Газель двигатель 405 евро 3 нет давления

Нет давления ЗМЗ 405 406 409

Всем привет. Лично на моем моторе давление было, но низкое. Но т.к занимаюсь ремонтом и разбором этих ДВС ( зато себе сделать не могу)), то сделал некоторые выводы по поводу давления.
Частые причины низкого давления:
Умерли вкладыши.
Умер масляный насос
Трещина в блоке
Открутилась пробка коленвала(их там несколько)
Трещина в ГБЦ.
Втулки помвала (о чем и говорю в видео)
Забиты маслоканалы
И ещё кучка причин. А вот и видео.
За скучность извиняйте, я устал. Есть что добавить-пишите.

ГАЗ Газель 2006, двигатель бензиновый 2.5 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

ГАЗ 2217, 2000

ГАЗ 24 Волга, 1993

ГАЗ 31029 Волга, 1996

ГАЗ 24 Волга, 1987

Комментарии 21

Хм… у меня было так… Короче шестреня привода маслонасоса что на пром вале сточилась. Люфт был промвала вкладыш был хм не очень хороший. Окей Меняем втулки шестеренку ну и промвал докучи на новый. 50 км и оппа ломает промвал НОВЫЙ у первой шейки. Окей. Ставим новый каленый новые втулки оппа сворачивает шестигранник маслонасоса))) Окей. меняем снова ВСЕ! кроме привода маслонасоса. Опаа а давления неть((( Или вкладыши или умер новый маслонасос или распредвалы… Короче один гемморой запчасти гамно. Нужно все пары трения в башке и все каналы переделывать. ставить бронзовые втулки уменьшать маслянные каналы. Вроде столько лет мотору а никакх переделок.

Посмотрел и не увидел главного зазор на распредвалах никто не учитывал лично у себя в городе задался целью пробежаться по мотористам узнать про развертку под валы и мне было сказано ты что за умник такой и в магазе из 3 только в одном сказали под заказ вот вам и ремонты

То-то же. У мотористов нет развертки, у диагностов шдк, у газовиков стенда и т д. Зато умничания и ютуб каналов

Посмотрел и не увидел главного зазор на распредвалах никто не учитывал лично у себя в городе задался целью пробежаться по мотористам узнать про развертку под валы и мне было сказано ты что за умник такой и в магазе из 3 только в одном сказали под заказ вот вам и ремонты

эти развертки надо осторожно заказывать, кривые как хобот мамонта (пока лично не проверишь — не поймешь)

Проверяются они элементарно в такарный станок и вуа ля

ваш КЭП :)))
Вы не поняли смысл поста:)

Обострение у ютуберных

Я могу достаточно много рассказать вам о ремонте, развёртке и прочем. Как надо делать и как не надо, но сейчас тема совсем не о развёртке. Проходить ей конечно нужно. Ведь и прогиб появляется и крышки кривые. Но это совсем другая тема. Главное не делайте, как некоторые мастера, с притирочной пастой и распредвалом 😀

Обострение у ютуберных

Понятно, что нужно снимать это и в другой обстановке и сразу книгу по ремонту пересказывать, это все ясно. Да вот только мне тогда ДВС делать некогда будет. И так свою машину разбирать некогда. Так что… Надеюсь просто кому-либо пригодится.

Посмотри моё видео. что только не делал давления не было после полной капиталки ДВС. Пока не сделал это… Масло лью мобил 1 10w40 До капиталки мотор прошёл 550 000 км.

Никогда бы не подумал)))

Посмотри моё видео. что только не делал давления не было после полной капиталки ДВС. Пока не сделал это… Масло лью мобил 1 10w40 До капиталки мотор прошёл 550 000 км.

И ждём разрыва цепей (((((

Если закупорить резиновым уплотнителем то слива масла будет недостаточно через зазор (поршень+гильза )корпуса натяжителя .Это напрямую означает что при холодных пусках будет чрезмерно давить на натяжные рычаги-(башмаки) и соответственно на цепи .И в этот момент фиксация поршня стопорным колечком в (ёлочном) механизме гильзы корпуса, обратного хода уже не будет после прогрева и падения давления .Вот вам и разрушение цепей + звёзд .

Ну прежде чем такое рассказывать возьмите учебник для автодорожных техникумов, училищ … называется «» автомобиль 3 класса «» За 78 год ! Найдите в нём раздел «» система смазки двигателя «» и внимательно её изучите !
Вы прозреете узнав что в масляном насосе имеется редукционный клапан который предотвращает чрезмерное давление масла на холодную и при высоких оборотах колен вала.
Недавно снимал переднюю крышку у 406 двс, пробег всего то 6 000 км. специально обратил внимание на посадочные отверстия под гидронатяжитель. Так вот ! При уличной температуре гидронатяжитель при снятой крышке заходил довольно таки плотно. А если учесть что тепловое расширение алюминия из которого изготовлена передняя крышка и голова почти в два раза выше чем у стали… то не трудно понять что при отрицательных температурах о коих Вы вспомнили в новом ДВС корпуса гидронатяжителей будут просто напросто зажаты. (( И не надо ёрничать говоря что голова и передняя крышка сделаны не из чистого алюминия, а из сплава )))
А если у Вас холодное масло выдавливает все сальники и поршня гидронатяжителей, то попробуйте заливать качественное масло ! Которое в морозы не превращается в солидол или нигрол.

Ох какие глупости по ред клапан ((((и тд .Сальники от давления масла не давит -это давление в картере им такое может доставить — ДА сначала мух от котлет научитесь отделять -потом МНЕ за давление мозги делать попробуйте !

Если закупорить резиновым уплотнителем то слива масла будет недостаточно через зазор (поршень+гильза )корпуса натяжителя .Это напрямую означает что при холодных пусках будет чрезмерно давить на натяжные рычаги-(башмаки) и соответственно на цепи .И в этот момент фиксация поршня стопорным колечком в (ёлочном) механизме гильзы корпуса, обратного хода уже не будет после прогрева и падения давления .Вот вам и разрушение цепей + звёзд .

зазор для слива там не предусмотрен, так же как не предусмотрен он в подшипниках КВ, РВ, в системе ГТК, итд.
давление ограничивает РКМН, если он исправен, ничего никуда не выдавит, не сломает

ЗЫ
у чела (повторюсь) тупо посадочное раздолбало
ежели для сабе — его решение в принципе рабочее
ежели за бабло — посадочное втулить, под ГН разворачивать = по феншую

Посмотри моё видео. что только не делал давления не было после полной капиталки ДВС. Пока не сделал это… Масло лью мобил 1 10w40 До капиталки мотор прошёл 550 000 км.

Ну, не знаю. Сколько ремонтов ни было, никогда гидронатяжитель не заходил с люфтом таким, чтобы так сбрасывать давление масла. Всегда он был промазан маслом и заходил туго.
Сейчас стоят механические. Про перепрыгивание звеньев на холодную забыл.
Про давление масла могу сказать одно — нормально дефектуйте и нормально собирайте, и будет вам нормально!

Визжит, гудит, зовет на помощь: когда сломался насос ГУР

27.06.2019 Автор: Мастер Сервис 52985

Насос гидроусилителя руля — как домохозяйка: незаметно, когда он трудится, и критично, когда работать перестает. Крутить руль одним пальчиком уже не получается, да и всей пятерней с непривычки тоже не очень. А еще выясняется, что руль всегда был не очень-то покорным, и только гидроусилитель держал его в рамках — а без него удержать руль в руках оказывается сложновато.

Простая физика: как работает насос ГУР

Логично, что тяжелый руль в системе с гидроусилителем недвусмысленно намекает, что давление в системе падает. Но, кроме потяжелевшего руля, существуют и другие признаки, что что-то пошло не так.

Давайте немного освежим в памяти, как устроен и работает насос ГУР.

Насос ГУР в разобранном виде

Насос состоит из:

• Шкива, который работает от ременной передачи с двигателя или от электропривода (для насосов ЭГУР).
• Корпуса с верхней и нижней крышками.
• Вала, на который “нанизаны” шкив, опорные подшипники качения или скольжения, рабочая пара ротор-статор.
• Торцевых распределительных дисков (пластин). Через окошки в дисках масло всасывается в насос и нагнетается в магистраль.
• Ротора — подвижного элемента рабочей пары с выдвижными пластинками. Он через шлиц закреплен на валу и вращается вместе с ним. Под действием центробежной силы пластинки выдвигаются из пазов.
• Статора — статичного элемента рабочей пары, в основном, эллиптической формы. Внутри статора вращается ротор.
• Уплотнительных элементов — сальников, прокладок, резиновых колец.
• Редукционного клапана — состоит из шарика, пружинки и гайки..

Насос гидроусилителя руля работает на простом принципе изменения объема и разниц давления. Шкив вращает вал, вместе с ним внутри эллиптического статора вращается неподвижно закрепленный на валу ротор с пластинами. Под действием центробежной силы пластины выдвигаются из пазов, упираются в стенки статора и задвигаются обратно в пазы.

Когда выдвинувшиеся пластинки проходят серповидную зону, образуются сектора низкого давления, где всасывается масло из бачка. Проходя узкую часть статора, пластины задвигаются, давление повышается, полость с маслом перемещается к окну нагнетания, и масло сбрасывается под давлением в магистраль к распределителю. За счет эллиптической формы статора за один оборот вала масло всасывается и нагнетается два раза.

Принцип работы насоса ГУР

Сломался насос ГУР: признаки и причины неисправностей

Итак, все перечисленные выше элементы участвуют в процессе создания давления. Стоит маленькой пластинке треснуть или стереться, и вот давления уже недостаточно или нет совсем.

Во всем этом есть единственный плюс (если это можно назвать плюсом): насос ГУР никогда не ломается внезапно, он всегда подает сигналы бедствия.

Периодически сильно гудит

Поздравляем, у вас воздух. Загляните в бачок — если видите пузырящееся масло, значит, система разгерметизировалась, и в нее попал воздух. Сразу осмотрите агрегат, бачок и магистраль на предмет трещин. Если снаружи все целое, придется снимать и разбирать насос — возможно, подтекает сальник, уплотнительные кольца или прокладка.

Система гидроусилителя завоздушена

Пронзительно визжит при повороте руля

Тут дело в ремне: либо он слабо натянут и проскальзывает по шкиву во время вращения, либо совсем растянулся.

Под капотом постоянно гудит и руль стал тугим

Вот это явный, стопроцентный признак, что насос не может создавать нужное давление и зовет вас на помощь. А если нет давления, нет и толку от усилителя. Причин здесь несколько:

1. Износились элементы рабочей пары. Виной всему возраст насоса или старое, грязное масло (если оно вообще есть в системе).

• Если вы тщательно следите за количеством и качеством масла, а пластинки стерлись по торцам, значит, пришло их время. Изношенные пластины не достают до стенок статора, не образуют областей низкого давления и не захватывают масло. Нужно просто заменить их.
• Износились пазы лопастей — это тоже, в основном, проблема возрастных насосов. Можно поменять либо рабочую пару целиком, либо ротор.
• Появились щербинки на внутренней поверхности статора, пазах или лопастях. Это случается, когда масло, призванное защищать детали насоса, гробит их. Как? Да элементарно: старое масло обычно насыщено металлической стружкой и мелким мусором. Эта стружка работает как абразив и разрушает поверхности рабочей пары. Микрочастицы металла появляются в системе, если насос какое-то время работал в сухую, а еще стружку выбивают уплотнительные кольца золотника. Эта проблема тоже решается в условиях СТО: мастер отшлифует стенки статора, в критическом случае — заменит деталь.
• Залипли лопасти. Грязное, старое, вязкое масло не дает пластинкам двигаться быстро и свободно, они буквально залипают в пазах, выдвигаются-задвигаются неравномерно, давление создается через раз. В этом случае насос разбирают, чистят рабочую пару, обязательно промывают систему ГУР и, естественно, меняют масло.

Выработка на стенках статора

2. Серьезные повреждения редукционного клапана.

Редукционный клапан регулирует давление: когда оно превышает максимум, клапан открывает допканал и сбрасывает давление до допустимого. Случается, что редукционный клапан залипает, становится неподвижным, т.е перестает закрывать (или открывать, что хуже) допканал, и масло хлещет мимо системы. Такое происходит, если на клапане есть задиры или он так долго работал с грязным маслом, что буквально оброс липкими отложениями.

Отремонтировать клапан вполне реально — на большинстве автомобилей его можно снять, разобрать, почистить или заменить поврежденные элементы. Обязательно нужно промыть систему и залить новое масло.

Редукционный клапан насоса

3. Насос банально “устал”. Никакой механизм не может служить вечно, даже самый ухоженный и конструктивно совершенный.

Профилактика — залог здоровья

Качественное масло для системы гидроусилителя, как целые пыльники для рулевой рейки, — маст хэв. Это не только рабочее тело, которое передает давление, — масло защищает от коррозии, смазывает, отводит тепло от металлических элементов системы.

Любое масло, даже самое крутое и дорогое, со временем теряет физические и химические свойства, потому что работает с высокими температурами, загрязняется и просто стареет. Когда оно в стотысячный раз циркулирует по своему маршруту, пользы от него уже маловато. Поэтому специалисты советуют менять масло ГУР:

• в условиях форс-мажора — если разгерметизировалась система;
• планово — каждые 45-60 тысяч километров или раз в 1-2 года, в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации.

Чтобы насос работал правильно и эффективно, не нужно ничего сверхъестественного — только внимание и уход:

• следите за уровнем и качеством масла — заглядывайте в бачок хотя бы раз в 15 тысяч километров. Без масла металлические элементы банально изнашиваются механически — появляются заусенцы, задиры и царапины, уплотнители рассыхаются, и в конце-концов насос заклинит.

Изношенное рабочее зеркало насоса ГУР

• вовремя меняйте масло, заливайте жидкость для ГУР, которая строго соответствует по допускам, от проверенных производителей;
• если вы понимаете, что с насосом что-то не так, езжайте в специализированный автосервис. Не стоит заливать присадки, герметики и другие “ремонтные” жидкости.

Насос гидроусилителя руля, как и любой другой агрегат автомобиля, работает долго и исправно, если за ним правильно ухаживают. Не ленитесь проходить ТО, вовремя менять масло, используйте качественные комплектующие и доверяйте автомобиль только квалифицированным мастерам.

Давление бензонасоса газель 405 инжектор

два года назад начались траблы с бензонасосом при пробеге 110000 тыс км, вышел с работы, зима — 15 22,00 прыг в машину а она не заводится…
туды сюды а бензонасос не слышно, ну перво наперво проверил преды, все ок, похлопал дверями, протер стекло и она завелась -ну думая чудеса.
два дня все ок и опять не завелась, просмотрел форум и понял -бак снимать, насос вынимать,
каким то чудом завел машину приехал на работу(сто)пока все оформил на въезд минут 30 и все, пациент помер совсем, буксир и в цех на подъемник
снял бак вытащил насос(вся проводка в идеале)прикрутил проводули к насосу, накинул на акб и он заработал(ни че не понимаю) ставлю насос в бак, подключаю всю проводку(бак на полу) НЕ РАБОТАЕТ я в шоке, снимаю на акб -работает(ни че не понимаю иду пить кофе)опять на акб -не работает

все! точно! проблема в насосе!, где искать новый не знал, пробежался по ближайшим магазинам и ничего, ну и решил колхозить бензонасос от газели за 800 р
но было уже поздно и я пошел домой, утром пришел чуть позже-машина на подъемнике, запчастюли на верстаке А БАКА НЕТ!сердце пропустило пару ударов-узбеки уборщики ВЫКИНУЛИ бак на помойку, повезло что не в контейнер а рядом, и никто не поджег остатки бензина в нем(Я В ШОКЕ-моя не понимать, моя все убирать!)
повезло мне или узбекам, начал ваять

самое страшное это как новый насос закрепить, он меньше в диаметре, мозговой штурм и решение найдено, хомут металлический винтовой))еще понадобилась трубка гофрированая для подачи топлива в магистраль самая длинная что была в магазе и два хомута к ней

важно перед сборкой промыть фильтр(он не разборный) верхняя белая часть

Есть как минимум 2 варианта установки электро-бензонасоса. Подвесной и погружной.
Сначала я думал поставить подвесной насос в виду не сложной его установки. Сложность только в том, что бы подвести от бака до насоса топливную трубку бОльшего диаметра. Что то около 11-12мм, вместо стандартной 8мм. Даже трубку было приобрел с разбора. Но сам насос я так и не купил, хотя мне давал товарищ на время рабочий.

Давайте рассмотрим все «+» и «-» двух типов насосов:
Подвесной
«+»
1) Легкость в установке, замене.
Может еще какие то есть =)) я что то не знаю больше.
«-«
1) Высокий уровень шума
2) БОльшая вероятность хапнуть воздуха при низком уровне топлива
3) Необходимость замены топливозаборника с установкой увеличенной заборной трубкой
4) БОльшее потребление тока из за более высокого давления, около 6атм
5) Стоит дороже

Погружной
«+»
1) Более низкий уровень шума из за установки внутри бака
2) Забор топлива непосредственно самим насосом без дополнительной магистрали (которая нужна для подвесного типа), которая может «завоздушится» при маневрах и низком уровне топлива
3) Нет необходимости менять «карбюраторную» топливную магистраль 8мм на более толстую
4) Более низкое потребление тока из за более низкого давления
5) Стоит дешевле
«-«
1) Более сложная установка, по сравнению с подвесным
2) Сложность демонтажа для смены фильтра (памперса)

Поразмыслив все за и против, решил ставить погружной насос прямо в бак.

Насос купил российский СОАТЭ 62.1139. для ЗМЗ 405-406 (еще то говно, не берите такой)

В паспорте написано что это аналог боша 0 580 454 001.

Производительность 110л/ч, при давлении 3атм.
Может этот насос ставится в модуль без обратки? Кто в курсе? Если в дальнейшем для инжектора будет мало 3атм, куплю другой насос. Но он ведь как то трудится на змз 405…
Ранее описывал про подбор бензонасоса по производительности тут

Так как сначала мотор будет работать на карбюраторе, то давление инжекторного бензонасоса будет выдавливать иглу и переливать. Штатный бензонасос создает давление около 0,1-0,3атм. Точнее не знаю.
Так вот, что бы перелива не было, нужно снизить давление топлива в поплавковую камеру. Для этого достаточно увеличить отверстие обратки в штуцере карбюратора.

Обратку нужно увеличить примерно до 4-4,5мм. В стандарте там около 1мм. Прямую сделать 5-6мм.
Я включал бензонасос с открытой поплавковой камерой, штатный бензонасос сильнее выдавливал бензин, так что все должно быть хорошо. Как бы обратно заужать не пришлось. Если 4-4,5 будет много сделаю поменьше из другого штуцера. Проявится на ходу в виде провалов, как когда фильтр забивается.

Для всего этого дела купил 3 метра качественного топливного шланга Gates и пружинные хомутики.

Снимаем штатный топливный заборник, прикидываем по размерам. Бак у меня лежал снятый с другой машины, на нем прикидывал что и как.

Отверстие в бензобаке очень маленькое, около 41мм. Что бы засунуть бензонасос с фильтром, последний должен быть небольшого размера.
Купил в магазине от Нексии памперс на насос.

Он входит в бак, но все же не так то просто как хотелось бы, ребра жесткости немного мешают.

Осмотрев дно своего бака, установленного на машине, был приятно удивлен наличием противоотливного стакана. Около 15см в диаметре и 4-5см в высоту. Иначе пришлось бы что то придумывать, дабы не оставить насос сухим при малом уровне топлива.

Промерив глубину до дна, намерял 143мм. Измерив насос в сборе с фильтром и приложив его к топливозаборнику, что бы в итоге получить 141-142мм появилась загвоздка. А именно трубку бы пришлось срезать под корень, и соединить насос с заборником не получилось бы. Возможно на баке 70л было бы по другому. Мой бак на 55л.

Что делать? Конечно же проставку. Сделал кольцо из капролона размером 70х40х10. Этого достаточно для соединения насоса с забоником.

Провода питания насоса вывел через эту проставку

Провода взял пожирнне, с запасом. 4 квадрата на «+» и 2,5 квадрата на «-«.
Разъема не нашел. Подцепил простыми разъемами «мамка». Пропаянными и в термоусадке. Питание идет через реле по сигналу с мозгов.
Подмазал все герметиком DoneDeal.

Штатный насос выкинул. Вечно истекающее маслом место. По крайней мере с бензонасосом ПЕКАР. Производители сделали на нем тонкий фланец, который просто напросто выгибает при работе.
Что бы закрыть отверстие в блоке выточил из 6-ти миллиметровой алюминиевой шины заглушку по форме прокладки.

Заволжский моторный завод (ЗМЗ) один из первых отечественных производителей автомобильных двигателей, кто начал выпускать моторы с инжекторной системой питания. Одним таким качественным мотором можно назвать ЗМЗ 405 — двигатель из семейства четырёхцилиндровых моторов, которые производятся уже почти 15 лет. Впервые именно этот мотор попал на рынок в уже далеком 2000 году установленным на автомобиль ГАЗ-3111. Сам завод позиционирует мотор как двигатель для небольших грузовиков и микроавтобусов. На них он и устанавливается — различные автомобили линейки ГАЗель и Соболь инжектор имеют этот моторы.

ЗМЗ 405 за прошедшее время зарекомендовал себя как отличный неприхотливый мотор, готовый даже к самым большим трудностям на дороге. 405 мотор способен выдержать большие нагрузки и это не скажется на его ресурсе. Также в конструкцию мотора заложена небывалая простота устройства — ремонтировать и обслуживать этот двигатель, установленный на любом автомобиле, может любой человек в обычном гараже с минимальными знаниями, все делается по прилагаемой книжке и не вызывает вопросов. Это же касается и ремонта топливной системы. В частности, топливный насос двигателя инжектор очень легко чинится самостоятельно.

Расположение топливного насоса

Бензонасос автомобиля ГАЗель с мотором 405 инжектор, как и в большинстве инжекторных автомобилей выполнен не самостоятельно, а в качестве блока, который располагается в бензобаке. В него входят:

• топливный насос;
• фильтр первичной очистки топлива;
• датчик уровня топлива.

Такая компоновка позволила сэкономить место под капотом ГАЗель 405 инжектор и повысить эффективность каждого элемента блока. Так, к примеру, фильтр гораздо лучше очищает топливо, так как бензонасос располагается сразу за фильтром и втягивает бензин под давлением сквозь фильтр. Плюсы для датчика уровня топлива заключаются в том, что электрические провода, которые иду в бензобак идут вместе с проводами для насоса и тем самым облегчается его подключение. К слову, датчик уровня топлива представляет собой всего лишь поплавок на железной палочке. Качественный бензонасос является залогом хорошей работы системы подачи топлива автомобиля ГАЗель 405 инжектор: бензин должен перекачиваться в нужном машине объёме и в нужное время.

Диагностика и ремонт насоса

Важность того чтобы топливный насос поддерживался в постоянном работоспособном состоянии заключается в том, что если он будет работать некорректно начнутся постоянные поломки других узлов автомобиля ГАЗель 405, и инжектор может работать неправильно или вовсе выйти из строя.

Начинать чинить бензонасос нужно с того, что необходимо определить в чем конкретно проблема, то есть продиагностировать его. Первым тревожным звоночком о том, что топливный насос неправильно работает это то, что ГАЗель 405 инжектор неравномерно едет, как бы рывками. Если появился именно этот признак, то не стоит унывать — ремонт возможен самостоятельно. Также если мотор ГАЗель 405 стал долго заводиться, а инжектор обычно заводится всегда с пол-оборота, это еще один нехороший признак того, что бензонасос начинает выходить из строя, хотя до полной поломки ему еще основательно далеко.

Хотя если долго не ремонтировать топливный насос и не обращать внимания на такую поломку, то в один прекрасный момент машина может банально не завестись. Причиной этой неполадки является падение давления в топливной системе, а создает именно неисправный бензонасос.

Проверить топливный насос можно с помощью специального индикатора, который можно купить в любом магазине запчастей к ГАЗель 405 инжектор. Прибор этот устанавливается на бензонасос и сделать это можно своими руками, главное четко следовать инструкции и не ошибаться. Проверка происходит при заглушенном двигателе, все сделает сам прибор. Если было замечено значительное снижение давления в топливной сети за время менее 10 минут, то это означает, что топливный насос исправен, а виноват либо регулятор давления, либо форсунки автомобиля ГАЗель 405 инжектор.

Проверка с помощью манометра

Также возможна проверка работоспособности манометром. Этот способ тоже достаточно точен, если проверять бензонасос правильно. Нам понадобится специальный манометр для измерения давления в топливной сети ГАЗель 405 инжектор. Все операции можно сделать самому, помощь специалистов не нужна. В инструкции к такому манометру сказано, что его необходимо подключить к рампе форсунок и закрепить его так чтобы показания манометра было видно из салона. Когда водитель включает зажигание начинается работа манометра и он снимает показания давления, которое создает бензонасос. Нормой колебаний давления в топливной системе ГАЗель 405 инжектор от 300 до 380 кПа (кило Паскаль). После этого нужно проехаться по такому участку дороги, чтобы была включена как минимум третья передача и потом уже снова замерять. Если показания манометра не изменились, то беспокоится пока ни о чем не нужно, и чинить нужно что-то другое, а не топливный насос.

Если же произошли существенные изменения в показаниях, то придется обращаться к специалистом по ремонту ГАЗель 405 инжектор.

Если же машина начинает глохнуть на ходу, то беда кроется в электрической составляющей. Проверить из-за этого ли не корректно работает топливный насос можно устроив тест реле бензонасоса. Для этого нам понадобится обычная лампочка контроля, а сама проверка выглядит следующим образом: при подключенной к рее лампочке и включении зажигания лампочка должна загораться на несколько секунд. Если при низком давлении была замечена течь и было установлено, что именно она является виной всему, то нужно ее устранить. Для этого надо установить где именно течь, а потом уже по ситуации выбирать, что поможет — замена некоторых прокладок, клапанов, диафрагм и прочего. Для того чтобы быстрее понять, что именно сломано и как лучше устранить поломку необходимо четко понимать схему топливного оборудования конкретно машины, и какое место в ней занимает топливный насос.

Двигатель ЗМЗ 405 евро 3 без навесного оборудования 40524.3906170-10

• В наличии
• Код: 40524.3906170-10

• 8 930 706-90-25 Сергей
• 8 930 801-08-95 Светлана

• 8 930 706-90-25 Сергей
• 8 930 801-08-95 Светлана

* Время указано для региона: Россия, Нижний Новгород

Двигатель Газель 405 ЗМЗ (92 б.) под ГУР ЕВРО-3 без навесного оборудования 40524.3906170-10

Двигатель закреплен на транспортировочный поддон. Упакован в короб из семислойного гофрокартона с эмблемой ГАЗ и обрешечен в деревянный каркас. Это позволяет безопасно доставить двигатель до потребителя в любую точку России и в страны ближнего зарубежья.

Отсутствующее оборудование на двигателе:

4062.3701028 Кронштейн генератора нижний 1 нет в составе
40624.1148015-01 Прокладка дросселя 1 нет в составе
40624.1308020-10 Ремень привода агрегатов 1 нет в составе
40524.1014076 Шланг вентиляции 1 нет в составе
40524.1014075-10 Шланг вентиляции 1 нет в составе
5122.3771000 Генератор 1 нет в составе
6012.3829000 Датчик аварийного давления масла 6012.3829 1 нет в составе
40904.3855000 Датчик детонации 1 нет в составе
40904.3847010-03 Датчик синхронизации 1 нет в составе
40904.3828000 Датчик температуры 1 нет в составе
40904.3847000 Датчик фазы 1 нет в составе
40904.3705000 Катушка зажигания 4 нет в составе
40624.1148090 Патрубок воздухоподающий 1 нет в составе
4052.3707000-10 Свеча зажигания искровая DR17YC 4 нет в составе
405.3708000-01 Стартер 1 нет в составе
40904.1100010 Топливопровод распределительный с форсунками 1 нет в составе
40524.1014020 Трубка вентиляции с обратным клапаном 1 нет в составе
Дроссельная заслонка 1 нет в составе

С нами легко связаться по форме обратной связи, нажав кнопку «перезвоните мне» или позвонив по бесплатному номеру 8 800 550-48-05

Наши квалифицированные специалисты помогут подобрать необходимые автозапчасти к Вашему автомобилю.

Организуем быструю доставку в любую точку нашей необъятной страны с гарантией сохранности груза.