Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форд фиеста не заводится высокая температура двигателя

Горит лампочка температуры охлаждающей жидкости: причины, диагностика, решение проблемы

Автомобильная панель приборов с каждым годом становится все сложнее, и на ней появляется все больше различных значков, сигнализирующих водителю о той или иной неисправности. При этом значок охлаждающей жидкости не относится к числу новых, и контролировать параметр охлаждения производители автомобилей предлагают водителям давно. На это есть причины – поддержание верной температуры в двигателе необходимо, чтобы не ухудшились его тяговые характеристики. Кроме того, излишне охлажденный или перегретый двигатель несет опасность для отдельных агрегатов, которые могут выйти из строя, и их ремонт обойдется в немалую сумму.

Как должна работать лампочка охлаждающей жидкости

Как и большинство индикаторов на панели приборов, лампочка охлаждающей жидкости при верной работе агрегатов и отсутствии проблем с охлаждением ДВС, выключена при заведенном моторе.

Она должна загораться в момент старта двигателя, тем самым компьютерная система автомобиля сверяет наличие связи между температурными датчиками и лампочкой на панели приборов. Если лампочка после старта мотора спустя 2-5 секунд погасла, значит, система прошла диагностику, и никаких разрывов или проблем в цепи между индикатором и датчиками не обнаружено. В том случае, когда лампочка охлаждающей жидкости не загорается при старте двигателя, следует искать неисправность непосредственно в индикаторе. Не исключено, что лампочка (светодиод) перегорела.

Если после старта двигателя лампочка охлаждающей жидкости на панели приборов автомобиля продолжает гореть, значит, имеются проблемы с датчиком или цепью, и информация к индикатору не поступает. Также подобная индикация может сигнализировать о проблеме с одним или несколькими элементами системы охлаждения мотора.

Обратите внимание: Современные автомобили имеют продвинутую систему индикации на панели приборов, и лампочки могут работать в нескольких режимах. Производители автомобилей часто пользуются подобной возможностью для индикатора охлаждающей жидкости, и он загорается красным в момент перегрева или синим при излишнем охлаждении.

Почему горит лампочка охлаждающей жидкости

Как было сказано выше, индикация о проблеме в охлаждающей системе автомобиля загорается при повышенной или пониженной температуре двигателя, то есть при любом отклонении от номинального температурного режима. Чаще всего лампочка сигнализирует о недостатке в баке охлаждающей жидкости и необходимости ее в срочном порядке долить. Смешивать антифриз можно не всегда, и следует ответственно подходить к выбору охлаждающей жидкости для автомобиля.

Важно: Если индикатор охлаждающей жидкости загорелся на горячем двигателе, ни в коем случае не доливайте сразу антифриз. Мотору необходимо дать время остыть, иначе перепад температуры между горячими элементами двигателя и охлаждающей жидкостью приведет к появлению трещин в головке блока цилиндров.

При этом лампочка охлаждающей жидкости может гореть на панели приборов не только в том случае, когда имеются проблемы с антифризом. Возможно, что неисправен один из элементов охлаждающей системы, и выявить проблему наиболее точно можно с помощью электронного диагностического оборудования в сервисе.

Что делать если загорелась лампочка охлаждающей жидкости в дороге

Проблема с охлаждением двигателя чаще всего появляется именно во время движения автомобиля, когда мотор работает на различных нагрузках в течение продолжительного периода времени. Охлаждение может перестать справляться с нагревом, и в таком случае у водителя загорится соответствующая лампочка. Если индикатор охлаждающей жидкости загорелся при движении автомобиля, необходимо сделать следующее:

  1. Включить систему отопления автомобиля до тех пор, пока не будет найдено место, чтобы остановиться. При включении отопления часть тепла отводится от мотора, тем самым водитель организует дополнительное охлаждение;

Далее необходимо остановиться, но не выключать двигатель. Откройте капот и убедитесь, что вентилятор работает в штатном режиме. Если он не крутится – проблема найдена, и необходимо определить причину, по которой он вышел из строя;

  • Убедившись, что вентилятор исправен, выключите двигатель и дотроньтесь до радиатора. Если он холодный, значит, мог выйти из строя термостат. Когда радиатор слегка теплый, проблему следует искать в нем или помпе;
  • Проверьте натяжение ремней;
  • При необходимости долейте охлаждающую жидкость (но не в горячий двигатель!).
  • Если по первичным признакам обнаружить проблему, из-за которой загорелась лампочка охлаждающей жидкости, не получилось, необходимо завести двигатель и без резких ускорений добраться до ближайшего сервисного центра или площадки, где имеется диагностическое оборудование.

    Почему необходимо реагировать на лампочку охлаждающей жидкости

    На приборной панели автомобиля имеется масса различных индикаторов, часть из которых можно проигнорировать и заняться устранением возникшей неисправности чуть позже. Данное утверждение явно не относится к индикации охлаждающей жидкости на панели приборов автомобиля.

    При перегреве двигатель рискует получить серьезные неисправности, ремонт которых заставит водителя раскошелиться. В частности, при работе мотора на повышенных температурах, могут деформироваться детали цилиндро-поршневой группы, системы охлаждения и смазки. При возникновении трещин на стенках цилиндрах, разрыве поршневых колец или «клине» двигателя ремонт обойдется недешево.

    Если автомобильный мотор излишне охлаждается, данная проблема может стать причиной понижения мощности двигателя в результате проблем с образованием топливной смеси. Это приведет не только к потере динамических характеристик, но и ускоренному износу ряда агрегатов.

    Температурное самоубийство: зачем современные моторы обречены на перегрев

    Кипящий антифриз в радиаторе, пар, стрелка температуры в красной зоне — симптомы перегрева мотора и его последствия в виде покоробленной ГБЦ мы вроде бы все отлично знаем. Причины тоже давно известны — засорение системы охлаждения, «мёртвый» термостат. Но так было 20 лет назад. Сегодня современные моторы обречены своими создателями на постоянную работу на грани перегрева, причём водитель, как правило, об этом узнаёт, когда уже слишком поздно. Сегодня разбираемся, как так получилось, и что такое «штатный перегрев».

    Про рабочую температуру

    У каждого мотора есть рабочая температура, и только при её достижении он работает правильно. После «прогрева» начинает максимально эффективно работать система управления впрыском, система смазки, система ГРМ и остальные подсистемы мотора.

    Какой должна быть рабочая температура? Обычно она находится в узком диапазоне от 75 до 105 градусов почти для всех конструкций моторов. Правда, в последние годы для достижения маркетинговых показателей экономичности и экологичности моторы всё чаще заставляют работать при повышенных температурах от 115 до 130 градусов.

    Это хорошо только для маркетологов, которые год от года отчитываются о том, что машины стали ещё немного быстрее и «чище». На ресурсе моторов повышение рабочей температуры сказывается исключительно негативно, ибо 120 или 130 градусов — это слишком много как для резиновых и пластиковых элементов навесного оборудования, так и для состояния поршневой группы.

    Эрудированный читатель заметит, что 120-130 градусов — это температура холостых оборотов, а на ходу она обычно снижается до приемлемых 85-90. Что, безусловно, облегчает жизнь двигателю, но до поры до времени.

    Конкретнее в проблеме разберёмся чуть ниже, а пока изучим, как охлаждаются современные моторы (спойлер: совсем не так, как ваш первый заднеприводный или переднеприводный ВАЗ).

    Как работают современные системы охлаждения?

    Они устроены значительно сложнее, чем те, с которыми знакомят на уроках в автошколе. Так, у всех ныне продающихся новых машин используется система охлаждения с несколькими скоростями вращения вентиляторов обдува радиатора или даже несколько вентиляторов с несколькими режимами работы. И управляется система не простыми термовыключателями, а через электронный блок управления, в зависимости от скорости, нагрузки, режима работы климатической установки и многих других факторов.

    Почти на всех машинах используется регулируемый термостат, имеющий два диапазона работы за счет нагревательного элемента. На некоторых машинах термостата вообще нет — он заменен на модуль золотниковых клапанов с электронным управлением. На многих премиальных машинах стоит «воздушный термостат» — жалюзи с электроприводом, улучшающие аэродинамику машины на высоких скоростях.

    Что касается водяных насосов, то простая помпа с приводом от коленчатого вала пока лидирует по распространенности, но есть конструкции с регулируемым приводом или даже с электроприводом помпы.

    Столь важную, и к тому же сложную систему необходимо контролировать. У большинства автомобилей есть контрольная лампа температуры, срабатывающая при перегреве, и

    указатель температуры двигателя. Почти все автовладельцы считают достаточным условием отсутствия перегрева нахождение стрелки указателя в допустимой зоне, обычно «зеленой» или «желтой», и отсутствие сигнала аварийной системы о перегреве или нехватке антифриза.

    Но система контроля тоже управляется электроникой, и старается «не напрягать» автовладельца «лишней» информацией о работе машины. Так, почти всегда стрелочный индикатор и даже цифровые указатели температуры не отражают истинных показателей.

    Стрелка будет показывать те же «примерно 90» и при температуре 85, и при температуре 125. В процессе работы машины стрелка может мертво стоять на месте, хотя мотор при работе в пробках будет прогреваться значительно сильнее, чем при движении по трассе. И лишь при настоящем перегреве, обычно при повышении температур до 130-150 градусов стрелка сдвинется с места, перед самым срабатыванием аварийного индикатора.

    Единственным надежным способом контроля остается проверка рабочей температуры с помощью сканеров, через OBD-II интерфейс или иной способ доступа к служебной информации блока управления двигателем.

    Что такое «штатный перегрев»

    Как вы уже поняли, «штатная» работа системы охлаждения сейчас — понятие весьма условное. Даже при отсутствии мигающих красных индикаторов на приборной панели температура может быть уже далека от оптимальной. Например, бензиновые моторы BMW настроены на работу при температурах 115-125 градусов, а реальная рабочая температура может быть еще выше, причём без всяких ошибок.

    Да и у куда более простых Opel и VW моторы вполне штатно прогреваются до 115-120 градусов. От таких температур уже недалеко до «настоящего» перегрева, ведь системы охлаждения постоянно находятся под давлением и работают на пределе. Малейшее изменение параметров или утеря герметичности сразу приведут к более серьезной поломке.

    У современных машин случается такая неисправность, как «нормальный перегрев». Это когда система управления не может снизить температуру двигателя до оптимальной для данного режима движения, несмотря на задействование всех возможностей, но при этом температура все же меньше «аварийной», когда сработает аварийный датчик и система охлаждения не выдержит давления.

    В некоторых случаях происходит локальное повышение температуры части мотора выше конструктивного максимума. Несмотря на кажущуюся «несерьезность» подобной неисправности, она, тем не менее, быстро разрушает двигатель, а водитель машины может даже не догадываться о причине всех неприятностей.

    Большая часть автомобилей с регулируемой системой охлаждения возрастом более трех лет в той или иной степени подвержена подобному дефекту. При этом заметить отклонения в работе двигателя непрофессионалу сложно. Ведь индикатор температуры твердо указывает «норму», а то, что машина едет чуть хуже, что кондиционер хуже холодит, что расход топлива растет и понемногу расходуется масло, большая часть водителей не заметит.

    Кстати, визит в сервис тут, скорее всего, не поможет, ведь в логах ошибок, скорее всего, будет пусто. А вот расхождение между желаемой и реальной рабочей температурой тем временем составляет до 30-40 градусов. Подобного рода проблемы просто заложены в конструкции современных европейских авто. Ради уже упомянутых выше показателей экологичности и экономичности на холостом ходу они «обязаны» разогреваться до 120-130 градусов. Это слишком много для работы под нагрузкой, а вот для стояния на месте в пробке — вполне допустимо. Но вот вы трогаетесь с места, да ещё желаете «прохватить». Моментально скинуть температуру до оптимальных «ходовых» 85-90 градусов невозможно, так что мотор какое-то время будет крутиться при весьма опасных температурах.

    Как следствие — детонация, повреждения поршней и выкрашивание покрытий гильз цилиндров на «цельноалюминиевых» моторах. А еще пониженное давление масла, а значит задиры и прихваты. Да и температура поршня и поршневых колец под нагрузкой резко растет, а масло коксуется. А с возрастом проблема разрастается, ведь из-за грязных радиаторов, проскальзывания ремней помпы, ухудшения теплопередачи от стенок ГБЦ, старения вентиляторов системы охлаждения и просадок напряжения рабочая температура двигателя постепенно перестает снижаться с «холостых» 130 до «ходовых» 90 даже при длительной работе под нагрузкой.

    Таким образом «максимальная рабочая» температура становится просто «рабочей», и аварийный режим работы становится штатным для двигателя, со всеми вытекающими из этого последствиями.

    Особенно плохо приходится машинам, которые много времени проводят в пробках. Их система охлаждения большую часть времени работает в самом высокотемпературном режиме, и моторы такого обычно долго не выдерживают. Через несколько лет машина превращается в инвалида. С двигателем, уверенно расходующим литры масла, с неработающими катализаторами и половиной мощности от штатной. Да и коробкам-«автоматам» достается не меньше, ведь они обычно охлаждаются через теплообменник, а значит, температура масла в них еще выше, чем температура в системе охлаждения двигателя.

    Нештатный перегрев и гибель мотора

    «Классический» перегрев с клубами пара из-под капота, клинящим двигателем и другими фатальными последствиями хоть и является зачастую кульминацией такого вот «нормального перегрева», но встречается намного реже.

    Если вовремя остановить двигатель, то, скорее всего, серьезных проблем получится избежать. В противном случае можно уже начинать выбирать между «контрактным» двигателем, ремонтом остатков старого или покупкой нового. Ведь коробление ГБЦ, нарушение геометрии блока цилиндров и нарушение резьбы болтов ГБЦ, задиры вкладышей и поршней — это лишь малая часть неисправностей, возникающих при сильном перегреве и утере антифриза.

    Номинальной причиной подобной беды обычно является утечка жидкости из системы охлаждения. После чего растет температура различных узлов двигателя и температурный градиент между различными его элементами, вызывая поломки «железа».

    Истинные же причины обычно кроются в «нормальном перегреве» на протяжении длительного времени, старении материалов системы охлаждения, постепенной деградации возможностей радиатора, поломке помпы или ее привода. К счастью для многих автовладельцев, серьезные неисправности проявляют себя заранее, например, на очередном ТО, или срабатыванием датчиков уровня антифриза перед появлением сильной течи системы охлаждения и срабатывающей лампочкой аварийного перегрева под нагрузкой.

    И что же делать?

    Если у вас современный автомобиль, пробег которого уже перевалил хотя бы за 50 000, но вы собираетесь проездить на нём ещё долго и счастливо (а может вообще купили бэушный вариант с пробегом 100+), то вам пригодятся советы, как избавить машину от штатного перегрева.

    В следующей части статьи мы расскажем про оптимальный режим езды и некоторые конструктивные доработки двигателя, которые помогут избежать перегревов и исключительно положительно скажутся на его ресурсе.

    Ford Fiesta: полный список неисправностей

    Из истории модели

    НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2008 года
    КУЗОВА: седан, трех- и пятидверный хэтчбеки
    РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,25 л (82 л.с.); 1,4 л (96 л.с.); 1,6 л (85, 105 и 120 л.с.); дизельный, Р4, 1,6 л (90 л.с.)
    КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4, Р6
    ПРИВОД: передний
    РЕСТАЙЛИНГ: 2013 год — изменение головной светотехники и задних фонарей, решетки радиатора, капота, переднего и заднего бамперов; обновился дизайн некоторых элементов отделки салона; пересмотрена моторная гамма: в линейке остался только бензиновый мотор 1.6; вместо автомата появился робот с сухим сцеплением
    КРАШ-ТЕСТЫ: 2012 год, Euro NCAP, общая оценка — пять звезд: защита взрослых пассажиров — 91%; защита детей — 86%; защита пешеходов — 65%; системы содействия безопасности — 71%

    Fiesta шестого поколения (Mk 6) дебютировала на Франкфуртском автосалоне в сентябре 2007 года. Однако по британской классификации это уже седьмая генерация модели. Такой разнобой связан с тем, что на этом рынке рестайлинг машины четвертого поколения почему-то засчитали за полноценное обновление. Официально же перед нами Fiesta именно шестого поколения, хотя на некоторых форумах автовладельцев она фигурирует как Mk 7.

    В России Fiesta Мk 6 провалилась, притом что ее предшественница была довольно успешна. В итоге модель на какое-то время даже покинула наш рынок, но ей устроили второе пришествие.

    В 2015 году производство локализовали на заводе в Набережных Челнах. Это была уже обновленная машина (мировой рестайлинг прошел в 2013 году). Производитель решил добавить в линейку кузов седан, актуальный для России, и упразднить непрактичный трехдверный хэтчбек, оставив только пятидверный. В конце 2015 года машины вдобавок начали комплектовать бензиновым мотором Duratec 1.6 отечественного производства (завод в Елабуге). И всё вроде бы хорошо, но доступный ранее удачный классический автомат заменили «модным» сухим роботом PowerShift, который уже тогда отпугивал многих потенциальных покупателей. Вот и сказочке конец!

    Бензиновый двигатель Duratec 1.6 Ti-VCT — известный долгожитель с хорошей репутацией, знакомый по многим моделям Ford.

    Моторы различной мощности (85, 105 и 120 л.с.) практически идентичны по «железу». Помимо соответствующей калибровки программного обеспечения у них незначительно различается навесное оборудование, например выхлопная система. Двигатель не вызывает нареканий и не страдает серьезными механическими болячками, но может периодически беспокоить легкими недомоганиями.

    Для мотора характерна довольно шумная работа — громкий цокот топливных форсунок и грохот поршневой группы, появляющийся примерно после 30 000 км. Этот конструктивный недостаток не приводит к повышенному износу.

    Еще одна особенность двигателя — периодически всплывает проблема с холодным пуском. Так называ­емый дабл-старт происходит при стечении определенных факторов (температура за бортом, влажность, качество бензина). Мотор уверенно начинает работать, но либо через несколько секунд, либо после длительного плавания оборотов глохнет. При втором пуске — работает нормально. Присущ этот дефект именно «дореформенным» Фиестам, и победить его очень сложно.

    При плановой замене ремня ГРМ (каждые 120 000 км) нужно внимательно осматривать насос системы охлаждения. К этому сроку он часто начинает подтекать, в итоге антифриз может разъесть навесной ремень.

    Распространенная болячка — подтекание клапанной крышки и клапана управления фазовращателем на выпускном распредвалу («дореформенные» Фиесты). Главное — вовремя обнаружить неисправный клапан. Он находится вверху клапанной крышки, и масло под давлением из него вытекает очень быстро. Так может дойти и до масляного голодания двигателя со всеми вытекающими.

    У этого мотора на «дореформенных» Фиестах вдобавок подтекает задний сальник коленвала. При его замене нужно обязательно снимать масляный поддон, иначе новая манжета в скором времени потечет по нижней кромке.

    Недолго живут также стартер и генератор. У стартера быстро изнашивается втягивающее реле, а у генератора частенько отказывает реле-регулятор напряжения. Профильные фирмы успешно ремонтируют оба электрических узла за разумные деньги.

    С октября 2015 года на Фиесты ставят моторы Duratec 1.6 отечественного производства. Пока они отличились только одной нелепой проблемой. Была партия машин, у которых пропадает контакт в разъемах на топливных форсунках и появляются сигналы об обрыве цепи форсунок. Это приводит к затрудненному холодному пуску и «троению» мотора. Для профилактики дилеры бесплатно устанавливают дополнительный фиксатор на электрическую рампу.

    Бензиновые моторы Duratec 1.25 и 1.4 принадлежат к тому же семейству Sigma, что и старший агрегат 1.6. Их ставили только на «дореформенные» Фиесты. При осмотре подкапотного пространства очень сложно понять, какой именно мотор установлен, — внешние различия всех трех минимальны. Младшие двигатели Duratec имеют те же конструктивные особенности, что и агрегат 1.6, разве что фазо­вращателей у них нет.

    Дизель Duratorq 1.6 (90 л. с.) — разработка концерна PSA. Аналогичный агрегат приводит в движение, к примеру, Peugeot 308 первой генерации.

    Серьезных упреков он не заслужил: французские дизели всегда славились надежностью и отсутствием серьезных механических проблем. Но этот удачный мотор устанавливали только на «дореформенные» Фиесты, которые официально продавались на нашем рынке очень недолго.

    При ремонте двигателя Duratorq можно использовать французские запчасти. Обычно они заметно дешевле и представлены в более богатом ассортименте (больше элементов, доступных по отдельности).

    Мотор довольно возрастной, поэтому топливная аппаратура (ТНВД и форсунки) хоть и чувствительна к качеству топлива, но стабильно переживает рубеж 150 000 км.

    Механическая коробка IB5, известная по Фокусу, в целом надежна и не вызывает серьезных нареканий, но имеет свои особенности.

    Одна из них — шумная работа во многих режимах. В основном — ощутимое громыхание на «нейтрали», когда отпущено сцепление. Победить это явление сложно даже полной переборкой агрегата.

    А вот если слышен отчетливый гул на пятой передаче на скорости 100–110 км/ч, придется раскошелиться. Причем заставят это сделать только Fusion и «дореформенная» Fiesta. Посторонний шум возникает из-за так называемого критического сочетания допусков в шестернях пятой передачи. По этому поводу выпущен технический бюллетень, который предписывает замену шестерни пятой передачи на вторичном валу. А если это не решит проблему, то придется полностью разбирать коробку и менять первичный вал. К счастью, такая неисправность встречается не очень часто.

    Распространенная болячка современных механических коробок почти на всех моделях Ford — течи сальников приводов. В 2014 году производитель обязал официальные СТО при замене манжет внимательно подбирать их по каталожным номерам под VIN автомобиля. В зависимости от модели коробки и периода ее производства применяются сальники соответствующих размеров. Нельзя сказать, что течи в итоге прекратились, но масштаб проблемы заметно сократился.

    Четырехступенчатый автомат серии 4F27Е — совместная разработка компаний Ford и Mazda. Он хорошо знаком по Фокусу второго поколения и родственной Мазде 3. Индекс коробки — FN4A-EL. Этот автомат имеет очень хорошую репутацию, славится высокой надежностью и большим ресурсом. Ставили его только на «дореформенные» Фиесты в паре с бензиновым мотором 1.4.

    Если коробка всё же захандрила, ремонт обойдется в адекватную сумму. На рынке всегда есть контрактные и восстановленные агрегаты — их вполне можно рассматривать как альтернативные варианты.

    Роботом PowerShift с сухим сцеплением оснащены только рестайлинговые ­Фиесты отечественной сборки. Таких машин продано мало, да и накатали они пока не так уж много, поэтому сложно однозначно судить о поведении этой небезупречной коробки. По крайней мере, дилеры еще не сталкивались с ее ремонтом на Фиесте. Тут свою роль играет и тот факт, что к 2015 году этот робот прошел не одну модернизацию — и на том же Фокусе это принесло свои плоды: нареканий стало значительно меньше. Хотя коробка так и не избавилась от статуса проблемной.

    Больше всего жалуются на низкий ресурс сцепления, а также на дерганья и рывки при переключениях. После модернизаций коробки срок службы сцепления значительно возрос, но переключения не стали плавнее. Шестерни, синхронизаторы и подшипники меняют очень редко. А вот вилки сцепления и сальник первичного вала изнашиваются быстро. При этом течь манжеты заметно сокращает срок службы вилок. Из-за нее под их пыльники попадает больше грязи, в результате вилки начинают подклинивать. Это приводит к ускоренному износу дисков сцепления.

    1. Опорные подшипники передних амортизаторов плохо защищены от попадания грязи и влаги, что приводит к появлению хруста при повороте руля. От этого конструктивного недостатка страдают многие современные модели Ford. С 2014 года пошли модернизированные узлы, но это не решило проблему полностью. Если вовремя спохватиться, подшипники можно спасти, проведя их разборку, промывку и смазку. Но придется ­снимать амортизаторы и демонтировать их опоры.
    2. На Фиесте установлена обычная рейка, которая, по идее, не должна причинять хлопот, ведь все элементы электрического усилителя встроены в рулевую колонку. Однако на «дореформенных» машинах ей иногда всё же требуется ремонт. Ближе к 100 000 км в рейке разбивает правую опорную втулку и она начинает отчетливо греметь на неровностях. Благо, неофициалы успешно перебирают узел и меняют этот уставший элемент; работы под ключ стоят около 15 000 рублей. Для родственной Мазды 2 производитель даже выпустил рекомендацию менять аналогичную рейку в гарантийный период на новую. А вот для Фиесты этого не предусмотрено.
    3. Нейтрализаторы и кислородные датчики на рестайлинговых Фиестах более чувствительны к качеству топлива, чем на «дореформенных». Сказался переход с эконорм Евро‑4 на Евро‑5. Чаще всего некондиционный бензин вызывает появление ошибки с кодом, сигнализирующим о низкой эффективности нейтрализатора. Если постоянно заправляться дешевым топливом, экофильтр долго не проживет. Также можно «попасть» на замену дорогих кислородных датчиков. Если появилась ошибка из-за их медленной реакции, скорее всего, датчики уже не спасти.
    4. Задняя подвеска с упругой балкой редко требует внимания — простая и надежная конструкция не доставляет особых хлопот.
    5. Стойки переднего стабилизатора живут мало. Оригинальные слабоваты, да и заменители не блещут долговечностью. Чаще всего именно из-за износа стоек появляются стуки и грохот в передней подвеске. На «дореформенных» Фиестах требует внимания подвесной подшипник промежуточного вала правой полуоси. При его сильном износе появляется скрежет в передней части автомобиля при прямолинейном движении, который не проходит при прохождении поворотов, или гул, похожий на звук изношенного ступичного подшипника. Подшипник с его держателем доступны как отдельные запчасти.
    6. Выпущен технический бюллетень по борьбе со скрипом передних тормозов на дорестайлинговых Фиестах. Если скрип проявляется в движении, когда педаль отпущена, необходимо провести полноценную профилактику с разборкой, чисткой и смазкой тормозных механизмов.
    7. Шаровые на Фиесте относятся к расходникам. Оригинальные элементы идут только в сборе с рычагами. Рынок предлагает массу заменителей, но лучше раскошелиться на неоригинальный рычаг в сборе — перепрессовка шаровых очень трудоемка!
    8. Ближе к 100 000 км растрескиваются пыльники приводов. Важно не прозевать момент и вовремя их обновить, чтобы не пришлось менять шарниры отдельно или приводы в сборе.
    1. Иногда на рестайлинговых Фиестах отечественной сборки случается протечка воды в салон. На ранних автомобилях может быть плохо загерметизирован стык передней левой стойки и поперечины. В этом месте под жабо неизбежно скапливается вода.
    2. Элементы отделки салона заметно изнашиваются к 100 000 км, как и у большинства моделей Ford. Сильнее всего это заметно по затертым пластиковому рулю и боковым валикам водительского сиденья.
    3. Особенность Фиест из Набережных Челнов — активное запотевание ветрового стекла из-за самопроизвольного отключения компрессора кондиционера после длительной работы. Это происходит вследствие обледенения испарителя (салонного радиатора) — срабатывает защитный режим. Ситуацию исправляет перекалибровка «мозгов» двигателя, которые управляют работой компрессора (производительностью кондиционера).

    СЛОВО ПРОДАВЦУ

    Fiesta шестого поколения по потребительским качествам с треском проигрывает основным конкурентам — а это Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo Sedan. Тем не менее Fiesta во всех модификациях продается на вторичном рынке довольно неплохо, своих новых хозяев машины ждут недолго. Быстрее разлетаются хэтчбеки: многих подкупает их более привлекательный дизайн. В цене подержанные машины теряют в такой же степени, как и их одноклассники.

    Относительная ликвидность Фиесты объясняется интересным фактором, который справедлив как для других провальных машин, так и для самобытных, специфических моделей. Ограниченность количества автомобилей на рынке сочетается с особенностями целевой аудитории — всегда найдется покупатель-ценитель. Однако я всё равно не рекомендую приобретать Фиесту, за эти деньги лучше поискать что-нибудь другое.

    Основной недостаток рестайлинговых машин — отсутствие классического автомата, которому отдает предпочтение большинство покупателей. Робот PowerShift имеет дурную репутацию, а машина с неприхотливой механикой мало кому нужна в крупных городах. Поэтому довольно интересной позицией является «дореформенная» Fiesta c автоматом и мотором 1.4. Пожалуй, это единственная модификация, с которой стоит связываться. В своей ценовой нише такая Fiesta вместе с родственной Маздой 2 практически не имеет ­достойных конкурентов.

    Несмотря на букет возможных болячек, Ford Fiesta шестого поколения доставляет меньше хлопот при содержании, чем, например, старший брат Focus 3. Если нужен автомобиль с автоматом, «дореформенная» Fiesta станет хорошим выбором. Приверженцам механики лучше выбирать из рестайлинговых машин, у них излечены многие детские болезни. А от модификаций с роботом следует держаться подальше.

    Двигатель Ford Fusion 1.4 л. Duratec 16V Sigma (Zetec-SE)

    Характеристики двигателя Ford Fusion

    Неисправности и ремонт двигателя Ford Fusion 2 1.4

    Двигатель Ford 1.4 duratec 16v 80 hp ставился, преимущественно, на маленькие автомобили (Fiesta, Fusion), но даже эти автомобили с ним крайне вяло себя ведут, не говоря уже о более крупном Ford Focus 2, с 1,4 л. мотором он совсем не едет. В настоящее время заменен на новый, более мощный 1,4 л. Ресурс двигателя форд фокус 1.4, по данным завода изготовителя, составляет 250 тыс. км., реальный моторесурс порядка 300 тыс, что немало для такого малообъемника.
    Как у всех фордовских Duratec до 1,6л (включительно), привод ГРМ ременной, обязательно раз в 160 тыс.км. проводится замена роликов и ремня. К минусам отнесем неэластичность мотора, отсутствие мощности, при полной загрузке автомобиль совсем мертвый. Заставляя автомобиль ехать, владельцы крутят движок насколько это возможно, сводя экономичность на нет, а так же существенно сокращая ресурс.
    При бережной эксплуатации, как и 1,6 литровые собратья, мотор надежный и довольно экономичный, нормальный городской вариант для езды одному.
    Теперь перейдем к проблемам двигателя дюратек.
    Эти моторы достаточно надежные, но изредка клинит и выходит из строя термостат и тогда ваш двигатель форд фокус 2 греется или наоборот не греется до рабочей температуры, замените термостат.
    Помимо этого, изредка появляются стуки, стук двигателя форд фокус чаще всего детонационный или стук клапанов. На фокусе 1.4 нет гидрокомпенсаторов, поэтому раз в 100 тыс. км извольте заехать в сервис на регулировку клапанов). Если же клапана отрегулированы и детонации нет, тогда срочно в сервис, есть высокая вероятность, что мотор требует ремонта.
    Время от времени умирает правая подушка двигателя форд фокус и начинается вибрация мотора, меняйте подушку и все нормализуется. Кроме того, редко но, все же бывают ситуации когда двигатель форд фокус троит… причин может быть целый ряд: свечи, высоковольтные провода, дроссельная заслонка засорилась, регулятор холостого хода(если на холостых троит), катушка зажигания, бензонасос… проще и дешевле будет съездить в сервис на диагностику.
    Все вышеописанное происходит не часто и в целом, надежность мотора фокуса Duratec 1.4 на очень достойном уровне.

    Тюнинг двигателя Ford Fusion Дюратек 1.4 80 л.с.

    Чип тюнинг Ford Fusion

    Тюнинг конторы предлагают прошивки с увеличением мощности практически до 90 л.с. Естественно, прошивка атмосферного моторчика практически ничего не даст, все эти цифры останутся на бумаге, в реальности, вы даже не ощутите изменений и движок как был неедущим так им и останется.

    Компрессор на Ford Fusion 2 1.4

    В природе существуют готовые кит комплекты на питерском компрессоре для установки на ваш 1,4 л. движок. В комплект входит нагнетатель ПК-23-1 (знакомый из статей по тюнингу ВАЗ) и набор сопутствующих деталей к нему. Рабочее давление компрессора 0,5 бар и устанавливается на стандартную поршневую без дополнительных мер по снижению степени сжатия. Установка занимает минимум времени и ездить на автомобиле вы сможете уже в этот же день. По заявлению производителя прибавка мощности составляет от 30 до 50% что то в районе 110 л.с. получите. При активном вождении моторесурс безусловно сократится, но в спокойном режиме, с периодическими ускорениями автомобиль долго будет вас радовать. Неприятным моментом может стать только КПП, она не любит высокую мощность.

    Установка 2.0 литрового мотора с КПП

    Идеальный тюнинг 1,4 литрового движка его замена. Получаем изначально более мощный, надежный и ресурсный мотор, при этом расход топлива остается на том же уровне или незначительно увеличивается. А вот на 2.0 л можно приколхозить питерский компрессор 0,5 — 0,7 бар и раздуть до 200 л.с. без проблем.

    Турбина на Ford Fusion 1.4

    Существуют проекты турбо мотора 1,4 литра. Чтобы повторить подобное на вашем 1,4 л. придется всего лишь приобрести:
    1. Турбину от VW Passat или подобную
    2. Интеркуллер
    3. Форсунки 190сс.
    4. Датчик давления наддува
    5. Выпускной коллектор
    6. Выхлоп на трубе большего диаметра
    7. Впускные патрубки
    8. Ресивер на турбину
    9. Blow-off и другие мелочи.
    10. Настроить это все
    В итоге получим мощность как у 2 л.

    Читать еще:  Что делать чтобы не перегрелся двигатель на мотоцикле
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector