долгим ремонтом рук процессор, раскладывает на столе, вскрывает, далее осциллографом смотрит сигналы, потом паяльником выпаивает какую-то пимпочку, впаивает другую, заливает всё это герметиком, проверяет осциллографом сигналы. В 9ч 05мин я уже от него выхожу.
В 11ч 50мин в своём гараже прикручиваю на место процессор, подключаю аккумулятор и . ОООООО!! Мля мля мля. Лампочка CHECK ENGINE загорается СРАЗУ! Завожу двигатель — песня!
После стартовой инициализации прокатился 5 километров -млямлямля. Машина скока хошь раз заводится и едет.

Резюме : если у Вас лампа CHECK ENGINE включается на панели приборов не сразу, а с задержкой (30сек, 2мин, 10 минут, — не важно) , то ПРОБЛЕМА В ПРОЦЕССОРЕ!
Спасибо ВСЕМ кто помогал в обсуждении проблемы, и , конечно, особая благодарность Толе ttsltd за диагностику и ремонт процессора!

Вдруг кому полезно будет .

снимай мозги с машины, снимай крышки корпуса и под слоями грязи и пыли найдется три кружочка конденсаторов .
пасиб.. дождусь конца работы — заботы и вперед!

Не крутит стартер, горит ошибка двигателя.

#1 Yrginson89

  • Пользователи
  • 22 сообщений
    • Откуда:Kamchatka
    • Мотоцикл:Yamaha R1
    • Год выпуска:2005

    По стараюсь описать проблему в общем, что бы более понятно было.. В конце сезона по чувствовал что мот стал плохо заводиться, как бы первые три раза крутит стартер норм, но дальше начинает затухать, как будто акк вялый. подкуривал от машинного, ну пока ездил норм было, как только на холодную, опять. ну и чем дальше тем хуже было, ближе к закрытию совсем уже стал раз через раз даже от машинного заводить. ладно думаю зима долгая, сделаю. Сегодня залез, прогрел гараж, думаю по пробую по крутить, раза 3 по пробовал, ну все так же куртит пару раз и потухает как будто акк не тянет, но это гон акк полностью заряжен да и от машинного тоже пробовал все тоже самое. Думаю ладно, крайний раз по держу по дольше, секунд пять подержал, вроде даже хватанул почти, но тут и произошел трабл. Выключаю зажигание, потом снова включаю поворотом ключа, рычажок красный в положение запуска двигателя нажал, нажимаю кнопочку что бы завести а нифига стартер не крутит, и когда зажимаю кнопку старта, загораеться на приборке чек енджин (оранжевая ошибка двигателя).. Вот такие пироги, вот и вопрос, что заломал. стартер? либо кандер какой то ? может предохранители где вылетели? выручайте братцы и сестры.

    • Наверх

    #2 ale6095

  • Пользователи
  • 909 сообщений
    • Откуда:крым
    • Пол: Мужской
    • Мотоцикл:yzf r1
    • Год выпуска:2007

    По стараюсь описать проблему в общем, что бы более понятно было.. В конце сезона по чувствовал что мот стал плохо заводиться, как бы первые три раза крутит стартер норм, но дальше начинает затухать, как будто акк вялый. подкуривал от машинного, ну пока ездил норм было, как только на холодную, опять. ну и чем дальше тем хуже было, ближе к закрытию совсем уже стал раз через раз даже от машинного заводить. ладно думаю зима долгая, сделаю. Сегодня залез, прогрел гараж, думаю по пробую по крутить, раза 3 по пробовал, ну все так же куртит пару раз и потухает как будто акк не тянет, но это гон акк полностью заряжен да и от машинного тоже пробовал все тоже самое. Думаю ладно, крайний раз по держу по дольше, секунд пять подержал, вроде даже хватанул почти, но тут и произошел трабл. Выключаю зажигание, потом снова включаю поворотом ключа, рычажок красный в положение запуска двигателя нажал, нажимаю кнопочку что бы завести а нифига стартер не крутит, и когда зажимаю кнопку старта, загораеться на приборке чек енджин (оранжевая ошибка двигателя).. Вот такие пироги, вот и вопрос, что заломал. стартер? либо кандер какой то ? может предохранители где вылетели? выручайте братцы и сестры.

    если уж нет навыков и мультиметра проверить вольтаж акб под нагрузкой, то хоть бы самодиагностику замутил и об ошибках написал.

    потому как получается: помогите у меня мотоцикл не заводится !! что делать ? я блондин мол.

    Почему машина не заводится с ключа

      22 0 32k
      39 0 57k

    Когда машина не заводится с ключа, то причины можно условно поделить на три большие группы: электрика, топливная система и иммобилайзер/сигнализация. Если лампочка блокировки запуска не горит, то в первую очередь нужно проверять замок зажигания, всю электропроводку, включая провода идущие на ЭБУ, состояние аккумулятора, предохранители, работу стартера. Также стоит прислушаться к работе топливного насоса, проверить исправность датчика коленвала и системы зажигания.

    Очень часто запуск двигателя может блокироваться системой иммобилайзера и сигнализации. О проблемах с ними подскажут мигающий на панели ключик (или ключик в красной машине), сообщения со словами «Key», «Secret», «Immobiliser» на панели. Более подробно о том как определить почему именно при повороте ключа машина не заводится, читайте в статье.

    Чтобы понять какую систему проверять первой — присмотритесь к панели приборов и определите начальную ситуацию. В таблице указаны основные симптомы, которые с высокой долей вероятности подсказывают с какой системы автомобиля следует начать проверку.

    Читать еще:  Шевроле авео хэтчбек сколько заливать масла в двигатель
    СимптомС чего начинать проверку
    Стартер не крутит, лампа “ключ” загорается и гаснетНачинайте с электросистемы
    Стартер крутит, лампа “ключ” загорается и гаснетПроверьте работу топливной системы и зажигания
    Стартер не крутит, лампа “ключ” загорается и не гаснет, или мигаетРазбирайтесь с работой иммобилайзера/сигнализации

    Проблемы с электрикой

    Первое, что нужно проверить в электросистеме — это состояние АКБ. Также обратите внимание на то, чтобы клеммы были хорошо затянуты. Проверьте клеммы и провод массы на отсутствие окислов. Дальше осмотрите провода, идущие к стартеру — они должны быть чистыми, неповрежденными и надежно закрепленными на клеммах. Если стартер даже не щелкает при исправной проводке — нужна замена реле. Не запустится двигатель и при отказе втягивающего. Так что стоит проверить стартер полностью.

    Не исключено, что проблема может быть и в самом замке зажигания, а точнее в контактной группе. В таком случае при повороте ключа зажигания машина не заводится, либо не работают даже электроприборы. Часто этим страдают замки автомобилей Фольксваген и Ауди. Самые явные признаки проблем в этом месте:

    • руль не разблокируется;
    • индикаторные лампы не загораются или включаться с перебоями;
    • не горят габаритные огни;
    • ключ свободно вращается в замке (встречается очень редко).

    Почему не заводится машина, видео

    Возможно, самый сложный случай — это проблемы с проводкой. Ее придется проверить всю — на отсутствие окислов, повреждений изоляции, разрывов. Обратите внимание на то, загорается ли лампа Check Engine при повороте ключа зажигания. Если этого не происходит, значит ток не подается на ЭБУ и это тоже может быть причиной отказа в запуске двигателя. В таком случае нужно разобраться где у вас находится ЭБУ и проверить всю проводку, которая к нему ведет.

    Не забывайте проверять и предохранители, которые влияют на запуск двигателя. В каждой машине схема расположения и работы предохранителей индивидуальна. Например, на ВАЗ-2110, 21102, 21103, 2112 нужно проверить предохранитель F19, который отвечает за блокировку замков дверей, лампы стоп-сигнала и габариты, обмотку возбуждения генератора и блок индикации бортовой системы контроля.

    Почему машина не заводится с ключа, а только при замыкании стартера или с толкача

    Если стартер не реагирует на ключ, но автомобиль завелся в обоих этих случаях, это означает, что с топливной системой все в порядке, а иммобилайзер не глушит двигатель и не блокирует принудительно работу стартера. Но конкретные причины могут быть связаны с неисправностью стартера либо с проводкой, либо с контактами.

    Когда автомобиль заводится при замыкании клемм стартера отверткой или любым другим металлическим предметом, то питание на него от АКБ идет и сам стартер тоже работает. А значит скорее всего проблема в замке зажигания либо на участке цепи от замка до АКБ, либо на контактах цепи самого стартера.

    Когда автомобиль заводится с толкача, то причиной проблем может быть как сам стартер, так и система подачи напряжения на него. Нужно прежде всего послушать щелкает ли реле и втягивающее, а также посмотреть крутится ли бендикс. В таком случае проверяем всю цепь от замка зажигания до клемм стартера, и от них до аккумулятора, как было сказано выше.

    Проблемы с топливной системой и зажиганием

    На инжекторных автомобилях проверку топливной системы начинают с топливного насоса. Рабочий насос будет жужжать — это слышно даже в салоне. Кстати, электрический бензонасос может не работать не из-за неисправности, а из-за перегоревшего предохранителя. Сложнее с карбюраторными моторами, где топливный насос работает от распредвала. Проверить его работоспособность можно вручную накачав топливо и попробовав запустить двигатель. Или снять штуцер с выпускного клапана и качнуть рычаг ручной подкачки — должно пойти топливо.

    Двигатель может не запускаться в случае возникновения подсоса воздуха в топливной системе. На карбюраторном авто таким местом может быть топливный фильтр (например трещина), а на инжекторном стоит искать в мест соединения шлангов

    После этого проверьте не засорены ли топливный фильтр и дроссельная заслонка — они тоже могут быть причиной проблем.

    Причиной отказа в запуске может быть неисправный датчик положения коленвала — ЭБУ просто не понимает как выполнить синхронизацию подачи топлива и работу системы зажигания.

    Следующая стадия это проверка системы зажигания: свечей, модуля зажигания, коммутатора, трамблера, катушек зажигания, высоковольтных бронепроводов — в зависимости от того, какие компоненты есть в конструкции вашего автомобиля.

    Неисправности иммобилайзера и сигнализации

    О проблемах именно с иммобилайзером и сигнализацией говорят следующие признаки:

    Значок иммобилайзера. В зависимости от авто может иметь разный вид своей пиктограммы

    • на панели приборов горят индикаторы иммобилайзера, которые на разных авто могут иметь разные значки: машинка с ключом, с замком, “ключ в автомобиле”, “красная машинка” либо просто красный кружок;
    • на панели приборов или в других местах сигнализирует специальный светодиод (например, на Chevrolet Lacetti он находится возле кнопки замыкания двери);
    • на экране сообщений ЭБУ появляется текст, который содержит слова «Key», «Secret», «Immobiliser»;
    • когда стартер и электросистема точно исправны, а стартер все равно не запускается (блокируется иммобилайзером);
    • когда двигатель заводится и снова глохнет (глушится иммобилайзером, который не распознал сигнал ключа);
    • когда проблемы с запуском проявляются периодически — машина то запускается, то не запускается, запускается не с первого раза.

    Вот основные признаки, почему машина не заводится с ключа. Большинство связаны с тем, что по каким-то причинам иммобилайзер “не видит” ключ, а точнее не может установить связь с чипом транспондера в нем.

    Почему иммобилайзер блокирует запуск с ключа

    Во-первых, если в ключе с чипом иммобилайзера стоит батарейка, она могла элементарно разрядиться и ее нужно заменить.

    Во-вторых, мог выйти из строя сам ключ или его компоненты. Например, у “французов” перегорает катушка индуктивности в ключе и ее можно заменить. Также ключ мог повредиться при падении. Или внутрь попала влага. В случае с влагой проблема может появляться и исчезать.

    В-третьих, могут окисляться контакты иммобилайзера на рулевой колонке (распространенная проблема на Nissan Almera, например).

    Так выглядит ржавчина на контактах иммобилайзера

    В-четвертых, при установке охранной сигнализации часто проблема “прячется” в скрутках проводов. Просто со временем или из-за некачественной установки, скрутки начинают провисать, в них деформируются провода и в системе пропадает контакт. Если проблема то появляется, то исчезает — стоит проверить именно этот момент.

    В-пятых, в цепи иммобилайзера мог пропасть сигнал. Например, происходит обрыв петли накачки или нарушаются ее соединения. Или нет связи между иммобилайзером и блоком управления двигателем. Или перегорели соответствующие предохранители.

    В-шестых, иммобилайзер может просто “заглючить” или у него слетела прошивка. Чтобы определить проблему точнее, нужно либо обращаться к специалистам, либо изучить документацию к вашему автомобилю — если у вас предусмотрен режим самодиагностики, можно попробовать его активировать и посмотреть на результаты.

    Когда машина не заводится и мигает иммобилайзер, то может попросту она не видит ваш смарт-ключ (часто бывает что он отвязывается).

    Машина не заводится с ключа, а только с автозапуска

    Отдельным блоком нужно выделить ситуации, когда не заводится машина, на которую была дополнительно установлена система автозапуска (она же система дистанционного запуска). Дело в том, что для функционирования системы из второго, запасного ключа, вынимают чип иммобилайзера, и вставляют его в так называемый обходчик, который позволяет активировать систему автозапуска дистанционно, без присутствия владельца рядом с машиной. Поэтому если у вас автозапуск и машина не заводится с запасного ключа — это нормально, потому что иммобилайзер не может его видеть.

    Причем если машина заводится с автозапуска, а потом при включенном двигателе вы вставляете ключ и едете, это тоже нормально. Иммобилайзер опрашивает чип только при запуске двигателя и дальше не активируется. Поэтому при работающем двигателе иммобилайзеру “нет разницы” какой ключ вы используете. Но как только вы заглушите двигатель, проблема вернется.

    А вот если машина не заводится ключом, в котором есть чип транспондера, то скорее всего проблема в самом ключе или в одном из вариантов, описанных выше.

    Также на машинах с автозапуском проблемы возникают из-за некорректной установки самой системы. Во-первых, обходчик может быть включен на постоянную работу. То есть чип в нем постоянно отправляет сигнал. В итоге когда иммобилайзер отправляет свой сигнал, он может обнаружить как чип в обходчике, так и чип на ключе. В результате возникает ситуация “запускается — не запускается” или “запускается с n-го раза”.

    Во-вторых, если автозапуск установлен вообще без использования обходчика, то автомобиль будет запускаться с того ключа, из которого вынули чип и автозапуск тоже будет работать. Но если вы потеряете такой ключ и возьмите запасной с чипом, то машина не будет запускаться — иммобилайзер не увидит чип второго ключа при “работающем” первом!

    Диагностировать такую некорректную установку можно следующим методом. Тот ключ, с которого автомобиль не заводится, можно обмотать фольгой, чтобы заблокировать сигнал чипа. Если автомобиль заведется, то либо обходчик работает постоянно, либо его вообще нет.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector