Где появляется плюс при запуске двигателя логан

Плюс под капотом после зажигания

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 11

1 Тема от Яра 2013-08-23 15:51:11

Яра
Активный участник
Неактивен
Подробности

Тема: Плюс под капотом после зажигания

Добрый день. Подскажите пожалуйста где взять плюс под капотом после замка зажигания. Интересует именно там где коробка с реле.
Спасибо!

2013-08-23 19:45:30

Ads

2 Ответ от _AlexSander_ 2013-08-23 19:45:30

_AlexSander_
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Re: Плюс под капотом после зажигания

Яра любой толстый желтый провод а зачем?

3 Ответ от flash 2013-08-23 22:12:43

flash
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Re: Плюс под капотом после зажигания

Яра любой толстый желтый провод а зачем?

нее, там плюс в положении АСС, от зажигания всего пара тоненьких

4 Ответ от Яра 2013-08-23 22:49:29

Яра
Активный участник
Неактивен
Подробности

Re: Плюс под капотом после зажигания

Яра любой толстый желтый провод а зачем?

Спасибо. Хочу ДХО подключить)))

5 Ответ от _AlexSander_ 2013-08-23 23:17:27

_AlexSander_
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Re: Плюс под капотом после зажигания

Яра ДХО вешайте через реле от коричневого провода реле бензонасоса. тогда гореть будут только когда машина заведена.

6 Ответ от flash 2013-08-25 21:21:47

flash
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Re: Плюс под капотом после зажигания

Яра ДХО вешайте через реле от коричневого провода реле бензонасоса. тогда гореть будут только когда машина заведена.

вот это правильно. правда мне проще кинуть провод от жгута под торпедой, там хватает плюсов от зажигания

7 Ответ от _AlexSander_ 2013-10-26 22:36:06 Отредактировано _AlexSander_ (2013-10-26 22:37:00)

_AlexSander_
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Re: Плюс под капотом после зажигания

открываете черную коробку, ищите любой желтый провод. но имхо лучше подключить от бензонасоса. т.е. дхо будут гореть, когда двиг заведен.

8 Ответ от aleksandriec 2013-10-27 08:58:30

aleksandriec
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Re: Плюс под капотом после зажигания

открываете черную коробку, ищите любой желтый провод. но имхо лучше подключить от бензонасоса. т.е. дхо будут гореть, когда двиг заведен.

Сань,а на реле не будет дополнительная ,губительная нагрузка?

Где появляется плюс при запуске двигателя логан

Renault Logan (2019 год). Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Стеклоподъемники без включения зажигания Renault Logan, Sandero

Раньше часто возникали ситуации, когда запарковавшись и заглушив двигатель, вспоминал, что окна открыты. Приходилось вставлять ключ, включать зажигание и закрывать. Знакомо? Теперь этой проблемы нет.

Колодка для плоских предохранителей.
Большой предохранитель на 30А.
Ещё один большой предохранитель + маленький.
Кусочек термоусаживаемой трубки или изолента.

А так же навык обращения с паяльником.

Перекусываем провод колодки (она продаётся с замкнутым проводом) так, чтобы один провод оказался примерно в два раза короче второго.

— Разламываем предохранители из п.3 и берём от них по одной ножке.
— Внутрь колодки устанавливаем предохранитель на 30А.
Зачищаем концы проводов колодки и припаиваем к ним ножки от предохранителей.
К короткому концу- широкую ножку, к длинному- узкую.
Изолируем соединения изолентой или термоусаживаемой трубкой.

Открываем блок предохранителей.

Вынимаем предохранитель F32 (30А) и на место его правой ножки вставляем контакт короткого провода колодки.

На противоположном контакте колодки, при этом, появляется «+». Следите за тем, чтобы контакт не касался металических деталей кузова.

Вставляем на место вынутый предохранитель, зажимая им контакт колодки.

Теперь вынимаем маленький предохранитель F14 (30A) и убираем его про запас (например, вставив в держатель на обратной стороне крышки блока предохранителей). Он больше не понадобится.
Вставляем контакт длинного провода колодки в верхний разъём от вынутого предохранителя.
Чтобы колодка не болталась, убираем ее в нишу, внизу блока предохранителей.

Закрываем крышку блока предохранителей и проверяем работу стеклоподъемников.

Теперь элекростеклоподъёмники будут работать независимо от того, включено зажигание или нет. Никакого изменения в элекросеть при этой модернизации не вносится. От обогревателя заднего стекла берётся постоянный «плюс» и через предохранитель подаётся питание на электростеклоподъёмники. Т.е. просто обходится цепь от замка зажигания.

Где появляется плюс при запуске двигателя логан

Синий провод (?2) — выход управления включением АСС, подключите к клемме ACC замка зажигания.

У меня у самого starline а6.

это по-аглицки АКСЕССУАРЫ.
без подключения этого провода у меня:
1. не работает вентилятор двигателя — чревато перегревом его
2. не работает печка в салоне — приходишь и холодно
3. на остальное внимание не обращал.

у себя это провод подключил, но асс в моем замке нет, потому подключил на тот контакт, с которого идет питалово на печку и тп. сейчас не вспомню — если надо — постараюсь залезть и посмотреть.

Желтый провод (?5) — выход на поддержку зажигания #1, подключите к клемме 15 замка зажигания.

я подключал к клемме 15.

Зеленый провод (?6) — выход на поддержку зажигания #2. Алгоритм работы выхода программируется (функция 7). Смотрите раздел «временные диаграммы работы системы при дистанционном запуске двигателя».

Черно-белый провод (?3) — выход управления включением стартера, подключите к клемме 50/1 замка зажигания.
Черно-желтый провод (?1) — выход управления блокировкой стартера. Подключите после замка зажигания со стороны стартера, предварительно разрезав штатный провод, идущий от замка зажигания к стартеру.

не помню такого, у меня тольстый провод шел от сигналки на стартер.

В чем я не прав? И что такое АСС все-таки в данном случае и куда его вешать? Какие могут быть глюки, если прикручу его не туда?

и еще. смотри чтоб ен было никаких блэкбагов и тп.. с ними отдельная история.

У меня у самого starline а6.

так у него же нет автозапуска. или отдельным блоком?

1. не работает вентилятор двигателя — чревато перегревом его
2. не работает печка в салоне — приходишь и холодно
3. на остальное внимание не обращал.

хм, спасибо, что сказал. по схеме смотреть надо будет.

если не очень трудно.

Желтый провод (?5) — выход на поддержку зажигания #1, подключите к клемме 15 замка зажигания.

там на замке зажигания так и написано? просто по схеме есть 15/1 и 15/2.

и еще. смотри чтоб ен было никаких блэкбагов и тп.. с ними отдельная история.

1. если у старлайн а6 нет автозапуска, значит у меня а8;) но у а8 вроде два датчика температуры, а у меня 1.
автозапуск есть;) я им в морозы пользовался!

по поводу 15/1 и 15/2 сейчас не подскажу — нет схемы под рукой.

смысл такой — сигналка подает туда +12, посмотри с какой клеммы идут провода НА систему зажигания — туда и подключай;)

да, это секретки всякие и тп. которые блокируют запуск двигателя без присутствия вблизи брелка.

если дашь ссылку на схему электрооборудования — могй и сейчас глянуть.

объясните что за автозапуск при ручной коробке.

у тебя а8. у него как раз один датчик. Два датчика у а9. А9 купил час назад, будет чем в выходные заняться

угу, это все понятно.
А ACC надо фигачить тоже куда-то в районе замка так, чтобы как раз всякие печки и вентиляторы работали. Если посмотреть мурзилку, то там как раз замок коммутирует цепь зажигания и эту вторую вспомогательную цепь. отдельно.

Ну и вопрос по старлайнам. нафиг нужна кнопка антиограбления? думаю, подключать или нет.
И еще. может помнишь. После автозапуска когда приходишь в авто, то сигналка понимает, что пора рубить автозапуск когда именно? Когда отпускается ручник? Т.е. если я сяду в авто, не вставляя ключ в зажигание, то двиг заглохнет?

не посмотрел — темно уже было, дашь ссылку на схему — постараюсь объяснить;)

кнопка антиограбления — если вдруг какое-то ЧП — надо на нее нажать и сигналка будет орать и при любых действиях ен даст завести двигатель. только если следовать согласно инструкции — геморройно как-то там.

если повернешь ключ в замке зажигания и отпустишь ручник — будет работать, если просто отпустишь ручник — заглохнет.

у меня ушло где-то часа три на всю установку, плюс еще около недели, чтобы привыкнуть и довести до ума, учитывая специфику карбюраторного авто.
кстати там провод один, его надо подключать или к катушке зажигания или к проводу от генератора через резистор. у меня второй вариант лучше проявил себя.

объясните что за автозапуск при ручной коробке.

есть два режима, когда сигналка удостоверяется, что авто можно ставить в режим автозапуска:
1. поднят ручник (как раз для ручной коробки, вроде на старлайне надо проводок перерезать какой-то)
2. какие-то данные, что машина стоит на паркинге — не стал вникать.

не посмотрел — темно уже было, дашь ссылку на схему — постараюсь объяснить;)

не хочу пока напрягать, я лучше потом, если вопросы будут, то спрошу. уже когда буду пытаться ставить.

ясно, т.е. нужна исключительно для случайного нажатия и последующего гемороя с выключением

ну я так и думал. Цепь зажигания через сигу отключается по ручнику, а когда ключ повернут, работает уже штатная система.

у меня ушло где-то часа три на всю установку, плюс еще около недели, чтобы привыкнуть и довести до ума, учитывая специфику карбюраторного авто.

кстати там провод один, его надо подключать или к катушке зажигания или к проводу от генератора через резистор. у меня второй вариант лучше проявил себя.

у меня удобнее было конечно к выходу тахометра, но сигналка не всегда понимала, что машина завелась, и продолжала глушить и заводить заново.
Резистор в комплекте был.

Идеи есть.Только про какую машину идёт речь про 21053 или 21099i(не пойму откуда вы такой «таз» взяли,вот уж лет 5 скоро, как в машинах ковыряюсь,так ниразу не попадался,даже схем его невидел).

По поводу 21053 можно шунтировать на массу провод тахометра подключённый к катушке зажигания через стабилитрон на 35-60 вольт, ну например Д817.Или использовать его для управления обмоткой блокирующего реле.Напряжение 12 вольт стабиллитрон закрыт, чуть газанул напряжение 13,4 вольта -стабиллитрон открылся включил реле.Для стабильности работы резистор не мешало бы добавить.Но в принципе и так сойдёт,схему рисовать влом.

По поводу21099i . Незнаю какие мозги у этого чуда,но во всех наших ЭБУ предусмотренны два неиспользуемых вывода ,на АБС(которой наверно никогда не будет) и на управление кондиционером(которого скорее нет чем есть). В жгуте проводки ЭБУ болтаются две неиспользуемые двуклемные колодки для подключения этих устройств. Нас интересует та что на кондей,если память не изменяет с зелёным и зелёножёлтым проводом. Так вот если на один из этих проводов подать плюс(например через секретную кнопочку) то на другом только ппри заведённом двигателе будет появляться минус,предназначенный для включения муфты кондиционера,но мы его используем для включения блокирующего реле.Подобную секретку можно организзовать очень скрытно.Единственно чем она может выдать себя,это повышением оборотов холостого хода.Вместо 1500 будет где то 2000.Но это ведь ненадолго потомучто двигатель сразу заглохнет.( если заинтересовало напишу подробнее,какая нога ЭБУ,какой провод,сейчас не вспомню точно).
Ещё есть неплохая секретка которую почемуто никто не использует.Это шунтирование питающего и сигнального провода датчика ДПДЗ, через резистор 750 ОМ

1кОМ.Иммитируя тем самым режим продувки залитого двигателя.Уже заведённый двигатель такой секреткой не заглушишь,да и на горячую может схватить.Но на мой взгляд основное её достоинство скрытность.Ведь это всего два проводка,резистор и кнопочка.Всё это можно очень скрытно замотать в жгут ЭБУ.Реле так не спрячешь,ни под капотом ни в салоне.
Есть ещё датчики положения кузова для сигнализаций,правда они дорогие.Вот на и основе точно можно замутить «тронулись — заглохли»
у Аллигаторов такие встречаются и у Falcon.
Можно попробовать к сигналу спидометра привязаться, но это на пальцах не объяснишь.

голоса

Рейтинг статьи

Читать еще: Ауди 100 вентилятор радиатора работа после остановки двигателя