Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 402 как снять гильзы с двигателя

Двигатель 402 как снять гильзы с двигателя

Возможно ли поменять поршневую не снимая 402 двигатель?
снять голову и поддон — и можно работать с цилиндрами и поршнями.

Мыть перед разборкой — обязательно, очень экономит время и нервы.

Да.Перед выставляешь повыше ,чтоб залезть.Перед машиной помост,и в перед.Неспехом два дня,с ремонтом головки.

Есть яма, значит перед можно не задирать? И можно подробнее про помост, зачем.:wall:

Если неошибаюсь движок вывешивать надо, иначе поддон неснять.

Отпустить крепления и приподнять перед домкратом? (Ну прям как на м412 при замене сцепления):yes2:

Отпустить крепления и приподнять перед домкратом? (Ну прям как на м412 при замене сцепления)
Ага. Мастера вообще отпускают крепеж подушки только с одной стороны двигателя (не помню с какой))). Мне удобнее сразу с двух.

Еще придется открутить стабилизатор и растяжку (штангу от балки подвески до передней поперечины кузова).

Зачем?
ну.. мешает. Снимать поддон неудобно.

Наверняка есть способ снять поддон, не трогая растяжку. Только придется выше поднимать двигатель и вообще не очень удобно КМК. Можно просто по месту посмотреть — если будут проблемы при работах — снять растяжку, если пролезает и так — оставить ))

Потом откручиваешь маятниковый рычаг
забыл, да. Еще трапеция мешает.

как подсказывает мне мой опыт, по закону подлости вылезет что-нибудь такое, что заставит снимать двигатель все равно. ну и на снятом удобнее.

Спасибо! Законы Мэрфи мне известны, но пока не вылезло, к счастью.

да все конечно верно снть гбц снять рулевую трепецию снять поддон.доступ к поршневой открыт но все это не очень удобно лежа под машиной остатки масла на морду капают пока все открутишь.если снять все выше перечисленное то остается окрутить 4 болта на колоколе коробки и 2 на подушках и двигатель у тебя в руках)) 2 человека при помощи одной монтажки лома и веревки вытаскивают движок не сказать что легко но не трудно.а забул упаминуть 0.5 согревающего напитка не помишает . из личного опыта снимал движок зимой и перебирал дома на веранде:bayan:

К сожалению я один, второго не найти. :hi: Разобрал удачно, покрайней мере ничего не испортил. Приступаю к этапу «сборка» Пожелайте удачи это мой первый 402. Да кстати обнаружил сломанную пружину редукционного капкана, в магазинах не могу найти новую.

14.08.2012, 13:54
Ответов: 26
[Большая проблема] Охлаждающаяя жидкость уходит в масло.
Просмотров: 507
Автор zhikler
Re: Охлаждающаяя жидкость уходит в масло.

Коленвал снимать не надо . При наличии ямы, скидывать голову , с права рулевую тягу и маятник,открутить подушки двигла, поддомкратить за флянец движку и выдернуть поддон. Поршня открутил,выдернул.

А гильзы выбивать снизу вверх как? нормально? На снятом то блоке запарился кувалдой долбить, а лежа на спине это вообще наверное тот еще праздник.

Нормально! Легкими ударами молотка через мягкую поставку замечательно выходят, в охлаждении жил только тосол, накипи нет, так что все вышли практически от руки.

Если неошибаюсь движок вывешивать надо, иначе поддон неснять. не хотите вывешивать двигатель снимите трапецию

Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Господа! Нужен совет профессионалов. Возможно ли поменять поршневую не снимая 402 двигатель?:(

Открутить кардан (если снимать вместе с коробкой)
на кой черт он с коробкой вместе уперся

РЦС, открутить «штаны» от коллектора, снять радиатор, откинуть провода с датчиков. гены, массу, шланг ВУТа, и . наверняка еще что-то забыл.(Капот снять)
топливные шланги и управление карбюратором.
Много чтоль? Со шпильками коллектора потом а снятом моторе будет легко разобраться.

на кой черт он с коробкой вместе уперся
Да без коробки, один хрен лезть под машину откручивать кожух или коробку, РЦС, штаны, так и будет:
вытекающее содержимое на лицо капает.
. и гтязь и песок сыпется.

Просто за то время пока:
РЦС, открутить «штаны» от коллектора, снять радиатор, откинуть провода с датчиков. гены, массу, шланг ВУТа, и . наверняка еще что-то забыл.(Капот снять) провода от стартера, масл. радиатор отсоединить(если присутствует)

топливные шланги и управление карбюратором.
Много чтоль?
Можно снять «башку», поддон и выдернуть поршня с шатунами, не пребегая к услугам помошников.
соседи которые помогут на 5 минут всегда найдутся,

или достаточно будет только кольца?

если пробег таков

и при разборке видно будет на гильзах ХОН (блеск) без крупных царапин,зазор меж кольцами на стыке не более чем нужно или в среднем.
то можно обойтись и кольцами только.
что лучьше всего и дешевле:)
т.к. стоявшие кольца зеркало набили сносились,новые теперь там будут доолго ходить:yes2:

а износ поршней как определить?

поршней? я думаю они за 90тыр не успели подносится (хотя смаря как газовал ты)

какие кольца лучше купить?

если родные малы будут (мало вероятно) то придется купить тебе и полуторку (межразмерные)

хотя смаря как газовал ты
газовал я только 10000 км, судя по динамике, компрессии уже не было

если родные малы будут
как узнать?
купить-померять-обменять?

ваще можеш и гильзу с собой прихватить в магазин;)

дедок один новые гильзы с поршнями предлагал летом за пару тыщ. могет поменять на разу? или не стоит?

имхо- я-бы не стал покупать,эти еще бегать будут если без задиров (видимых)
а деньги 2рубля можно и масло по-дороже купить полусинту для движки:drinks:
+ добавок (наркотик) что-б веселее крутился

ты лучьше с этого начьни

шатунные вкладыши менять?

фоток накидаеш там видно будет что советовать,ну а так не видим предмета обсуждения что уж говорить сам подумай:drinks:

поддон вскроеш вкладыши снимеш увидим,мож и задиров на валу нету.
Я вот вообще чел такой если оно отлично то не надо это менять.у меня к примеру двс про-крутился 428тыр км. дык капиталку делали (в ноябре) вал как новый:haha:
нов стандартные вкладыши поставили и все

вопрос ещё по вкладышам: маркировка есть на них, какой размер установлен?

че-то тут не понял Я:smoke:

как узнать какого ремонта вкладыши стоят?

ну ни-как не узнаеш , пока не разбереш мотор т.к. штамп маркировка на них самих зделана и зажата бугелями (шатунами)

по этому я и писал раниее

ты лучьше с этого начьни

вскрытие покажет
:drinks:

др. вариантов нету
хоть спасибку ткнул пишу пишуу:(

ну ни-как не узнаеш , пока не разбереш мотор т.к. штамп маркировка на них самих зделана и зажата бугелями (шатунами)
вот я и спрашиваю: где она нанесена?

хоть спасибку ткнул пишу пишуу
это всегда пожалста)))

Добавлено через 2 минуты 37 секунд
поздравляю с повышением в кофейники)))

где она нанесена?

ответил рание в посту

штамп маркировка на них-вкладышах самих зделана И зажата бугелями (шатунами)

тоесть её так не уидиш,надо разобрать мотор что-б увидеть их наименование:)по др. ни-как.

поздравляю с повышением в кофейники)
:haha:

Вообще-то я менял поршневую группу на газ 2410, примерно в 92 году вообще не трогал поддон. Да. точно 13 апреля 92 года в г Челябинск у магазина Юрюзань. Единственное трудно было сделать это изогнуть пруток Д-12 мм для запрессовки поршневых пальцев. Однако все сделал за один день и поехал в родной Ковров. Для того, чтоб кольца хорошо заходили без оправки советую гильзы в нижней части сделать фаску, тогда гильза будет почти сама садиться на поршень. ЕЕ нужно только немного покачивать.

Читать еще:  Что такое диагностика двигателя и как ее делают

Мне шатуны не нужно было отворачивать, т к у меня оторвало у двух поршней юбки. Мне проще было заменитьвсю поршневую группу. Да, поршня грел при помощи Шмеля, была такая штука. Качнешь разок насосом и работает как газ. В нагретые поршня пальцы залетали отлично. Для меня самым трудным было поставить 4 стопорных кольца, Пришлось их на нитках привязывать, чтоб не уронить в поддон.
Чёт раньше, как-то пропустил сей опус.
И написан был не первого апреля. Хотел чЁт написать, но . тут уже Ум?-Нее! ничего не напишешь.
Братья Гримм и Стругацкие отдыхают, и да же близко не курЮт.

Чёт раньше, как-то пропустил сей опус.
И написан был не первого апреля. Хотел чЁт написать, но . тут уже Ум?-Нее! ничего не напишешь.
Братья Гримм и Стругацкие отдыхают, и да же близко не курЮт.

Что не веришь. Было у меня такое дело. И это не первое апреля а на самом деле так. Поддон не хотел снимать потому, что не хотелось лежать в лужах. Расшатай аккуратно гильзы и они легко вылетят. Стопора нормально вынимаются и пальцы тоже. В 9 утра начал, в 18-00 пустил дым, в в !9-00 выехал за город, приготовил ужин, поели с сыном и поехали дальше. Вот так! Привет. :bayan::gaz_love_girl:

Челу ООООЧЕНЬ повезло, что гильзы легко вышли! Мне попадался дв-ль, где гильзы было не выбить даже кувалдой. Сейчас у меня очень хорошее приспособление для вынимания гильз (вытаскиваю гильзы, как бы сильно они ни прикипели)! Снять поддон и менять поршневую всё-таки проще, чем через верх! Не перевелись, видать, экстремалы.

Когда используешь в качестве ОЖ только тосол или заменители, но не воду гильзы не прикипают, и легко раскачиваются и выходят вверх. Притом это трасса и лужи и весна и удача, вообщем получилось нормально.:bayan::gaz_love_girl:

Двигатель 402 как снять гильзы с двигателя

  • Главная
  • Семейство ГАЗ
  • Грузовики ГАЗ
  • Газель
  • Волга
  • Валдай
  • ВАЗ-ЛАДА
  • Скачать файлы
  • Ремонт ГАЗ
    • Договор купли продажи
    • Система зажигания
    • Установка зажигания
    • Отсутствие искры
    • Отсутствие бензина
    • Шестерня распредвала
    • Подсос воздуха в двигателе
    • Регулировка клапанов Газ 3307 и Газ 53
    • Попадает вода в поддон
    • Контактно транзисторная система зажигания
    • Притирка клапанов двигателя
    • Переоборудование грузовых автомобилей
    • Привод трамблера ЗмЗ-511
    • Двигатель троит
    • Расход топлива
    • Ремонт и регулировка карбюратора
    • Ремонт КПП
    • Ремонт заднего моста
    • Ремонт переднего моста
    • Тормозная система Газ 3307
    • Рулевое управление Газ 3307
    • Ремонт сцепления
    • Система охлаждения
    • Ремонт двигателя
      • Часть 2. Снятие двигателя.
      • Часть 3. Разборка двигателя.
      • Часть 4. Подготовка запчастей и деталей.
      • Часть 5. Выпрессовка и запрессовка гильз.
      • Часть 6. Чистка поршней и коленвала.
      • Часть 7. Установка поршневых колец.
      • Часть 8. Установка кленвала.
      • Часть 9. Установка поршней.
      • Часть 10. Завершение ремонта двигателя.
  • Спецтехника
  • Видео
  • Свежие автоновости

Популярные статьи

  • Система охлаждения 402
  • Система зажигания
  • Регулировка клапана УМЗ-4216
  • Задний мост Газ 3307, Газ 3309
  • Регулировка клапанов Газ 3307 и Газ 53
  • Ремонт Газ 3307
  • Тормозная система
  • Установка зажигания
  • Ремонт карбюратора
  • Двигатель 4216 Газель
  • Ремонт КПП Газ-3307 Газ-53 Га-66
  • Шестерня распредвала
  • Нет искры
  • Неисправности двигателя
  • Регулировка клапана Газель
  • Сцепление Газ 3307 и Газ 53
  • Система охлаждения УМЗ-4216
  • Двигатель 406 Газель
  • Двигатель троит
  • Двигатель Steyr (Штайер) Газель

Выпрессовка и запрессовка.

Часть 5. Подготовка запчастей и деталей. Выпрессовка и запрессовка гильз.

Здравствуйте Уважаемые друзья! Прошу прощения не много задержался я с этой статьей. Но как бы там не было нужно продолжать. На прошлой статье в 4 части, мы с Вами начали подготавливать запчасти и детали для капитального ремонта двигателя ЗМЗ-511 и модификации. В одной статье, все закончить с подготовкой запчастей и деталей, как я посчитал, было бы слишком загружено и по этому я решил разделить в несколько статей, в этой части мы с Вами продолжим с подготовкой запчастей и деталей и начнем уже, кое что ремонтировать.

В 4 части мы разобрались с коленвалом и распредвалом, как я считаю, но если есть какие проблемы не стесняйтесь пишите в комментариях или прямо мне на e-mail с помощью формы обратной связи я обязательно отвечу.

Давайте в этой статье займемся поршневой группой. После разборки, как нам известно, гильзы, поршневой группы, остаются в блоке цилиндров. Потому что они впрессованы и просто так они не достаются, нужно будет приложить некоторые усилия что бы снять гильзы. Если же Вы решили поршневую группу полностью заменить на новые, можно при снятие гильз, не церемонится с ними, подберите подходящую выколодку, лучше всего из мягких металлов: латунь, бронза, медь. И стараясь не допускать перекоса, при выбивание гильз, с посадочных гнезд, не спеша, не повредив блок цилиндров, выбить гильзы, со стороны поддона.

Если Вы решили оставить свои гильзы, в этом случае нужно будет опять же, снять их, уже с помощью специального съемника, для выпрессовки и запрессовки гильз.

Устройство гидравлическое для выпрссевки и запрессовки гильз.

Механический съемник для выпрессовки и запрессовки гильз.

Можно конечно и выбить деревянной выколодкой, но выбивать нужно очень аккуратно, что бы не повредить юбку гильзы и блок цилиндров.

Бывает в практике и такое, что вовсе не нужно снимать гильзы. Обычно это бывает когда у двигателя не большие моточасы, вы использовали хорошее масло, качественное топливо. Конечно Вы можете сказать и такое: «если не большие моточасы, зачем тогда вообще разбирать и делать капитальный ремонт двигателя ?» Да конечно вы будите правы, но могло быть и такое: оборвало привод масляного насоса и двигатель застучал, оборвало коленвал, заклинил распредвал или что то еще не стандартное. Вот в этих случаях, если не большие моточасы, может быть такое что гильзы можно будет и не трогать, то есть оставить свои, не снимая.

И так если Вы решили оставить свои гильзы, не снимая. Я Вам настоятельно рекомендую, после снятия головок блока цилиндров (ГБЦ), сразу же гильзы зафиксировать на местах, в блоке цилиндров. Это нужно что бы исключить случайное выталкивание гильз поршнями, когда Вы будите снимать поочередно поршня с шатунами, а при их снятие по любому нужно проворачивать коленвал и понятно что поршня будут ходить верх и вниз, толкать гильзы и при этом, если гильза держится слабо, бывает и такое, то поршень может его вытолкнуть. Если такое произойдет, то нарушится герметизация водяной рубашки. Тут уж как не крути придется снимать гильзу, прочищать все посадочное место на блоке цилиндров, заменить уплотнительную шайбу гильзы и впрессовать обратно гильзу на место. Так что лучше сразу зафиксируйте и не будет лишних проблем. Как в домашних условиях зафиксировать гильзу показано на фото ниже.

Зафиксировать гильзы.

Если пробег автомобиля небольшой и проработанных моточасов двигателя мало и Вы решили оставить гильзы свои, не снимать. Лучше все равно нужно будет их замерить. Для того что бы замерить гильзы, нам опять понадобится нутромер. На глаз просто не получится определить сотою долю износа гильз.

Читать еще:  Выжимать сцепление при запуске двигателя форд фокус

Нутромер.

А вот какие бывают размеры гильз и поршней двигателей, ЗМЗ-511 и модификации, какая очередность ремонтных гильз, приведено на таблице ниже.

Таб. 1. Размерные группы гильз номинального и

ремонтного размеров и их обозначения

Гильза блока цилиндра 92.0 Газель, Волга двигатель 402 (комплект 4шт) (производство г.Конотоп)

    +380 показать номер +380930661177
  • +380965698223
  • +380661664592
    +380 показать номер +380930661177
  • +380965698223
  • +380661664592
ДеньВремя работыПерерыв
Понедельник09:00 — 19:00
Вторник09:00 — 19:00
Среда09:00 — 19:00
Четверг09:00 — 19:00
Пятница09:00 — 19:00
Суббота09:00 — 19:00
ВоскресеньеВыходной

* Время указано для региона: Украина, Харьков

Условия возврата и обмена

Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.

Сроки возврата

Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).

Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.

РЕКОМЕНДАЦИЯ БЕЗОГОВОРОЧНОГО ВОЗВРАТА. ВНИМАТЕЛЬНО ОСМАТРИВАЙТЕ ТОВАР НА ПОЧТЕ. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ ТОВАР ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ БЕЗОГОВОРОЧНО. Возврат некачественной продукции осуществляется в соответствии с статьей 9 Закона Украины «О защите прав потребителей» в течении 14 дней, но при этом Вам необходимо предоставить следующие документы: Чек, свидетельствующий о том, что покупка была произведена в нашей фирме; Заказ-наряд от автосервиса, выполняющего установку данной детали на Ваш автомобиль; Лицензию и сертификат от автосервиса, подтверждающие, разрешение на проведение соответствующих работ; Заключение от автосервиса, выполняющего работы, о неисправности. Если Вы обслуживаете автомобиль самостоятельно, то гарантия на пробег не предоставляется. Весь остальной товар подлежит возврату в случаях: 1.Товар при осмотре на почте Вам не подошел. 2. При осмотре на Почте на товаре обнаружились повреждения или он неисправен. Если на возвратном товаре нашими сотрудниками будут найдены следы повреждения товара при установки, самостоятельного ремонта, повреждение упаковки (разрыв, утеря), такие изделия возврату не подлежат так как нарушен товарный вид.

Замена дефектных гильз цилиндров.

Заменить дефектные гильзы цилиндров новыми следующим образом:

а) с помощью комбинированного съемника выпрессовать старую гильзу. Вставив лапки съемника в цилиндр двигателя, следует упереть шпильки в блок и раздвинуть лапки разжимным болтом. Далее, вращая винт, выпрессовать гильзу из цилиндра;

б) тщательно очистить от накипи и коррозии посадочные поверхности уплотнения на гильзе и на блоке;

в) вставить отремонтированную гильзу с прокладкой из мягкой меди в цилиндр, из которого она вынута. Гильза должна входить в цилиндр свободно, без усилий и выступать над полостью блока на 0.02 — 0.10 мм. Удобнее предварительно проверить величину утопания гильзы в цилиндре без прокладки. Утопание должно быть в пределах 0.20 — 0.25 мм;

г) закрепить гильзу держателем, чтобы она не выпала;

Проверьте зазоры между поршнями и гильзами. Номинальный зазор составляет 0,024 -0,048 мм, предельно допустимый — 0,25 мм. Поршни и гильзы разбиты на пять размерных групп по диаметру: А, Б, В, Г и Д. Буква, обозначающая группу гильзы, нанесена на нижнюю центрирующую часть гильзы. Зазор можно определить, измерив диаметр поршня и гильзы. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, и на 8,0 мм ниже оси пальца. Диаметр гильзы измеряют не менее чем в трех поясах в пределах 15-100 мм от верхней кромки гильзы, в двух перпендикулярных направлениях. Если нет инструмента для измерения внутреннего диаметра гильз, их износ приблизительно можно оценить по величине ступеньки между рабочей
поверхностью (по которой работают поршневые кольца) и нерабочей (в верхней части гильзы). Если ступенька хорошо ощущается
пальцем, гильза сильно изношена и требует расточки или замены.
При замене гильз новые гильзы вставляют в блок цилиндров так, чтобы буква, обозначающая группу гильзы, располагалась
в поперечной плоскости. Гильза должна входить в блок совершенно свободно. Гильза установленная с медной прокладкой в блоке,
должна выступать над поверхностью блока на 0,02-0,1 мм. Разница выступания гильз по цилиндрам должна быть не более 0,055 мм (это обеспечивается подбором гильз по длине или их осаживанием с деформацией медной прокладки). Прежде чем вынимать
гильзы из блока, их надо пометить чтобы при сборке установить на то же место в то же положение, в котором они стояли до разборки. При использовании старых гильз нужно снять (например, шабером) неизношенный поясок в верхней части гильзы,
вровень с зеркалом цилиндра.

История и особенности двигателей ЗМЗ

  • Двигатель ГАЗ-24
  • Выносливость моторов ЗМЗ-24
  • Характерные болезни двигателя ГАЗ 24
  • Ремонт двигателя ГАЗ-24
  • Двигатель ЗМЗ-402

Двигатель ГАЗ-24

Заволжский двигатель для «Волги» выпускался в двух вариантах – ЗМЗ-2401 и ЗМЗ-24Д. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) между собой имели одно отличие – мотор ЗМЗ-2401 эксплуатировался на бензине А-76, а движок ЗМЗ-24Д предназначался для работы на высокооктановом 93-м бензине.

Двигатели моделей «24» и «21» очень похожи между собой конструктивно, у обоих 4-цилиндровых силовых агрегатов имеется:

  • алюминиевый блок и головка блока цилиндров;
  • восемь клапанов;
  • нижнее расположение распредвала;
  • «холодная» посадка гильз цилиндров;
  • ось коромысел и восемь алюминиевых штанг;
  • шестеренчатый газораспределительный механизм.

Но двигатель ГАЗ-24 имеет уже более совершенную конструкцию:

  • гильзы цилиндров сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21 – они легче запрессовываются и выпрессовываются, лучше охлаждаются в водяной рубашке блока цилиндров;
  • привод масляного насоса – не «перо», а шестигранник, и гораздо легче устанавливается;
  • плоскость поддона двигателя, прилегающего к блоку, прямая, за счет этого масло подтекает с картера двигателя значительно меньше.

За счет увеличенных размеров тарелок клапанов ДВС ГАЗ-24 более мощный, чем ГАЗ-21. Моторы 24Д и 2401 имеют почти абсолютно одинаковую конструкцию, разница заключается в следующем:

  • головка блока цилиндров у ДВС 2401 выше на 4 мм, движок дефорсирован за счет увеличенных камер сгорания в цилиндрах;
  • мотор 2401 имеет штанги на 4 мм длиннее.

Выносливость моторов ЗМЗ-24

Двигатель ГАЗ 24 Волга отличается завидной выносливостью – несмотря на все конструктивные недоработки, мотор может терпеть многие «издевательства» со стороны водителей. В 70-80-е годы прошлого столетия «двадцать четверками» оснащались таксопарки, и многие таксисты своих машин не жалели, стараясь выжать из «железного коня» все, чтобы заработать деньги. А издевались таксисты над движком, как только могли:

  • заливали в картер первое попавшееся масло (М-8, «камазовское», автол), часто смешивая различные сорта;
  • забывали проверять уровень масло в двигателе;
  • перегревали мотор, лишь бы только доехать;
  • гоняли на предельных скоростях.

Можно привести примеры необычайной выносливости ЗМЗ-24:

  1. в таксопарке разбирался двигатель, в который заливали первое попавшееся масло, при снятии поддона ДВС мотористы увидели интересную картину – вокруг маслонасоса были сгустки жижи, похожей на солидол. Масло свернулось и превратилось в кашу, под клапанной крышкой на головке блока наблюдалась такая же картина. Самое удивительное – таксист приехал на ремонт только потому, что уже было пора ремонтировать двигатель, а движок даже не застучал.
  2. ремонт производился в гаражных условиях – пробило прокладку головки блока, но у водителя хватало денег только на саму прокладку. Тосол в достаточно большом количестве попал в поддон двигателя, при запуске мотора после замены ПГБЦ масло стало белым, превратилось в эмульсию. Ничего не оставалось делать, как отправиться в рейс на эмульсии. Поначалу мотор рычал на коренных подшипниках, но через пару сотен километров охлаждающая жидкость в поддоне полностью испарилось, масло потемнело до нормального состояния, и двигатель заработал, как ни в чем не бывало.
Читать еще:  Вечный двигатель на магнитах своими руками схема

Характерные болезни двигателя ГАЗ 24

При всей своей выносливости мотор ЗМЗ-24 периодически требует ремонта, есть характерные неисправности, которые чаще всего встречаются. В «двадцать четвертом» моторе наблюдаются конструктивные недоработки, и даже если автомобиль эксплуатировать бережно и соблюдать регламент ТО, эти недостатки будут выплывать. Чаще всего можно наблюдать:

  • течь масла с заднего сальника, она бывает даже на новом ДВС. Сзади на коленчатом валу в качестве сальника устанавливается сальниковая набивка, и масло течет на ее стыках (набивка состоит из двух половинок). Если стыки промазать качественным маслостойким герметиком, течь исчезнет;
  • повышенный расход масла, даже если оно нигде не течет, и двигатель при этом не дымит. Если мотор совершенно новый, разбирать его торопиться не следует – расход масла может уменьшиться после обкатки, через 10-15 тысяч километров пробега. Есть случаи, когда ДВС прекращал расходовать масло через 50 тыс. км и после этого еще прослужил 200 тыс. км.

Беда случилась, если в головке блока цилиндров ГАЗ-24 из-под клапана выпадало седло. Безусловно, двигатель перегревать нельзя, но этот дефект происходил не из-за перегрева – на заводе слабо запрессовывали седла. При возникновении такой неисправности седло клапаном дробилось на кусочки, и осколки разлетелись по всему мотору. После этого приходилось менять поршневую группу, головку блока, тщательно прочищать коллектор и карбюратор.

К сожалению, на Заволжском моторном заводе допускалось много брака, от качества сборки и самих деталей зависел ресурс ДВС. Если мотор попадался качественный, а хозяин машины следил за состоянием двигателя, силовой агрегат мог прослужить без ремонта 250-280 тыс. км, известны случаи пробега без капремонта ЗМЗ-24 до 380 тыс. км.

Ремонт двигателя ГАЗ-24

Двигатель ЗМЗ-24 нуждается в капитальном ремонте, если:

  • увеличился расход масла через поршневые кольца;
  • уменьшилось давление масла в масляной системе;
  • появился стук в кривошипно-шатунном механизме;
  • мотор стал регулярно перегреваться.

Во время капитального ремонта замене подлежат следующие детали:

  • все прокладки и сальники;
  • поршневая группа (гильзы цилиндров, поршни, поршневые пальцы/кольца);
  • вкладыши (коренные /шатунные);
  • масляный насос;
  • маслосъемные колпачки;
  • распредшестерни коленвала и распредвала.

Во время капитального ремонта шлифуется коленвал, если его невозможно отшлифовать по каким-либо причинам, он подлежит замене. Клапана в ГБЦ меняются при необходимости и по мере износа деталей, в любом случае их необходимо притереть к седлам головки блока. Замена двигателя ГАЗ-24 производится в том случае, если мотор отремонтировать невозможно, или его ремонт обходится слишком дорого.

Двигатель ЗМЗ-402

402-й двигатель является модифицированным вариантом ЗМЗ-24, имеет видоизмененный блок и головку блока цилиндров – у моторов 402 и 24 эти детали внешне похожи, но не взаимозаменяемы. Впервые ДВС 402 был установлен на автомобиль ГАЗ-24М в 1985 году, a c 1986 года ставился на ГАЗ-2410.

В моторе ЗМЗ-402, помимо обновления БЦ и ГБЦ, применены другие детали:

  • масляный насос повышенной производительности;
  • шкив коленвала, он стал более массивным;
  • водяной насос, теперь крепится не на головке, а на самом блоке цилиндров;
  • корпус термостата.

Без изменения остались такие детали как:

  • поршневая группа;
  • коленвал;
  • распредшестерни;
  • толкатели;
  • штанги;
  • поддон двигателя.

В 402-ом двигателе стал устанавливаться чугунный распредвал, на ЗМЗ-24 он был стальным. Валы между собой взаимозаменяемы, но у распределительного вала 402 больше ресурс. Ремонт ЗМЗ-402 принципиально ничем не отличается от ремонта ЗМЗ-24.

Низкое давление масла на ЗМЗ-402

10 мая 2011, 21:56 #1

доброго времени суток всем! проблема у меня такая может кто подскажет, накрылся на волге змз402 лопнул блок, поставил другой такой же (кот в мешке) завел давление масла на холодном 3,2 прогретый 0,4 можно ли поднять давление нетратя много времени и денег чтобы мотор Прожил хотя бы месяц и реально ли поменять гильзы, поршня не снимая Мотор с машины БОЛЬШОЕ МЕРСИ!

10 мая 2011, 22:15 #2

2-сними голову, сбей поперечную рулевую тягу, отусти подушки, поддомкрать двиг. за картер сцепления, поддон снимется. дальше понятно. гильзы бывает закисают и выбиваются плохо, нужна оправка. если решишь снимать колено, то проще вынуть мотор.1-попр. маслонасос поменять.

10 мая 2011, 22:19 #3

skorikoffx199xp, 10 мая 2011, 21:56

доброго времени суток всем! проблема у меня такая может кто подскажет, накрылся на волге змз402 лопнул блок, поставил другой такой же (кот в мешке) завел давление масла на холодном 3,2 прогретый 0,4 можно ли поднять давление нетратя много времени и денег чтобы мотор Прожил хотя бы месяц и реально ли поменять гильзы, поршня не снимая Мотор с машины БОЛЬШОЕ МЕРСИ!

У меня была та же песня с давлением масла. Даже мысли появлялись про убитые вкладыши, капремонт и т. п. Товарищ посоветовал поменять датчик давления. Они, сказал, недолговечны. Поменял и давление ниже тройки показывает только летом в жару и когда едешь долго (но не меньше двух). Попробуй поменяй, он до 200 рублей стоит. Может причина в нём?

10 мая 2011, 23:40 #4

спосибо! завтра попробую все варианты чё выйдет напишу вДруг кому пригодиться

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

11 мая 2011, 06:36 #5

Снять двигатель и поменять поршневую намного проще и удобней, чем корячиться под машиной и прыгать из ямы и в яму постоянно, больше намучишься. И почему всего на месяц?

11 мая 2011, 20:02 #6

skorikoffx199xp, 10 мая 2011, 21:56

доброго времени суток всем! проблема у меня такая может кто подскажет, накрылся на волге змз402 лопнул блок, поставил другой такой же (кот в мешке) завел давление масла на холодном 3,2 прогретый 0,4 можно ли поднять давление нетратя много времени и денег чтобы мотор Прожил хотя бы месяц и реально ли поменять гильзы, поршня не снимая Мотор с машины БОЛЬШОЕ МЕРСИ!

Пришлось менять гильзы, поршня с кольцами на М-412. При этом картер не вскрывал. Гильзы «раскачал» и поднял. Пальцы «выкрутил» с промоцию шпильки и гаечного ключа. О качественном ремонте вопрос не стоял. Была задача, уменьшить расход масла (1,0 Л на тысячу), и как говорят – сколько походит. Коленчатый вал был «молодым». Расход масла, за счет новых колец, резко сократился. Остальное все с пробегом сто тысяч. 17 тысяч прошел без замечаний, потом не знаю, отдал в работу (ИХ 2715 – пирожок, каблучок), три года видел на ходу.

Renault Megane Экстрим

11 мая 2011, 20:11 #7

У него давление масла низкое, при чем тут поршневая, шейки коренные шлифовать под ремонтный размер и вкладыши новые ставить, хотя может быть действительно датчик врет или маслозаборник картера грязью забит.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector