Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Глохнет двигатель на холостом ходу на прогретом двигателе

Глохнет на холостых оборотах — причины

К сожалению, порой автовладельцам приходится сталкиваться с рядом неприятных ситуаций, которые происходят в работе двигателя их автомобиля. Это может быть:

  • падение либо увеличение оборотов, как при движении автомобиля, так и на холостом ходу;
  • мотор глохнет при холостых оборотах.

Всё вышеперечисленное – это первый звоночек к дальнейшим более серьёзным проблемам. Что может привести к таким вопросам и как их решить? Указанные ниже моменты помогут выяснить причину и устранить неполадки. Ведь ремонт KIA и ремонт Hyundai, если двигатель прекращает работать при холостых оборотах, может привести к существенным финансовым вложениям.

Непрогретый двигатель

При холодном моторе без подачи газа двигатель работает рывками, а впоследствии глохнет. Обороты высокие, авто работает в штатном режиме, и создается впечатление, что всё хорошо.

  1. Карбюраторный двигатель – неисправность следует искать в ускорительном насосе либо в питании самого мотора. Замена карбюратора или насоса ускорителя вполне может решить проблему.
  2. Утечка вакуума. Следует осуществить проверку вакуума. Если необходимо — произвести замену.
  3. Зажигание. Проверьте крышку распределителя, проводку зажигания автомобиля. Проблема может быть в роторе. Произвести осмотр свечей зажигания. При обнаружении неисправности – замените детали.
  4. Ошибка в компьютере авто. Соответствующими приборами нужно произвести диагностику ЭСУ. В этом случае лучше обратится к специалистам.
  5. Неисправен сам двигатель. Осуществите проверку компрессии. Это поможет определить состояние двигателя, а также понять – исчерпан лимит работы мотора или нет.
  6. Загрязнение топливного фокусника. Очистка или замена помогут решить данную неприятность.

Вышеперечисленные пункты можно отнести к следующим проблемам: нестабильная работа прогретого двигателя. Двигатель работает рывками или глохнет, если прекратить подачу газа. Однако при больших оборотах и на скорости авто работает нормально.

Разогретый двигатель глохнет на холостом ходу

Автомобиль находиться в движении, обороты не падают – всё проходит в штатном режиме. Но стоит убрать ногу с педали газа, как двигатель начинает «захлебываться» либо вовсе глохнет. В чем проблема?

Причина может быть как в вакуумной системе, так и в электронике. Пройдите диагностику и замените неисправные автозапчасти.

Рассмотрим ситуацию на примере KIA. Допустим, автовладелец по пути на работу стоит в пробке. Машина ведет себя отлично, но раз в неделю на холостом ходу глохнет. В чем проблема?

Распространенная причина остановки работы мотора заключается в датчике коленчатого вала – проблема практических всех моделей Kia Rio, выпущенных с 2006 по 2010 годы. К сожалению, какая неисправность не отслеживается, и вычислить её невозможно. Требуется провести полную диагностику автомобиля и заменить несправные детали. Если глохнет разогретый мотор – замените топливный фильтр. Проверьте регулятор насоса, форсунки, при необходимости установите новые запчасти.

Необходимый ремонт

Первоначально нужно прочистить дроссельную заслонку, осуществить проверку датчиков (холостого хода и заслонки). Если после прочистки и обследования датчиков проблема не разрешилась, потребуется замена неисправных деталей на новое оборудование. Любой ремонт деталей не приведет к решению проблемы в долгосрочной перспективе. Со временем придется устанавливать новые автозапчасти. Часто это бывает, что для экономии средств, автовладелец пытается осуществить ремонт собственными руки. Зачастую это не приводит к желаемому результату.

Что поможет избежать проблем с двигателем?

Проведение своевременных профилактических работ с мотором автомобиля: регулярная чистка, правильные условия эксплуатации, постоянная диагностика машины. Всё это поможет продлить жизнь двигателю и автомобилю.

Глохнет двигатель на холостом ходу на прогретом двигателе

ездить можно, но лучше не очень далеко

а собсна чё бояцца, если не глушить? 🙂

попробовал — запустил — слегка добавил газа до 2 тыс оборотов затем обороны опустились до 1000-700 и двигатель продолжал работать ровно. и в дальнейшем не глохнит

вот что смущает, призапуске не какие индикаторы на панели не горят

при прокрутке стартера они гаснут, это ясно.
но — что, не загораются даже при втором положении ключа (до пуска).

снять минус с аккумулятора и через минут пять его обратно поставить. При этом произойдет калибровка. Заменить воздушный фильтр двигателя (если грязный), ибо за ним датчик кислородный стоит. Какой расход средний (если не секрет)

где он в Мирном найдет новый фильтр? 🙂

и ваще — немного в другом порядке 🙂

сначала извлечь возд.фильтр и хорошенько его выбить (тока не порвать), можно почистить типа одежной щеточкой 🙂
заодно поглядеть — че там вокруг него, нету ли аццких посторонних предметов? 🙂
потом вернуть на место и снять на время клемму аккума 🙂

если ничего не измениццо — тогда снова на форум 🙂 а еще лучше — к дилеру 🙂

зы: если все чистое-хорошее — то мне кааца, что это всеже ДМРВ дурит.

Добавлено через 1 минуту
зызы: а не троит после первого запуска (до заглоха).

ДМРВ дурит.. можно расшифровать

еще бы знать как снять воздушный фильтр

еще бы знать как снять воздушный фильтр

гы-гы 🙂 твоя первая машина? 🙂 не грусти 🙂 это ваще не проблема 🙂 проблема была — когда я на 140 кмч одномоментно два гвоздя в правое переднее поймал 🙂
а это — так, кое-что из «нагрузки» к удовольствию обладанием авто 🙂

Снятие-замена ВФ:
1. открыть капот 🙂
2. справа сверху стоит такая черная пластиковая хреновина прямоугольной формы размерами (примерно) 25х30 см (или близко к тому) 🙂 типо «черного ящика» 🙂 с подведеннойк нему трубой воздуховода 🙂
3. провести руками по его боковым (вертикальным) сторонам и насчупать две металлические скобки-застежки 🙂 отщелкнуть их в стороны 🙂
4. потянуть за освободившийся край квкрху (второй край крепится за счет упоров в пазах) и снять крышку ВФ 🙂
5. под ней обнаружится такая грязно-черная и вся в пыли бкмажная прямоугольная хреновина «в складочку» с резинкой по краям 🙂 вот она то и есть ВФ 🙂 Вынуть её аккуратно (чтобы грязь не просыпалась) и почистить 🙂
6. вставить назад и закрыть крышкой в обратном порядке 🙂

зы: ты на мои вопросы не ответил 🙂

загораются но при запуске гаснут
— не вроде работае ровно не троит

ну тогда с электрикой должно быть нормально.

Цитата:
Сообщение от alelu http://forum.clubsx4.ru/images/buttons/viewpost.gif (http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?p=115101#post115101)
еще бы знать как снять воздушный фильтр

http://forum.clubsx4.ru/showthread.p. 096#post115096 (http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?p=115096#post115096)

Добавлено через 2 минуты
и еще тут
http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=2262

alelu, Можно ДМРВ — Датчик массового расхода воздуха. ДПКВ — датчик положения коленчатого вала.
Проверьте все дступные взгляду электрические соединения и контакты.

Про аццкие предметы в фильтре — кады свой менял на днях — у меня штук пять дохлых жуков, здоровых таких, жопами из гофра торчали :-))

штук пять дохлых жуков, здоровых таких

А шут их знает:cheesy. не не похоже, типа типа майских.

я вроде на все вопросы ответил..
хм. значит я слепой

Индикаторы какие горят при этом. дверь открыта. Габариты включены.

Читать еще:  В чем разница инжекторного и не инжекторного двигателя

прогретый двигатель тоже глохнет. или глохнет только на холодную. датчик температуры на приборке как себя ведет.

Индикаторы какие горят при этом. дверь открыта. Габариты включены.
при запуске не какие индикаторы не горят, двери закрыты, габариты выключены

прогретый двигатель тоже глохнет. или глохнет только на холодную. датчик температуры на приборке как себя ведет.
в случае если двигатель запустился (то есть не заглох) то работает нормально, после того как его заглушу повторная попытка запуска (уже прогретого двигателя) так же может быть неудачно (запускается обороты 2000 равномерно падают и глохнет если не успею «газануть») датчик температуры ведет себя нормально (а что там может быть необычного?)

Добавлено через 2 минуты

Если отдельный брелок, то теоретически может просто теряться его сигнал.
брелки отдельно
как их лучше хранить вместе или отдельно и в каком кармане?

при запуске не какие индикаторы не горят, двери закрыты, габариты выключены
и при этом раздается звук все равно?

при втором повороте (щелчке) ключа изначально раздался звуковой сигнал
тогда это точно сигналка, т.к. без нее Секс при заводе никаких звуков не издает посторонних. Такая проблема (со звуком, не с заводом) была описана на форуме — причина — некорректное подключение сигналки в обход ЦЗ

датчик температуры ведет себя нормально (а что там может быть необычного?)
Ну.. варианты разные возможны. по симптомам похоже было, что движек не держит обороты при прогреве (проблема с датчиком температуры), но если и на прогретом движке такая же фигня, то это исключается.
Вариант 1 (наиболее вероятный): Виновата сигналка сторонняя, она и глушит движек, т.к. не снимает с охраны. Причины: Батарейка в метке от нее (если есть метка) или подгоревшие контакты релюшки.
Вариант 2: в принципе описали выше все, проблемы с каким то из датчиков. ДМРВ врядли, скорее по симптомам датчик положения дроссельной заслонки (можно откалибровать).

ThinkPad,
похоже ты прав
звонил предыдущему хозяину он сказал что при втором повороте ключа должен раздаться зуммер который свидетельствует о том что машина видит брелок и только после этого запускать двигатель
пойду проветять
позже отпишусь
очень хочется чтобы так и было

Добавлено через 5 часов 43 минуты
поменял батарейки в брелке и таблетке
в момент второго поворота прозвучал звук зуммера — завожу -завелась работает и не глохнет. наконец то поехал прокатился, остановка на 15-20 минут, возвращаюсь в машину второй поворот «ключа» нет зуммера — машина заводится — обороты падают — глохнет, переложил брелок и таблетку в другой нагрудный карман повторные действия — слышен зуммер — запускаю двигатель — работает нормально.
со слов предыдущего хозяина зуммер появляющийся после второго поворота ключа свидетельствует о том что «таблетка» видима для иммобилайезера!
Вот такая проблема.
Кто в каких карманах носит брелок и таблетку и насколько хватает батареек?

поменял батарейки в брелке и таблетке
в момент второго поворота прозвучал звук зуммера — завожу -завелась работает и не глохнет. наконец то поехал прокатился, остановка на 15-20 минут, возвращаюсь в машину второй поворот «ключа» нет зуммера — машина заводится — обороты падают — глохнет, переложил брелок и таблетку в другой нагрудный карман повторные действия — слышен зуммер — запускаю двигатель — работает нормально.
со слов предыдущего хозяина зуммер появляющийся после второго поворота ключа свидетельствует о том что «таблетка» видима для иммобилайезера!
Вот такая проблема.
Кто в каких карманах носит брелок и таблетку и насколько хватает батареек?

alelu,Вы такой сумбур внесли ,спокойней,так часто — машина » с рук»,любые возникающие проблемы будут сразу вызывать беспокойство,а что там предыдущий шаманил.
Ничего «выкидывать» пока не надо,инфы никакой не дали,что там стоит ,если знаете конечно?
Но простейшая проблемка с метками,брелоками,мобильниками действительно возникает,при близком расположении их друг от друга 10-20 см.У меня самого в движении бывает ,когда метка от доп. иммо, близко от брелока оказывается,забываю,звучит зуммер,что через 30 сек.двигатель будет заглушен,центр.блок перестаёт метку видеть.Вообщем,разнесите все приблуды друг от друга,попробуйте.

MrAlexnord,
сигнализация — Slave (ReeF NET R-611) в комплекте с SG-202 установлена в официальном сервисе «Автодина-сервис» — Москва
сирена не автономная
плюс там же поставили BLACK BUG SUPER
Вот ссылка на мануал к синганализации — http://www.geo-star.ru/Production/docs/339/1/ruk_r-611_280406.pdf

вечером пошел к машине снял с сигнализации — повернул зажигание — услышал зуммер — завел — прогрел (сидел радовался) через 5 минут заглушил
выждал 1-2 минуты — повернул зажигание — зуммера не было 🙁 — запустил двигатель — картина прежняя — обороты падают — глохнет.
посидел подумал (вернее не знаю что и думать).
не выходя из машины поставил ее на сигнализацию и через несколько секунд снял с сигнализации
повернул зажигание — услышал зуммер — завел — работает нормально.
дал ссылку на руководство по сигнализации — может есть тут технари посмотрят (там всего 36 стр в pdf) может что еще подскажите. я сам доктор.

Я бы не стал снимать сигналки, раз уже есть — приличные девайсы от приличной фирмы. Проще решить проблему видимости брелка.

Во-первых, меток у Вас должно быть две. Вы обе пробовали, обе иногда не видны?

Когда система опознает метку, то вместе с кодом в блок управления системы передается информация о состоянии батарейки. Если запас энергии в батарейке заканчивается, после обнаружения метки система предупредит Вас об этом дополнительным трехкратным мелодичным сигналом блоком управления. Если каждый раз при опознавании метки Вы слышите такой сигнал, то необходимо заменить батарейку в метке (см. раздел «Замена батарейки в метке»).
При пониженных температурах возможно появление такого сигнала из-за охлаждения батарейки в метке. Если сигналы не повторяются, то замены батарейки не требуется.
Т.е. раз таких сигналов нет, скорее всего с батарейкой все в порядке.

Надо выяснить, где стоит приемная антенна в машине, и попробовать класть метку поближе к ней.

дело в сигнализации:

вот что происходит:
сегодня ситуация такая — включил зажигание — услышал зуммер определения брелока — прекрасно завелась>

вопрос почему если я находясь в машине заглушив двигатель при повторной попытке его запуска через несколько минут не слышу зуммера (то есть брелок не определяется) и машина заводится и глохнет!
мои действия — ставлю машину на сигнализацию — снимаю с сигнализации — все прекрасно видит и заводиться?? вот что мне непонятно (или это так и должно быть. )

В общем, вчера поймал такой же геммор — глючил датчик уровня топлива, скинул клемму, подождал пол-минуты, накинул обратно.
Уровень показало сразу верный.
Зато на прогретом движке начали падать обороты на ХХ до 500 или даже меньше.
Сегодня три раза заглох в движении.
Симптомы — обороты падают до 500 на ХХ при переключении на нейтраль, если не заглохло, то поднимаются до 700 через 15-20 секунд.

Читать еще:  Электромотор для лодки своими руками из двигателя стеклоочистителя

До скидывания клеммы такого не было.
Куды бежать? Что смотреть?

Я пару раз скидывал — ничего не делал потом, всё было нормально.
раз на раз не приходится. я тоже много раз скидывал по разным причинам, но пару раз калибровку все же пришлось сделать, т.к. она сбивалась и с холостым ходом проблема возникала (симптомы описаны выше)

ЕСП сама калибруется.
а при чем тут ЕСП и холостой ход? :sm_lol: Я же вроде написал четко

калибровка дроссельной заслонки

а при чем тут ЕСП и холостой ход?
Ни при чём 🙂
Просто только есп и калибровалась после обесточивания авто — больше никаких видимых процессов.

Финк, а как калибровать ДЗ? Если вдруг чо 🙂

Ни при чём 🙂
Просто только есп и калибровалась после обесточивания авто — больше никаких видимых процессов.

Финк, а как калибровать ДЗ? Если вдруг чо 🙂
Тя забанили шоле? :jester:
http://forum.clubsx4.ru/showpost.php?p=2151013&postcount=159

Что-то без изменений пока.
Либо я два раза неверно делал калибровку.
Скинул клемму, минут 10 подождал, накинул клемму, подождал пол-минуты, включил первое положение замка зажигания на пол-минуты, выключил, включил второе положение, подождал пол-минуты, выключил (в первый раз сразу во второе включал). Завёл подождал, погазовал, на холодном движке обороты ниже 800-1000 не падали.
На прогретом снова до 500 опускаются на нейтралке в движении.

Что я делаю не так?
Или искать причину в свечах и проводах?

opossum19, в данный момент, приемистость двигателя снизилась или нет? А, кроме датчика уровня топлива, ничего больше не глючило?
И что значит

на нейтралке в движении.

Да так же со свистом стартует.

Газ отпускаешь, едешь накатом на нейтралке, обороты падают до 500, потом поднимаются до 700.

Что я делаю не так?
Или искать причину в свечах и проводах?
ну сложно сказать. в принципе в сервис-мануале проще написано 🙂
Возможно пропускаете это?

For the procedure to register such data, refer to “Electric
Throttle Body System Calibration: in Section 1C”. (After
the completely closed position data is cleared, ECM, for
the first time only, opens and closes the throttle valve for
about 5 seconds after the ignition switch is turned ON
position, for registration of the completely closed throttle
valve position. If the engine is started during this
registration process, such symptom as “longer cranking
time” or “slow rise of revolution speed immediately after
start-up” may occur. However, turning OFF the ignition
switch once and restarting will set correct registration.)

Как вариант может просто заслонку дроссельную почистить время пришло? просто совпало так 🙂

Глохнет двигатель на холостом ходу на прогретом двигателе

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA
  • 1
  • 2
  • >

Имеем: 2112, 47 тыс пробег, двиг. 1,5 16 кл, только что сменил масло, свечи (НЖК 12).
Заводится с полоборота, и на холодном двигателе работает практически нормально, только плавают обороты. Как только температура достигает рабочей отметки, движка глохнет безбожно — причем только на холостых оборотах. Вот едешь себе едешь, перед светофором выжимаешь сцепление, бросаешь газ — и глохнет 🙁

Да, лампа ЧекЭнджайн не горит (. ). Вчера правда после десятка включений зажигания загорелась, но потом сама и погасла.

Предполагаю только что это ДПДЗ — ошибаюсь ли? Если он, то что с ним делать то? Менять? Нужно ли в сервис ехать, или можно самому переткнуть?

Вот еще, до этих кандебоберов всех было следующее: на нейтральной чуть до педали акселератора дотрагиваешься, и обороты с рабочих 900-1000 падают до 500 — а птом обратно возвращаются.

Благодарен за любую помосчь!

У меня было похожее: заводится легко (1,5 16кл), пока прогревается и обороты немнего выше всё нормально, как только прогрелась и обороты стали ниже, то есть нормальные для ХХ, то периодически глохла, особенно бесило на светофоре . подезжаешь к светофору, подтормаживаешь, выжимаешь сцепление и . машина глохнет. Оказалось был плохой контакт диодного моста в генераторе, снял (при минус 27), разобрал, зачистил контакты, собрал и всё стало нормально. Возможно конечно у тебя что-то другое, так как у меня лампочка двигателя периодически загоралась.

Проверить легко: заводишь двигатель, включаешь вентилятор печки (на максимум) и ещё несколько потребителей помощьнее . затем постепенно прибавляешь газ и у меня при этом печка начинала сушественно сильнее дуть, а при снижении оборотов почти перестовала дуть.

Бляха муха, не так все просто оказывается. Про диагностику: на одном сервисе спецурик сказал, что мол, можем мы к тебе комп подключить, но если это ДПДЗ (или ДМРВ) и чекэндж не горит, то диагностика нихуа не покажет, при этом 600 руб мы с тя возьмем

Про модуль зажигания. Могут ли на сервисе однозначно определить, что это он? (оч не хотелось бы выкидывать эти бабки — а вдруг не в нем дело. )

не, братцы, тачка не дергается стопудово.

Вот еще факт: до этого стояли свечи Бош платинум — так вот с ними обороты тож плавали (то, что я писал о том, когда чуть дотрагиваешься до педали акселератора). НО (. ) машина НЕ глохла! Причем свечи эти я ставил с новья (то есть когда пробег был около полутора-двух тысяч) — отходили 45 тыс, решил поменять — и вот те на.

Прошивка не M1V05H07 случаем? Если она, то либо шить, либо это:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 32-2004-И

По устранению неисправности ?Глохнет
двигатель в момент переключения передач?.

На автомобилях семейства 2110 с 16-клапанным двигателем, укомплектованным контролле-ром 2112-1411020-40 и программным обеспечением M1V05H07, при температуре воздуха 0°С и ниже имеет место проявление неисправности ?Глохнет двигатель в момент переключения передач?. Данная неисправность связана с низкими перетечками воздуха через регулятор холостого хода в дроссельном патрубке. Для увеличения перетечек через дроссельную заслонку, необходимо завер-нуть упорный винт (заводом-изготовителем устанавливается ?на герметик?) на дроссельном пат-рубке на 0,5 ? 1,5 оборота. В случае затруднения заворачивания винта можно установить пружин-ную скобу 14189776 сечением 0,2 — 0,3 мм на упорный рычаг дроссельной заслонки. Указанные ра-боты необходимо выполнять под контролем ДСТ-2 или другого диагностического прибора при включенном зажигании, контролируя напряжение на датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Определить увеличение перетечек можно по увеличению напряжения ДПДЗ на 0,04 ? 0,06 В от показания до регулировки. Необходимо следить, чтобы напряжение на ДПДЗ не превысило 0,65 В и обороты холостого хода при полностью прогретом двигателе не превышали 850 об/мин.
При обращении владельцев по указанной неисправности, необходимо срочно направлять за-прос в ОАД. В запросе обязательно указывать заводской номер контроллера, версию программного обеспечения, дату изготовления и порядковый номер контроллера. При отсутствии разрешения, вы-полненные работы акцептоваться не будут.

Читать еще:  В чем отличия 406 и 409 двигателя змз

Методика увеличения перетечек на дроссельном патрубке:
1. Подключить прибор ДСТ-2М.
2. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.
3. С помощью ДСТ-2М проконтролировать и зафиксировать значение выходного напряжения с ДПДЗ на холостом ходу.
4. Выключить зажигание. Надеть пружинную скобу 14189776 на упорный рычаг дроссельной заслонки так, чтобы она упиралась в регулировочный винт на дроссельном патрубке.
5. Включить зажигание. С помощью ДСТ-2М проконтролировать значение выходного напря-жения с ДПДЗ, оно должно увеличиться по сравнению с первоначальным на 0,04-0,06 В и быть не более 0,65 В.
6. Запустить двигатель. На прогретом двигателе проконтролировать с помощью ДСТ-2М обо-роты холостого хода. Они должны быть не более 850 об/мин.
Трудоемкость регулировки перетечек на дроссельном патрубке составляет 0,4 нормо/часа.
Дефект кодировать 1148010 074 000 ?Регулировка перетечек на дроссельном патрубке?.

avtoexperts.ru

Достаточно неприятная и одновременно многим знакомая ситуация, когда мотор останавливается на холостом ходу (ХХ). Особенно это нервирует водителей, когда мотор перестает работать на светофорах или при медленном передвижении в пробке. Подобная неисправность наблюдается как на карбюраторных, так и инжекторных моторах, как на холодном, так и прогретом двигателе. Сегодня в нашей статье постараемся разобрать причины появления подобной неисправности и возможные способы ее ремонта.

Предпосылки неисправности

Двигатель может стабильно заводится, но затем его начинает трясти, троить, и мотор глохнет. Подобная неисправность может иметь такие причины, как сильный слой грязи на каких-либо элементах, так и отказ датчиков, узлов или механических устройств, участвующих в работе двигателя на ХХ.

В холодную погоду при коротких передвижениях мотор почти не прогревается, что ведет к образованию низкотемпературных отложений. В системе вентиляции картерных газов скапливается липкая смесь, отложения которой оседают в дроссельном узле, что ведет к заеданию заслонки. В целом смолистые отложения, это следствие того, что автомобиль эксплуатируется на бензине не лучшего качества.

Причины сбоя бензиновых моторов на ХХ (инжекторные и авто с карбюратором):

• Отказ регулятора холостого хода (РХХ);

• Разрегулирована или загрязнена дроссельная заслонка;

• Не работает электроклапан ХХ карбюратора, либо обрыв в цепи его питания;

• Загрязнен жиклер холостого хода, либо его канал;

• Заклинило поплавок в закрытом положении в поплавковой камере карбюратора;

• Неисправны топливные форсунки инжектора;

• Неисправен бензонасос (механический или электро);

• Сильное загрязнение топливного или воздушного фильтра;

• «Зарастание» системы вентиляции картерных газов;

• Неисправны датчики х/хода, положения заслонки дросселя (ДПДЗ), отказ ДМРВ;

• Подсос воздуха у впускного коллектора или в дроссельном узле;

• Неисправность датчика кислорода.

Более подробно о причинах неисправности

Если на карбюраторных двигателях причины в основном вызваны загрязнением элементов или неисправностью механической части, то на моторах с впрыском, проблемы с отсутствием ХХ могут быть связаны и с электроникой.

РХХ

При неисправности РХХ двигатель будет либо сразу глохнуть после пуска, либо начнут плавать обороты. Это вызвано тем, что регулятор установлен в обводном канале дроссельного узла и если, регулятор заклинил в выдвинутом положении, то его шток запирает канал подачи воздуха, что ведет к остановке двигателя.

Дроссельная заслонка

Подобная ситуация происходит при загрязнении заслонки дроссельного узла, когда она не может полностью перекрыть канал подачи воздуха. Причиной ее загрязнения чаще всего служит налет, попадающий через вентиляционную систему картера, а также использование некачественного топлива и грязный воздушный фильтр.

Электроклапан и жиклер ХХ

При отказе электроклапана х/хода, либо при обрыве его питания, он не в состоянии втянуть внутрь жиклер, перекрывающий канал ХХ и двигатель останавливается.

Тоже самое происходит и при засорении отверстия в жиклере ХХ, из-за чего мотор глохнет.

Поплавок в карбюраторе

В случае, когда поплавок заклинивает в верхнем положении (перекрывая иглу запорного клапана), то подача бензина прекращается и двигатель глохнет. Перебои в работе мотора могут быть и из-за загрязнения топливного фильтра на входе в карбюратор из-за скопившихся отложений или мелкого мусора.

Форсунки

Перебои и даже отсутствие ХХ может быть вызвано и отказом топливных форсунок, либо по их механической части, либо по причине сбоя в системе ЭБУ двигателя.

Бензонасос

При неисправности бензонасоса питание топлива прекращается, либо подается в незначительном количестве, что также ведет к остановке двигателя.

Фильтра

Сильное загрязнение топливного или воздушного фильтров приводит к изменению состава топливной смеси (переобогащение или обеднение смеси) и как следствие перебои в работе или мотор может заглохнуть.

Вентиляция картерных газов

При сильном загрязнении каналов вентиляции картера и маслоотделителя нарастает давление картерных газов, которые буквально душат двигатель, приводя к плаванию оборотов, либо остановки двигателя.

Система датчиков

Неустойчивая работа инжекторного двигателя, вплоть до его остановки может происходить из-за неисправности электронных датчиков, таких как ДМРВ, ДПДЗ, РХХ.

Подсос воздуха

Если смена датчиков не меняет ситуацию, то возможно есть подсасывание воздуха на коллекторе впуска, соединении впускного коллектора с вакуумным усилителем системы тормозов или недостаточное давление бензина в топливной рампе.

При отказе датчика кислорода также происходит сбой в работе ХХ двигателя.

Помимо этого, на любых моторах, рекомендуется проверить систему зажигания: бронепровода, свечи, катушку/ки, трамблер, а также низковольтную цепь питания.

Дизель

Причиной остановки дизельного двигателя на ХХ чаще всего служит либо износ элементов ТНВД, либо появление воздуха в системе питания.

Способы ремонта:

Карбюраторные двигатели

Прочистка каналов и жиклеров, проверка уровня топлива и исправность электроклапана холостого хода, а также регулировка качества и количества. Замена топливного и воздушного фильтров.

Инжекторные моторы

На этих моторах смолистые отложения скапливаются в наиболее узких местах. Так загрязнения тонких отверстий в распылителях форсунок изменяет состав смесив сторону обеднения, что ведет к тому, что вместо полноценной порции топлива в цилиндры попадает лишь несколько капель. Это ведет к нестабильной работе двигателя, вплоть до его остановки.

Для восстановления работы форсунок производится их промывка либо на двигателе, либо при их демонтаже на специальном стенде, где выполняется их промывка и калибровка, а также выбраковка неисправных.

Неполное закрытие дроссельной заслонки также ведет к неустойчивой работе двигателя, либо двигатель начинает глохнуть. Заслонка не может занять свое место по причине накопившихся загрязнений, которые необходимо очистить. Хорошо себя зарекомендовал для очистки так называемый «Очиститель карбюратора» в аэрозольной упаковке, после которого дроссель продувается сжатым воздухом.

Дизельные двигатели

Для восстановления работы ХХ производится профилактический ремонт топливного насоса высокого давления (ТНВД), где проверяются и при необходимости заменяются плунжерные пары и другие изношенные элементы насоса.

Также устраняется подсос воздуха в ТНВД.

Еще пару слов

Для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда двигатель заглохнет в самый неподходящий момент, старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:

• Использовать только качественный бензин;

• Периодически проводить диагностику системы питания и ХХ;

• Своевременно заменять моторное масло и фильтра;

• Прогревать двигатель при низких температурах перед поездкой.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector