Горит лампочка давления масла и стучит двигатель
Моргает индикатор давления масла на прогретом двигателе
Всем доброго. Расскажу историю с самого начала. В августе оставил машину на период отпуска в гараже, спустя 15 дней решил что хватит бухать и решил вернуться к нормальной жизни. Пошел забирать машину, но при повороте ключа завелась на паре цилиндров на пару секунд и заглохла. Несколько раз прогонял насос, но картина не менялась, после нескольких попыток завелась, пару минут троила и после все котлы заработали. Но при этом появился противный стук нескольких гидрокомпенсаторов, который поначалу проходил через пару минут. Отъездил так примерно 1000км, так как местные мастера сказали что пока не горит их менять. Порекомендовали слить масло, промыть, залить новое не такое густое ( было залито Мобил1 10х60 синтетика предыдущий хозяин лил его). Промыл двигатель промывочным Синтек (уже на промывочном перестали стучать гидрики), залил Шелл 10х40 периодически постукивали гидрики, через пару километров опять застучали, причем на прогретом двигателе начал моргать индикатор давления масла. Поехал к знакомому слесарю, напугал капитальным ремонтом ДВС, цена которого около 40000руб. Так же с ним замерили давление 1,5 на холостом на горячую, 3,0 при оборотах 4000. Поменял датчик, залил новое масло, он посоветовал лить петро-канаду 10х40, новый фильтр. Стук не прекратился, и лампочка еп её не перестает моргать на горячую на холостых. Уважаемые знатоки подскажите что может быть и к чему готовиться?
Комментарии 22
Многие расказывали как меняли масло то одно то другое а последние оказывалось бональная замена гидрокомпенсаторов
Есть такая инфа:
Проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками. При необходимости устраните увеличенные зазоры. Затем:
Проверните коленвал так, чтобы клапан, который стучит начал приоткрываться.
Немного поверните пружину, вместе с ней повернется клапан.
Запустите двигатель. Если стук не исчезнет, повторите операции 1 и 2.
Если стук клапанов остался, значит гидрокомпенсатор неисправен.
Причины стука гидрокомпенсаторов
Стук в двигателе при запуске. Если посторонний шум исчезает через несколько секунд после пуска двигателя, то это не является признаком неисправности.
Появляется стук гидрокомпенсаторов на холодном и прогретом двигателе, шум пропадает при повышении оборотов. Возможно износился шарика обратного клапана, придется заменить гидрокомпенсатор. Также возможно загрязнение механизма гидрокомпенсатора, поможет чистка деталей.
Стук только на прогретом двигателе. Износ и как следствие появление увеличенных зазоров между плунжером и гильзой гидрокомпенсатора. Придется менять гидрокомпенсатор.
Стуки в двигателе на высоких оборотах. Причиной может быть избыток моторного масла или его недостаток. Доведите уровень масла в моторе до нормы. Также возможно повреждение маслоприемника, в этом случае неисправные детали следует заменить.
Клапаны стучат постоянно. Причиной может быть возникновение зазора между толкателем и кулачком распредвала. Поможет чистка или замена неисправных деталей.
ТОП 6 решений проблемы стука гидрокомпенсаторов:
Довести уровень масла в двигателе до нормы. Чаще всего именно это становится причиной появления постороннего стука в двигателе.
Замена моторного масла (масло не подходящей вязкости или качества).
Замена гидрокомпенсаторов.
Каналы к гидротолкателям забиты.
Не хватает нужного давления масла (замена масляного насоса).
Износ распредвалов.
Горит значок масла на панели. ВАЗ 2112
На холодной значек масла не горит,а прогретом двигателе появляется стук(не пойму где стучит,стук как часы только быстро) и загарается значек масла на панели,на бортовом комп не горит масло,уровень масла по щупу мах ,потом сколько та порабатает двигатель и стук прекращается лампа тухнит,а иногда стук есть, а лампа масла то мигает то нет!Что это может быть такое.
to Djorkaev: Прежде всего, проверьте проводку от аварийного датчика. Проверьте отсутствие замыкания на массу.
Затем следует вывернуть датчик
Ввернуть вместо него маномептр и замерить девление в системе.
У исправного, прогретого до рабочей температуры двигателя давление масла на оборотах холостого хода должно быть не менее 200 кПа (2,0 кгс/см²).
Если давление ниже, двигатель нуждается в ремонте.
ну это понятно,спасибо.
Сегодня ездил в сервис в там нафиг все упитые вхлам,поехал в другой там тоже все пьяные(я подумал что за праздник))) ),слесарь полазил посмотрел и говорит: Это у тебя гидрокомпенсаторы,купи их и приезжай через 3 дня ,так как у них все по запеси !значи т поехал посмотреть в автомагазин сколько они стоят 160руб одна штука ,ну и поехал домой ,значит когда поехал с сервиса даешь 2000 оборотов норм,а меньше чето не то сразу чувствуется,двигатель прогрет и держится 90 темпиратура ,стуки прекратились и работает вообще нормально,но загарелась ошибка двигателя,а так просто идеально работает,потом вечером на холодную завел ,стуки снова появились и горит ошибка!Вообщее чето не чего не понимаю.
to Djorkaev: Ошибку надо считать, а стуки слушать.
Вполне возможно, что насос не обеспечивает нужного давления из-за редукционного клапана. Поэтому мой совет проверить давление остается в силе.
Печально, но придется ждать, когда закончаться выходные и великий народ протрезвеет.
to Djorkaev: Наврятли это гидрокомпенсаторы, обычно они «свистят» а не «стучат».
А вы недавно не меняли-ли масло или фильтр?
Да менял масло и фильтр отъездил после этого 3000 км примерно
Вообщем все сделали ,оказался маслоприемник)) ,снали поддон а там столько говна масленного,маслоприемник забило!Было залито шелхеликс 10в 40,на нем отъездил примерно 3000 км , за всю работу взяли 2450руб
to Djorkaev: Спасибо за отзыв.
помогите пожалуйста! ваз 21124, 16 кл. 1,6. недавно пробило прокладку под головкой, заехал в сервис, все сделали! через 2 дня начал заводить (-20) полторы минуты давление было и вдруг пропало, загорелась лампочка! открутил датчик давления , давления нет!! потом посоветовали погреть, погрел»подручными средствами» завел давление появилось! поехал поменял масло перед этим промыв! фильтр тоже поменял! все хорошо давление есть! этим же вечером поехал по делам проехал 15-20 км! давление пропало окончательно. за ранее спасибо.
to Andrey8800: Выкручивайте редукционный клапан (3) и проверяйте его и его пружину (2).
Проверяйте маслоприемник, как было написано выше.
Здравствуйте подскажите что делать ваз 21124, 16кл 1,6 на холодную работает нормально как нагрееца до рабочей температуры лампочка давления масла начинает мигать сильно стучат гидрокомпенсаторы поменял масленный насос эфект тотже
to 27balu: Здравствуйте.
Какой пробег и какое масло залито? Расхолд масла есть?
пробег 55000 масло esso полусинтетик да расход есть гдето за 10000 пробега два литра доливаю
to 27balu: следует заменить масло
так же будет интересный отзыв тут.
Может мой опыт кому пригодится. Машина 2112 1,5 GLI 16V 2004 г., 90 тыс. км. Начала подъедать масло. Вскрываем головку для замены колпачков и колец. После сборки появился периодический стук гидрокомпенсаторов на прогретом двигателе. Опять вскрываем головку, промываем все компенсаторы сольвентом, продуваем компрессором (все снаружи, т. к. они неразборные), ставим на место, все собираем. Как обычно ждем отвердения герметика 12 час. На следующее утро заводим — опять стучат один или два. ждем 20 мин. для прокачки, даже прокатился, поддал газу — все равно стук. Вскрываем в третий раз, компенсаторы ни один не прожимается. Все тщательно продуваем, прочищаем, начинаем собирать. При затяжке болтов постели распредвалов два лопаются. Болты каленые, один высверлить не получилось. Купили новую головку 2112 в сборе с гидрокомпенсаторами (Москва, Кетчерская, 2а, ООО «Метиз»). При покупке продавцы уверяли, что головку вскрывать не надо, ставить как есть, типа все заводское. Не поверили, вскрыли: на внутренних сопрягаемых плоскостях герметика ни капли, только чуть-чуть по наружнему контуру (видно, что собирали впопыхах в подвале), компенсаторы по виду made in подвал. Отобрали 5 штук более-менее годных, остальные — старые. Опять все собрали, подождали, завели. Стучат, не прокачиваются! Вскрываем в 4-й раз. Все новые компенсаторы прожимаются от руки. Погружаем в масло, прокачиваем от руки, воздуха нет, при нажатии пальцем масло прет наружу, клапан не держит ни капли. Выкидываем их все. Берем в нашем районном городке в магазине компенсаторы LGR комплект 8 шт.по 200 р./шт. Ставим из них пять, все собираем, заводим. Опять стучит. Вскрываем в 5-й раз. Три из 5-и прожимаются. История с ручной прокачкой повторяется (см. выше). Кстати, в магазине проверяли — все были «каменные». Сидел ночь, штудировал прайсы крупных сетевых магазинов в Inetе. Короче, приехал в Люберцы в Авто-49 (ул. Митрофанова). Вынесли INA в пластике, в коробочках. 5 из них все равно забраковал (чуть-чуть прожимались), попросил заменить. Приехал домой, все опять собрали,завели. Стук был первые 3 сек. И все! Мотор шелестит! Вот мои выводы и рекомендации:
1. Вскрыл головку, вынул компенсаторы и сразу в емкость с маслом.
2. Если какие прожимаются от руки (он прокачан, воздуха нет, а при нажатии выступает наружу масло) — заменять. Если, конечно, был стук компенсаторов.
3. То что они в магазине — «каменные» ничего не значит. Если покупать, то в фирменном магазине, в пластике, в картонной упаковке. Если хоть чуть-чуть прожимаются, просить замены. Эксперименты в своем двигателе очень дорого обходятся.
4. При сборке тщательнейшим образом очищать постель и головку от остатков герметика, песчинок. Тщательно очищать маслоподающие отверстия для компенсаторов в головке. Особенно в новой, там остаются заусенцы от рассверловки.
5. Болты постели при сборке всегда заменяем новыми. При сильной затяжке (момент не указан ни в одной книжке) в первый раз вытягиваются около 0,5 мм. На глаз почти не заметно, а при повторной установке лопаются вмиг. Причина — мал запас глубины резьбового отверстия в головке блока.
6. Для справки: в процессе ремонта меряли давление масла в магистрали. На холостом ходу 2,5 атм. на холодном двиг., 1,7-1,8 атм. на горячем. При 3000 об/мин — более 3 атм.
Желаю всем удачи в ремонте!
Загорается давление масла двигателя
Важным параметром в двигателе является давление масла. Оно обеспечивает смазку всех деталей мотора, защищая от трения и быстрого износа, повышения температуры и расхода топлива.
Зачем нужна лампа давления в авто?
Лампа давления авто в двигателе отображает неполадки и низкий уровень масла. Многие задаются вопросом, как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя. Принцип работы датчика старого образца и современного отличаются.
Автосервисы в Москве, которым доверяют клиенты:
Станция метро: Алтуфьево
«МИКА», Москва, ул. Лобненская, дом 17
Современный датчик. В более новых образцах датчик-преобразователь, который вмонтирован в блок цилиндров, измеряет давление и передает электросигнал в ЭБУ.
- Мембрана из металла имеет резистором;
- Резистор отвечает сопротивлением на деформацию;
- Сопротивление (также в виде электрического сигнала) передаётся через СAN-машину или по проводам.
В датчиках старого образца чувствительная мембрана при деформации давит на шток, который сжимает жидкость в трубке, а с другой стороны жидкость давит на шток, который поднимает стрелку непосредственно на дифманометре.
Единицы измерения на приборе могут отличаться: Паскали, килограмм-силы на кв.см, Ньютоны на кв.м, бары, атмосферы. Это зависит от страны производителя.
Проверить датчик и выяснить причины, которым он загорелся, можно в одном из наших автосервисов в Москве.
Загорается давление масла двигателя – почему?
Самой частой и важной проблемой, из-за которой загорается давление масла двигателя, является низкий уровень смазочной жидкости в моторе. Проверить уровень очень просто, но многие автолюбители пренебрегают этой процедурой и доводят мотор до критического состояния.
Не своевременная замена масла ведет к жуткому засорению двигателя, от которого не так просто избавиться. Придерживайтесь рекомендаций производителей по частоте замен. Обычно это 10-15 тысяч километров пробега.
Какие ещё причины могут быть?
Датчик вышел из строя. Чаще всего с этим сталкиваются автовладельцы, которые не прогревают двигатель. Тогда датчик начинает течь, выдавать неправильные показатели и бить ошибку.
Следите за тем, что заливаете в свой двигатель. Все производители прописывают, какое масло необходимо для каждого мотора. Если этими рекомендациями пренебречь, можно залить слишком жидкое или вязкое масло, которое вызовет скачки давления, и, как следствие, загоревшуюся лампочку.
Еще одной нередкой проблемой является попадание антифриза в картер мотора. Случается это из-за износа прокладки между головкой и самим блоком двигателя. Если охлаждающая жидкость быстро уходит, но капель под машиной нет, срочно поезжайте на СТО.
Неисправности некоторых деталей также способны спровоцировать загорание давления масла двигателя.
В первую очередь это масляный фильтр. Если фильтр не оригинальный, высока вероятность того, что у него нет специального клапана, который не дает маслу вытекать в поддон при выключенном моторе. В таких случаях двигатель испытывает высокие нагрузки, требуется время, чтобы закачать жидкость обратно.
Единственное решение: заменить фильтр. Но делать это в профессиональном автосервисе с гарантией качества. Рекомендуем выбрать один из предложенных автосервисов в Москве.
За подачу масла отвечает насос, который имеет свойство забиваться и выходит из строя. Зачастую именно он является причиной загоревшегося датчика.
Горит лампа давления – что делать?
Мы перечислили много причин, по которым можно столкнуться с загоревшимся датчиком давления масла. Однако, не стоит забывать, что самая первая и частая — это масляное голодание двигателя, поэтому проверьте уровень на щупе. Будьте внимательны как с пониженным уровнем, так и с повышенным. В двигатель мог попасть бензин или антифриз.
Чтобы наверняка проверить наличие бензин, опустите щуп в емкость с водой. Если бензин есть, появятся разводы на воде.
В любом случае ездить с горящей лампочкой давления масла небезопасно, поэтому первое, что необходимо сделать, это обратиться в автосервис. В Москве всегда примут в любом из наших автосервисов. Оставить заявку можно онлайн.
Проверить давление масла в автосервисе в Москве:
Причины стука в двигателе
Хорошо известно, что двигатель автомобиля состоит из большого количества подвижных элементов, которые находятся под механической и тепловой нагрузкой. Также каждый тип ДВС имеет ограниченный ресурс, то есть детали постепенно изнашиваются. В результате такого износа в двигателе со временем появляется стук, мотор начинает дымить, попадает тяга, увеличивается расход масла и топлива и т.д.
Также в двигателе могут возникать различные неполадки, которые приводят к появлению шума и стука даже на «свежих» агрегатах. В этом случае речь идет не об износе, а о поломке, которая становится главной причиной посторонних звуков. Еще бывает так, что двигатель стучит только «на холодную» или «на горячую».
Также стук в моторе может появляться и пропадать на разных режимах или же двигатель стучит независимо от степени прогрева и нагрузки на ДВС. Далее мы поговорим о том, что может приводить к появлению стука, а также как определить, что застучало в двигателе.
Почему двигатель начинает стучать?
Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.
Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:
- снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;
- мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;
- силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;
Также важно учитывать, стучит в двигателе только на холодную и/или на горячую. Еще важно определить, является ли такой стук пропадающим или постоянным. Дело в том, что далеко не всегда силовой агрегат стучит постоянно.
Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.
Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.
Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.
Часто на холодную стучат и гидрокомпенсаторы, причем это считается нормой. Если же стук гидрокомпенсаторов не пропадает после прогрева, а также не помогает смена масла и промывка системы смазки, тогда гидрокомпенсаторы нужно менять.
Теперь перейдем к проблеме стука мотора после выхода на рабочие температуры. Сразу отметим, если мотор стучит «на горячую», проблемы могут быть более серьезными по сравнению с шумами непрогретого ДВС.
Прежде всего, может стучать коленвал или детали ЦПГ. Это указывает на большой износ. В двух словах, пока мотор холодный, масло менее текучее и не так сильно разжижено. Фактически, смазка заполняет увеличенные от износа зазоры.
В результате стуков в сопряженных парах после запуска холодного мотора нет. Однако по мере прогрева силовой установки масло становится жидким и стук начинает проявляться, причем достаточно отчетливо.
Если точнее, стук в двигателе на горячую указывает на то, что зазор увеличен в области коренных подшипников (между коренными вкладышами и шейками коленчатого вала). Также зазоры могут быт увеличены в шатунных подшипниках, хотя на практике в этом случае чаще слышен металлический стук в двигателе, причем независимо от того, холодный или прогретый двигатель.
Еще стуки на горячую могут проявляться тогда, когда трескается поршневой палец, а также если трещины образовались на юбке поршня. Так или иначе, стук в моторе после прогрева требует прекращения эксплуатации и немедленной диагностики.
Еще одной распространенной проблемой является стук в двигателе на холостых, то есть когда мотор (независимо от степени прогрева) работает в режиме холостого хода. Если же поднять обороты, стуки и шумы пропадают или становятся менее интенсивными.
Сразу отметим, стуки на холостых могут указывать как на то, что какая-либо деталь задевает за другую от вибраций (например, могут стучать крышки, кожухи и т.д.), так и на люфты различных шкивов, шестеренок и приводов.
Как видно, причин для стука двигателя много, по этой причине важно локализовать источник как можно точнее. Теперь давайте остановимся на самых распространенных неполадках и рассмотрим наиболее частые источники шумов в двигателе более подробно.
Стук в головке блока цилиндров
Обычно, если речь заходит о стуках в области ГБЦ, чаще всего стучат клапана или гидрокомпенсаторы. Также клапанный стук можно услышать на моторах с ГК, а не только в агрегатах, которые имеют механический привод клапанов.
Так или иначе, стук гидрокомпенсаторов нужно устранять присадкой, промывкой или заменой, а клапана следует регулировать. Если же данные процедуры не помогают, тогда высока вероятность износа кулачков распредвала.
Также может появиться зазор между толкателем и посадочным местом, торец клапана имеет износ, пришли в негодность регулировочные шайбы и т.д. Еще в ГРМ шумы и стуки часто издает цепь, в механизмах с ременным приводом нередко выходят из строя натяжные ролики.
Следует помнить, что в головке изнашиваются и втулки клапанов, седла, постепенно образуется выработка постели распредвала. Сами стуки в ГБЦ могут по тональности меняться от звонких высокочастотных до низких и рокочущих.
При этом важно понимать, что езда со стуками и шумами в механизме газораспределения недопустима по ряду причин. Например, увеличенные зазоры ухудшают герметичность камеры сгорания, мотор теряет мощность, отмечается быстрый износ деталей ГРМ.
Если зазоры слишком большие, могут вылететь регулировочные шайбы, что приведет в негодность распредвал и т.д. В случае, когда стучат гидрокомпенсаторы, сильно изнашиваются кулачки распредвала.
Стук в блоке цилиндров двигателя
Появление стука в БЦ, особенно если локализуется стук в нижней части двигателя, часто указывает на проблемы с КШМ. Такие стуки говорят о серьезной поломке, двигатель нужно прекратить эксплуатировать. В противном случае можно привести в негодность коленчатый вал.
Если же застучали шатунные вкладыши, дальнейшая езда приведет к отрыву крышки шатуна, затем будет пробит блок цилиндров. В этом случае может потребоваться менять весь двигатель на контрактный.
Стук шатунных шеек металлический, отличается резкостью, особенно если нажать на газ. Также в подобной ситуации падает давление масла, загорается лампочка давления масла на панели приборов. Снижение давления приводит к тому, что двигатель может заклинить уже через несколько минут работы под нагрузкой.
Также стучать могут коренные шейки коленвала. Такой стук более низкий, по мотору идет вибрация. Причина – в результате износа коренных шеек появляется зазор между шейками коленвала и опорами в блоке. Еще такой стук может появиться по причине низкого давления в системе смазки, что приводит к появлению задиров на шейках вала.
Отметим, что если проблема в коренных шейках вала, до места ремонта можно доехать своим ходом, чего не скажешь о стучащих шатунных подшипниках. Однако и в этом случае никаких серьезных нагрузок на ДВС давать нельзя, а сам двигатель нужно ремонтировать сразу.
Теперь перейдем к ЦПГ. Если стала стучать поршневая группа, это говорит об увеличении зазора между поршнем и цилиндром, а также возникновении дефектов как на гильзе, так и на самом поршне.
Еще следует отметить, что причиной стуков также может оказаться поршневой палец и место его соединения с шатуном. Например, если палец выдвинут из поршня, тогда он может бить по стенке цилиндра. Причина — недостаточная запрессовка пальца или стопор на поршне вылетел (в зависимости от типа посадки поршневого пальца на том или ином ДВС, которая бывает «горячей» и «плавающей»).
Шумы и стуки в навесном оборудовании ДВС
Как уже было сказано выше, стучать может не сам двигатель, а его навесное оборудование. Дело в том, что в силовой установке может шуметь или застучать помпа, стартер, генератор и т.д. Также не следует исключать возможных проблем с КПП.
Как определить, что стучит в двигателе
Рекомендуем также прочитать статью о том, как точно определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о различных доступных способах диагностики и определения стуков и шумов в ДВС.
При этом диагностировать проблему легче, чем в случае с двигателем. Для проверки нужно снять ремень с того или иного агрегата, после чего оценить уровень шума, запустив ДВС. Также после снятия ремня следует прокрутить валы и шкивы, чтобы точно определить источник стука или шума.
Что в итоге
Как видно, причин для стука в моторе существует достаточно много. При этом стук в двигателе может появляться и пропадать (в зависимости от нагрева и степени нагрузки на ДВС).
Для точного определения поломки в ряде случаев двигатель нужно разбирать и проводить дефектовку. Данная процедура позволяет оценить состояние деталей ЦПГ, КШМ, ГРМ и т.д. на предмет выработки и увеличения зазоров, задиров, трещин и других дефектов.
Cпециалист по ремонту двигателей определяет возможность восстановления (ремонта) или же принимает решение о полной замене изношенных и поврежденных элементов. Например, коленчатый вал во многих случаях шлифуют, блок цилиндров гильзуют/растачивают, тогда как поршни, поршневые кольца, шатуны и другие детали принято менять. Что касается ГРМ, распредвал также подлежит шлифовке или замене, клапана нередко меняют на новые.
Напоследок отметим, что ремонт двигателя, как частичный, так и капитальный, является дорогостоящей и сложной процедурой. По этой причине следует использовать только высококачественные запчасти и доверять такую работу исключительно проверенным и квалифицированным специалистам.
