Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форд транзит не заводится после замены двигателя

Ремонт ЭБУ ТНВД Bosch VP30/ VP44

Компьютер ТНВД VP30

На автомобилях Ford Tranzit (2.0 Di 2000-06 г.), Connect (1.8TDDi 2002-2010(BHPA)), Focus 1.8 TDdi 1998-05г. устанавливались ТНВД распределительного типа BOSCH VP30 — своего рода переходной этап с механического насоса VE-типа, к системам Common Rail и электронно-управляемым насос-форсункам. Точно такая судьба перехода от карбюраторов → электронно-управляемые карбюраторы → системы инжекторного впрыска бензина.

Не скажем что двигатель стал экономичнее и приёмистее, а вот то что свели к минимуму количество вращающихся и трущихся деталей и увеличили надёжность — это факт. Порцией топлива и моментом впрыска теперь управляют два соленоида, а импульсы управления ими идут с ЭБУ, размещённом на самом ТНВД (чтоб не тянуть длинные и толстые провода).

Ничего вечного на земле не бывает и ненормальные условия эксплуатации (перегревы двигателя, завоздушивание топливной системы, подкорачивание клапана подачи топлива) выводят из строя ЭБУ ТНВД VP30. Казалось бы, всё просто: поменять ЭБУ и ездить дальше, но не тут-то было! В ЭБУ заливается прошивка всех параметров ТНВД на стенде BOSCH EPS 815 с комплектом VRM 844 для проверки и программирования распределительных насосов Bosch (VP 29/30/44). Данное оборудование должно сформировать программу и прописать её в ЭБУ (новый ЭБУ идёт без программы). Механика в насосе должна быть идеальная, малейшее подклинивание чего-либо, не особо существенное в работе двигателя вызовет ошибку на стенде. И для того чтобы все параметры совпадали, сервису имеющему это оборудование (а их аж три в Украине), приходится менять всю начинку, начиная с корпуса ТНВД.

В итоге безобидный блок управления тянет за собой приличную сумму, как по демонтажу ТНВД, так и по его ремонту (иногда более выгоден обмен). В данной ситуации многие СТО предлагают заменить ТНВД на б/у (около 550$), или приобрести по обменному фонду Bosch (около 1080€). Мы раньше так и поступали, но на б/у нет гарантии, как и сколько он отработает, а 1080€ превратились в 27000грн. Исходя из этого мы озадачили знакомых электронщиков, которые смогли наладить технологию ремонта ЭБУ ТНВД VP30.

Знаю, многие специалисты скажут , что они сами меняют транзистор, но не всё так просто. Раньше мы тоже пробовали своими силами его ремонтировать, но работал он не более двух недель.

Теперь нам достаточно проверить клапан производительности на потребляемый ток, и если он в норме — снимаем ЭБУ на топливном насосе (не снимая его с двигателя), ремонтируем, ставим обратно и запускаем двигатель. Всё!

В заключение хочу дать рекомендации владельцам автомобилей с данными ТНВД:
  1. Установите прозрачные топливопроводы перед ТНВД VP30, чтобы контролировать наличие воздуха (воздух в системе снижает охлаждение ЭБУ.
  2. На лето отключите подогрев в топливном фильтре и пустите обратку напрямую в бак. (частенько биметаллический клапан в топливном фильтре не герметичен и горячее топливо валит обратно на ТНВД, перегревая его окончательно).
  3. Проверяйте ток потребления клапана подачи топлива (внутри при нагреве межвитковое замыкание увеличивает силу тока и приводит к перенагрузке ЭБУ). Ну а если же двигатель внезапно заглох или не запустился и компьютерная диагностика выдаёт ошибки P1563, P1669, P1664, то не тратьте зря время и деньги на дальнейшую диагностику, в надежде что что-то забилось или завоздушилось.

Неутешительные ошибки P1563 и P1664

Примечание: Если вы желаете выслать нам в ремонт ТНВД или ЭБУ ТНВД BOSCH VP-30/VP44 — необходимо обязательно вложить в посылку следующие детали: ТНВД, ЭБУ двигателя (не путайте с ЭБУ ТНВД -крышкой) а также ключ замка зажигания, в который встроен чип с транспондером!

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Прежде чем читать этот раздел, ответьте для себя на следующие вопросы: Двигатель заводится плохо «на горячую» или «на холодную»? В каком состоянии он заводится хуже? Держит ли он после запуска холостые обороты? Трясется при этом или нет? Слышны ли щелчки реле включения нагрева свечей после включения зажигания? Какова длительность между первым, вторым и третьим щелчками? Это основные вопросы диагностики, но после ответа на них возникнут новые и новые. Чтобы правильно сформулировать вопросы и ответить на них, кроме знания матчасти, необходим и определенный опыт. Помочь вам в поиске правильных ответов на поставленные вопросы и призвана эта глава (как, впрочем, и вся книга).

Широко распространенная причина плохой заводки дизельного двигателя — плохая компрессия. В этом случае двигатель плохо заводится «на холодную» и чуть лучше «на горячую», причем заводится не резко, взрывом, а «вдогонку». Плохая компрессия, кроме плохой заводки двигателя, вызывает еще несколько неприятных явлений. Двигатель трясется, неровно работает из-за того, что снижение компрессии, вызванное износом двигателя, всегда неравномерно по цилиндрам. Двигатель дымит сизым дымом несгоревшего дизельного топлива, которое к тому же было плохо распылено. Двигатель весь в потеках масла, поскольку снижение компрессии вследствие износа вызывает интенсивный прорыв сгоревших газов в картер. В результате в картере начинает повышаться давление, так как система вентиляции не рассчитана на слишком большой объем картерных газов, а это давление выдавит масло через любые прокладки и сальники. Есть еще и снижение мощности, и большой расход топлива, и повышенный шум и т.д. Со всем этим еще как-то можно мириться, но повышенный расход моторного масла. Мало того что накладно постоянно покупать и доливать масло, при большом его расходе еще и повышается вероятность того, что мотор может остаться без масла. Основная причина снижения компрессии — износ поршневой группы.

Сильнее всего изнашивается зеркало цилиндра, а поршневые кольца, как правило, вполне работоспособны, но уплотнить зазор цилиндр — поршень они не могут из-за сильного износа цилиндра. Иногда попадают в ремонт двигатели, у которых ступенька на зеркале цилиндра достигает 1 мм. Но за многие годы, ремонтируя бензиновые японские двигатели, мы ни разу не видели ступеньки на зеркале цилиндра в месте, где при движении поршня останавливается верхнее поршневое кольцо. А вскроешь дизельный двигатель — эта ступенька обязательно есть. Вы скажете, у дизельных двигателей степень сжатия сильнее, нагрузки на все детали выше, вот и результат. Может быть, это и так, но ведь давление при сжатии в камере сгорания — ничто по сравнению с давлением в той же камере сгорания после вспышки топлива. Мы считаем, что сравнительно быстрый износ зеркала цилиндра в дизельных двигателях вызван содержанием серы в соляре. Эта сера вместе с водой, которая всегда есть во всасываемом воздухе, образует серную кислоту, под воздействием которой зеркало чугунного цилиндра начинает корродировать. Непрочные продукты коррозии снимаются поршневыми кольцами — вот и износ. Обычно двигатели с пробегом около 100 тыс. км, только что прибывшие из Японии, имеют очень маленькую ступеньку, а пробежит автомобиль у нас около 50 тыс. км — износ уже почти предельный. Исходя из этого мы и сделали вывод, что это напрямую связано с плохим топливом, вернее, с большим содержанием в нем серы.

При частичных разборках двигателя, например, при съеме головки блока цилиндров, износ гильзы можно увидеть и пощупать. И тогда возникает вопрос, можно ли при таком износе ездить? Мы на него отвечаем, проделав следующее. Берем поршневое кольцо этого двигателя и помещаем его в гильзу в самой верхней его части, где износа почти нет. Просто верхнее поршневое кольцо не доходило до этого места. Измеряем ширину зазора в кольце, после чего опускаем кольцо так, чтобы оно оказалось в месте наибольшего износа цилиндра. Снова измеряем зазор в кольце. Известно, что в рабочем дизельном двигателе зазор в замке кольца должен быть 0,15-1,00 мм. В некоторых моделях допускается даже 1,50 мм. Но это предел. Что же мы имеем? Допустим, вверху зазор был в норме — 0,40 мм. А в месте выработки он стал 2 мм, что превышает допустимые значения, и данный цилиндр надо растачивать. У вас нет требуемого компрессионного кольца? Тогда можно замерить диаметры вверху и внизу. После чего вычислите длину соответствующих окружностей (L=3,14 d) и считайте цилиндр нормальным, если разница между полученными величинами будет менее 1 мм. Кроме того, можно измерить весь цилиндр по всей его длине в двух направлениях и сравнить полученные данные с техническими требованиями на ваш двигатель. Если этих данных у вас нет, то исходите из того, что физические процессы во всех дизелях одни и те же, а значит, и предельные зазоры должны быть примерно одинаковы.

Читать еще:  Ваз карбюратор после выключения зажигания двигатель продолжает работать

Если двигатель плохо заводится, надо измерить компрессию, которая у полностью исправного двигателя составляет около 30 кг/см2. Замерять компрессию легче всего через свечные отверстия, хотя можно вывернуть и форсунки, и, если дизель исправен, компрессия получается выше 30 кг/см2, происходит вспышка (при условии, что форсунка хорошо распыляет). Например, мы замеряли компрессию сравнительно нового двигателя 2LT. Первый цилиндр, первый такт — 16 кг/см2, второй — 24 кг/см2, третий — вспышка, компрессометр отбрасывает, а манометр с пределом 35 кг/см2 зашкаливает. Второй цилиндр — то же самое. А третий и четвертый ведут себя по другому. На манометре третьего такта по 32 кг/см2, а вспышки нет. Снимаем форсунки, видим, что на первом и втором цилиндрах они «живые», а на третьем и четвертом откровенно «льют».

Дизельный двигатель вполне терпимо заводится при снижении компрессии до 24 кг/см2. Что происходит при снижении компрессии? Снижается температура сжатого воздуха, и, в конце концов, вспышки топлива не происходит. Если двигатель горячий, на улице жара, свечи накаливания исправны, двигатель может завестись и при 22 кг/см2. Когда же вы тянете его на буксире, пытаясь завести с толкача, вы просто-напросто увеличиваете частоту вращения коленчатого вала, воздух из-под поршней не успевает протекать через плохое уплотнение поршень — цилиндр, в результате повышается температура сжимаемого воздуха. Того же эффекта можно добиться, правда, с риском сжечь стартер, если подать на этот стартер не 12 вольт, как положено, а 24, т.е. соединив два аккумулятора последовательно. Известен способ повышения компрессии путем заливки масла в цилиндры дизельного двигателя. Делается это так: выворачиваются свечи накаливания, и в каждое отверстие заливается несколько столовых ложек масла (если чуть больше — не страшно). Потом на двигатель набрасывается тряпка, и включается стартер (проследите за тем, чтобы провод, подходящий к свечам накаливания, не был замкнут на корпус). За два-три оборота двигателя все лишнее масло будет выброшено наружу, и, после того как вы поставите на место свечи и запустите двигатель, не будет гидроклина, то есть не произойдет «утыкания» поршней.

Итак, если у вас компрессия меньше 24 кг/см2, двигатель нужно ремонтировать. Замена поршневых колец ничего не даст, надо восстанавливать гильзы. Специалисты на заводах обычно берутся за такую работу. Блок растачивают, впрессовывают новую гильзу и растачивают цилиндр под размер существующего поршня. Новую гильзу можно взять от какого-нибудь отечественного двигателя, а можно сделать и чугунную отливку. После такого ремонта, если вы к тому же выполните условия обкатки на протяжении не менее 10 000 км, у вас долго не будет проблем с заводкой автомобиля. Практически, у вас будет новый двигатель. Поршень (с шатуном) в расточенный цилиндр должен опускаться или под собственным весом, или от легкого толчка рукой — это надо проверить при сборке двигателя. В противном случае надо будет обкатывать автомобиль еще дольше. Вторая причина снижения компрессии — разрушение поршня. Самое любопытное, что предыстория этой поломки у всех была одинаковой. Водитель заправляет автомобиль плохим дизельным топливом, потом садится за руль и начинает обгонять всех подряд. Да, дизельный «Crown» может двигаться по шоссе со скоростью 180 км/час, но его топливный насос высокого давления (ТНВД) в этом случае работает на пределе возможного.

Плохое качество топлива еще больше повышает вероятность выхода двигателя из строя. Чаще всего первыми начинают нечетко работать напорные клапаны. В результате в камеры сгорания подается слишком бедная топливная смесь, т.к. часть топлива не отсекается напорным клапаном, а летит обратно под плунжер. К тому же условия смесеобразования в камерах сгорания на больших оборотах двигателя очень плохие, и это еще более усугубляет ситуацию. Если же ко всему этому добавить ограниченное поступление топлива из-за засорения топливных фильтров, нечеткую работу форсунок и низкое цетановое число нашей солярки, то становится непонятным, как вообще дизели все это терпят.

Напорные клапаны

Корпусы, пружины и напорные клапаны при сборке можно менять местами как угодно. Только медные шайбы каждый раз надо использовать новые или отжигать старые: шайба нагревается газовой горелкой докрасна и, для того чтобы отлетела окалина, опускается в воду. После этого ее можно использовать. Сам же клапан и его седло составляют плунжерную пару и разъединить их нельзя.

Плунжер в наклоненном примерно на 20° кольце протечки, как и чугунной части ТНВД, должен опускаться плавно. Заедания в этих узлах не встречались. Если плунжер «бухается» даже при наклоне 30 и более градусов, то, скорее всего, он сильно изношен. Двигатель после сборки насоса с таким плунжером не разовьет полной мощности и будет плохо заводиться «на горячую».

Проверка напорных клапанов и плунжера

Дефекты в этих узлах разные, но проверка одинаковая. Игла запорного клапана должна под собственным весом опуститься в седло, наклоненное примерно на 20°. Проделайте это несколько раз, проворачивая при каждой проверке седло. Ни малейшего заедания не должно быть. В противном случае, если клапан не удастся промыть, его следует заменить. Все остальные проверки клапанов мы не делаем, так как на практике выяснено, что если клапан не заедает, то его цилиндр всегда работает без сбоев, без детонационных стуков, и из-под отданной накидной гайки форсунки пена не лезет.

Если напорный клапан плохо работает на холостом ходу, то это сразу видно, во-первых, по тряске двигателя, во-вторых, по детонационным стукам в двигателе, в-третьих, по пене, которая лезет из-под отданной накидной гайки форсунки (а должно прыскать топливо). На рабочих оборотах все эти признаки надвигающейся беды незаметны. Вы продолжаете двигаться с большой частотой вращения двигателя, в какой-то цилиндр начинает поступать бедная смесь, его поршень начинает перегреваться, а детонация еще больше ухудшает ситуацию. Заканчивается же все одинаково: поршень разрушается. Компрессия резко снижается, цилиндр перестает работать, а двигатель начинает дымить несгоревшей соляркой. После чего автомобиль приходит в ремонт. При замере компрессии обычно во всех цилиндрах компрессия хорошая ( а если и не очень хорошая, то одинаковая), а в одном на 10 или более килограммов меньше. Двигатель, конечно, заводится, но один цилиндр у него, как правило, не работает. Начинаешь расспрашивать, как все случилось, и выясняется одно и то же: сомнительная заправка, езда на больших оборотах и — резкое снижение тяги с белым выхлопом.

Третья причина снижения компрессии заключается в западании колец. Это встречалось в двух случаях: первый — плохое моторное масло и долгая стоянка автомобиля (более полугода); второй — очень плохое моторное масло. Был такой случай. Приходит в ремонт «Nissan Largo LD-20-II», «только с парохода». Плохо заводится. Замеряем компрессию, получается 22-24 кг/см2. Сообщаем хозяину, что двигатель на последнем издыхании, и машина уходит. Через два дня хозяин звонит и говорит, что машина вообще перестала заводиться. Притаскивают ее, измеряем компрессию, а там 14-16 кг/см2. Это за два-то дня такое снижение компрессии. Снимаем клапанную крышку, и выясняется следующая история бедного двигателя. Продавали в Японии машину с хорошим состоянием двигателя, а чтобы у покупателя вообще не возникало вопросов, продавец, не задумываясь, добавил моторного масла до верхней отметки щупа. Так уж получилось, что была залита «синтетика», а добавили ему минерального моторного масла и, судя по всему, немного. Смесь разных масел свернулась, и образовалось много шлаков, которые и заклинили поршневые кольца в их канавках. Все это происходило в течение трех недель не очень интенсивной эксплуатации, к тому же двигатель был очень хороший, и вкладыши его коленчатого вала выдержали, вернее, не успели разрушиться, и двигатель не застучал, но при ремонте их заменили на новые, потому что износ у них был больше допустимого. Опять же канавки под поршневые кольца были еще не разбиты, что способствовало залеганию колец с очень плохим маслом.

Читать еще:  Что будет с авто если пробита прокладка двигателя

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Запасные части и аксессуары для автомобилей ФОРД

Форд транзит дизель не заводится – Не заводится Форд Транзит: причины, как исправить

Двигатель Форд Транзит 2 0 дизель не заводится

Форд Транзит 2.2 cdi схватывает и не заводится

Ford transit не заводится

Машина не заводится и как снять компьютер ТНВД Ford transit How to remove EDC EDU Module

Заглох и не заводится — неисправности дизеля

Ford Transit не заводится. Ремонт стартера

Почему дизель не заводится на горячую

Почему дизель не заводится на холодную

Проверка, ремонт клапана подачи топлива ТНВД Bosch VP30 на Ford Transit 2 0TDE F3FA

Стук дизеля. 2.0 TDI . FORD TRANSIT. Diesel knock. 2.0 TDI. FORD TRANSIT.

что делать если дизель не заводится

  • Технорот запчасти Форд
  • Форд эксплорер 2004 инструкция по эксплуатации
  • Чем плохи Форды
  • Диск колеса Ford а 150
  • Датчики на Форде Фокус
  • Форд раптор 2015 габариты
  • Топливная система Форд галакси бензин
  • Зачасти для Форд
  • Замена задних ступичных подшипников Форд Фокус 1
  • Размер рамки Форд Фокус 2
  • Форд Мондео panther black

Транзит 2.4 не заводится.: diesel_tandem — LiveJournal

Приехал на верёвке FORD TRANSIT FT350 двигатель H9FA объём 2.4 топливная аппаратура фирмы DELPHI.

Владелец обратился в автосервис недалеко от дома с жалобой на неравномерную работу двигателя на холостом ходу и появление рывков «подтраивания» при наборе оборотов.

Там был произведёна чистка форсунок. При разборке форсунок, как сообщил владелец автомобиля, было обнаружено большое количество стружки. После установки форсунок автомобиль заводиться перестал. Далее была предпринята попытка изменить коды форсунок, содержащиеся в памяти PCM. Тем не менее завести не удалось. Многократные попытки запуска привели к выходу из строя стартера. Работники автосервиса предложили заменить ТНВД. Владелец автомобиля обратился к нам.

Начали с внешнего осмотра. Первое, на что обратили внимание — повреждённые электрические разъёмы на трёх форсунках из четырёх и пластмассовые застёжки штуцеров магистрали обратного слива топлива. В отстое топлива с топливного фильтра много грязи однако стружки не обнаружили.

По сканеру увидели нестираемую ошибку P0200, вместо шестнадцатизначных кодов форсунок были прописаны «нули».

Восстановив работоспособность стартера и подсоединив резервуар с чистым топливом к всасывающей магистрали ТНВД, предприняли несколько неудачных попыток запустить двигатель. Помимо P0200 появились ошибки по давлению топлива и клапану регулировки давления. По сканеру увидели наличие необходимого для запуска давления. Наблюдали также однократное превышение давления до 1000 бар.

Форсунки delphi достаточно чувствительны к состоянию электрических разъёмов (неоднократно проверено на SSANGYONG KYRON). Поэтому в первую очередь почистили разъёмы, промыли, продули, удалили воду.
продолжение

причины, техническое состояние авто и советы по решению проблемы

Что делать, если не заводится «Форд-Транзит»? Этот вопрос нередко беспокоит владельцев этого микроавтобуса. Проблема запуска его двигателя весьма актуальна. С этой проблемой обладатели микроавтобуса частенько сталкиваются после длительной стоянки холодными ночами и даже с хорошо прогретым мотором. Разобраться в подобной проблеме можно учитывая характерные признаки.

Запуск стартера не сопровождается проворотом силового агрегата

Причина обычно заключается в следующем:

  • ослабленных или проржавевших контактах аккумулятора;
  • разряженном либо неисправном аккумуляторе — в нормальном состоянии прибор выдает не меньше 13-14 Вт, если этот показатель меньше, ему необходима зарядка;
  • неисправности, слабости либо размыкании электропроводки стартера;
  • поломке выключателя стартера или тягового реле;
  • неисправности самого стартера;
  • повреждении или разъединении заземления двигателя — в таком случае следует проверить работоспособность соответствующей системы;
  • поломке блокатора стартера;
  • выходе рычага автотрансмиссии из позиции P/N.

Слишком медленный поворот мотора при запуске стартера

Такая проблема чаще всего появляется из-за таких факторов:

  • слабый заряд аккумулятора;
  • повреждение его заземления на корпус;
  • коррозия либо ослабление контактов аккумулятора;
  • внутреннее повреждение стартера;
  • поломка стартера;
  • разъединение заземления двигателя;
  • ослабление контактов тягового реле или проводки стартера.

Если мотор не проворачивается, несмотря на высокую скорость вращения стартера, можно говорить о его неисправности или ослаблении крепления.

При вращении двигателя «Форд-Транзит» не заводится

Причины, встречающиеся чаще всего:

  • банальное отсутствие топлива в бензобаке;
  • севший аккумулятор;
  • ослабление его контактов либо ржавчина в них;
  • завоздушенность топлива;
  • поломка клапана отсечки дизеля;
  • парафинирование горючего во время мороза;
  • ослабленная компрессия в дизельных цилиндрах;
  • неисправности в системе предпускового разогрева либо топлива;
  • более внушительная поломка, к примеру, повреждение в распределительном валу.

Если после запуска двигатель «Форда» сразу же глохнет, можно говорить о наличии воздуха в дизеле или формировании в нем парафина, а также о повреждениях топливной системы либо нарушениях в процессе предпускового разогрева.

Сложный запуск остывшего двигателя

  • разрядки аккумулятора;
  • завоздушенности горючего;
  • поломок в системе предпускового разогрева;
  • повреждений контактов аккумулятора;
  • парафинирования дизеля — жидкие парафины в нем под воздействием мороза густеют, что приводит к непроходимости фильтра, как результат, останавливается подача топлива;
  • засорение воздухофильтра;
  • пониженная компрессия в силовых цилиндрах;
  • поломки в топливной системе.

Почему плохо заводится «Форд-Транзит» с теплым двигателем? Объяснений этому явлению может быть несколько:

  • разрядка аккумулятора;
  • ржавчина на его контактах или ослабление по другим причинам;
  • завоздушенность дизеля;
  • засорение воздухофильтра.

Решение самых распространенных проблем

Итак, «Форд-Транзит» на дизеле не заводится чаще всего из-за различных поломок в топливопроводе и электросистеме. Кроме того, мотор может плохо запускаться из-за понижения компрессии, появления в топливе парафина при морозе и его завоздушенности.

Рассмотреть вероятные причины и решения проблем лучше всего на самых распространенных примерах. Например, трудность кроется в том, что «Форд-Транзит» не заводится по утрам, даже в теплое время года. Проблема может заключаться в износе щеток, что может повлечь за собой плохой контакт или его полное отсутствие. В такой ситуации следует снять стартер, проверить состояние всех контактов, ведущих к щеткам, и соединить те, которые оборвались.

Помимо этого, частицы стершихся элементов обычно скапливаются в коллекторе. В результате аккумулятор не дает стартеру необходимого напряжения, что приводит к затрудненному запуску мотора.

В таком случае стартеру нужна тщательная диагностика: прибор следует разобрать, вымыть, очистить и смазать. Затем необходимо отполировать коллектор и сменить поврежденные щетки.

Нередко владельцы «Форда-Транзит» сталкиваются с другой проблемой, связанной со стартером. В момент поворота ключа слышится щелчок, а сам агрегат при этом даже не срабатывает.

Как решить подобную проблему? Вот несколько вариантов:

  • осмотреть и очистить при необходимости контакты аккумулятора;
  • зарядить его;
  • демонтировать стартер, провести тестирование прямой и обратной электропроводки, после чего зачистить все контакты, в частности, и на аккумуляторе;
  • провести плюс источника к главной клемме стартера — если он начнет двигаться, то проблема в тяговом реле, в таком случае придется заменить агрегат.

Понижение компрессии в силовых цилиндрах

При таком техническом состоянии «Форд-Транзит» не заводится, хотя сам мотор вращается. Обычно причина кроется в износе самих цилиндров и уплотнительных деталей, а также в отсутствии герметичности в камере сгорания. Топливо просто не возгорается из-за нехватки температуры при сжатии.

Как решить проблему? От такой поломки можно избавиться только путем капитального ремонта двигателя. Временно повысить компрессию можно, залив моторное масло во все цилиндры. Но как только оно закончится, проблема снова вернется.

Поломки в свечах накаливания

Почему не заводится «Форд-Транзит» (2,2-л или 2,4 — не суть важно) в холод? Все дело в том, что прогрев пространства в цилиндрах обеспечивается системой свечей. Если хотя бы одна из них поломалась, запуск двигателя будет затрудняться по мере похолодания.

Как поступить в такой ситуации? Необходимо выполнить несколько действий:

  • провести тестирование свечей при помощи мультиметра на непрерывность и сопротивление — при выявлении проблемы деталь следует заменить;
  • проверить свечи с использованием аккумулятора, подключив их напрямую — если элемент накаляется от края и меняет оттенок по мере прогрева, его нужно заменить.

Поломки в топливной системе

«Форд-Транзит» на дизеле плохо заводится и из-за засорения топливных форсунок. Выявить проблему можно по выхлопам. Если при попытке старта из трубы выходит сизый дым, значит, горючее поступает в цилиндры нормально. В таком случае можно утверждать, что возгорание не случается из-за неисправных свечей или пониженной компрессии.

Если двигатель пыхтит в момент запуска, заводится тяжело и моментально глохнет, скорее всего, форсунки частично загрязнены. При неправильном распределении часть дизеля не успевает воспламениться и выходит через трубу в форме черных клубов дыма.

Что делать? Выкрутите форсунки и, воспользовавшись стендом, проверьте их загрязненность. То же самое проделайте и с топливными фильтрами. При необходимости замените детали.

Если двигатель «Форда-Транзит» не заводится и из трубы не выходит дым, значит, топливо совсем не поступает в цилиндры. Причиной может оказаться каждая деталь топливной системы, в том числе, насос и фильтры. Притом не исключается и повреждение ремня привода или его смещение.

Завоздушенность

Воздух в топливе — с такой проблемой сталкивается каждый третий автовладелец. Отклонения в процессе подачи горючего нередко связаны с утратой герметичности магистрали. Сквозь утечки и трещины на стыках в аппарат проникает воздух, что приводит к остановке двигателя. Дальнейшие попытки запустить мотор заканчиваются безуспешно. «Форд-Транзит» не заводится чаще всего после простоя.

Какое решение? Систему необходимо проверить на герметичность и выпустить из нее воздух:

  • следует подключить к насосу бесцветный шланг, сквозь который будут заметны пузырьки воздуха;
  • затем нужно прокачать систему при помощи насоса для выпуска воздуха;
  • необходимо проверить шланги топливопровода на герметичность;
  • в завершение следует заменить сальники, уплотнительные детали, кольца, если обнаружены протекания либо они стали неэластичными.

Напоследок стоит сказать, что предотвращение мелких поломок и своевременное решение возникающих проблем, а также систематическое сервисное обслуживание — все это может избавить обладателя «Форда-Транзит» от дорогого и утомительного ремонта.

Ford transit 1998 2 5 td не заводится

Форд Транзит 2.2 cdi схватывает и не заводится

Ford transit не заводится

Причина внезапного дымления на Ford Transit 2.5DI

Неисправна подкачка в ТНВД Epiс Ford Transit

Почему дизель не заводится на горячую

Частая причина подсоса воздуха на Ford Transit 2.0, 2.4

Как выставить датчик холла на ТНВД EPIC. Ford Transit 2.5DI

Электромагнитный клапан отсечки топлива форд транзит

Замена подкачивающего насоса Форд Транзит 2.5 d

Не заводится Ford Transit

  • Дома на Ford f150
  • Мастерская к power Форд Фокус с макс
  • Сборка двигателя Форд скорпио видео
  • Регулировка капота Форд фьюжн
  • Ford ranger лампы для фар
  • Магнетолы на Форда
  • Установка гбо на Форд куга 2014
  • Форд эскорт купе 2000
  • Отзыв о Форд Фокус 3 105 л с видео
  • Двигатель Форд Scorpio
  • Фара Форд C-Max линзованная
  • Форд Фокус 3 то 80000км
  • Теплозащита глушителя Форд Фокус 2
  • Как поменять форсунку на Форд Транзит
  • Передние пружины на Форд Транзит 2008

Главная » Новости » Ford transit 1998 2 5 td не заводится

Форд транзит не заводится в мороз, дешевое решение проблеммы

В нашей стране зимой часто случаются такие морозы, что на улицу выходить не хочется. Налить бы горячего напитка, надеть теплый свитер, и стоя у батареи любоваться в непродуваемое окно белоснежным пейзажем. Мечтать хорошо, но дела в минусовую погоду никто не отменял, и приходится, собрав волю в кулак, с криками «Кто мужик?! Я мужик!» одеваться и выходить к своему верному железному коню. А он не заводится. Классическая ситуация. Ну и как же помочь своему замерзшему другу? Мы собрали топ-5 полезных советов как завести свою машину в мороз.


Android: обновление прошивки до андроид 5 lolipop 1. Чтобы не попасть в такую ситуацию зимой, начнем готовить сани летом. То есть осенью. Ближе к зиме. Смотрим предварительный прогноз погоды и идем готовить аккумулятор. В него нужно добавить воды, помыть его, наждачной бумагой зачистить клеммы и основательно подкрутить их. А если ваш аккумулятор не новый, то рекомендуем вообще заменить его.


Не заводится дизельный двигатель. Как завести дизельный двигатель Смените моторное масло на полусинтетическое или синтетическое от 0W до 5W. Обязательно осмотрите свечи накаливания. На них может быть образован нагар, возможно, придется сменить их. Бак омывателя наполните незамерзающей стеклоочищающей жидкостью. Осмотрите трубки, соединяющие впускной коллектор с другими системами. На них могут быть повреждения. Особенно тщательно осмотрите места соединений. Обратите внимание на ремень генератора. Он не должен проскальзывать.


Не заводится дизель зимой . Что делать . nissan almera tino . свечи накала 2. Основная причина того, что автомобиль при минусовой температуре не заводится – это замерзший аккумулятор. Забирать аккумулятор переночевать с собой может стать отличным выходом из положения. Однако, этот метод не удобен, особенно если вы хрупкая девушка. Можно воспользоваться полезным советом бывалых водителей и ставить машину на всю ночь в закрытый гараж. Даже если этот гараж не отапливается, там все равно будет теплее, чем на улице.

Во время работы мотоблока большой нагрузке подвергается двигатель и чтобы защитить его от преждевременного износа, применяют моторное масло. Средство бывает разным по химическому составу и свойствам, поэтому его используют согласно классификации.

Как правило, в инструкции к мототехнике производитель указывает, какую марку машинного масла и в каком объёме лучше использовать. Если же таких рекомендаций нет, средство выбирают по следующим характеристикам:

Параметр SAE свидетельствует о классе вязкости вещества и состоит из буквенно-цифровой аббревиатуры, где буква « W» указывает на возможность применения при низких температурах. Стоящее перед ней число обозначает вязкость при отрицательных значениях термометра, а цифры после « тире» — при плюсовых. Эти показатели характеризуют, насколько легко будет жидкость прокачиваться по системе и как быстро она достигнет поверхностей трущихся деталей, не допустив их сухого трения.

Параметр API разделяет смазочный материал по эксплуатационным свойствам на категории C и S. К категории C относят средства, предназначенные для четырёхтактных дизелей, у которых воздушное охлаждение, к категории S – для бензиновых моторов. Поэтому при выборе жидкости обязательно следует обращать внимание на эту маркировку, так как для дизельного и карбюраторного двигателя она имеет различный состав.

Параметр ACEA классифицирует масло по показателю HT (вязкость в условиях повышенных температур)/HS (скорости сдвига), который показывает, насколько смазка является энергосберегающей. Чем выше данная величина, тем она лучше предохраняет узлы двигателя от износа. Заливать вещество с высоким показателем мПа*с рекомендуется в трактор, минитрактор, а так же тяжёлые мотоблоки Нева, предназначенные для больших нагрузок.

3. Не заводите машину сразу, попробуйте сначала немного «прогреть» аккумулятор. Для этого включите на короткое время (10-20 секунд) ближний свет или дальний, прогрейте заднее стекло и противотуманные фары. Эти действия прогреют электролит и его плотность повысится.

4. Когда машина завелась, плавно отпускаем педаль сцепления, предварительно проверив, что коробка передач находится в нейтральном положении. В случае, если у вас установлен карбюраторный двигатель, то ехать можно только после 10-15 минутного прогрева.

5. В сильные морозы для автомобилей действуют два запрета. Первое — ни в коем случае не мойте машину. Дождитесь более теплой погоды. Второе правило – никогда не оставляйте машину на всю ночь на ручном тормозе. Если вы оставите ее на ручнике, то рискуете тем, что колодки намертво примерзнут. Из этого положения найден выход, ведь русский человек славится смекалкой, и водители придумали помогать друг другу, прогревая колесо вашей машины выхлопной трубой своего автомобиля. Если вы оказались в такой ситуации, а доброго соседа поблизости нет, то помочь может обычный бытовой фен, разумеется, если есть куда его подключить. Если вы живете на первом или втором этаже, то удлинитель может спасти ситуацию. Так же фен легко справится с замерзшими замками на дверях авто.

Конечно, это не все способы завести машину в сильные морозы, но, по крайней мере, используя на практике эти полезные советы у вас больше шансов уехать на своем автомобиле.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector