Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель ваз 2106 что можно из него сделать

Великолепная шестёрка: почему ВАЗ-2106 был лучшей моделью Жигулей

Среди всего разнообразия заднеприводных автомобилей ВАЗ у каждого истинного «жигулиста» есть своя любимая модель: кому-то нравятся наивно-круглофарные «копейки», другие любят более угловатые машины пятого семейства, третьи вообще «сходят с ума» по универсалам… Однако значительная часть поклонников тольяттинской классики уверена в том, что именно ВАЗ-2106 является «лучшими Жигулями всех времён и народов», этакой вершиной заднеприводной линейки Волжского автозавода. Аргументы при этом приводятся самые разнообразные. Мы же попробуем собрать эти пазлы в единую картину, которая и поможет ответить утвердительно или отрицательно на вопрос: а действительно ли «шестёрка» была лучшей, и почему?

Немного истории

О чередная модель Жигулей с «рабочим» индексом ВАЗ-21031 (по аналогии с ВАЗ-21011) должна была стать осовремененной «трёшкой», о которой мы вспоминали совсем недавно. Если ВАЗ-2103 позиционировался как люксовое исполнение обычных Жигулей, то «шестёрка» должна была стать еще более комфортабельной и динамичной версией самой «тройки». Так сказать, полный люкс.

При этом у конструкторов по-прежнему не было карт-бланша на серьезную модернизацию кузова – как и в случае с «трёшкой», им было разрешено лишь немного видоизменить переднюю и заднюю часть. При этом новый автомобиль должен был избавиться от «налёта шестидесятых» – в моду стремительно входили более угловатые линии и значительное использование пластиковых деталей в отделке. Вдобавок конструкторы должны были таким образом решить и противоположную задачу – более «роскошную» модель по себестоимости необходимо было сделать дешевле предыдущей, отказавшись от сложных и дорогостоящих в производстве деталей вроде обрамляющей оптику решётки радиатора и бамперов с Г-образными окончаниями.

Со своей задачей конструкторы ВАЗа справились «на отлично», о чем мы поговорим чуть позже и более детально. А пока – немного хронологии. Первую «шестёрку» собрали в конце 1975 года, а уже с февраля 1976-го началось массовое производство ВАЗ-2106. В декабре этого же года «шестёрка» стала трехмиллионным автомобилем, произведенным в Тольятти, а в июне 1978-го – и четырёхмиллионным. Год спустя «шестёрка» вдобавок отметилась как миллионный советский автомобиль, поставленный в страны Союза Экономической Взаимопомощи (СЭВ).

Модификация для немецкого рынка от импортёра Deutsche Lada

Как и прежние модели, «шестёрку» выпускали и с правым рулём

На Волжском автозаводе шестую модель выпускали до 2001 года – то есть, ровно четверть века. А в знаменитом своим дефолтом 1998-м «география распространения шестёрки» стала обширнее, ведь её производство частично перенесли на другие предприятия – сначала в Сызрань на завод «Рослада», а затем на предприятие «ИжАвто» в Ижевск, где её выпускали до конца 2005 года. Таким образом, «шестёрку» на разных автозаводах производили в общей сложности ровно тридцать лет – один из самых длительных сроков конвейерной жизни для конкретной модели. Конечно, в процессе выпуска не обходилось без модернизаций и обновлений, которые далеко не всегда шли на пользу самой машине. И все же, чем «шестёрке» удалось заслужить такую любовь и уважение советских и российских автомобилистов? Ведь машин с характерными пластиковыми «очками» вокруг четырех круглых фар за три десятилетия выпустили ни много ни мало свыше четырех миллионов экземпляров – опять же, практически рекордный показатель для одной конкретной модели.

Техника

Вазовские дизайнеры В. Антипин и В. Пашко смогли минимальными средствами действительно осовременить «трёшку», сделать её облик строже, лаконичнее и одновременно «моднее».

Пластиковые «клыки» и окончания бамперов, обрамление фар, совершенно оригинальные по конструкции задние фонари, иные колпаки – казалось бы, мелкие штрихи, но «шестёрка» действительно воспринималась современниками как новая модель, а не модификация привычной «тройки».

«Шестёрка» выглядела еще престижнее ВАЗ-2103

При этом перед конструкторами и художниками стояла очень непростая задача: предстояло улучшить итальянскую разработку, не испортив её при этом. К тому времени на ВАЗе уже приобрели достаточный опыт и обладали определённым вкусом, который и позволил сделать «шестёрку» еще лучше.

ПЕРЕД БОЛЕЕ ПОЗДНИМИ РАЗРАБОТКАМИ ПЯТОГО СЕМЕЙСТВА У ВАЗ-2106 ВСЕ ЖЕ БЫЛО ОДНО НЕСОМНЕННОЕ «ЭКСТЕРЬЕРНОЕ» ПРЕИМУЩЕСТВО – ЕЁ ВНЕШНОСТЬ БЫЛА КУДА БОЛЕЕ ЦЕЛЬНОЙ.

Ведь на «ноль пятой» и «ноль седьмой» моделях угловатый низ отнюдь не идеально сочетался с плавной крышей и малым наклоном стоек и стёкол (особенно – боковых).

Хватало изменений и в интерьере. В салоне «шестёрки» привлекала внимание полностью велюровая обивка сидений, на передних вдобавок появились подголовники, а в комбинации приборов – отдельный сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости и реостат, плавно изменяющий яркость подсветки.

Даже такая незначительная по нынешним меркам «мелочь», как аварийная сигнализация, впервые появилась тоже именно на «шестёрке». Еще одна новая деталь – подрулевое управление омывателем лобового стекла вместо ножного включателя, характерного для более ранних моделей.

ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ВАЗ-2106 ПЕРЕД ОСТАЛЬНЫМИ МОДЕЛЯМИ ЖИГУЛЕЙ СКРЫВАЛОСЬ ПОД КАПОТОМ.

Как и в случае с 1,3-литровым вариантом 21011, конструкторы увеличили диаметр цилиндров с 76 до 79 мм, что в сочетании с «троечным» ходом поршня привело к увеличению рабочего объема до 1,57 литра.

Благодаря длинноходности мотор по сравнению с двигателем 2103 прибавил 12% крутящего момента, став заметно более тяговитым на низких оборотах. При этом конструкторы сделали трансмиссию «шестёрки» куда более «скоростной», уменьшив передаточные числа некоторых передач и главной пары. В итоге при расчетной мощности двигателя в 80 л.с. Жигули шестой модели перешагнули полуторасотенный рубеж скорости, разгоняясь до 154 км/ч.

Двигатель 2106 объективно был вершиной советского малолитражного автопрома, ведь на более поздних моделях «классики» использовались моторы меньшего литража и развиваемой мощности, да и переднеприводные «полторашки» выдавали всего 70 «лошадок».

Конечно, со временем у «семёрки» появилась модификация с двигателем от ВАЗ-2106, получившая обозначение 21074, а у Нивы уже в послесоветский период рабочий объем увеличили до 1700 «кубиков».

ВО ВРЕМЕНА СССР «ШЕСТЁРКА» В ЗАДНЕПРИВОДНОЙ ЛИНЕЙКЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛА САМОЙ МОЩНОЙ СОВЕТСКОЙ МАШИНОЙ С ДВИГАТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ЛИТРАЖА.

Справедливости ради отметим, что «чистых шестёрок» было выпущено отнюдь не подавляющее большинство. Наиболее массовой стала модификация 21061 с полуторалитровым мотором 2103, а в конце восьмидесятых под капотом чаще всего можно было встретить самый слабый двигатель из возможных, то есть, 1 300-кубовый агрегат 21011, который ставили в кузов шестой модели до 1994 года.

Комфорт

Шестёрка была близка по уровню шумоизоляции и плавности хода к своей «прародительнице» третьей модели. И после снятия с производства «трёшки» в 1985 году оказалось, что самой тихой, мягкой и плавной является именно «шестёрка». Вдобавок новые модели (2105 и 2105) по качеству отделки интерьера все же уступали «шестёрке», ведь опыт эксплуатации «пятерок» и «семёрок» показал, что их салоны с деталями из формованного пластика гораздо шумнее последней.

Салон ВАЗ-2106 – мягче не бывает. В последующих моделях жесткого пластика стало заметно больше.

А еще через лет 10-15, когда интерьеры всех Жигулей стали одинаково устаревшими, салон шестой модели стал смотреться «классически-благородно». Чего стоит лишь одна комбинация приборов, состоявшая из пяти отдельных круглых приборов! А стрелочные «часики» по центру «торпеды» в конце девяностых воспринимались уже и совсем «по-ягуаровски».

УВЫ, ОТ РОСКОШИ БЫЛЫХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА КОНВЕЙЕРНОЙ ЖИЗНИ ЭТОЙ МОДЕЛИ ДОБРАЛОСЬ ОТНЮДЬ НЕ ВСЕ.

Постепенно плёнку под дерево сменил пластик, велюр уступил место куда более прозаичному текстилю, вместо хрома снаружи и внутри стали все активнее применять черную пластмассу, а в цветовая гамма интерьера заметно «посерела», лишившись ярких красок прежних лет.

На экспортных «шестёрках» под задним бампером стоял ПТФ

С другой стороны, в машинах поздних выпусков появились такие важные «мелочи», как электрический обогрев заднего стекла и задний противотуманный фонарь.

ВАЗ-2106 ВЫГЛЯДЕЛА ОТНЮДЬ НЕ БЕДНОЙ РОДСТВЕННИЦЕЙ И НА ФОНЕ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЕДЬ ОНА БЫЛА ЗАМЕТНО ПРОСТОРНЕЕ И ТИШЕ «ЗУБИЛ».

А отличная устойчивость и управляемость, характерная для «Спутников», нужна была отнюдь не всем. Именно поэтому советские автомобилисты, особенно старшего поколения, при возможности выбирали отнюдь не самую современную вазовскую технику, отдавая предпочтение проверенной временем и такой комфортабельной «шестёрке».

Читать еще:  Что входит в капитальный ремонт двигателя ямз 238

«Одеяло» шумоизоляции под капотом – неизменная черта люксовых Жигулей

Имидж

В момент появления ВАЗ-2106 была вершиной тольяттинской модельной гаммы как по позиционированию производителем, так и по оснащению. Неудивительно, что это тут же сказалось на цене машины – чтобы стать обладателем «лучших Жигулей», в то время нужно было отдать 9 100 рублей. При этом Нива со всей её сложной трансмиссией и внушительным внедорожным потенциалом была даже на 100 рублей дешевле!

Почти десять лет третья и шестая модели выпускались параллельно, а впоследствии к ним присоединились «пятерка» и «семёрка». Даже несмотря на «мерседесовский» передок и более современные конструктивные решения, новым моделям Жигулей так и не удалось сместить с воображаемого пьедестала «шестёрку», которая вплоть до начала девяностых годов считалась самой престижной ВАЗовской моделью.

Лишь выход четырехдверного седана на платформе Самары несколько ослабил позиции 2106, ну а окончательный удар по имиджу нанесла «десятка» – автомобиль, который конструктивно по ряду решений был современнее ВАЗ-2106 уже не на одно, а на два поколения. Шестнадцатиклапанный двигатель, вклеенные стекла, «зализанный» кузов – на фоне «десяточных» инноваций «шестерка» выглядела уже явным пришельцем из прошлого.

ОПРЕДЕЛЁННО, В ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ ВАЗ-2106 УТРАТИЛ ИЗРЯДНУЮ ДОЛЮ РОСКОШИ И ЛОСКА, СВОЙСТВЕННУЮ АВТОМОБИЛЯМ САМЫХ ПЕРВЫХ ЛЕТ ВЫПУСКА.

Впрочем, в начале двухтысячных «бабушку прихорошили» – на новых заводах ВАЗ-2106 окрашивали в цвет «металлик», оснащали впрысковым мотором и более комфортабельными передними креслами… Увы, при этом машина полностью лишилась тех элементов отделки, которые, собственно, и отличали данную модель от более «бюджетных» ВАЗов. А в начале смутных девяностых, о которых сейчас и не очень хочется вспоминать, «шестёрку» выпускали вообще без хромированных молдингов на кузове! Правда, пару лет спустя на ВАЗе все же опомнились, и хром вернули на место.

Забавно, но в определённое время у одной и той же машины в глазах потенциальных покупателей был совершенно разный имидж: если молодые автомобилисты видели в ней лишь устаревшую и ухудшенную «классику», то представители старшего поколения смотрели на неё как на «ту самую великолепную шестёрку» – самый дорогой, динамичный и качественно отделанный автомобиль Волжского автозавода.

Поздняя «шестёрка» почти полностью лишилась хрома в отделке

Справедливости ради отметим, что значительное время шестая модель ВАЗа действительно таковой и являлась, предлагая советскому потребителю максимум комфорта и роскоши – если, конечно, это слово применительно к одному из самых массовых автомобилей на планете.

1975 год – выпущен первый ВАЗ-2106 1976 год – начало массового производства 1998 год – производство частично перенесли на завод «Рослада» (Сызрань) 2001 год – начат выпуск на заводе Анто-Рус (Херсон, Украина) 2002 год – производство модели из Тольятти перенесли на завод ИжАвто (Ижевск) 2005 год – выпуск модели прекращен

ВАЗ-21061 двигатель ВАЗ-2103 ВАЗ-21062 праворульный ВАЗ-2106 (1,6 л) ВАЗ-21063 двигатель ВАЗ-21011 ВАЗ-21064 праворульный ВАЗ-21061 (1,5 л) ВАЗ-21065 «улучшенная» версия с «пятиступкой» и бамперами 2105 ВАЗ-21066 праворульный ВАЗ-21063 (1,3 л) ВАЗ-21067 двигатель с системой впрыска ВАЗ-21067-20 ВАЗ-21068 двигатель 2108 (агрегатоноситель в период доводки Спутника)

1977 год – небольшие изменения в комбинации приборов 1980 год – карбюратор Озон вместо Вебера 1982-1987 – частичный отказ от хромированной отделки экстерьера 1986 – задние тормоза от модели 2105 1987 – КП от модели 2106 1987 – упразднение катафота на заднем крыле и сигнальных фонарей в передних дверях 1987 – решетки вытяжной вентиляции от 2107 1990 – пластиковые водостоки вместо хромированных 1991 – колпаки 2101 вместо 2106

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Задняя противотуманная фара, говорите?

Лично для меня вопрос из разряда: » Любите ли вы «шестерку» так как люблю ее я? — вопрос философский. Если отсеять всю эту чехарду с двигателями и коробками, то можно найти и то, за что я, действительно, люблю ВАЗ 2106 — нет это не четыре фары спереди и даже не молдинги по бокам, хотя они и придают облику некую завершенность. Панель приборов — вот что я люблю в «шестерках» Такого щитка нет больше ни на одной вазовской модели — даже сейчас эти бесхитростные приборы смотрятся стильно, а ведь столько лет прошло. Ведь были и гораздо более современные «высокие» панели «семерок» и «зубил», но сейчас они не вызывают иного названия, кроме, как угловатые коробочки, вдобавок вечно скрипящие и перекошенные. Второй момент, за который я люблю «шестерку» — это блок предохранителей в ногах водителя, а не под капотом, как у моделей 05, 07 — этот незначительный плюс, на первый взгляд, на практике оборачивается весьма весомым преимуществом. Ну и если переходить от мелочей к более серьезным вещам — мягче на ходу «шестерка» в отличии от своих собратьев, что ли. По этому поводу владельцы Жигулей всегда затевали спор — одни искали истину в пружинах и амортизаторах, другие поговаривали о ином креплении лонжеронов. Кто прав, кто виноват не мне судить, но машинка действительно, получилась весьма комфортная для наших дорог и в целом для души.

Их еще можно купить новыми: «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Практически не встречал настоящих автомобилистов, не мечтающих восстановить какой-нибудь ретрокар для летних прогулок в выходной день. Да что там греха таить, даже сам участвовал в подобной авантюре. Сразу хочется сказать, что дело это не очень благодарное. Даже непрофессиональная реставрация отнимает неимоверное количество сил и времени на поиск запчастей и, главное, толковых мастеров с руками — с последним в России просто какая-то беда.

Говорить же о финансовых затратах без слез совсем невозможно. Готовьтесь к тому, что восстанавливаемая машина будет высасывать все более-менее свободные деньги. Ну а о том, чтобы заработать на проекте, выставив потом «классику» на продажу, говорить не приходится — если удастся «выйти в ноль», считайте, что крупно повезло. Перепродажа ретроавтомобилей — удел людей и ателье, которых в России можно пересчитать по пальцам одной руки.

Если же классический автомобиль хочется в любом случае, но заниматься его восстановлением нет ни сил, ни желания, а денег ограниченное количество, в таком случае стоит заняться поиском уже готового ретрокара, причем лучше всего отечественного, поскольку это будет дешевле в целом и проще по обслуживанию.

Тут, само собой, просто тоже не будет. Готовые ретроавтомобили бывают разные. В первую очередь, это отреставрированные машины, то есть, полностью разобранные, восстановленные и собранные обратно. В зависимости от уровня реставрации отличается и цена, однако чаще всего это будет не 100% оригинал.

Куда интереснее машины, сохранившиеся в идеальном заводском состоянии. Встречаются даже консервированные образцы, которые с момента схода с конвейера так и не попали на дороги или имеют минимальный пробег. Тут тоже смотреть стоит внимательно, потому что за подобные экземпляры нередко выдается обманка.

Находится действительно хорошо сохранившийся автомобиль, который с помощью профессионального детейлинга доводят до идеала, после чего скручивают простой механический одометр, придумывают историю и выдают машину за нераспроданные складские остатки.

Смотрим, можно ли и за сколько найти советскую классику в оригинальном состоянии.

Москвич Павел предлагает к продаже «Пятерку» с пробегом 375 км. Автомобиль из последних партий АвтоВАЗа 2004 года выпуска, а потому коллекционной ценности не имеет и в разряд «ретро» попадет очень нескоро.

Где находился автомобиль и почему не ездил 16 лет, не уточняется, однако, судя по описанию, продавец в его оригинальности уверен. Чисто теоретически, после всех проверок покупать уже российскую, а не советскую «Пятерку» имеет смысл только под дальнейшее консервирование лет на 30.

Куда интереснее предложение Алексея из Подмосковья. «Копейка» 1974 года с заявленным пробегом в 1000 км сохранилась, можно сказать, в идеальном состоянии, о чем говорят хромированные детали, родной салон и резинки на педалях. Сохранилась даже оригинальная советская сервисная книжка.

Читать еще:  Ваз 2109 стуки в двигателе на холостых оборотах

Хотя владелец прямо пишет, что краска родная не вся, на реставрацию похоже не сильно, поскольку уж очень невелика цена. Если честно, в данном объявлении это главный смущающий фактор, потому что за машину, которой через 4 года стукнет 50 лет, в таком состоянии можно просить явно больше.

Очень любопытный лот предлагается к продаже в Москве. Милицейская «Копейка» 1978 года под легкое восстановление, а скорее даже под расширенное ТО и качественный детейлинг.

Видно, что кузов автомобиля сохранен в прекрасном состоянии, в салоне незначительные повреждения. В наличии присутствуют родной проблесковый маячок и рупор. Автомобиль стоит на советских номерах. Единственный недостаток — утеряны документы.

Интересный экземпляр выставил на продажу Константин из Санкт-Петербурга. Увы, машина не оригинальная, а восстановленная, причем с элементами необязательного тюнинга по интерьеру в угоду общему цветовому решению.

Любопытен универсал ВАЗ 2102 1973 года своей относительной редкостью. Если «Копеек» было выпущено почти пять миллионов, то «Двоек» — всего 666 989 штук. Достойный для сохранения вариант, салон которого было бы лучше все-таки вернуть в оригинальное состояние.

В Воронеже представитель известной сети автосалонов по продаже подержанных автомобилей предлагает приобрести сохранившийся экземпляр «Четыреста двенадцатого Москвича» с пробегом 678 км, правда, уже постсоветского периода — 1994 года выпуска.

К сожалению, описание и история автомобиля отсутствуют. На машине заметны незначительные следы коррозии, однако в остальном ИЖ в первозданном состоянии. Продавцы за не самый ценный с исторической точки зрения ретрокар зарядили по полной — без малого миллион рублей.

Автомобиль для ностальгирующих по службе в советской армии. В Сергиевом Посаде выставлен на продажу снятый с консервации военный УАЗ 469 1975 года выпуска с пробегом… 24 км. Владелец даже сделал на машине расконсервацию и полное ТО. Фактически внедорожник новый, видимо потому и продается по цене нового «Хантера».

Техника не уникальная, консервированные армейские транспортные средства в продаже всплывают регулярно в силу масштаба присутствия вооруженных сил СССР на планете. В период разрухи 90-х такие машины предлагали выкупать офицерам расформированных частей, а потом и всем желающим.

Все в том же Воронеже не очень дорого на фоне других объявлений продается «Двадцать четвертая Волга» 1981 года командирского черного цвета с заявленным пробегом в 1000 км.

К сожалению, описание к автомобилю полностью отсутствует. Состояние на вид можно оценить как отличное за исключением наличия некоторых неродных деталей. Подробности о том, оригинальная это машина или восстановленная, придется узнавать по телефону.

Еще одну «Волгу» 1980 года с пробегом в 600 км (на фото одометра и вовсе 184 км) предлагает купить Ашот из Пятигорска. К сожалению, в объявлении не самые удачные фотографии, на которых видно, что машина явно в очень хорошем состоянии, но не видно насколько.

Описание в восточном стиле без истории владения. Учитывая, что хозяин хочет за автомобиль серьезные деньги, над представлением товара явно нужно поработать, а потенциальному покупателю заняться серьезной проверкой.

В Москве известное ателье «Старое время» выставило на продажу «Волгу» 1973 года выпуска с заявленным пробегом 310 км. Машина отреставрирована до полностью оригинального конвейерного состояния, причем по описанию инженерами самого ГАЗа.

Правда непонятно, каково было состояние исходной машины и насколько глубокие работы проводились. Так или иначе, состояние машины явно рассчитано под дальнейшую консервацию, которая может превратиться в неплохую инвестицию.

Делаем капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 с увеличением мощности и ресурса

Стоит ли делать капремонт двигателя

Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века. С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.

Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.

Инструмент для ремонта

  • универсальный набор головок и ключей;
  • отвертки;
  • динамометрический ключ;
  • зажим для поршневых колец;
  • кран для демонтажа и монтажа мотора;
  • молоток.
  • масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
  • тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
  • паста медная 1 тюбик (5$);
  • герметик Victor Reinz (5$).

Услуги

Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.

Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.

Какие запчасти нужны

  • поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
  • вкладыши шатунные и коренные (15уе);
  • распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
  • разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
  • клапана, направляющие и сальники (20уе);
  • пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
  • рокера в зависимости от состояния;
  • болты ГБЦ (3уе);
  • автоматический натяжитель цепи (11уе);
  • комплект прокладок и сальников (10уе);
  • масляный насос в сборе (30уе);
  • башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
  • термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
  • БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
  • ремкомплект карбюратора (4уе);
  • фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

Процесс ремонта

Для начала снимаем двигатель с балки и начинаем его разбирать, попутно проводя дефектовку деталей. Головку и голый блок отдаем на фрезеровку и сборку ГБЦ. Когда приходят детали, начинаем сборку блока.

Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!

Головка блока

Готовую головку доукомплектовываем распредвалом и разрезной шестерней. Выставляем распредвал в перекрытие и хорошо зажимайте гайки звезды, что бы фазы рспредвала не «гуляли». Постель распредвала так же смазывается маслом хорошо. После установки прокладки ГБЦ садим голову, и при помощи динамометрического ключа делаем правильную затяжку головки. После монтажа регулируем начальный зазор клапанов. Эту процедуру следует повторить на прогретом двигателе. Теперь можно устанавливать навесное оборудование и ставить мотор на балку. Прежде чем монтировать коллектора к ГБЦ, проверьте ровность их плоскости и садите на герметик. Шпильки крепления коллекторов смазываем медно смазкой.

После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.

Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.

Читать еще:  Устройство принцип действия и характеристики синхронного двигателя

Через 1000 км рекомендуется сменить масло и заново обжать головку и проверить соединения. Обкатка, как правило, при условии качественных колец, происходит при первом запуске. Для полной обкатки потребуется не более 1000 км. На этом этапе мотор показывает максимальную мощность и крутящий момент. 85 лошадиных сил волне реально добиться качественным ремонтом. Если же есть потребность увеличить мощность, то можно установить распредвал с более широкой фазой, прямоточную систему выпуска и карбюратор с увеличенной пропускной способностью. В итоге честных 100 «лошадей» и хороший ресурс Вам гарантирован. Не забывайте, что степень сжатия у двигателя увеличен, поэтому заливайте только 95-й бензин, что позволит использовать всю мощность двигателя и добиться минимального расхода топлива.

Потерялись автодокументы? Рассказываем, как восстановить

Несмотря на то, что уже вышел закон об электронном ПТС, многие водители все еще пользуются бумажными носителями. Да и кроме паспорта транспортного средства, есть водительское удостоверение, страховка, свидетельство регистрации (СТС), которые страшно и легко потерять, причем все разом. В статье рассказываем, что делать при потере документов на машину. Сразу говорим: все не так страшно, как может показаться.

Содержание

Есть ли штраф за утерю документов?

Свидетельство о регистрации автомобиля и права хранятся и пропадают обычно вместе. ОСАГО теряется реже, но ездить без него — это нарушение.

И когда пропажа обнаружена, у автомобилиста возникают закономерные вопросы: что будет, если потерял документы на машину, есть ли за это штраф и куда обращаться в этом случае.

Еще до 2015 года за потерю прав, СТС или ОСАГО не только штрафовали, но и отстраняли от управления автомобилем, а саму машину эвакуировали на штрафстоянку. Сейчас предусмотренное КоАП наказание гораздо мягче: на автомобилиста, который управляет транспортным средством без водительского удостоверения, накладывается штраф 500 рублей (а со скидкой — 250 рублей). Иногда, если автомобилист обладает даром убеждения, удается ограничиться только предупреждением.

Если же утеряны сразу все документы на машину, а водитель продолжает пользоваться машиной, штраф при встрече с инспекторами составляет уже 1000 рублей. Дело в том, что штрафы суммируются.

Вот что сказано в КоАП о езде без полиса ОСАГО, СТС и прав:

Ст. 12.3, ч. 1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, а в установленных случаях документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз транспортного средства, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Ст. 12.3, ч. 2. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Если какой-то из документов отсутствует в принципе (то есть не числится в базе страховщиков или ГИБДД), наказание для водителя будет значительно серьезнее.

Отдельно стоит сказать о ситуации, когда утерян или отсутствует гражданский паспорт. Тогда инспектор может заподозрить водителя в угоне авто и задержать до установления личности на срок до 3 часов.

Сделайте ксерокопии и возите их отдельно. Также можно сфотографировать на телефон права, СТС и ПТС, а полис ОСАГО получить в электронном виде и хранить на устройстве.

Это может помочь избежать крупного штрафа и отделаться предупреждением при встрече с инспектором ГИБДД.

Теперь разберем действия при утере разных автодокументов.

Как восстановить водительское удостоверение и сколько это стоит

Если пропали все документы, первое, с чего нужно начать их восстановление, — это права. Вот что нужно сделать.

Оплатите госпошлину. Она составляет 2000 рублей.

Заполните заявление на выдачу дубликата ВУ. В причинах указывайте утерю.

Запишитесь на прием в любое отделение ГИБДД и в назначенный день приходите в инспекцию с чеком об уплате госпошлины и заявлением на выдачу дубликата ВУ.

Медицинская справка, если срок действия старых прав еще не истек, не требуется. Действовать дубликат будет столько же, сколько утерянный автодокумент.

Уплатить пошлину, заполнить заявление и записаться в ГИБДД, чтобы восстановить потерянные права на машину, можно на сайте госуслуг. Так вы сэкономите не только свое время, но и деньги: при электронной подаче заявления и безналичной оплате на портале действует скидка 30% на госпошлину.

Если спустя время вы нашли свое старое ВУ, сдайте его в ГИБДД: при наличии дубликата оно считается недействительным.

Действия при утере СТС

Мы разобрались, что делать и куда обратиться при потере водительского удостоверения. Теперь рассмотрим ситуацию с утерей свидетельства о регистрации автомобиля.
Здесь потребуется собрать чуть больше документов:

Чек об уплате госпошлины (500 рублей). Важно помнить, что номер нового СТС придется вносить в ПТС. Госпошлина за эту операцию составляет 350 рублей. При оформлении процедуры через портал госуслуг конечная сумма к оплате — 595 рублей.

Заявление об утрате свидетельства о регистрации транспортного средства (можно заполнить на месте или через портал госуслуг).

Договор купли-продажи автомобиля.

Чтобы восстановить утерянный документ, приезжать на автомобиле в ГИБДД не нужно. Однако стоит помнить, что инспектор имеет право потребовать сверки VIN-номера.

Срок выдачи СТС — 1 день, но известны случаи, когда автовладельцы получали его в течение 1 часа.

Если СТС украден, в качестве причины замены лучше указать именно его утерю. В противном случае водитель инициирует открытие уголовного дела, закрытие которого может состояться очень нескоро.

ГИБДД имеет право отказать в выдаче дубликата СТС, если:

в заявлении содержится ошибка;

в ПТС нет отметки об уплате утилизационного сбора;

автомобиль не соответствует требованиям безопасности;

на машину наложены ограничения на регистрационные действия.

А вот требовать оплаты штрафов, если они числятся на собственнике, инспекторы ГИБДД не могут. Эти действия запрещены указанием МВД № 13/5-77 от апреля 2009 года.

Куда обращаться при утере страхового полиса

Единственный автодокумент, который можно восстановить бесплатно (только в первый раз), без обращения в ГИБДД и без лишних хлопот. Достаточно только обратиться в офис своей страховой компании.

Для получения дубликата нужно:

написать заявление об утере полиса;

предъявить паспорт и водительское удостоверение.

Если сохранился чек об оплате страховки, предоставьте страховщику и его — это ускорит процесс получения дубликата.

Как восстановить паспорт транспортного средства

Несмотря на важность этого документа, ездить на автомобиле без него можно, потому что штрафа за потерю ПТС нет. Однако продать машину без него нельзя, а дубликаты покупатели не любят. Поэтому лучше хранить его дома в специально выделенном месте.

Важно помнить, что утерянным ПТС могут воспользоваться мошенники: известны случаи, когда он использовался как залог для получения денег в кредитных организациях. Не реже на его основании оформляется фиктивный договор купли-продажи от имени собственника автомобиля, или же регистрируется украденная машина.

Так что делать, если потерял ПТС на автомобиль? Обратиться в ГИБДД и предоставить:

документ, подтверждающий право собственности на машину, например, договор купли-продажи;

заявление на дубликат ПТС;

квитанцию об уплате госпошлины (800 рублей при оплате через банк или 560 рублей — через портал госуслуг).

Выдача нового ПТС осуществляется в течение 1 дня, иногда этот срок сокращается до нескольких часов или, в случае подозрений со стороны инспекторов, может быть растянут до 30 дней.

Отказать в выдаче ГИБДД может только в письменном виде и только при наличии твердых оснований, например, если в отношении автомобиля ведутся следственные действия.

Стоит отметить, что, решив восстановить потерянный ПТС на машину, водитель должен заплатить пошлину и за новый СТС (в него вносится номер паспорта). Сумму госпошлины за замену свидетельства о регистрации мы писали выше.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector