Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигателей мопеда как его разобрать и собрать

Фотоотчет: Как разобрать 4T двигатель китайского скутера?

Для того чтобы разобрать двигатель китайского скутера — не нужно быть супер-механиком или не в меру одаренным человеком. Нужно прежде всего желание, аккуратность и наличие необходимого инструмента. Без хорошего инструмента к сожалению никуда. Есть конечно люди, которые ремонтирую скутеры при помощи лома и кувалды, но если делать для себя и надолго, то инструменты нужно использовать только хорошие. Если инструментов у вас нет, то лучше оставьте эту затею.

Инструменты

  • Съемник генератора (можно сделать самому)
  • Съемник вариатора (можно сделать самому)
  • Съемник звездочки кикстартера (только для двигателя 157QMJ)
  • Головки на 8, 10, 12, 17 мм
  • Крестовая и плоская отвертка
  • Небольшой молоток
  • Желание

Большинство китайских четырехтактных скутерных двигателей можно разделить на два основных типа

  1. Первый тип: двигатель 139QMB-серии. Данный двигатель очень популярен в странах СНГ и устанавливается на большинство китайских четырехтактных скутеров
  2. Второй тип: двигатель 157QMJ-серии. Данный двигатель имеет больший нежели первый объем и в силу более высокой цены не так популярен

По сути, эти два двигателя являются копией древней Honda GY6 и отличаются друг от друга рабочим объемом, конструкцией кикстартера, приводом масляного насоса и приводом электростартера. Во всем остальном эти двигатели идентичны.

Типичный 139QMB, по факту JL1P139QMB-2

А так выглядит типичный 157QMJ, по факту LK162QMK

Подготовка

Снимаем двигатель с рамы, сливаем масло, счищаем со всех видимых поверхностей позапрошлогодний навоз, продуваем все щели и полости компрессором, укладываем на разделочный стол и приступаем к чрезвычайно интересному и увлекательному занятию…

Первое, что нам нужно будет сделать:

  • Снять глушитель
  • Снять кожухи охлаждения
  • Снять генератор
  • Снять вариатор
  • Очистить и обдуть разъемы

Глушить снять очень легко и просто: отворачиваем на головке блока цилиндров две гайки и два болта, которыми глушитель крепится к раме (139QMB) или усилителю заднего колеса (157 QMJ)

Кожухи охлаждения снимаются еще проще: отворачиваем все болты и саморезы, которые крепят кожухи к двигателю и снимаем.

Снятие генератора

А вот с генератором не все так просто. Генератор получится снять только съемником. Все ваши попытки сбить ротор молотком или подковырнуть его ломиком заранее обречены на неудачу.

Отворачиваем болты на крыльчатке охлаждения и снимаем ее и ротора

Фиксируем ротор съемником и отворачиваем гайку (резьба правая)

Инсталлируем съемник и сдергиваем ротор с цапфы коленчатого вала

Продуваем генератор, отворачиваем болтики и убираем его куда-нибудь подальше

Снятие вариатора

Снимаем крышку вариатора. В этом нет ничего сложного: отворачиваем все видимые болтики и снимаем крышку с двигателя. На двигателе 157QMJ, чтобы не выгнуть скобу возвратной пружины кикстартера — снимаем сначала заводную лапку, снимаем с вала кикстартера стопорное кольцо и только потом снимаем саму крышку. Можно в принципе и так снять, но потом придется немного подравнять скобу.

Снять вариатор ненамного проще чем генератор. Как и в случае с генератором нужен хороший съемник. Благо съемник можно сделать самому: для 139QMB двигателя вместо съемника можно использовать пластину металла: вынимаем из ниши бендикс, вставляем в нее пластину, упираем в пластину зуб крыльчатки вариатора и отворачиваем гайку.

Можно сделать и более продвинутый съемник: ищем ненужный диск сцепления от мотоцикла ИЖ, привариваем к нему пруток и несколько зацепов для зубьев крыльчатки

Для 157QMJ двигателя съемник делается немного по другому принципу

Можно сходить в ближайший магазин инструментов и купить универсальный ключ для «болгарки». Для снятия вариатора двигателя 157QMJ он очень хорошо подходит и стоит копейки

Принцип снятия вариатора идентичен принципу снятия генератора: фиксируем съемником крыльчатку, отворачиваем гайку, снимаем вариатор с оси. После снятия, вариатор полностью разбираем и проверяем все его детали на износ

На двигателе 157QMJ за вариатором стоит шестерня кикстартера. Ее не так просто снять, но если вы собираетесь впоследствии половинить двигатель — снять ее придется.

Снятие поршневой

Очищаем и обдуваем разъемы цилиндра, головки блока цилиндров и крышки клапанов. Отворачиваем на крышке клапанов болтики и снимаем ее с головки

Отворачиваем гайки и болты на головке блока цилиндров

Снимаем постель распределительного вала. Постель распределительного вала практически не подвержена износу. После снятия ее достаточно отмыть и проверить на наличие трещин

Снимаем цепь с распределительного вала и вынимаем его из постели. У распределительного вала есть два проблемных момента на которые стоит обратить внимание: износ опорных подшипников и рабочих поверхностей кулачков

Цилиндр, головка и постель распределительного вала центрируются относительно друг друга с помощью направляющих втулок. Эти втулки имеют свойства выпадать из гнезд и потом попробуй ее найди. Чтобы этого избежать — сразу вынимайте втулки и убирайте их куда-нибудь подальше. Здесь и далее втулки будут обозначены стрелками.

Снимаем головку блока цилиндров. Головка блока цилиндров является самой уязвимой деталью двигателя и от ее состояния напрямую зависят рабочие параметры двигателя. Чтобы не иметь потом проблем: головку нужно полностью разобрать, осмотреть на наличие трещин, прирезать гнезда клапанов, поставить новые клапана, притереть клапана к седлам, поставить новые сальники и притереть плоскость на плите или профрезеровать

Снимаем цилиндр. Цилиндр сразу после снятия проверяем на износ гильзы и наличие задиров на зеркале

Вынимаем из бобышки поршня стопорное кольцо, выталкиваем из верхней головки шатуна палец, снимаем поршень. Поршень проверяем на наличие трещин и износа, особое внимание уделяем состоянию канавок под кольца и самих колец

Разборка картера: снятие коленчатого вала, цепи ГРМ

Отворачиваем болты на крышке (на 139QMB болтов меньше: 8), слегка подбиваем ее киянкой и снимаем с двигателя. Направляющие втулки картера как и в случае с головкой блока цилиндров будут отмечены стрелками. Крышки в особенно на двигателях 139QMB ломаются даже при незначительном падении скутера. Когда снимите крышку — внимательно осмотрите ее корпус и если трещины не значительные — заварите их у ближайшего «аргонщика»

157 QMJ внутри выглядит более сложным

139QMB более простой

Чтобы разобрать 157QMJ нужно сделать следующее:

  • Вынуть промежуточную шестерню стартера
  • Отвернуть гайку на обгонной муфте
  • Снять цепь с масляного насоса
  • Отвернуть последний болт стягивающий картер двигателя

С 139QMB возни в разы меньше:

  • Снять шестерню масляного насоса
  • Отвернуть последний болт стягивающий картер

Берем старую тупую отвертку и с помощью молотка отворачиваем гайку обгонной муфты (резьба левая: отворачиваем строго по часовой стрелке!)

Снимаем с цапфы шестерню

Надавливаем на цепь привода:

  • Хорошая цепь должна немного провиснуть. Такую цепь можно еще эксплуатировать
  • Если цепь изношена — провис будет максимальным. Такую цепь следует выкинуть

Цепь в среднем состоянии. Новая цепь при надавливании на нее практически не провисает

Снимаем защитный экран масляного насоса

Подкладываем под цепь оловянный пруток или палочку,отворачиваем гайку на звездочке масляного насоса, снимаем звездочку с вала, снимаем цепь

На 139QMB делаем практически тоже самое: держим звездочку рукой, отворачиваем гайку, снимаем шестерню с вала. На некоторых моделях 139QMB шестерня может быть без гайки, если у вас сделано так значит вам повезло: выньте шестерню и корпуса и все

Отворачиваем последний болт стягивающий картер и с помощью деревянной киянки половиним двигатель

Вынимаем из картера коленчатый вал и проверяем его на пригодность к дальнейшей эксплуатации

Цепь ГРМ проверяем на предмет износа, но будет лучше, если вы ее сразу выбросите. На этом эпопею с разборкой двигателя можно считать оконченной. Как видите сложно в этом ничего нет. А вот разбирать двигатель самому или отдать в мастерскую — решать только вам.

Читать еще:  Что может стучать в двигателе после замены масла

Этапы самостоятельной разборки-сборки двигателя мопеда Альфа

Любая, даже самая усовершенствованная мототехника нуждается в бережном обращении и профессиональном уходе. Двигатель — это сердце мопеда Альфа. На фоне некорректного обращения с ним последствия могут быть непредсказуемыми. Для того, чтобы избежать рисков необратимых повреждений мопеда, важно знать, как осуществляется самостоятельная разборка и сборка двигателя этой модели. Осуществить ремонт несложно. Для этого потребуется опыт, а также знание некоторых нюансов.

Особенности двигателя

Двигатель китайского мопеда Альфа обладает характерными особенностями, благодаря которым поклонники мотоциклетной техники и отдают предпочтение именно этой модели.

Двигатель на мопед Альфа

Объем двигателя — 72 сс. При должном подходе его можно модернизировать до 110 сс. Также при желании можно увеличить скорость на 10 километров.

Слабым местом двигателя является коробка передач, требующая пристального внимания и деликатного подхода. Осуществляя ремонт «сердца» мопеда, необходимо знать, как корректно разобрать и собрать эту деталь мотоциклетного «организма».

Альфа оснащен мощным двигателем, схема которого отличается сложностью. Если самостоятельно разобраться не получается, рекомендуется обратиться к опытному специалисту. Цена ремонта достаточно демократична.

Причины неисправности

Китайский мопед Альфа, цена которого отличается демократичностью, не доставляет владельцам много проблем. Перебои в двигателе мопеда имеют несколько причин, разобравшись с которыми, можно быстро устранить поломку.

Разборка двигателя мопеда

Итак, если двигатель запускается с большим трудом, глушитель «стреляет», а из трубы идет дым, значит, мопед «капризничает» по причине проблем с карбюратором. Для того чтобы решить эту проблему мопеда Альфа, необходимо:

  • почистить карбюратор;
  • тщательно очистить воздушный фильтр мопеда;
  • затянуть винты;
  • настроить карбюратор мопеда.

Если Альфа медленно набирает скорость, а его двигатель не способен развить заявленную мощность, то причина заключается в некорректной работе клапанов мопеда. Также он может «заболеть» ввиду зазоров и некорректной фазы ГРМ. Для того, чтобы заставить мопед Альфа нормально функционировать, необходимо заменить отработавшие клапаны новыми.

Если мопед Альфа не способен развить нужную скорость, несмотря на рев двигателя и солидные обороты, остановить крутящееся колесо невозможно, а переключение передач происходит с перебоями, то причина неисправности заключается в износе сцепления.

Детали сцепления мопеда

Для устранения поломки необходимо проделать следующие манипуляции:

  • снять двигатель;
  • снять пластиковую крышку;
  • открутить поджимающий винт;
  • открутить механизм регулировки и плотно закрутить винт;
  • завести мопед;
  • включить первую скорость и проехать несколько метров.

Еще одной причиной неисправности двигателя мопеда может быть износ ведущих звезд. Если они сильно износились, необходимо заменить их новыми.

Вы можете столкнуться с проблемой перегрева двигателя. Исправить ситуацию можно после доливания масла. Если масло вытекает, необходимо срочно обратиться в профессиональный сервис.

Перегрев двигателя мопеда Альфа

Разборка двигателя

Разобрать двигатель Альфа достаточно просто. Для этого необходимо:

  • «вооружиться» ключом;
  • произвести откручивание болтов на впускном коллекторе (на 10);
  • открутить крышки цилиндра и находящиеся там болты (4 штуки);
  • снять головку цилиндра.

После осуществления необходимых манипуляций надо правильно собрать двигатель, установив на место все детали.

Помочь разобраться с нюансами может схема. Также немало полезных советов относительно ремонта важнейшего «органа» мопеда Альфа содержатся в обучающем видео.

Разборка коробки передач

Разбирать коробку передач необходимо для того, чтобы осуществить замену отработанных деталей. Производится это после того, как были демонтированы следующие детали:

  1. ротор;
  2. цилиндр;
  3. блок сцепления.

Разборка коробки передач

Ремонт этой части двигателя осуществляется следующим образом:

  1. при помощи отвертки или лезвия снять стопорное кольцо и ведущую шестерню передачи;
  2. аккуратно открутить фиксирующий передачу болт и удалить механизм переключения скоростей;
  3. извлечь вилку переключения передачи и вал;
  4. извлечь коленвал и барабан (включая сердцевину);
  5. после замены изношенной детали на новую, осуществить сборку (в обратном порядке).

Заключение

Для того, чтобы осуществить самостоятельный ремонт двигателя правильно, необходимо ознакомиться с обучающими видео. Не перепутать расположение вилок и шестерен поможет схема двигателя этой модели. Если доступа к схеме нет, то необходимо пометить их на листе бумаги.

Мопед Альфа достаточно редко нуждается в ремонте. Если владелец не уверен в своих силах, то ремонт должен осуществить профессионал. В противном случае цена вопроса окажется очень высокой.

Хонда Дио 27 (Honda Dio 27) – ремонт двигателя

Honda Dio 27 – это достаточно скоростной, легкий в обслуживании, а главное, надежный скутер, который и по сегодняшний день пользуется огромной популярностью как у любителей погонять по бездорожью, так и у простых пользователей. Но как бы вы не ухаживали за ним, холили и лелеяли его, рано или поздно вам непременно будет необходим плановый или же внеплановый (в зависимости от эксплуатации) ремонт двигателя Хонда Дио 27 (Honda Dio 27), тем более, если вы намотали на нем по нашим дорогам уже не одну тысячу километров.

Как и у любого транспортного средства, каждая запчасть скутера Хонда Дио 27 имеет свой ограниченный срок службы, и двигатель не является исключением из правил. Даже несмотря на то, что мототехника японского производителя Honda отличается от китайских аналогов долговечностью и надежностью, а ресурс двигателя Honda Dio AF 27 может варьироваться от 15.000 до 20.000 км, естественно, при соответствующей эксплуатации, его ремонт вам придется осуществлять практически также часто, как и в случаях с другими моделями.

Когда начинаются проблемы с двигателем, многие владельцы показывают его квалифицированным специалистам официальной сервисной мастерской. В таком случае приготовьтесь к тому, что за ремонт двигателя Honda Dio AF 27 вы можете выложить достаточно круглую сумму. Большинство же наших клиентов предпочитают осуществлять кап. ремонт двигателя Хонда Дио 27 своими силами. Благо конструктивные узлы скутера Honda Dio 27 продуманы таким образом, что их расположение и разборка позволяют осуществлять ремонт двигателя, имея для этого базовые технические знания и совсем небольшой практический опыт.

Как снять двигатель Хонда Дио 27

Снятие двигателя с рамы скутера может понадобиться в случае его полной замены либо чтобы добраться до его важных узлов и деталей, нуждающихся в ремонте. В других случаях, даже если вы хотите заменить поршневую группу, то полностью снимать двигатель со скутера Хонда Дио 27 вовсе необязательно, тогда как, к примеру, на мопедах Yamaha такой процесс является необходимостью.

Итак, вооружившись необходимыми гаечными ключами и отвертками, преступаем к снятию двигателя с рамы, для этого:

  1. Следует поставить ваш скутер на какой-нибудь помост, а под центральную часть рамы обязательно установить дополнительный упор в виде нескольких брусков или подходящего по размерам деревянного ящика.
  2. Демонтируйте сидение, его крепежную часть и боковой пластик для доступа к электронике и топливным магистралям.
  3. Отключите минусовую клемму от аккумулятора.
  4. Перед тем, как отсоединить топливные шланги, которые связывают двигатель с рамой, необходимо запастись болтами или деревянными пробками, подходящими под диаметр трубок, которые будут служить вам в качестве заглушек.
  5. Отсоединяем от двигателя все электронные контакты, представленные в виде разъемов.
  6. Чтобы отсоединить тросик газа от карбюратора, необходимо извлечь дроссельную заслонку с дозирующей иглой, открутив для этого один лишь винт. После этого плотно закрываем отверстие ветошью во избежание попадания в него мелкого сора и пыли.
  7. Отцепите тросик заднего барабанного тормоза, используя для этого накидной ключ.
  8. Открутите клемму массы двигателя.
  9. Открутите один верхний или же нижний болт, фиксирующий амортизатор.
  10. Откручиваем болты двигателя, соединяющие его с рамой, но перед этим еще раз внимательно просматриваем двигатель на предмет пропущенных соединений.
Читать еще:  Как установить зажигание на дизельном двигателе фольксваген

После извлечения крепежных болтов вы можете без труда снять двигатель с рамы, которая должна уверенно стоять на предварительно подложенных под нее брусках или ящике.

Устройство двигателя Хонда Дио-27

Устройство классических двухтактных двигателей достаточно простое. В комплектацию двигателя скутера Honda Dio AF 27 входят:

  • Масляный бак.
  • Плунжерный маслонасос (насос-дозатор).
  • Вариатор.
  • Разделитель троса газа.
  • Шланг для подачи масла во впускной патрубок.
  • Трос для управления подачи масла.
  • Цилиндропоршневая группа, которая в свою очередь состоит из цилиндра, поршня, уплотнительного и маслосъемных колец.
  • Карбюратор.

Из преимуществ двигателя Хонда Дио-27 можно отметить высокую экономичность, ведь на сотню километров ему необходимо всего 2 литра бензина. Также двигатель Honda Dio AF 27 отличается удобством в обслуживании, надежностью и легкостью в ремонте.

Разборка двигателя Хонда Дио 27

Многие любители часто задаются вопросом, как разобрать двигатель Honda Dio 27, и насколько сложен это процесс? В принципе, разборка двигателя Honda Dio 27 – это процесс, который не потребует от вас высшего технического образования. Достаточно иметь под рукой необходимый инструмент, быть предельно внимательным и соблюдать нижеописанную последовательность.

Чтобы разобрать двигатель скутера Хонда Дио вам необходимо:

  • Снять карбюратор, который желательно также разобрать для прочистки жиклеров, продувки каналов, а также — промывки некоторых его частей в бензине, а затем снова собрать его в обратной последовательности.
  • Снять клемму со свечи и выкрутить саму свечу.
  • Снять пластиковую накладку, служащую в качестве воздушного охлаждения.
  • Снять резиновые накладки с корпуса двигателя, которые могут крепиться с помощью специальных усиков или просто приклеены, и открутить болты, скрепляющие кожух с корпусом.
  • Снять головку цилиндра. Для этого будет необходимо приложить некоторое усилие, ведь прикручена она довольно крепко. Делайте это аккуратно, так как может вывалиться металлическая прокладка.
  • Снять цилиндр и заткнуть отверстия чистой ветошью, во избежание попадания в него мелкой пыли и грязи.
  • Демонтировать поршень с шатуна. Для этого необходимо снять стопорные кольца с пальца.
  • Выбить палец заранее подготовленным для этого деревянным бруском (5х5 мм) и резиновым молотком.

Теперь вы знаете, как расколоть двигатель Хонда Дио 27 и сможете без проблем заменить кольца, поставить новый поршень или осуществить любой другой ремонт частей двигателя.

Как собрать двигатель Хонда Дио 27

Сборка двигателя Хонда Дио 27 (Honda Dio 27) осуществляется в обратной последовательности. Перед тем как разбирать двигатель мы рекомендуем новичкам зарисовать для себя расположение и подводы всех шлангов, в том числе: на подачу топлива, масла, вакуумной трубки, воздушных шлангов и т. д. Необходимо также понимать, что перед тем, как собирать двигатель заново, необходимо помыть, прочистить от загрязнений и нагара все его детали.

Какой двигатель можно поставить на Honda Dio 27

Прежде чем производить любой даже самый незначительный тюнинг двигателя, вам необходимо знать, что такие изменения могут привести к снижению безопасности, надежности как транспортного средства, так и ресурсов самого силового агрегата. У нас вы можете подобрать любые запчасти для Honda Dio 27.

Двухтактный двигатель скутеретт / скутербайков / скутеров / мопедов

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Китайские скутеры , двигатель Китайские скутеры , ремонт Китайские скутеры , ремонт двигателя Китайские скутеры , характеристики Китайские скутеры , регулировка клапанов Китайские скутеры , система впуска Китайские скутеры , система выпуска Китайские скутеры , система питания Китайские скутеры , не заводится Мопеды , двигатель Мопеды , ремонт Мопеды , ремонт двигателя Мопеды , характеристики Мопеды , регулировка клапанов Мопеды , система впуска Мопеды , система выпуска Мопеды , система питания Мопеды , не заводится Китайские мотоциклы , двигатель Китайские мотоциклы , ремонт Китайские мотоциклы , ремонт двигателя Китайские мотоциклы , характеристики Китайские мотоциклы , регулировка клапанов Китайские мотоциклы , система впуска Китайские мотоциклы , система выпуска Китайские мотоциклы , система питания Китайские мотоциклы , не заводится Скутербайки , двигатель Скутербайки , ремонт Скутербайки , ремонт двигателя Скутербайки , характеристики Скутербайки , регулировка клапанов Скутербайки , система впуска Скутербайки , система выпуска Скутербайки , система питания Скутербайки , не заводится Скутеры , двигатель Скутеры , ремонт Скутеры , ремонт двигателя Скутеры , характеристики Скутеры , регулировка клапанов Скутеры , система впуска Скутеры , система выпуска Скутеры , система питания Скутеры

17. Двухтактный двигатель — разборка и сборка

Блок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера, крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведущий шкив и вариатор сняты, ведомый шкив и сцепление снято (Для разборки двигателя снимать ведомый шкив и сцепление не обязательно, но для удобства работы это можно сделать), выхлопная система снята.

Сняв кожух охлаждения с цилиндра, открутим крест-накрест крепёж цилиндра.

Сняв головку, аккуратно, несильно деревянной киянкой ударим по цилиндру с тем, что б стронуть его с места. Аккуратно снимаем цилиндр.

Довольно часто головка «прикипает» к цилиндру и стронуть ее с места не получается. Для снятия головки нужно нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком поочередно с противоположных торцов головки. Важно не сломать и не деформировать ребра охлаждения!

Сразу же необходимо заложить в полость двигателя чистую ветошь во избежание попадания посторонних предметов.

Прокладки рекомендуется менять на новые, однако если бывшую в употреблении прокладку удалось извлечь совсем без повреждений, то допускается её вторичное использование.

Аккуратно извлекаем острым предметом одно стопорное кольцо, придерживая его пальцем. Подходящим по размеру предметом (идеально подходит квадрат инструмента формата 38), выталкиваем поршневой палец. Он не запрессован, просто устанавливается немного «внатяг».

Нельзя выбивать палец при помощи молотка. Это неизбежно приведет к деформации самого шатуна, либо торцов верхней головки шатуна. Данная операция вообще требует особой аккуратности, так как если не зафиксировать поршень в достаточной степени, можно легко погнуть шатун. Кроме того, важно не повредить рабочие поверхности бобышек поршня.

Сняв поршень, извлекаем из верхней головки шатуна игольчатый подшипник.

Снятие поршневых колец

Снятие колец следует производить следующим образом: поддев пальцем кончик (не стоит применять никакой инструмент) вытаскиваем его из канавки ровно на столько, что бы была возможность переместить его вверх. При этом, прикладывая усилие только вдоль кольца, вынимаем его из канавки ровно настолько, что бы можно было его кончик зацепить за днище поршня.

Далее, опять же, подвергая кольцо только продольным круговым нагрузкам, извлекаем его из канавки.

Точно так же, поддев нижнее кольцо, с осторожностью закидываем его кончик на днище поршня или в верхнюю канавку, откуда уже извлекаем его вышеописанным способом. Извлекаем, поддев острым инструментом, из нижней канавки поршня поджимное кольцо.

Таким образом, удаётся снять поршневые кольца не повредив их.

Если в канавке поршня имеется нагар, ничем, кроме обломка кольца его счищать нельзя.

Установка поршневых колец

Следует помнить, что кольца конусные, т. е имеет значение, какой стороной одевать их на поршень. Внимательно рассмотрев кольцо можно заметить, что одна плоскость имеет прямой угол относительно кромки кольца. Именно она должна оказаться внизу. Правильно установленные кольца, стык которых попадает на стопор, должны легко скрываться в канавке при сжатии. Если этого не происходит, ни в коем случае не следует применять силу, надо проверить правильность ориентации кольца. !Верхнее кольцо шире нижнего примерно на 0,5 мм (видно визуально)!

Читать еще:  Что делать если двигатель ест масло и дымит

Перед установкой обязательно проконтролировать тепловой зазор в стыке кольца. Для этого заводим кольцо в цилиндр, примерно на 1см от его верхней кромки, выравниваем его поршнем, подперев изнутри, и, вооружившись щупом, проконтролируем зазор. Он должен составлять не менее 0,2-0,3 мм. Если зазор меньше или отсутствует, следует надфилем подточить кромки кольца. Проведя надфилем 1-2 раза с небольшим усилием, следует вновь проконтролировать зазор, пока он не составит ровно 0,2 мм.

Затем, установив в нижнюю канавку поршня подпорное проволочное кольцо, убедившись, что правильно ориентированно поршневое кольцо, произведём его установку в верхнюю канавку. Проводим пальцами по всему кольцу, подталкивая вперёд (от себя) и вниз. Затем, несколько иначе, чем верхнее, а именно: поочерёдно извлекая крайне аккуратно из канавки кончики кольца, не разгибая его более чем на ширину канавки, заводим их (кончики) в нижнюю канавку. Затем, уперевшись в заведённые кончики большими пальцами, указательными проводим по всему кольцу, прикладывая усилие вперёд (от себя) и вниз. Нижнее кольцо установлено (узкое). Так же, как описано выше, устанавливаем верхнее поршневое кольцо (широкое), затем сориентируем их так, что бы стопор оказался в стыке колец. Проверяем правильность установки, сжимая кольца. Они должны двигаться легко и полностью скрываться в канавке

Установка поршня на верхнюю головку шатуна

Приготовив всё необходимое: прокладки, собранный поршень, инструменты, приступим к установке поршневой группы. Прежде всего, необходимо с помощью шприца смазать нижнюю головку шатуна, верхнюю головку шатуна, игольчатый подшипник. Перед установкой поршня ставим стопорное кольцо с одной стороны.

Стопорное кольцо должно входить в паз со щелчком и ни в коем случае не проворачиваться в пазе свободно. Вторичное использование стопорных колец нежелательно.

Поршень ориентируем так, что бы стрелка на днище поршня указывала в сторону выхлопа. Вставив не до конца поршневой палец в поршень, одеваем его на шатун, подталкивая палец до стопорного кольца. Устанавливаем второе стопорное кольцо. Извлекаем ветошь, устанавливаем нижнюю прокладку под цилиндр.

Сориентируем кольца так, что бы их стык попадал в стопор и кольца свободно сжимаясь, полностью скрываясь в канавке. Смазываем нижнюю часть цилиндра маслом с помощью медицинского шприца, надеваем цилиндр на шпильки и аккуратно, сжав верхние поршневые кольца пальцами, одеваем цилиндр. Внимание! Если всё сделано правильно, цилиндр одевается с достаточным усилием, но без видимых препятствий. Ни в коем случае не применять чрезмерных усилий при сборке. Если установка не удаётся, следует проверить, всё ли сделано правильно, в частности, не провернулось ли кольцо относительно стопора, утоплено ли кольцо в канавку. Одев до конца цилиндр, устанавливаем сверху дюралевую прокладку, крышку, затягиваем крест- накрест крепёж.

ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

Все цифры (зазоры, размеры и прочее), приведенные в данной главе являются усредненными для двигателей 50-кубовых скутеров. Точные значения указаны в руководстве по ремонту конкретной модели скутера.

Снимаем кольца с поршня. Кольца снимаем по очереди.

Под верхнее поршневое кольцо поочередно вставляются три или четыре пластины из тонкого металла или

Проверяем состояние поршневых колец, для этого вставляем кольцо в цилиндр и замеряем зазор в замке кольца при помощи щупа.

Номинальный зазор в замке кольца должен находиться в пределах 0,1—0,2 мм. При зазоре более 0,5 мм кольца подлежат замене.

Вставляем кольца в их проточки на поршне и замеряем торцевой зазор между стенкой канавки и кольцом (разницу ширины кольца и канавки).

Зазор не должен превышать 0,07 — 0,08 мм. Однако, кольцо должно свободно, без усилий перемещаться в канавке, как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Проверяем состояние цилиндра и поршня. Есть несколько методов проверки. Вот наиболее распространенные:

Инструментальный метод (наиболее точный).

  • Измеряем микрометром диаметр в центральной части поршня, в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца. Место измерения обусловлено тем, что поршень имеет овальную форму в поперечном, и бочкообразную, в продольном разрезе. Необходимо измерить зазор в самой «толстой» части поршня.
  • Нутромером измеряем диаметр цилиндра в нескольких местах (снизу, в центре и сверху).

Сравниваем полученные измерения. Разница в числах (зазор) не должен превышать 0,07 — 0,08 мм. Если зазор в паре цилиндр — поршень больше, то поршень и цилиндр подлежат замене.

Визуальный метод (менее точный, но более доступный)

  • Опускаем поршень в цилиндр, сориентировав его в рабочее положение.
  • Измеряем зазор при помощи щупа в средней части поршня, в плоскости поперечной оси поршневого пальца. Наиболее простой, но не точный способ измерения зазора в цилиндропоршневой группе — визуальный.
  • Устанавливаем цилиндр на плоскую ровную поверхность.
  • Протираем поршень от пыли и смазываем тонким слоем моторного масла.
  • Вставляем поршень в цилиндр в рабочем положении и отпускаем его. Поршень должен без заеданий, равномерно опуститься в цилиндр полностью примерно за 1 секунду. Если поршень застрял на половине пути — зазор мал, либо на поверхности поршня имеются задиры. Если провалился со стуком — зазор велик и поршень подлежит замене.
  • Осматриваем трущиеся поверхности поршня и цилиндра на предмет повреждений.
  • На трущихся поверхностях цилиндра и поршня возможно возникновение царапин и задиров, которые возникают в результате перегрева двигателя, масляного голодания, использования некачественного масла или повреждения воздушного фильтра. Осматриваем юбку поршня. Если на ней есть глубокие ( Грань между «глубокой» и «мелкой» царапинами можно определить на ощупь. Проводим пальцами по поверхности поршня, если царапины ощущаются — считаем ее глубокой. Если же царапину на ощупь почувствовать не удается, считаем ее мелкой ) царапины и задиры — поршень подлежит замене. Если царапины не глубокие — допускается зашлифовать их мелкозернистой наждачной бумагой ( В отличие от юбки, днище поршня можно и даже нужно отполировать до «зеркала» (мелкозернистой шкуркой и пастой ГОИ). К гладкой поверхности гораздо хуже прилипает нагар, что способствует улучшению охлаждения поршня и снижает вероятность возникновения калильного зажигания ) (№№ 600-800). При этом следует определить и устранить причину появления глубоких задиров и царапин.

Юбку поршня нельзя полировать до зеркального блеска. Шероховатая поверхность юбки удерживает большее количество бензо-масляной смеси, что значительно улучшает смазку пары цилиндр-поршень.

  • Если на поршне обнаружены прочие повреждения (сколы, нарушения геометрии, отверстия, и прочее), он подлежит замене).

Осматриваем цилиндр на предмет повреждений. Если на зеркале цилиндра обнаружены глубокие царапины, цилиндр подлежит замене.

Проверяем игольчатый подшипник верхней головки шатуна. Подшипник с шатуном должен свободно надеваться на поршневой палец, но при этом не должен иметь радиального люфта на нем. Заводим подшипник с вставленным в него поршневым пальцем в верхнюю головку шатуна и подкачаем палец в поперечном направлении относительно оси установки пальца. Если в сочленении чувствуется даже минимальный люфт, подшипник подлежит замене.

Проверяем коленчатый вал.

  • Покачаем шатун в направлении, поперечном оси кривошипа (вверх-вниз). Шатун не должен иметь люфта в нижней головке (месте крепления его к коленчатому валу). Если радиальный (Продольный (по оси) люфт шатуна в нижней головке допускается) люфт есть — коленчатый вал подлежит замене.
  • Желательно (при возможности) измерить биение цапф коленчатого вала. Для этого устанавливаем его в токарных центрах и индикатором измеряем биение каждой цапфы.

Осматриваем лепестковый клапан. Если рабочие пластины потрескались, имеют физические повреждения или неплотно прилегают к плоскости корпуса, клапан подлежит замене.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector