Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Где находиться датчик давления масла двигатель 1nz

Смотри замена датчика давления масла 1nz и другое видео

Когда вместо индикатора установлен датчик давления масла тойота платц, каждое смещение мембраны посылает электрические импульсы, которые фиксируются на экране как показания давления. Полупроводниковые датчики в основном применяются для определения конкретных значений давления масла в системе.

Принцип действия основан на изменении сопротивления применяемого полупроводника, когда к нему прикладывается изменяемое давление. В каких случаях следует заменить Расположение датчика давления масла Не всегда, срабатывание датчика давления говорит о нехватке масла. Случается и ошибочное показание прибора. Для выяснения обстоятельств, необходимо провести диагностику работоспособности. Где находится датчик давления масла? Чаще всего он располагается непосредственно в блоке двигателя.

Где именно, можно узнать по схеме конкретной модели автомобиля. Для проверки работоспособности устройства, кроме самого датчика понадобится насос и мультиметр. Подключив мультиметр к датчику, следует убедиться в показании нулевого сопротивления.

Затем насосом накачивается воздух в датчик.

Если мультиметр в момент накачивания показывает бесконечное сопротивление, то есть цепь разорвана, значит, устройство исправно. Ремонт датчика давления не предусматривается. Цена новой датчик давления масла тойота платц достаточно приемлема, чтобы произвести простую замену. Следует отметить, что кроме неисправности самого датчика давления, может отказать прибор индикации, а также иметь неисправности цепь замыкания устройства. Замена производится при отключенной массе.

Рекомендуется замена детали оригинальным производителем. Для автомобилей Toyota оригинальные номера имеют восьмизначный цифровой код. Для примера, датчик давления масла для Toyota Camry года имеет оригинальный номер Чаще всего в фирменной коробочке от Toyota можно обнаружить датчик Denso. Это не обман. Дело в том, что часть автомобилей Toyota изначально комплектуются электронными деталями Denso. Отдельно стоит поговорить об аналогах, то есть неоригинальных заменах датчика датчик давления масла тойота платц масла.

Датчики для Тойота Платц

Так датчик давления масла тойота платц я сэкономил и потрати 40 минут своего драгоценого времени. Фоток выложу позже побольше. Миниатюры Ответ: Сообщение от MadDriver Ребята, а много масла выбежит если датчик давления выкрутить не сливая масло? А точно подойдет?

Мне Exist говорит, что это на сотый кузов, а у меня й. Если движки одинаковые то подойдёт. Решил родить отчёт по ремонту двигателя 2SZ-fe объёмом 1,3 литра, установленном на автомобиле Toyota Vitz г.

Отчёт попытаюсь сделать максимально сжатым, но информативным. Небольшое отступление. Автомобиль уже продан, заменён на другую Тойоту, но отслужил мне верой и правдой 7 лет.

Пробег около тыс.

Замена датчика давления масла в ДВС Toyota Platz

Двигатель достаточно распространённый на автомобилях других марок, но не на Витцах. Блок чугунный — достаточно надёжный, датчик давления масла тойота платц капитальный ремонт. Цепь ГРМ. Масло после покупки заливал Shell helix ultra 5w30, но через год перешёл на Toyota SN 5w30 сейчас лью его.

При эксплуатации Витца возникали сложности в замене некоторых деталей из-за ограниченного выпуска данной модификации. В частности, коробка — вариатор, без сменного фильтра, ступицы с приводными валами отличаются от большинства и. Не обошёл стороной данный казус меня и перед ремонтом двигателя.

Нигде в просторах всемирной паутины не мог найти полный датчик давления масла тойота платц ремонта данного двигателя.

Попытаюсь исправить эту ошибку. Идея ремонта возникла года за два, когда появились следы масла на блоке, компрессоре кондиционера, затем на поддоне картера. Уровень масла также начал стремительно падать до 1 литра каждые 1— 2 тыс. Никак не датчик давления масла тойота платц определить место утечки.

Забегу вперёд, не нашёл и в процессе ремонта, но проблему устранил. Видимо, вопрос был в месте соединения головки с блоком.

За полгода до ремонта весной был куплен полный комплект прокладок двигателя, подшипник промежуточного ролика ремня навесного оборудования заменен в процессе ремонта без проблемцепь ГРМ, натяжитель и успокоитель выбран по названию в эл. Сам ремонт начал в сентябре и как раз уложился в свой двухнедельный отпуск.

Можно сделать и за неделю, но были подводные камни см.

Данной книги под рукой нет, поэтому возможно неправильное своими словами датчик давления масла тойота платц деталей. Не отказался и от периодической помощи отца — профессионального водителя. Загнал автомобиль в гараж со смотровой ямой — у родителей частный дом, поэтому проблем с этим. Слил масло, антифриз, снял бампер, правое крыло, фары, капот, воздухозаборные конструкции с двигателем дворников, далее воздушный фильтр с корпусом, впускной коллектор, свечи со жгутом, ремень навесного с роликами, выхлопную трубу и выпускной коллектор и др.

Читать еще:  Что может случится если перелить масло в двигатель

Вся последовательность строго по книге. Вывесил двигатель.

—>Мой сайт —>

25 февраля 2010 г., 23:01

Отчёт о замене масла в двигателе 1NZ-FE Своими руками

Автор: Bosss_Krasnoyarsk-26
Источник:
http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-platz-echo-funcargo-ist-bb-will-vi-sienta/t1151340870.html

Настоящий отчетик будет полезен тем, кто недавно стал автомобилистом и не имеет опыта обслуживания. Иногда, в зависимости от вашего желания, условий эксплуатации и наполненности деньгами кошелька имеется необходимость заменить масло в двигателе (далее по тексту — ДВС). Интервал между заменами тут каждый выбирает свой, примерно от 5000 км до 10000. При замене масла в ДВС также обязательно меняется масляный фильтр.

Итак, нам потребуется:

1) гараж с ямой или эстакада (для удобства)
2) Масло моторное — тут уж каждый выбирает свое — я лично остановился на Toyota SM 5w30, 4 литра, ценой около 1550 рублей.
3) Масляный фильтр — каждый выбирает свой — мой выбор, проверенный временем это VIC модель фильтра C-110, ценой около 200 рублей.
4) Ключ на 14, желательно накидной, чтобы не сорвать грани на пробке поддона либо используйте головку.
5) Съемник масляного фильтра, 3х лапый. Не обязательно, но крайне желательно, иначе вам поможет молоток + отвертка или зубило, чтобы стронуть фильтр и дальше открутить руками.
6) Емкость для слива масла, подойдет старая канистра с вырезанным отверстием в боковине.
7) Тряпка, чтобы вытирать масло.
8) Перчатки Х/Б, для рук.

1й ЭТАП. Сливаем масло.

Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность и глушим мотор. Пока мотор слегка остывает и масло стекает в поддон, мы подготовим необходимые инструменты, переоденемся и т.п. Чтобы масло стекло в поддон, требуется примерно 10 минут, за это время большая его часть окажется в поддоне ДВС. Итак, вооружаемся ключом на 14 и тарой для слива, спускаемся под автомобиль. Главное не перепутать пробки АКПП и ДВС 🙂 Вообще поддон (картер) ДВС правый. Однако если встать лицом к переду машины, то он окажется слева. Очень просто запомнить по масляному фильтру, он стоит прямо рядом с картером ДВС. Срываем пробку в поддоне ДВС, далее откручиваем ее руками, важным моментом является то, чтобы не облиться горячим маслом. Напор у него будет приличный, поэтому когда остается буквально 2 оборота и пробка вот вот полностью открутится, ориентируем тару так, чтобы она поймала все масло. Пальцы руки мы конечно испачкаем в масле, но самое важное резко открутить 2 оборота и убрать пробку в сторону, чтобы не уронить ее в емкость 🙂 Далее стоим и любуемся как масло покидает мотор, я бы рекомендовал также открутить перед всей процедурой заливную пробку, чтобы процесс стекания был более эффективным. Дождавшись, пока масло стечет, ну или будет по капельке капать, закручиваем пробку обратно и затягиваем ее, но без фанатизма.
Теперь нам предстоит заменить масляный фильтр, я надеюсь, что вы одеты по гаражному иначе можно испачкаться. Вооружаемся съемником и срываем фильтр, далее он уже руками легко откручивается! Когда вы его начнете откручивать, опять польется масло, так что тару далеку не убираем. Я делал так, открутил немного фильтр 1й рукой, 2й на готове держу тару, чтобы ее подставить под струю масла с фильтра, ждем пока выльется и только потом уже откручиваем и снимаем фильтр до конца! ВНИМАНИЕ. т.к. он стоит вертильно в нем полно масла! почти стакан, посему откручиваем его и не наклоняя ставим куда-нибудь, т.к. можно облиться очень сильно если его наклонить или перевернуть. Также будут капать капли масла с того места где стоял фильтр, поэтому тряпочкой протираем привалочную плоскость и готовимся к монтажу нового фильтра. Для начала его распаковываем, удаляем защитную пленку, ставим вертикально и заполняем его свежим моторным маслом, пальцем смазываем уплонительную резинку свежим маслом. Далее не наклоняя его и не переворачивая закручиваем его на место. Я это делаю руками, т.к. съемник может помять фильтр. Закручиваем от души!
После этого протираем все места запачканные маслом нашей тряпкой.
Самое сложное позади!

Читать еще:  Урал 4320 с камазовским двигателем технические характеристики

2й ЭТАП. Заливаем свежее масло.

Откручиваем маслозаливную пробку или просто убираем ее в сторону, т.к. раньше ее уже открутили. Вооружаемся канистрой и начинаем заливать масло в мотор. Нам требуется влить около 3х литров. В процессе останавливаемся ждем секунд 10-20 и проверяем по щупу.
Напомню как проверить уровень масла в ДВС.
Автомобиль должен стоять на ровной поверхности, иначе результат будет далек от истины. Мотор должен быть заглушен, с момента остановки должно пройти не менее 10 минут. В идеале, конечно, лучше чтобы мотор отстоял ночь, тогда замер будет самым правдивым, поскольку все масло стечет в поддон.
Далее вытаскиваем масляный щуп и тряпкой его хорошенько вытираем. далее сухой щуп вставляем в мотор до упора и сразу вытаскиваем. Анализируем показания, уровень масла должен быть не ниже минимальной отметки и не больше максимума.

После того, как мы переодически проверяя залили нужное количество масла, я заливаю до максимальной отметки. Закручиваем пробку на место.

Ответственный момент, заводим мотор, смотрим на лампочку давления масла, чтобы она слишком долго не горела, т.к. у нас фильтр залит маслом изначально то она потухнет буквально за 1 секунду, у меня на мазде приходится ставить фильтр на сухую, т.к. он ставится боком. Лампочка горит 2-3 секунды, это не смертельно.
Мотор заведен, посторонних шумов появиться не должно, желательно проверить пробку на поддоне и фильтр на предмет утечек и если они обнаружены, то следует подтянуть пробку или фильтр.

После поездки, я обычно делаю на следующий день, проверьте уровень масла и при необходимости долейте, либо если перелили, то слейте излишек. Перелив на 5 мм по щупу не смертелен!

З.Ы. если кто-то из бывалых будет умничать, что типа нафига такие отчеты нужны, я расстроюсь![/quote]

[quote]Smash69
Позволю себе добавить. Я когда я закручиваю новый масляный фильтр я закручиваю его от руки до касания фильтра привалочной плоскости, а затем с помощью съёмника затягиваю его на 3/4 оборота.
Этот способ указан в книге Легион-автодата, и никогда зимой масло из-под фильтра не выдавливало.

dibl, Кемерово
сьемник более удобен Кнехт OCS4[/quote]

Тема: Замена датчика давления масла

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Оценка этой темы

    Замена датчика давления масла

    3. Поскольку «Фирменный герметик 1344 от компании Тойота, Three Bond 1344 или аналогичный» является на самом деле фиксатор резьбы анаэробный, именно средней фиксации были приобретены на икзисте:
    — Liqui Moly арт. 7653 — «Средство для фиксации винтов» (средней фиксации) за 205 руб.
    — Toyota 83530-28020 — Датчик давления масла, этот артикул датчик Denso, на выбор в списке «оригиналов» Тойота, еще Yazaki и Valeo, выбрал Denso. Он же стоял с завода. На нем соотв. маркировка, да и остальные отличаются на внешний вид. Также с другой стороны датчик маркируется на какое давление он рассчитан.

    Еще мне понадобилось приобрести удлиненную головку на 24 мм, по соседству выкрученный датчик.

    4. Для того, чтобы открутить датчик достаточно поддомкратить правое переднее колесо, и снять его. На фото уже вкручен новый датчик, грязная только ответная часть разъема.

    Поскольку провериться работоспособность датчика, с нашим набором индикации, если все нормально с маслонасосом невозможно, перед установкой убедился, используя мультиметр, хотя бы в том, что в нормальном состоянии его контакт замыкается на корпус. Значит в случае чего будет сигнализировать. Крутить головку воротком, приходится «перехватами» на одну грань, но зато не нужно лезть в яму. Впрочем заниматься этим приходится недолго, от руки за головку он вкручивается практически полностью до «нужной нитки» резьбы. Затягивать сильно стальную конусную резьбу (3/8 дюйма) в блок, ни в коем случае нельзя, для того и предусмотрен фиксатор резьбы. Так же легко открутился старый. Согласно техдока момент затяжжки данного датчика 15 Н*м, приобретать динанометрический ключ задавила жаба, потому путем нехитрых вычислений, установлено:
    — На 30 см рычага, приложить не более 5 кг*с. Задача тривиальная.

    Читать еще:  Что если масло в двигателе на верхней отметке

    Вот собственно на фото заметна на одной нитке резьбы голубая гелеобразная масса. Наносится просто, как и указано в Техдок, никуда не расстекается, консистенция довольна густая. По маслянным грязным следам на старом, и числу оставшихся ниток нового датчика, видно что встал примерно в том же положении. По этим же следам понятно, что тек датчик не через резьбу, а именно через опрессовку, и приобретен новый датчик был не напрасно.

    После «инсталляции девайса» с вечера машина простояла до утра, как утверждают практики достаточно дать просохнуть 15 . 30 минут. Убедиться возможности не было. Испытал через 12 часов. Полет нормальный.

    Следить за уровнем и подтеканием этого датчика — обязательно. Выдавит масло и загорится лампа низкого давления — может быть уже поздно. Вперед услышите стон движка и увидите чек. Датчика уровня на нашем движке НЕТ. Болячка с подтеканием распространенная.

    Двигатель 1NZ

    Характеристики двигателя Тойота 1NZ

    Неисправности и ремонт двигателя 1NZ-FE/FXE

    Малообъемная серия моторов NZ появилась в 1999 году и предназначалась для автомобилей малого класса, в семейство NZ вошли 1.5 литровый 1NZ и 1.3 л. 2NZ. По своим параметрам NZ движки похожи на более крупные ZZ: алюминиевый блок цилиндров, не подлежащий ремонту, система VVTi на впускном распредвалу, тонкая однорядная цепь с шагом 8мм и прочее. Начиная с 2004 года, на движки 1NZ стали устанавливать гидрокомпенсаторы, на всех предыдущих моторах, при необходимости, регулировать зазоры клапанов нужно раз в 20 тыс. км, регулировка проводится методом подбора толкателя.

    Модификации двигателя Toyota 1NZ

    1. 1NZ-FE — базовый мотор. Степень сжатия 10.5, мощность 109 л.с. Выпускается двигатель с 2000-го по сегодняшний день.
    2. 1NZ-FXE — версия для гибридных автомобилей, работает по циклу Аткинсона с запаздыванием закрытия впускного клапана. Степень сжатия повышена до 13, мощность 76 л.с. Обновленная версия имеет повышенную до 13.4 степень сжатия и мощность 74 л.с. В производстве находится с 1997 года.

    Неисправности, проблемы 1NZ и их причины

    1. Высокий расход масла. В отличие от ZZ серии, на моторах NZ жор масла начинается, в основном, после значительного пробега (более 150 тыс. км). В случае таких событий, нужно либо делать раскоксовку, либо готовится к замене маслосъемных колец и колпачков.
    2. Стук и шум двигателя 1NZ. Проблема подобна 1ZZ мотору, а именно — растяжение цепи. Неисправность крайне актуальна для моторов с серьезным пробегом (150-200 тыс.км), решается заменой цепи ГРМ. Обратите внимание и на натяжитель, а также на успокоитель цепи.
    3. Плавающие обороты ХХ. Проблема устраняется чисткой блока дроссельной заслонки (БДЗ) и датчика/клапана холостого хода (КХХ).
    4. Свист двигателя. Как и на многих других автомобилях, свист 1NZ вызван растрескавшимся ремнем генератора. Обратите на него внимание.
    5. Вибрация мотора 1NZ. Схема стандартная: смотрите подушки двигателя (переднюю), чистите форсунки, меняйте топливный фильтр и все наладится.

    Кроме обозначенного, нередко умирает датчик давления масла, любит подтекать задний сальник коленвала 1NZ, блок цилиндров неремонтопригоден и после пробега 200 тыс. км, скорей всего, придется менять двигатель на контрактный. Во избежание проблем и чтобы продлить жизнь движку, моторное масло нужно лить только качественное и рекомендованное заводом изготовителем.
    В общем и целом ничего особенного, типичный представитель современного мотора, брать или нет, решать вам.

    Тюнинг двигателя Toyota 1NZ-FE

    Турбина на 1NZ-FE

    В продаже имеются готовые турбо киты от TRD на двигатель 1NZ, либо сами покупаете турбину IHI RHF4, коллектор, пайпы, интеркулер, блоу офф, толстую прокладку ГБЦ, форсунки 2ZZ-GE, топливный насос 1JZ-GTE, мозг 1NZ-FET/GReddy e-Manage Ultimate. На давлении 0.6 бар мотор выдаст около 150-160 л.с. Двигаться дальше не совсем разумно, т.к. на замену попросится ШПГ, а ГБЦ будет не против доработки и распила, говоря проще, резко возрастает стоимость доработок.

    Компрессор на 1NZ-FE

    По аналогии с турбиной, на NZ моторы имеются готовые supercharger киты от таких именитых контор, как Blitz, Greddy, Jimze и другие. Самый распространенный и недорогой Blitz можно взять и б/у, не забудьте толстую прокладку ГБЦ, форсунки от 2ZZ-GE, топливный насос 1JZ-GTE, настройка GReddy e-Manage Ultimate. На выходе получаем 145-150 л.с. и неплохой тяговитый городской автомобиль.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector