Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 406 давление есть а лампочка давления масла

Почему не горит лампа давления масла в салоне

В устройстве автомобиля существует огромное количество различных датчиков, индикаторов и сигнализаторов. Вовремя заметить несоответствие в работе той или иной системы — это и есть основная задача любого датчика. При этом индикатор в виде маслёнки призван информировать водителя о состоянии системы смазки двигателя. При этом по разным причинам с лампочкой давления масла могут возникать нестандартные ситуации — например, она должна гореть, но почему-то не загорается. В чём причина и как устранить возможные неисправности, водитель может разобраться и самостоятельно.

Что показывает лампа давления масла в автомобиле

На панели приборов любого транспортного средства есть лампа в виде маслёнки. Когда она загорается, то водитель понимает: что-то не так в работе мотора или давлении масла. Как правило, лампочка давления загорается при низком давлении масла в системе, когда мотор не получает необходимого количества смазки для выполнения своей работы.

Таким образом, значок маслёнки служит предупреждением об аварийном давлении масла в двигателе.

Значок маслёнки высвечивается красным цветом, что водитель может заметить сразу же и принять соответствующие меры

Не горит лампочка давления масла, в чём причины

В некоторых случаях водитель может столкнуться с проблемой иного рода: давление низкое, но значок на панели приборов не загорается. То есть при реальной проблеме в моторном отсеке сигнал тревоги в салон не поступает.

Или же в момент запуска двигателя, когда на панели приборов загорается весь набор сигнализаторов, маслёнка не моргает:

У самого так было, только чуть по-другому, включаю зажигание, все горит кроме маслёнки, начинаю заводить и в процессе заводки моргает эта маслёнка, авто заводиться и все норм. был такой глюк пару раз, сейчас все нормально, может на датчике контакт плохой был, а может и лампочка в приборке помирает…Но уже с месяц катаюсь, все норм…

Сергио

http://autolada.ru/viewtopic.php?t=260814

Лампа давления масла должна загораться в момент зажигания, а при полном запуске двигателя — гаснуть. Это стандарт работы индикатора для всех моделей автомобилей.

Не горит при включении зажигания

Это одна из самых распространённых проблем с датчиком давления масла, так как именно датчик посылает сигнал к индикатору в салоне. Если при включении зажигания маслёнка моргает, но не горит, как остальные показатели, виной тому замыкания в проводке.

Рекомендуется снять провод с датчика давления масла и замкнуть его на корпус. Если маслёнка так и не загорится, то придётся менять проводку — возможно, где-то есть перегибы проводов или износ защитной оплётки. Если же лампочка загорелась при замыкании провода на корпус, то проводка в порядке, а вот датчик давления лучше заменить — он будет продолжать вас «обманывать» и дальше.

Если датчик перестал функционировать, это легко проверить методом замыкания провода на массу мотора

Не горит в мороз

Эксплуатация любого автомобиля в зимний период связана с некоторыми трудностями. Во-первых, маслу нужно время, что прогреться и обрести свою штатную текучесть. А во-вторых, каждый механизм автомобиля нуждается в заботливом отношении именно зимой, так как при минусовых температурах очень легко испортить работоспособность той или иной системы.

Если лампа давления масла не горит в мороз, это нельзя считать неисправностью. Всё дело в том, что при запуске мотора датчик может просто не считать показания давления, а потому бездействовать. Автомобилю нужно время, чтобы двигатель полностью прогрелся, масло обрело свою обычную текучесть.

Если при минусовых температурах лампа давления масла не горит, то это нельзя назвать неисправностью

Устраняем неисправности своими руками

Значок маслёнки может не гореть по разным причинам:

проблемы в проводке;

неисправность самого датчика;

перегорела лампочка индикатора;

временно нарушена текучесть масла из-за низких температур и длительной стоянки.

Первые три причины могут считать сигналом к действию, так как их необходимо устранить в кратчайшие сроки для безопасной эксплуатации машины. Четвёртая причина имеет только один выход — завести мотор и дождаться, когда масло растечётся по всем узлам и деталям.

Первый слева индикатор показывает неисправности в системе смазки мотора

Готовим инструменты

Для устранения неисправностей с лампочкой давления масла могут понадобиться следующие инструменты и устройства:

отвёртка с плоским тонким лезвием;

новая лампочка для индикатора;

Порядок работы

Прежде всего автолюбители советуют начинать с осмотра датчика и его разъёма, а уже потом переходить к решению других вопросов.

Если датчик имеет целый корпус, разъём правильно подсоединён, то рекомендуется проверить другие элементы системы

Чтобы было проще найти неисправность, лучше придерживаться следующей схемы работы:

Проверьте разъём, который подключается к датчику давления масла. Как правило, датчик располагается на блоке цилиндров мотора, обычно с задней его стороны. Узнать точное местоположение этого элемента можно в мануале своего автомобиля. Рекомендуется снять разъём, убедиться, что он чист и в него не попала грязь, после чего подсоединить обратно. Если эта простая процедура не помогла, переходим ко второму пункту.

Замерить давление масла манометром. Оно должно быть в пределах того диапазона, который указан в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Если это не так, меняем датчик давления масла.

После этого можно снять проводок с датчика и подсоединить его к массе мотора. Если маслёнка в салоне не начала гореть, значит, придётся прозванивать проводку полностью или менять лампочку индикатора.

Проще заменить лампочку на индикаторе — вполне возможно, что она просто перегорела, поэтому и не загорается в те моменты, когда это необходимо. Достаточно снять защитную полоску с панели приборов, выкрутить старую лампу и вставить новую.

Если и это не помогло, то последний шанс устранить неисправность — это замена проводов. Обычно визуально можно заметить потёртости или изломы. Рекомендуется сразу заменить весь провод полностью, а не пытаться перемотать его изолентой.

Видео: что делать, если не горит лампочка давления масла

То есть в любых случаях нарушений срабатывания лампы давления масла рекомендуется начинать осмотр автомобиля с датчика и его разъёма. По статистике, именно этот элемент выходит из строя чаще других.

Двигатель 406 давление есть а лампочка давления масла

Всем доброго утра.
Появился вопрос. Исходные: погода +17, движение по шоссе около 100 км со скоростью 90-110 км/ч, давление масла слегка за 2 кг.см, при въезде в город останавливаюсь на светофоре и, на холостых у 409 движка давление масла падает до подмигивания лампочки. Трогаюсь, обороты растут, давление снова около 2. Пока разгрузился у дома, машина остыла, проверил уровень масла- максимум. Снова поехал, давление возросло, на холостых больше не мерцает. Так вот вопрос — нормально ли это?

Читать еще:  Что лучше вебасто или гидроник для бензинового двигателя

Нормально.
Цитата из «камасутры Патриота» (http://www.uazbuka.ru/lib/ruk3163/rus/patriot_2007.pdf стр. 70):
На прогретом двигателе при исправной системе смазки в режиме холостого хода сигнальная лампа аварийного давления масла может гореть, но должна немедленно гаснуть при увеличении частоты вращения коленчатого вала.

Но если напрягает, то можно залить масло «погуще» — стр. 136.

при открытии крана масляного радиатора ПАДАЕТ давление масла. Но тогда не пойму почему? Вроде открыл кран- температура упала- мало стало погуще- давление возросло. Или я что-то не понимаю? А на Хантере этот кран, вроде, не руками открывается, а автоматически, в зависимости от температуры. Тогда при открытии/закрытии и давление гулять будет?:confused:
P.S. масляный фильтр ещё заводской, обкатку пройду поменяю вместе с маслом.

Да потому что совершенно идиотская конструкция!
Маслорадиатор включен паралельно всей маслосистеме. То есть при открытии крана часть масла попросту отбирается из системы, начинает идти через радиатор и просто сливается в картер. Ясен пень давление падает. Ну убрали кран, поставили клапан, и чо? Ну работает он как редукционный считай. Когда масло холодное и густое он открывается и пускает масло так же частично в обход системе через радиатор. А когда масло горячее и жидкое, то он тут же и закрывается, чтоб давление совсем в ноль не ушло.Короче радиатор работает когда это нафиг не нужно, потому как масло и так густое. Вобщем дурдом.

Ну убрали кран, поставили клапан, и чо? Ну работает он как редукционный считай. Когда масло холодное и густое он открывается и пускает масло так же частично в обход системе через радиатор. А когда масло горячее и жидкое, то он тут же и закрывается, чтоб давление совсем в ноль не ушло.

Народ не путай. При холодном масле клапан закрыт, поэтому он и называется термоклапаном, так как контролирует не только давление , но и температуру масла.
Закрывается он не по вязкости масла, а по давлению на входе, так как горячее жидкое масло еще не означает аварийное давление в системе. А при задействованном масл. радиаторе температура масла однозначно будет ниже, чем без оного. Соответственно и его вязкость выше, что положительным образом влияет на износ трущихся пар.
Разброс порогов срабатывания редукционного клапана краника большой — 0,4. 0,8 атм (у клапана 07. 0,9). Причем точно такой же у аварийного датчика давления.
Теперь прикинь. Редукционный клапан закрывается при 0,7 атм, а аварийный датчик давления включает лампочку при 0,8 атм. Лампочка горит и заставляет водителя паниковать, а редукционный клапан открыт, так как давление еще выше 0,4 атмосферы, что гарантирует отсутствие маслянного голодания двигателя (по документации ЗМЗ). А вот если пороги будут наоборот (датчик с порогом 0,7 атм, а клапан с порогом 0,8 ), то лампочка вообще мигать не будет, так как клапан отрубит радиатор при большем давлении.
Так что с радиатором все нормально. Когда нагруженному движку действительно требуется хорошее давление и расход масла (это никак не режим ХХ), то оно в системе есть, так как давление на ходу подскакивает независимо от состояния краника (клапана).

Сегодня постигла меня такая же напасть. Попал в пробку и началось — на холостых мигает лампа давления. Обкатка давно пройдена, масло Кастрол 5W40, фильтр Фрам. Может на лето надо лить более вязкое масло типа 10W50 ? Или не париться и ездить?

ЗЫ. Что интересно, в инструкции по эксплуатации на Хантер 2008 нет записи, что допускается горение лампы на холостых. А в Патриотовской есть.

И летом и зимой пользую Мобил 5W50 (http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=6981), фильтр чаще всего тоже FRAM. Меньше очка давление не опускается.

А движок какой ? ЗМЗ-409?
А то что то не пойму — многие говорят синтетику не лить

говрят слишком житкое. подтекать будет

а я буквально вчера залил полусинтетику ZIC 10w40

А так хотелось синтетику. так хотелось.

Хахахахаха. житкое. я упал. D:D:D
Советчикам этим посоветуйте лить нигрол, он густой.:D
При выборе масла:
Шаг 1. Открываем сервисную книжку, и видим список рекомендуемых заводом-изготовителем масел, а для масел, не проходивших заводские испытания -индекс вязкости по SAE и класс качества по API. Запоминаем последние цифирки, едем в магазин и покупаем любое масло, на канистре с которым они есть. Основа масла -минералка/синтетика -роли не играет.
Шаг 2. Если вы знаете, что означают эти цифирки (а еще лучше -можете это внятно кому-нть объяснить) -можете купить немного более другое масло, руководствуясь своими соображениями по этому поводу.
А текучесть синтетики -это бред. Знаю толпу народу, которые в свои 406е-409е движки синтетику льют. И ни у кого ничего не текло.

Есть одно но! Синтетика более стабильна при изменении температуры, то есть меньше меняет свои свойства.
А в остальном согласен.
Есть одно правило: чем качественнее масло(не дороже) и чаще замена, тем дольше прослужит двигатель.

вобщем если деньги есть то пожалуй мобил 5w50 будет самое сладенькое для двигателя ?

Да по этому поводу хотелось бы услышать от Кот-66 как у него движок кушает это масло ?

у меня 10w40 было примерно литр на 3 т.км. (может пока еще обкатка была. накатал только 10 т.к.м)

Низкое давление масла в двигателе змз 406

Всем доброго дня. В сегодняшней статье мы рассматриваем типовую проблему – пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406. К сожалению это довольно распространенная проблема и типовых причин довольно много в статье мы разберем все причины и то, как они проявляются.

Начнем с описания конструкции системы смазки ЗМЗ 406:

Масляный насос приводится в действие от промежуточного вала через шестигранник. На масляном насосе установлен редукционный клапан, который сбрасывает излишнее давление масла обратно в картер. Из масляного насоса масло через фильтр подается в главную масляную магистраль, из которой смазываются шейки коленчатого вала, и втулки промежуточного вала привода ГРМ. Так же от главной магистрали идет канал в ГБЦ и к гидронатяжителям. В ГБЦ в свою очередь просверлены 2 масляных канала параллельно распределительным валам. По этим каналам масло подается к каждой шейке распределительного вал и к каждому из 16 гидрокомпенсаторов.

Читать еще:  Через сколько менять масло в двигателе ланцер 10

Самые проблемные места в системе смазки – редукционный клапан, втулки промежуточного вала и гидронатяжители цепей, но обо всем по порядку…

Внезапно пропало давление масла в ЗМЗ 406.

Причин в этом случае всего две – заклинило в открытом положении редукционный клапан маслонасоса. Выглядит он вот так:

Происходит это, обычно, по причине попадания грязи под редукционный клапан. Даже малейшая крошка клинит клапан и он до конца не закрывается.

Вторая типовая причина – поломка привода маслонасоса.

Выглядит привод вот так:

Надо отметить, что две эти неисправности случаются крайне редко и происходят они при несоблюдении интервала замены масла и при эксплуатации на масле не соответствующем климату.

Давление масла в двигателе пропадало постепенно.

Это самая типовая проблема, связана она с естественным износом, переодичностью обслуживания и конструкторскими просчетами.….

Самая частая причина – масляный фильтр.

Во время эксплуатации газели (2705) я менял фильтр каждые 5000 км, а масло менял раз в 10 000 км. Причина в том что при эксплуатации на бензине масло быстро темнеет и в нем образуется куча грязи которая забивает фильтр. При эксплуатации на газе такая проблема не наблюдается!

Вторая по популярности причина – попадание бензина в топливо

Справедливо в основном доля карбюраторных версий 406 двигателя (при порыве мембраны бензонасоса бензин неизбежно попадает в масло), но и на инжекторном двигателе с бегущей форсункой это вполне возможный сценарий.

Третья причина — износ.

Вследствие износа, постепенно, увеличиваются все зазоры в парах трения.

  • Основное место где теряется давление – промежуточный вал. Многие не меняют опорные втулки промежуточного вала даже при капитальном ремонте, но именно в этих втулках и теряется большая часть давления.
  • Второе по популярности место – изношенные гидронатяжители цепей.
  • Третье место – износ ГБЦ и износ распределительных валов. Дело в том что на 406 двигателе постели распределительных валов расположены в теле ГБЦ и при малейшем «уводе» плоскости износ постели увеличивается в разы – итог потеря давления. При износе самого вала увеличивается зазор в паре трения и так же теряется давление.
  • Четвертое место – износ масляного насоса. При износе насос не будет нагнетать достаточно масла в систему смазки двигателя и давления масла не будет. Бороться с этим можно переборкой насоса с выводом его плоскостей или заменой маслонасоса в сборе на маслонасос от ЗМЗ 514 (он для дизеля и имеет увеличенную производительность).
  • Пятое место – гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, компенсаторов в ГБЦ 16 (по числу клапанов) и при больших пробегах их постели так же подвержены износу, но срок службы постелей компенсаторов, как правило, превышает срок службы ГБЦ.

Четвертая причина — пружины масляного перепускного клапана.

На корпусе масляного насоса установлен перепускной клапан, он открывается при высоком давлении масла. Дело в том что с течением времени пружины клапана ослабевают и часть давления масла теряется на этом клапане. Нет ничего страшного если вы подложите пару шайб под пружину клапана при переборке насоса.

Про масляный радиатор.

На некоторых модификациях ЗМЗ 406 установлен радиатор для охлаждения масла, но на деле эта конструкция практически не используется так как снижает давление и без того разжиженного масла и обладает некачественными кранами которые постоянно бегут. Относительно грамотно маслорадиатор реализован на ЗМЗ 405 (используется термоклапан) но и там его эффективность сомнительна. В большинстве случаев целесообразно заглушить масляный радиатор и использовать более термостабильное масло (проверено на личном опыте эксплуатации газ 2705 с пробегом 470 000 км).

Пути повышения давления масла в двигателе ЗМЗ 406 при эксплуатации.

  • Более частая замена масляного фильтра.
  • Замена масляного насоса на насос от ЗМЗ 514 номер детали 514 .1011010
  • Отключение масляного радиатора или замена его на теплообменник.
  • Замена масла на более густое и качественное, важна именно вязкость при высокой температуре.
  • Подкладывание 2-3 шайб под пружину масляного перепускного клапана

Пути повышения давления масла при капитальном ремонте.

Это больше задел на будущее… Рекомендую. Сделать это при переборке.

Обязательно перевтульте промежуточный вал и разверните втулки правильно.

Установите жиклеры в системе смазки.

Дело в том, что в двигателе есть несколько мест, где теряется очень много давления, и для увеличения срока службы двигателя при капитальном ремонте имеет смысл заглушить некоторые каналы в системе смазки жиклерами от карбюратора! Оптимальным вариантом оказались жиклеры рассверленные сверлом 2 мм.

Итак, вот эти места и варианты их жиклирования:

Отверстие для смазки вала масляного насоса

Гидронатяжители цепей (верхней и нижней)

На этом у меня все. Я надеюсь, что проблема пропавшего давления масла в 406 двигателе больше никогда вас не потревожит.

Народ может кто-то сталкивался, при старте давление 3 очка, по мере прогрева давление начинает падать вплоть до того, что лампа давления масла горит не мигая.
Масло Ravenol VSI 5W-40, термостат 80, на ходу температуру держит ровно. Не перегревается. Маслянного радиатора нет.
Стабилзатор вязкости Ликви Моли не помог.
Грешу на редукционный клапан в насосе, стоит ли менять насос или можно восстановить клапан?
Какие еще могут быть варианты?
Износ постелей распредвалов?
Втулки промежуточных валов?
Если я поставлю механические натяжители цепи, можно ли перекрыть малянные каналы натяжителей?

Несколько раз разбирать мотор возможности не будет, просто хочу прикинуть фронт работ заранее…

Большая просьба давать советы только при наличии соотв. опыта.
Поменять гбц просто нет финансовой возможности.

Итог:
Замена масла на Shell Helix 10W-60 — лампа горит.
Замена маслонасоса с шестигранником — лампа горит.
Замена распредвалов, давление подскакивает до красного сектора, на грячуюю 1 очко, при 2000об. — 2 очка.

помогите что делать
низкое давление масла в ДВС змз-406 двигатель после капиталки т.е. установлена новая ГБЦ, новые распредвалы, коленвал, поршня, шатуны, кольца и т.д)
масло ZIC 10w40
давление масла на холодную 3 очка
на горячую 1 очко, но лампочка не моргает
на 3000 0б/мин 2очка

Читать еще:  Установка своими руками дизельный двигатель на ниву

сравнивал с змз-402
давление при таких параметрах в два раза выше

Смотрите также

Комментарии 38

а я, чтоб было спокойнее и чтоб меня не пугал этот электронный датчик, просто дублировал его механическим взял датчик с трактора юмз, закрепил я его под капотом в салон не потащил, механику не обманешь да и спокойнее с ней

У меня такое же давление, масло полусинтетика. Это нормальное давление.

ёлки, У мну на горячем 0.6 и не парит. Вобще пока лампочка не горит про давление можно не заморачиваться.

масло смени а то мотор угробиш

Не соглашусь с вами.

да и зря вообще
покупал шелл
3 дня давление хорошее потом падать начало
до красной зоны
залил минералку 20в50 давление всегда в средней зоне

Можно так и трансмиссионные залить, давить будет вообще на ура

Всегда рад помочь!

Подпись на твоё авто!

Ни кого не слушай, ни чего не делай. 1 кгс/см2 это норма. У меня в родной книжке по волге про это написано. Если не веришь посмотри: www.gaz3110.ru/3110/0_1_7.htm

P.S. Всем «умникам» тоже советую посмотреть, потому что надо советовать то, что знаешь на 100% или хотя бы 99%, а не высказывать свои догадки или какого нибудь дяди Васи.

спасибо за совет
теперь я спокоен
а то думал что 70тыс рублей потрачены зря

на что ты 70 тыщ потратил? Оо

На капитальный ремонт двигателя

Нафига? У меня есть варик купить бу с пробегом 10-30т.к. за 20… и свой еще загнать…

Ни кого не слушай, ни чего не делай. 1 кгс/см2 это норма. У меня в родной книжке по волге про это написано. Если не веришь посмотри: www.gaz3110.ru/3110/0_1_7.htm

P.S. Всем «умникам» тоже советую посмотреть, потому что надо советовать то, что знаешь на 100% или хотя бы 99%, а не высказывать свои догадки или какого нибудь дяди Васи.

Ни кого не слушай, ни чего не делай. 1 кгс/см2 это норма. У меня в родной книжке по волге про это написано. Если не веришь посмотри: www.gaz3110.ru/3110/0_1_7.htm

P.S. Всем «умникам» тоже советую посмотреть, потому что надо советовать то, что знаешь на 100% или хотя бы 99%, а не высказывать свои догадки или какого нибудь дяди Васи.

Ну для турбины это маловато ^^ ей надо 0.7 на холостых… именно ей а не в системе)

Скорее всего не притёрты бугеля распредвалов

у меня всё тоже самое, мотористы утверждают что это норма, масло шелл 5 w30 пробег 46т.км. если лампа начнёт подмигиват вот тогда проблема будет

5W-30 можно сказать зимнее масло, производитель рекомендует: 5W-40 или 10W-40

на холодном двигателе в мороз вязкость у 5ве30 и 5ве40 будет одинаковая.

А речь вообще шла о давлении масла на прогретом двигателе летом. Внимательнее читайте вопросы и комментарии.

сначала померь все мехманометром а потом делай что угодно(если понадобится)

Вообще нормальное давление, только на 3000 не уверен, вроде больше двойки должно быть на горячую. А чем мерил давление? В книжке смотрел данные по давлению масла?

у меня такая же фигня сейчас правда двигатель не капиталил…пробег 188 тыс.снимал поддон, чистил и притирал масляной насос, пружина редукционного клапана состовляла 49 мм вместо положенных 50.подложил шайбу 1 мм.все собрал завел, масло ZIC 10w40, масляной радиатор 7 витковый подключен.если завести и прогреть в гараже до 90 то стрелка чуть выше красной зоны…на ходу 3-3.5…в пробках падает в красную зону((.правда движок сейчас прегревается выше 90.занимаюсь этой проблеммой в настоящее время…

я выкинул маслорадиатор)) без него стало 1.4 в жару на х.х))) С ним 0.8 было и капли масла с краника)))

FANCLUB-VW-BUS.RU

Клуб фанатов микроавтобусов VW

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

1.6 cs в-15 при заводке не гаснет давление масла 40секунд

1.6 cs в-15 при заводке не гаснет давление масла 40секунд

Сообщение filia_83 » 19 янв 2014, 22:49

Re: 1.6 cs в-15 при заводке не гаснет давление масла 40секун

Сообщение demyan » 19 янв 2014, 22:52

Re: 1.6 cs в-15 при заводке не гаснет давление масла 40секун

Сообщение filia_83 » 19 янв 2014, 23:01

Re: 1.6 cs в-15 при заводке не гаснет давление масла 40секун

Сообщение Саня » 19 янв 2014, 23:05

Re: 1.6 cs в-15 при заводке не гаснет давление масла 40секун

Сообщение filia_83 » 19 янв 2014, 23:08

Re: 1.6 cs в-15 при заводке не гаснет давление масла 40секун

Сообщение n_v_l_a » 19 янв 2014, 23:14

Re: 1.6 cs в-15 при заводке не гаснет давление масла 40секун

Сообщение filia_83 » 19 янв 2014, 23:23

Re: 1.6 cs в-15 при заводке не гаснет давление масла 40секун

Сообщение andrey5871 » 19 янв 2014, 23:35

Re: 1.6 cs в-15 при заводке не гаснет давление масла 40секун

Сообщение filia_83 » 19 янв 2014, 23:42

Re: 1.6 cs в-15 при заводке не гаснет давление масла 40секун

Сообщение РЕКЛАМА » 19 янв 2014, 23:53

Что-то у меня последнее время фаталистические настроения.

Я думаю что двигатель уже пора капиталить..
Или хотя-бы поддон снять за шатуны подергать.

Хотя есть шанс что банально не держит обратный клапан в масляном фильтре, и масло за ночь из насоса сливается в поддон, а утром пустому уставшему насосу приходится прокачавать воздух пытаясь засосать в себя масло.

Так-что стоит сначала попробовать сменить фильтр, это самый недорогой способ диагностики.
Только масло в него не наливай при установке.

Re: 1.6 cs в-15 при заводке не гаснет давление масла 40секун

Сообщение filia_83 » 20 янв 2014, 00:07

Re: 1.6 cs в-15 при заводке не гаснет давление масла 40секун

Сообщение РЕКЛАМА » 20 янв 2014, 00:35

Re: 1.6 cs в-15 при заводке не гаснет давление масла 40секун

Сообщение kudrik » 20 янв 2014, 01:18

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector