Двигатель ваз 2103 ремонт своими руками зажигание

Система зажигания ВАЗ

Система зажигания относится к одной из основных систем управления силовым агрегатом автомобиля. Предназначена она для своевременного воспламенения рабочей смеси из топлива и воздуха посредством образования искрового разряда на свече, расположенной в топливной камере цилиндра мотора. От ее слаженной работы зависит, насколько качественно будет использоваться энергия сгорания топлива в моторе в процессе ее трансформации в кинетическую энергию движения автомобиля.

Основной задачей системы зажигания двигателя является своевременное воспламенение топлива в камере сгорания цилиндров мотора. Ведь именно от образования искрового разряда в нужный момент будет зависеть, какое количество тепловой энергии топлива перейдет в кинетическую энергию движения узлов ходовой части автомобиля. Именно качеством ее работы определяется мощность двигателя и экономное использование топлива.

В отечественных автомобилях ВАЗ могут устанавливаться два типа систем зажигания: классическая и бесконтактная. Основным отличием между этими двумя системами является принцип прерывания тока, который подается на генерирующие искры свечи.

Конструкция классической системы зажигания

Система зажигания ВАЗ-2103,2106 бесконтактная МЗАТЭ-2

Свеча зажигания IK20TT IRIDIUM TT DENSO

Замок зажигания ВАЗ-2101-2107,ГАЗ-2410,3102, КАМАЗ,МАЗ АВТОАРМАТУРА

Катушка зажигания ВАЗ-2115 (модуль) СОАТЭ

Свеча зажигания ВАЗ-2112 BRISK DR15YC-1 SUPER комплект

Катушка зажигания ВАЗ-2115 (2111-3705010) BOSCH

Свеча зажигания ЛАДА Largus (16кл) RENAULT Logan,Clio,Megane,Laguna (1.6) OE

Катушка зажигания ВАЗ-1118,2110,2170 (дв.16V) СОАТЭ

Свеча зажигания ВАЗ-2111 V8 V-LINE №13 NGK комплект

Свеча зажигания ВАЗ-2101-07 V-LINE №4 NGK комплект

Работа классической системы зажигания состоит в следующем. Прерывательный кулачок трамблера при замыкании контактов способствует передаче напряжения к катушке зажигания. Ее задача состоит в том, чтобы генерировать напряжение около 18 кВ и силой тока в 9 А. Созданное высокое напряжение подается на центральную клемму трамблера и посредством контактора раздается на высоковольтные провода, ведущие к свечам зажигания, которые и создают искру, поджигающую топливную смесь в камере сгорания.

Основные проблемы в работе классической системы зажигания

Хотя этот узел автомобиля ВАЗ достаточно надежен, мало кто из владельцев этих автомобилей не сталкивался с проблемами в его работе. Основным недостатком этого типа системы зажигания является его конструкционная особенность, а именно — наличие в конструкции распределителя контактных механизмов. Наиболее часто наблюдается чрезмерный износ прерывательного кулачка или самих контактов, их окисление, потеря упругости прижимной пружины, выход из строя опорного подшипника. Перечисленные проблемы свидетельствуют о том, что эта система достаточно устаревшая морально и может быть заменена более эффективной бесконтактной системой зажигания, особенности которой и будут рассмотрены ниже.

Основные преимущества бесконтактной системы зажигания перед классической

Основным отличием бесконтактной от классической системы зажигания ВАЗ является то, что процесс прерывания напряжения в высоковольтной обмотке катушки зажигания выполняет специальный коммутатор, управляемый бесконтактным датчиком. Таким образом, в конструкции исключаются контактные элементы, которые и имели максимальный износ в устаревшей системе.

Устанавливая на транспортное средство бесконтактную систему зажигания, кроме исключения недостатков классической, автолюбитель получает еще ряд преимуществ. Среди основных следует отметить возможность получения более высокого напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Теперь это значение может достигать до 24 кВ, что позволяет получать более мощную искру, способствующую лучшему сгоранию топливной смеси. Благодаря этому улучшаются динамические показатели работы двигателя, увеличивается его мощность, минимизируется содержание угарного газа в отработанных газах, облегчается запуск холодного двигателя.

Конструкционные особенности бесконтактной системы зажигания

Конструкция этой системы зажигания схожа с классической, но имеет некоторые отличия из-за отсутствия контактных элементов в распределительной системе. К основным узлам бесконтактной системы относятся:

бесконтактный трамблер, он же датчик-распределитель

Его задача состоит в своевременном формировании высоковольтных импульсов тока подаваемого к свечам.

коммутатор

Это устройство рассчитано на то, чтобы в нужный момент прерывать ток в первичной цепи катушки зажигания. Момент прерывания определяется из сигналов, подаваемых из датчика-распределителя.

катушка зажигания

Катушка служит для того, чтобы преобразовать низковольтное напряжение аккумуляторной батареи (12 В) в высоковольтный ток (около 24 кВ). Это позволит «пробить» воздушное пространство между электродами свечи и зажечь топливную смесь.

высоковольтные провода

Посредством этих проводников высоковольтный ток передается к свечам зажигания.

свечи

Именно с их помощью выполняется зажигание смеси в топливной камере.

Схема бесконтактной системы зажигания ВАЗ-2109

1 — бесконтактный датчик;
2 — датчик-распределитель зажигания;
3 — свечи зажигания;
4 — коммутатор;
5 — катушка зажигания;
6 — монтажный блок;
7 — реле зажигания;
8 — замок зажигания

Неисправности в работе системы зажигания

Хотя бесконтактная система и превосходит по своим эксплуатационным показателя классическую, она также имеет свои слабые места. К основным неисправностям бесконтактных систем зажигания относятся проблемы, связанные с транзисторным коммутатором, крышкой распределительного датчика, вакуумным и центробежным регулирующим механизмом опережения зажигания, а также дефектами свечей.

К основным причинам, которые могут спровоцировать неисправности системы зажигания следует отнести:

• несоответствие эксплуатационным правилам (применение низкокачественного топлива, несвоевременное и неквалифицированное выполнение ТО системы зажигания);
• некачественные комплектующие системы зажигания (применение деталей низкого качества, использование неоригинальных свечей, катушек, проводов от неизвестных производителей);
• внешние факторы (механические воздействия на элементы системы зажигания, влияние агрессивной внешней среды).

Неисправности в работе системы зажигания могут диагностироваться по внешним, вполне характерным, признакам. Следует заметить, что они схожи с поломками топливной системы, поэтому диагностику этих двух систем нужно проводить в комплексе. К основным признакам некорректной работы системы зажигания относятся:

• затрудненный пуск мотора;
• неустойчивые обороты холостого хода;
• потеря мощности силового агрегата;
• увеличенный расход бензина.

При появлении хотя бы одного из перечисленных признаков следует как можно скорее выполнить обслуживание системы зажигания, чтобы избежать более сложных поломок двигателя и его топливной системы.

В сфере ремонта и строительства самое широкое применение находит простой в применении и универсальный материал — монтажная пена. Все, что вы хотели узнать о монтажной пене, ее существующих типах, составе и характеристиках, а также о подборе и применении этого материала — рассказано в данной статье.

В авторемонтной практике и на различных предприятиях часто возникает необходимость розлива топлив, масел и других технических жидкостей из бочек и еврокубов в малые емкости — для этого используются бочковые насосы, о существующих типах которых, их устройстве, выборе и применении рассказано в статье.

Монтажные, слесарные, электромонтажные и другие работы сложно представить без простого, но функционального инструмента — пассатижей и плоскогубцев. О том, что такое пассатижи и плоскогубцы, какими они бывают и как устроены, а также о правильном выборе и использовании инструмента — читайте в статье.

Эксплуатация автомобиля летом сопровождается специфическими загрязнениями — битумными и смолистыми пятнами, следами насекомых и другими. Эти загрязнения не удаляются водой при мойке, решить проблему помогают специальные средства — очистители битума и следов насекомых, о которых рассказано в статье.

Длительная езда на автомобиле приводит к утомляемости мышц шеи и наносит вред здоровью позвоночника. Решить эти проблемы помогают подушки на подголовники. О том, что такое подушки на подголовники и зачем они нужны, а также об ассортименте, подборе и применении данных аксессуаров — узнайте из статьи.

Для нарезки наружной резьбы с помощью круглых и прямоугольных плашек необходимо использовать специальное приспособление — плашкодержатель или вороток для плашек. Все о воротках, их существующих типах, конструкции и характеристиках, а также о выборе и применении этих приспособлений — читайте в статье.

Резьбовой крепеж прост и надежен, однако повреждение болта или шпильки может привести к невозможности его извлечения и замены. Эта проблема решается с помощью специального инструмента — набора экстракторов. Об этих приспособлениях, их типах, конструкции, выборе и применении читайте в данной статье.

Установка момента зажигания ваз 2106-2103

Правильно установленный момент зажигания, точно так же как и правильно выставленный зазор контактов прерывателей оказывает существенное влияние на рабочие характеристики двигателя. Установка момента зажигания на автомобиле ваз 2106 или другими словами угла опережения, производиться с помощью стробоскопа.

Как правило при неправильно установленном моменте зажигания, автомобиль не развивает полной мощности, резко повышается расход бензина, в работе двигателя наблюдаются перебои, особенно на холостом ходе, автомобиль начинает перегреваться, все это косвенные признаки неправильной установки угла опережения. В случае если установленно слишком ранее зажигание, то при остановке двигателя появляется детонация, которая очень опасна и может привести к аварийной поломке двигателя.

Для установки момента зажигания нам потребуются: гаечный ключ на «13», контрольная лампа на 12В или вольтметр. Опережение зажигания можно выставлять как для первого цилиндра, так и для четвертого. Мы разберем порядок установки на примере первого цилиндра.

Если вы обратите внимание на крышку газораспределительного механизма, то в самом ее верху есть три литые метки, короткая средняя и длинная. Эти самые метки отвечают за опережение зажигания и соответствуют:

1. Короткая метка — угол опережения 10 градусов.
2. Средняя метка — угол опережения 5.
3. Длинная метка — угол опережения 0.

На ободе шкива так же выбита метка ВМТ, а на ступице шкива, против этой метки выполнен прилив.

Установка момента зажигания происходит следущим образом:

• Отверните свечу первого цилиндра и заткните ее пальцем или резиновой пробкой.

• Специальных ключом, проворачивайте коленчатый вал до такого момента, пока из первого цилиндра не начнет выходить воздух или не вылетит резиновая пробка (если вы ей закрыли свечное отверстие), продолжая проворачивать коленвал, совместите риску на шкиву коленвала с одной из меток на крышке газораспределительного механизма. Если вы пользуетесь бензином с октановым числом 92 или 95, то необходимо совмещать со средней меткой и если бензин с октановым числом ниже 92, то совмещайте с длинной меткой (угол опережения 0 градусов).
• Отстегнув застежки, снимите крышку с распределителя зажигания.
• Провернув коленчатый вал, ротор распределителя зажигания должен встать в такое положение, при котором наружный его контакт будет смотреть в сторону первого цилиндра на крышке распределителя.

После того, как вы совместили метки, посмотрите на распределитель. Воображаемая линия, проходящая через защелки крышки, должна быть примерно параллельной оси двигателя, если это не так, то:

• Отверните гайку крепления распределитя и поднемите трамблер вверх и прокрутив ось ротора, установите ее так как требуется, то есть параллельно оси двигателя.
• Установите распределитель и закрутите гайку его крепления, но не затягивайте.

Теперь приступим непосредственно к установке момента зажигания.

• Возьмите контрольнуя лампочку и подсоедините один провод к выводу катушки зажигания, соединенным с низковольтным проводом распределителя, а второй провод киньте на «массу».
• Включите зажигание.
• Немного проворачивая респределитель по часовой стрелке, сделайте так чтобы контрольная лампа не горела, если лампа уже не горит, то ничего делать не надо.
• Теперь медленно поворачивайте распределитель против часовой стрелки и в момент, когда контрольная лампа загорится, то есть пойдет напряжение, зафиксируйте положение распределителя и затяните гайку его крепления.
• Выключите зажигание и установите крышку трамблера обратно.

Теперь нам необходимо проверить установку момента зажигания. Проверку будем проводить во время движения автомобиля. Для этого разгоним автомобиль до скорости 45км/ч и включим четвертую передачу и при этом резко до упора нажмем на педаль «газа». В первые 2-3 секунды, после нажатия на педаль акселератора, должна появиться детонация, которая по мере разгона исчезнет. Если детонация появилась, но по мере разгона автомобиля не исчезает достаточно продолжительное время или совсем, то зажигание слишком «раннее». Если детонация не появилась вообще, то зажигание слишком «позднее».

Если зажигание раннее, то поверните распределитель на 0.5-1 деление по часовой стрелке. И наоборот при позднем, проверните его на 0.5-1 деление против часовой стрелки. После окончания регулировки, отметьте краской на корпусе распределитя относительно блока, положение средней риски шкалы.

Все, на этом ремонтные работы по установке момента зажигания ваз 2106 завершены.

Наши партнеры “Русский стандарт Банк” “Тинькофф платинум” и “Home credit”предлагают посетителям сайта Remont-Vaz2106.ru оформить онлайн заявку на кредит.

ВАЗ-2103

Сухая масса — 985 кг Снаряженная масса — 1030 кг

• ВАЗ-2101

ВАЗ-2103 «Жигули» — советский заднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом седан. Был разработан совместно с итальянской фирмой Fiat на базе модели Fiat 124 и серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1972 по 1984 год. Автомобиль широко экспортировался и пользовался популярностью даже в странах Запада. На экспорт ВАЗ-2103 шёл под названием Lada 1500. [ источник не указан 422 дня ]

Fiat 124, ставший прототипом моделей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103, был впервые представлен публике в 1964 году, серийное производство в Италии началось в 1966. В следующем, 1967 году фирмой был представлен автомобиль более высокого класса со схожим дизайном — Fiat 125.

Содержание

• 1 Особенности
• 2 Модификации
  • 2.1 Серийные
• 3 Варианты прорезей на передней части кузова
• 4 В игровой и сувенирной индустрии
• 5 Примечания
• 6 Ссылки

Особенности [ править | править код ]

За 12 лет было выпущено 1 304 899 автомобилей «третьей» модели. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считалась комфортабельной, надёжной и динамичной машиной, а некоторые ценители марки считают её самой элегантной и стильной моделью ВАЗа вообще [1] . Чуть более «престижная» модель ВАЗ-2106, являвшаяся по факту модернизацией «тройки» выпускалась с 1976 до 2006 года.

Модификации [ править | править код ]

Серийные [ править | править код ]

• ВАЗ-2103В (вариант 23) — 1972 выпущена тиражом в

1000 экземпляров. Имеет индекс «В»- временная серия, с особенностями по интерьеру(салон от 2101) и проводке.

Варианты прорезей на передней части кузова [ править | править код ]

«Тёрка» с середины 1973 по середину 1975 гг.

С середины 1975 по 1984 гг.

В игровой и сувенирной индустрии [ править | править код ]

Масштабная модель ВАЗ-2103 ярко-зелёного цвета в масштабе 1:43 в 2009 году вышла в рамках проекта «Автолегенды СССР» от издательства «ДеАгостини», 12.05.2009 под номером 7. [3] До этого модель ВАЗ-2103 вышла в «регулярной» серии IST (№IST018), так же в журнальной серии Kultowe Auta PRLu в Польше под номером 4 (цвет обеих моделей — бордовый). В городе Куйбышеве на заводе ПО «Экран», выпускалась игрушка ВАЗ-2103 приблизительно в масштабе 1:43. Модель ВАЗ-2103 в масштабе 1:43 выпускается мелкосерийными партиями в студии AS scale model в городе Воронеже. В 2018 году модель ВАЗ-2103 оранжевого цвета в масштабе 1:24 вышла в рамках проекта «Легендарные советские автомобили» от издательства Hachette Collection.

Зажигательная физика — опережение, трамблер и УОЗ

Что такое угол опережения зажигания — он же УОЗ? Это некая атрибутика древних автомобилей или же нечто незыблемое, сродни всемирному тяготению? Большинству современных автовладельцев это неведомо. Всеми системами автомобиля управляют многочисленные контроллеры, а потому своевременное искрообразование в цилиндрах двигателей целиком на их совести. Между тем по стране бегает огромное количество древних машинок, незнакомых с процессорами и прочими чипами. Поэтому вопросы типа «Как отрегулировать УОЗ?» звучат по сей день.

На технические вопросы отвечать всегда приятно. Но сначала придется вспомнить некоторые «зажигательные» термины.

Терминология

Прерыватель-распределитель зажигания — электромеханическое устройство, обеспечивающее своевременную подачу импульсов высокого напряжения на свечи зажигания. Часто его называют трамблером.

Опережение зажигания — воспламенение рабочей смеси в цилиндре раньше, чем закончится такт сжатия.

Угол опережения зажигания (УОЗ) — угол поворота коленчатого вала двигателя от положения, соответствующего появлению искры на свече до прихода поршня в верхнюю мертвую точку.

Контактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается механическим прерывателем.

Бесконтактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается электронным модулем, управляемым электронным датчиком положения коленчатого вала — например, датчиком Холла (ВАЗ-2108) или магнитоэлектрическим (ГАЗ-2410).

Прерыватель системы зажигания — механический выключатель в трамблере, непосредственно соединенный с первичной цепью катушки зажигания.

Бегунок — элемент трамблера, поочередно передающий высокое напряжение от катушки зажигания на высоковольтные провода, соединенные со свечами зажигания двигателя.

Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) — величина, показывающая, как долго контакты механического прерывателя должны оставаться замкнутыми. Для классических Жигулей УЗСК составляет примерно 55 градусов. Правильно выбранный УЗСК дает катушке зажигания возможность набирать нужную энергию и полностью отдавать ее на свечи зажигания.

Когда и зачем нужно настраивать зажигание?

Сначала немножко теории. Если бы рабочая смесь в цилиндрах сгорала мгновенно, то проблем с опережением не было бы в принципе. Поджигай ее в верхней мертвой точке — и все окей. Но смесь сгорает не мгновенно: ей требуются миллисекунды. При этом реальная частота вращения коленчатого вала, конечно же, непостоянна. Поэтому нельзя тупо поджигать смесь в одно и то же время при разных режимах работы мотора: она будет сгорать либо слишком рано, либо чересчур поздно. Итог всегда будет неутешительный — двигатель плохо тянет, греется, неустойчиво работает, детонирует и т.п.

В частности, если начать «искрить» слишком рано (большой УОЗ), то давление газов станет резко возрастать до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, препятствуя его движению. Из-за этого уменьшится мощность и ухудшится экономичность мотора, он утратит приемистость и будет дергаться на малых оборотах. При позднем искрообразовании (малый УОЗ) смесь будет долго гореть при расширяющемся объеме, а потому давление газов будет значительно ниже расчетного. Мощность и экономичность понизятся, а мотор сильно перегреется, поскольку догорание смеси будет идти на протяжении всего такта расширения.

Способ лечения один — поджигать рабочую смесь согласно частоте вращения и нагрузке на двигатель. Кроме того, корректировка УОЗ может потребоваться при переходе на бензин с другим октановым числом. Кстати, на очень древних автомобилях (в начале прошлого века) момент зажигания регулировал водитель: была предусмотрена специальная рукоятка. Но вскоре она исчезла, поскольку мотор обзавелся трамблером с центробежным механизмом внутри.

Центробежный регулятор содержал, как правило, пару грузиков, уравновешенных пружинами. При увеличении частоты вращения грузики расходились в стороны и поворачивали опорную пластину, на которой находился прерыватель. Чем выше частота вращения, тем сильнее расходятся грузики и тем выше становится УОЗ.

Дальнейшая погоня за экономичностью добавила в помощники к центробежному регулятору его вакуумного коллегу. Дело в том, что с увеличением нагрузки увеличивается и наполнение цилиндров горючей смесью, поскольку водитель сильнее давит на акселератор. При этом процентное содержание остаточных газов в рабочей смеси снижается, что способствует увеличению скорости сгорания. Следовательно, УОЗ надо снижать.

Напротив, при снижении нагрузки на мотор уменьшается наполнение цилиндров, растет содержание остаточных газов, а потому рабочая смесь будет гореть медленнее. УОЗ в этом случае нужно увеличивать. Эту задачу и решает вакуумный регулятор, отслеживающий разрежение во впускном трубопроводе двигателя. Чем выше нагрузка, тем ниже разрежение, и наоборот. В большинстве классических моторов центробежный и вакуумный регуляторы работают совместно.

Если октановое число топлива не соответствует тому, которым руководствовался конструктор при проектировании мотора, то даже при оптимальной работе упомянутых регуляторов нормальной работы мотора ждать не стоит. Самое неприятное явление, которое может при этом возникнуть, — детонация. Грубо говоря, это взрывообразное сгорание смеси, чреватое капремонтом. Для предотвращения детонации в классических моторах былой эпохи нужно было открыть капот и вручную повернуть корпус трамблера в нужную сторону. Залил низкооктановый бензин — изволь сделать зажигание более поздним…

Само собой, что в современных двигателях оптимальный УОЗ выставляет управляющий контроллер. Он следит за оборотами, нагрузкой, октановым числом, температурой и т.п.

Как регулировать УОЗ?

На слух? По искре? По лампочке? По стробоскопу? Сейчас разберемся.

Сразу скажем, что про стробоскоп говорить не будем. Во-первых, у рядового водителя под рукой его попросту нет. А, во-вторых, с ним лучше не связываться. Дело в том, что стробоскоп показывает момент зажигания только при работающем моторе, но при этом за счет центробежного регулятора УОЗ смещается в сторону опережения даже на минимальных оборотах холостого хода. Поэтому точной регулировки ждать, вообще говоря, не стоит.

Правильные рекомендации по регулировке всегда содержатся в профильной литературе по конкретной модели автомобиля — их и следует придерживаться. Возьмем для примера автомобиль АЗЛК-2141 с двигателем УЗАМ и контактной системой зажигания. Обратите внимание, что бегунок у уфимских моторов вращается ПРОТИВ часовой стрелки.

Последовательность операций для москвичевского мотора должна быть следующая.

• Ослабляем крепление трамблера.
• Определяем начало хода сжатия в первом цилиндре. Для этого выворачиваем свечу этого цилиндра, затыкаем отверстие подходящей пробкой (хоть из смятой бумаги) и проворачиваем пусковой рукояткой коленвал до выскакивания пробки наружу.
• Продолжаем проворачивать коленвал до совмещения первой риски на его шкиве с острием штифта установки зажигания, запрессованным в нижнюю крышку картера.
• Убеждаемся, что бегунок смотрит своей токоведущей пластиной на контакт крышки трамблера, соответствующий проводу первого цилиндра.
• Подсоединяем любую маломощную лампочку (например, в отвертке-пробнике) одним концом к массе, а другим — к клемме низкого напряжения катушки, соединенным с прерывателем.
• Включаем зажигание и поворачиваем корпус трамблера против часовой стрелки до замыкания контактов прерывателя. Лампа, закороченная прерывателем, должна погаснуть.
• Взявшись за бегунок, прикладываем небольшое усилие по часовой стрелке для устранения зазоров механизме привода, после чего медленно поворачиваем трамблер по часовой стрелке до загорания лампочки.
• Затягиваем крепление трамблера. Не забываем вернуть свечу на место!

На автомобилях типа ВАЗ-2108, перешедших на электронное зажигание, но при этом сохранивших как центробежный, так и вакуумный регуляторы, процедура полностью аналогичная — с точностью до иного расположения штатных меток. Бегунок при этом вращается против часовой стрелки. Однако подключать лампочку-пробник при этом нужно между коммутатором и катушкой зажигания, а ни в коем случае не к датчику Холла.

А что означает выражение «выставить по искре»? Грубо говоря, то же самое, что и по лампочке. В этом случае вместо лампочки используют вывернутую заранее свечу зажигания, резьбовую часть которой нужно постараться соединить с массой двигателя. Вместо загорания лампочки ловим момент проскакивания искры — вот и всё.

А как же регулировка на слух? Ее проводят так: при движении на прогретом моторе со скоростью примерно 50 км/ч на 4-й передаче следует резко нажать на правую педаль. Если УОЗ выставлен верно, то при этом должна прослушиваться кратковременная исчезающая детонация. Если детонация слишком сильная, следует повернуть трамблер по направлению вращения бегунка. Если детонации нет вообще — против вращения бегунка. Вы же еще помните, что в отечественном автопроме бегунки вращались и туда, и обратно?

Тем, кому интересна зажигательная тема былых времен, рекомендуем посмотреть вот сюда. Про свечи можно почитать вот тут, а также вот тут.

Самостоятельно устраняем проблему с замком зажигания

Любой счастливый обладатель автомобиля знает, что в наше время «быть на колесах» — удовольствие не из дешевых. Постоянно ползущие вверх цены на бензин, систематические техосмотры, налоги и всем известные инспектора, выписывающие штрафы. Помимо всего этого, к сожалению, ничто не вечно, и детали могут ломаться, изнашиваться и обнаруживать заводской брак. Гнать автомобиль в сервис по каждому пустяку – решение очень затратное, поэтому многие автомобилисты справляются с поломками своими силами. Одна из таких поломок – дефект замка зажигания. И полезно знать хотя бы основы про замки зажигания, если решили проводить мелкие ремонты своими руками.

Что может случиться с замком зажигания

Неисправность замка может возникнуть по разным причинам. Чаще всего это бывает связано с окислением или подгоранием контактов. Выгорание контактов обычно вызвано тем, что при перепадах напряжения между контактами происходят резкие скачки.

Чаще всего это происходит во время запуска двигателя. Это повышает температуру материала электропровода, в следствии чего его изоляционный материал выгорает. В этом случае при повороте ключа в замке никакой реакции от системы зажигания не последует. Если так, то замок можно не менять полностью, а сэкономить и поменять только его контактную группу. Если проблема с замком возникла впервые, то первые несколько раз можно обойтись зачисткой контактов.

Повреждение может быть и механического характера. Если есть трудности в проворачивании ключа, если его клинит в замке, значит, менять нужно его личинку. Причиной всего этого может быть как заводской брак личинки, так и попадание в нее мелких предметов, пыли, грязи. Случаются и более неприятные ситуации – утеря единственного ключа зажигания, окончательная порча замка в следствии попытки угона. В этом случае замок необходимо менять полностью.

Что собой представляет и как работает замок зажигания

Поворот ключа в замке зажигания является отправной точкой работы всей системы автомобиля. Замок зажигания состоит из двух базовых частей: личинки и контактной группы. В первую мы вставляем ключ, который осуществляет регулировку позиции контактов, выбирая одну из нескольких вариаций соединения цепей: включение и остановка двигателя, подача питания на электроприборы. Вторая предусмотрена для удобного сцепления всех электроцепей автомобиля. Во время поворота ключа электрическая цепь замыкается, ток по проводам двигается от клеммы «-» к клемме «+» аккумулятора, проходя через индукционную катушку зажигания. В следствии чего, контакты цепи зажигания замыкаются, и запускается двигатель.

Ремонт замка зажигания

Для замены неисправных частей замка зажигания, его необходимо отсоединить и извлечь. Для этого обязательно нужно соблюдать правила осторожности, а также иметь под рукой отвертку и шило. Мы рассмотрим демонтаж замка на примере «классических» моделей автомобиля ВАЗ (2101-2107). На этих машинах замок зажигания находится в нижней левой части рулевой колонки. В более поздних моделях ключ зажигания перемещается на правую часть рулевой колонки, что, в общем-то, удобно для водителей-правшей.

Снимаем замок

• Первым делом не забываем отключить аккумулятор, для этого снимаем с него минусовую клемму.
• Поворачиваем ключ в замке в позицию «ноль», при которой шапка ключа оказывается параллельной полу.
• Отверткой откручиваем крепежные винты декоративного кожуха подрулевой колонки.
• Находим и откручиваем два винта крепления замка зажигания к колонке. После этого ключ не выпадает вам в руки, а остается в зафиксированном состоянии. В более поздних моделях замок может крепиться на четыре винта с отрывными головками, для ослабления которых не обойтись без зубила и плоскогубцев.
• Поджимаем фиксатор замка, вставляя шило в круглое отверстие в левой части кронштейна. Зажимая, тянем ключ на себя.
• Отсоединяем провода или цельную фишку с проводами. Теперь замок у вас в руках.

Замена неисправной части

Чтобы заменить одну из частей замка зажигания, нужно её отсоединить, поддев стопорное кольцо, после чего установить новую на то же место.

Подключение контактов к замку зажигания

Если ремонт замка окончен, или приобретен новый замок, его необходимо подключить и установить в исходное место. Сделать это очень просто, особенно, если отключая провода от клемм замка, вы их промаркировали, или, еще лучше, если моток проводов заканчивается сплошной фишкой. Если же нет, то тоже не беда.

Как правило, на клеммной колодке замка есть обозначения, которые помогут вам правильно подключить провода к клеммам. В автомобильных инструкциях обязательно прописывается, провод какого цвета должен быть подключен к клемме с определенным обозначением. Мы же рассмотрим подключение на примере клеммной колодки автомобилей ВАЗ (2101-2107).

Моток ваших проводов должен состоять из двойного провода черного цвета, одинарного розового провода, двойного провода голубого цвета, одинарного коричневого и одинарного красного провода. Берем провода и последовательно, начиная с черного, подключаем их к клеммам с обозначениями: 1NT, 30, 15, 30/1, 50. После подключения нижняя часть единственной двойной клеммы остается без провода. Теперь контакты подключены, и мы можем возвращать замок на место.

Устанавливая замок, проделываем вышеперечисленные действия в обратной последовательности: утапливаем замок в посадочное место до щелчка фиксатора, закручиваем крепежные винты, возвращаем на место верхнюю и нижнюю часть кожуха. Ремонт окончен, теперь нужно убедиться в его успешности.

Проверка работы замка зажигания

Чтобы убедиться в том, что все контакты были подключены правильно, нам нужно вновь подключить «-» клемму аккумулятора, и вставить ключ в замок зажигания. При постановке ключа зажигания в положение «0», все механизмы системы должны быть отключены. Когда ключ перемещается в положение «I», включается двигатель и подается питание на электроприборы. В положении «II» к этому еще прибавляется запуск стартера.

Так же обращаем внимание на стержень противоугонного механизма. При перемещении ключа из позиции «0» в позицию «I» и наоборот он будет выдвигаться и задвигаться обратно.

Как видите, в замене поврежденного замка зажигания нет ничего сверхсложного. Имея немного терпения и желание, вы можете самостоятельно устранять поломки, не прибегая для этого к помощи специалистов. Главное, не забывайте о мерах предосторожности! Удачи на дорогах!

Замена замка зажигания на поздних моделях ВАЗ