Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление масла в двигателе не повышается на оборотах

Давление масла в двигателе не повышается на оборотах

Измеряли давление масла, на холодную 1.5 бар, на горячую 1.2 бар, при повышении оборотов стрелку манометра начинает колбасить, но давление не повышается.

Масляный насос под заказ ждать месяц, хочу что-нибудь предпринять, а то и вовсе обойтись без его замены, если получится давление масла поднять до нормы.

Есть возможности воздействия-проверки редукционного клапана?

http://wiki.vag.cc/images/d/da/360_Д. 2л_и_3.6л.pdf
на странице 27 нашёл инфу об сервисном отверстии масляного насоса.
По моим прикидкам, если снять трубу воздуховода — можно туда добраться. Но меня терзают сомнения, получится ли до клапана добраться и что-то предпринять? К чему готовиться?
Инфы по этому поводу не нашёл, посоветуйте, что делать?

Подробности:
Летом в жару загорелась маслёнка, мол стой, а то хуже будет. Естественно перепугался, сразу же на аварийку — заглушил. Постоял, проверил масло — оно на максимуме. Завёл — ошибок нет, ну и поехал дальше.

Дальше болезнь прогрессировала, но я на неё не обращал внимание, т.к. ошибка загоралась и сразу тухла. Потом чуть дольше, потом ещё чуть дольше, но если чуть добавить газа — сразу пропадала и я на это дело подзабил, т.к. грешил на датчик.

Потом подошла замена масла — поменял на 5w40 с нужными допусками + оригинальный фильтр.

Ошибка по давлению масла исчезла. Проехал 1300км и тут опять двадцать пять. Снова эта ошибка.

Купил датчик давления масла, поехал на сервис. Замеряли давление — сказали в норме, сразу же поменяли датчик и ошибка пропала.

Проехал 200км в городском-спокойном режиме, уже опять забыл об ошибке — ни разу не появлялась.

Потом чёт было хорошее настроение, на дороге не было никого и решил двигатель покрутить до 5-6 тыс — поускоряться, т.к. давно этого не делал из-за этой ошибки по маслу.
Покатался от души, но не много, километров 10, пока домой ехал. Приехал — было всё в норме.

Но на следующий день ошибка после прогрева масла сразу же стала загораться и не пропадает.

Поехал в другой сервис + уже участвовал при замерах давления масла, чтобы снять показания во всех деталях.

Итого:
на холодную 1.5 бар,
на горячую (80-85 градусов) 1.2 бар,
при повышении оборотов — давление не меняется

замеры на 4 тыс оборотов на горячую: https://yadi.sk/i/a2zw0_0W37SakN

Заказал оригинальный фильтр + литр масла — как запчасти придут, после праздников, фильтр поменяю, скинем поддон и посмотрим на состояние двигателя (ушатался ли от такой езды).
+ на сеточку интересно глянуть.

Но редукционный клапан масляного насоса не даёт мне покоя, очень на него похоже.
Посоветуйте, что можно предпринять, до замены масляного насоса?
Там двигатель / коробку для его замены обязательно снимать?

Давление масла в двигателе не повышается на оборотах

НОРМАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ АВТОМОБИЛЕЙ Белаз-540, Белаз-540А, Белаз-548А, БелАЗ-531, БелАЗ-531Г

1. Температура охлаждающей жидкости на выходе из двигателей всех автомобилей должна быть в пределах 75—95° С.

Допускается для двигателей всех автомобилей кратковременное повышение температуры охлаждающей жидкости до +105° С.

2. Температура масла на выходе из двигателей всех автомобилей должна быть в пределах 80—95° С. Допускается для двигателя Д12А-375Б повышение температуры масла до +110° С.

3. Давление масла в системе смазки двигателя Д12А-375Б па прогретом двигателе должно быть:

при номинальных оборотах 5—10,5 кГ/см2;

при минимальных оборотах холостого хода не менее 2,5 кГ/см2.

Допускается повышение давления масла до 13 кГ/см2 при пуске и прогреве двигателя.

4. Давление масла в системе смазки двигателей ЯМЗ-240, ЯМЗ-240Н на прогретом двигателе должно быть: —

при номинальных оборотах 4—7 кГ/см2

при минимальных оборотах холостого хода не менее 0,8 кГ/см2.

Допускается работа двигателей после длительной эксплуатации при давлении масла не менее 3 кГ/см2 при номинальных оборотах и не менее 0,5 кГ/см2 при минимальных оборотах холостого хода.

Контрольная лампа аварийного давления масла в двигателе не должна горсть при номинальных оборотах прогретого двигателя. Допускается свечение лампы при минимальных оборотах прогретого двигателя.

Контрольная лампа аварийного состояния масляного фильтра двигателя не должна гореть при работе прогретого двигателя. Допускается свечение лампы при пуске и прогреве двигателя.

5. Давление масла в корпусе подшипников турбокомпрессора двигателя ЯМЗ-240Н (на прогретом двигателе) должно быть:

при номинальных оборотах не менее 3 кГ/см2;

при минимальных оборотах холостого хода не менее 0,5 кГ/см2.

6. Температура масла па выходе из гидромеханической передачи для всех автомобилей должна быть в пределах 70—90° С.

Допускается кратковременное повышение температуры масла до + 120° С.

7. Давление масла в гидромеханической передаче (при температуре масла 70—90° С) должно соответствовать значениям, указанным в табл. 1.

Контрольная лампа аварийного давления масла в системе смазки гидромеханической передачи не должна гореть при следующих оборотах коленчатого вала двигателя:

выше 750 об/мин на автомобилях с двигателями Д12А-375Б;

выше 1000 об/мин на автомобилях с двигателями ЯМЗ.

Давление масла в гидромеханической передаче

8. Давление воздуха в пневматической системе тормозов при работающем двигателе должно поддерживаться регулятором давления в пределах 5,6—7,35 кГ/см2.

Контрольная лампа аварийного давления воздуха в тормозной системе должна гореть при давлении воздуха в системе ниже

9. Напряжение аккумуляторных батарей при проворачивании коленчатого вала двигателя стартером (подачу топлива выключить) должно быть не ниже 17 в. В случае падения напряжения ниже 17 в аккумуляторные батареи следует сдать па подзаряд. Контроль производят по показаниям вольтамперметра при нажатой кнопке прибора. Проверку выполняют при положительной температуре электролита в аккумуляторных батареях, предварительно проверив регулировку вольтамперметра. Стрелка вольтамперметра при выключенной массе и неработающем двигателе должна стоять на отметке 0. В случае отклонения стрелки ее устанавливают на нулевую отметку, повернув отверткой корректор прибора.

Читать еще:  Что может быть с двигателем при разрушении катализатора

10. Напряжение электрического тока, вырабатываемого генератором, должно поддерживаться реле-регулятором в пределах 27—

29 в. Контроль производят по показаниям вольтамперметра при нажатой кнопке прибора на различных режимах работы двигателя.

11. Зарядный ток генератора, ограничиваемый реле-регулятором, должен быть не более 53 а. Контроль производят по показаниям вольтамперметра при свободном положении кнопки прибора и включенных потребителях.

12. Температура нагрева основных узлов силовой передачи и ходовой части автомобилей должна быть следующей:

центрального редуктора ведущего моста не выше +90° С (вода при попадании на картер редуктора не должна кипеть). На редукторе не должно быть участков с резким перепадом температур, наличие которых свидетельствует о ненормальной работе отдельных элементов узла;

колесных редукторов и ступиц колес в местах установки подшипников не выше +60° С (рука должна выдерживать длительное прикосновение к деталям) при условии отсутствия нагрева их от тормозных барабанов, т. с. при отсутствии интенсивного использования колесных тормозов.

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Топлист сообщений
  • Благодарности
  • Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Двигатель / Дизель
  • Поиск
  • Темы без ответов
  • Активные темы

Купил китайский прибор с датчиками давления масла и температуры двигателя.

Купил китайский прибор с датчиками давления масла и температуры двигателя.

#1 Сообщение kery » 18 мар 2019, 22:39

Re: Вопрос по давлению масла

#2 Сообщение kuradodo » 19 мар 2019, 08:41

Re: Вопрос по давлению масла

#3 Сообщение kery » 19 мар 2019, 13:46

Re: Вопрос по давлению масла

#4 Сообщение Sergik76 » 19 мар 2019, 13:51

Re: Вопрос по давлению масла

#5 Сообщение kuradodo » 19 мар 2019, 16:21

Re: Вопрос по давлению масла

#6 Сообщение kery » 19 мар 2019, 17:27

Re: Вопрос по давлению масла

#7 Сообщение Ури » 10 апр 2019, 19:48

Похоже это норма.
Мерил механическим.

На холостых у меня , примерно 0,6

Re: Вопрос по давлению масла

#8 Сообщение Ури » 10 апр 2019, 19:51

Подскажи, а какой ты тройник в ГБЦ поставил?
Надо 10х1 в блок, 10х1 под штатный и доп-вход для китайского

Типа так должно быть, как на фото:

Re: Вопрос по давлению масла

#9 Сообщение kery » 10 апр 2019, 21:37

Re: Вопрос по давлению масла

#10 Сообщение kery » 10 апр 2019, 21:40

Похоже это норма.
Мерил механическим.

На холостых у меня , примерно 0,6
Снимок экрана 2019-04-10 в 18.20.56.png

2000 оборотов, около двух
Снимок экрана 2019-04-10 в 19.28.31.png

В панике был! Думал дрыгатель помирает! А оказалось , что ваг так и задумал.

Re: Вопрос по давлению масла

#11 Сообщение сергей иванович » 21 апр 2019, 15:25

Re: Вопрос по давлению масла

#12 Сообщение plotnikovvw » 29 май 2019, 17:40

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вот и для меня стала актуальной эта тема, но, к сожалению или счастью, описанные симптомы не такие как у меня.
Случилось вот что.
Пробег 290 тыс.км.
Двигатель дизель 1,9 л. BRS
Стал много эксплуатировать на коротке: дом-работа-дом, дом-дача (магазин и т.д.)
За уровнем масла особо не следил, т.к. ранее 1,5 года использования в основном в поездках по трассе показали практически отсутствие его расхода.
А тут на тебе. Запищал зумер, замигала лампа.
Долил и вроде бы должно полегчать, но нет.
Поездил с таким состоянием 2 месяца, но спокойнее, чем раньше. Масла не доливал, уровень не падает.
Зумер пищит и масленка начинает моргать при прогреве двигателя сначала до 90°С потом и при более низкой. Сейчас сигнализация начинается в диапазоне 70-75°С.

Ранее мне очень пригодились советы бывалых форумчан с «лягушкой» под педалью тормоза и спиралью на приборке.
Сейчас, как и прежде, уповаю на Вашу мудрость.
Дай Бог здоровья!

avtoexperts.ru

Моторесурс двигателя и длительная его эксплуатация прямо зависят от качества моторного масла и его давления в системе смазки. Показатель давления масла (ДМ) служит и своеобразным показателем состояния мотора и дает возможность определить его ресурс до капитального ремонта.

Помимо этого, ДМ в системе смазки оказывает влияние на общую безопасность автомобиля в процессе его эксплуатации. Это объясняется тем, что при снижении ДМ, либо при его отсутствии наступает режим сухого трения, другими словами двигатель начинает испытывать масляное голодание. В результате силовой агрегат может заклинить. Если подобная ситуация произойдет во время движения, то это может иметь непредсказуемые последствия.

Вызвано это тем, что масло в двигателе служит для защиты деталей от сухого трения создавая масляный клин между трущимися парами трения и одновременно еще и охлаждает нагреваемые детали, отводя от них часть тепла. При снижении ДМ ниже допустимого, масло уже не может создавать масляную пленку между парами трения, что ведет к их интенсивному нагреву.

В свою очередь сильный нагрев трущихся пар ведет к их задиру, рабочий слой вкладышей может расплавиться и силовую установку заклинит.

В системе смазки двигателя масло подводится к нагруженным парам под необходимым ДМ, создаваемым масляным насосом.

Нормы давления моторного масла

В исправном двигателе минимальное давление в системе смазки составляет 0.7 -0.8 атм на х/х и порядка 3–4.5 атм в мощностном режиме. На холостом ходу двигателя обороты составляют в районе 750–1000 об/мин, для чего большое давление не требуется.

При снижении ДМ ниже установленной величины на щитке приборов загорается аварийная лампочка давления (символ масленки).

В движении же растут обороты силовой установки, повышается нагрузка на все детали и для трущихся пар требуется уже давление выше, что стабильно держать масляную пленку между соприкасаемыми деталями.

Читать еще:  Что может быть при попадании воды в двигатель

Величина давления и работа двигателя

Любое отклонение от заводских норм ДМ отрицательно сказывается на работе двигателя, независимо снижается оно или повышается.

Как сказано выше при снижении давления наступает масляное голодание пар трения, что чревато заклиниванием двигателя. Помимо этого, уменьшение давления ведет к быстрому износу мотора.

Повышенное давления отрицательно сказывается на всех соединениях, провоцируя течь уплотнений и прокладок и выдавливанию сальников.

Принцип работы приборов давления

В зависимости от конструкции силового агрегата может быть вмонтировано один или два датчика давления.

Первый вариант.

Это датчик аварийного давления, срабатывающий при снижении давления ниже установленной нормы. Датчик работает в паре с лампочкой давления, загорающейся при его снижении.

Второй вариант.

Данный датчик может быть установлен и в паре с датчиком указания давления, данные которого выводятся на указатель на щитке приборов. Указатель, в свою очередь, может быть выполнен в виде цифровых значений в кг/см2, либо в виде графических цветных изображений. Обычно это зеленая и красная зоны, где красный сектор показывает, что давление в системе выше нормы.

При снижении давления сработает датчик аварийного давления и щитке приборов загорится лампочка, что может сопровождаться еще и предупреждающим звуковым сигналом.

Недостатки системы смазки, оснащенной только лампочкой давления.

Лампа на панели приборов может не активироваться даже при существенном понижении уровня масла в поддоне двигателя. Плюс к этому, лампа может не загореться и при падении давление, когда оно не является критическим.

Однако при длительной эксплуатации двигателя при давлении даже несколько ниже чем требуется и недостаточном уровне масла, наступает частичный разрыва масляной пленки в парах трения, что ведет к их быстрому износу.

Водитель же в данной ситуации, так как лампочка давления тухнет после запуска и не загорается при езде, не сможет отреагировать на снижение давления и своевременно принять меры к его восстановлению.

Для избежание подобных ситуаций рекомендуется периодически проверять состояние ДМ, путем его измерения с помощью механического манометра.

Можно также самостоятельно установить датчик и указатель на щитке приборов в паре с лампочкой, чтобы всегда иметь полную информацию о давления в системе.

Проверка давления

Владельцы авто часто задаются вопросом, какое давление в двигателе будет нормой, а также каковы его параметры на холодном и прогретом моторе. Особенно волнует автолюбителей вопрос о давлении, когда начинает промаргивать лампа при прогреве мотора на х/хф или долго не гаснет при прогреве.

Перед тем, как начинать проверку необходимо найти в мануале к авто данные по конкретному двигателю, чтобы можно было сравнить полученные результаты.

Для проверки необходимо приобрести специальный манометр и переходник.

Схема замера давления масла:

• Проверяется уровень масла по щупу;

• Мотор прогревается до рабочей температуры;

• Устанавливается переходник с манометром;

• Запускается двигатель и проверятся давление на х/х;

• Поднимаются обороты до средних, затем высоких, запоминая показания манометра.

• Данные сверяются с заводскими параметрами проверяемого двигателя.

При этом следует учитывать такие моменты как:

• Масло не соответствует по вязкости данному двигателю;

• Большой уровень масла (попало топливо, антифриз);

• Двигатель не прогрет до рабочей температуры;

• Возможны проблемы с шатунными или коренными вкладышами;

• Изношен маслонасос или трещины в подающей заборной трубке в поддоне или забит маслоприемник.

Еще пару слов

В любых случаях подозрения на падение ДМ в двигателе (моргает или горит лампочка, стук гидрокомпенсаторов, грубая работа мотора) рекомендуется на откладывая проверить давление в системе смазки, тем самым сохраняя мотор от возможного сложного и дорогостоящего ремонта.

Низкое давление масла ((

Доброго всем времени суток! Проблема в следующем: с недавних пор значительно упало давление масла (ЗМЗ 402). Даже при 2000 оборотов не поднимается выше тройки, а на горячем двигателе на ХХ стрелка может падать до середины красной зоны, и загорается лампочка. Консультировался по этому поводу с механиком, он сказал раз давление поднимается при оборотах, значит всё в норме. Но меня такая «норма» очень смущает, раньше такого не было, на горячем на ХХ ниже первой белой линии стрелка никогда не падала. Подскажите, пожалуйста, насколько это критично и чем это лечится?

Комментарии 54

у меня давление ниже 2кг не падает даже на холостых стоит механика давление

если замена масел фильтров датчиков не помогает то я скажу тебе друг
снимай мотор и смотри втулки распредвала и вкладыши коленвала это на крайняк уже
еще помогает с давлением хорошо
РиМЕТ (восстановитель двигателя)

Если я правильно помню, то в мануале к 402му сказано, что на хх МОЖЕТ моргать лампа аварийного давления масла и это нормально…

Всем спасибо за помощь! )) Механическим пока не замерял, погода не позволяет, а гаража нет. Завтра на работе после рейса залезу и проверю, если не сильно поздно вернусь) Думаю правда перебрать насос, промыть систему и заменить масло и фильтр. Только не знаю чем лучше промывать

лучше ни чем не промывать

Думаешь, будет хуже?

у меня с завода нету этого давления масла и при холодном двигателе(когда масло густое) еле еле до 3-х очков поднимается! а на горячем на холостых тоже в красной зоне! так и живём)))(пробег 150000км и никаких проблем))

я хз, у меня давление масла поднимается только в морозы, и то на холодный мотор, а на горячую даже на трассе при 3-4 тыс оборотов 1кг

вопрос уже 100 раз обсуждался, первое смотри уровень масла, второе замерь механическим манометром (от камаза можно + шланг от него же) 3е фильтр можно поменять т.к. мозга компосирует м.б., если старого образца то м.б. клапан подзаедает. Но механника покажет точное давление

Читать еще:  Датчик давления масла на двигателе мицубиси галант

мерий давление механическим манометром, проверь уровени масла, если прибавился то твоя проблема в том что порвалась мембрана топлевного насоса

Нет, уровень в норме, да и насос качает исправно, без сбоев.

мерь механическим манометром, при полностью прогретом моторе, минимально допустимое давление 0,6-0,8кгс

Давление нормальное для прогретого двигателя. На ХХ аварийная лампа не моргает?
Ну, а если внимательно посмотреть на шкалу прибора, то нижняя белая черточка (метка) соответствует 2 кг/кв.см . Так, что паниковать рано.
В момент запуска холодной, простоявшей ночь машины, гидрики не подщелкивают в первые секунды?
Для поднятия «бодрости духа» маслосистемы, смени фильтр вкупе с маслом, а можешь еще и датчик. Датчики «дохнут» сплошь и рядом. Их размещение в непосредственной близости с выпускным коллектором этому способствует!

так у него 402, датчики стоят с другой стороны от выпуска, да и гидриков на нем нету

Ну, тогда, тем более можно не парится.

Давление нормальное для прогретого двигателя. На ХХ аварийная лампа не моргает?
Ну, а если внимательно посмотреть на шкалу прибора, то нижняя белая черточка (метка) соответствует 2 кг/кв.см . Так, что паниковать рано.
В момент запуска холодной, простоявшей ночь машины, гидрики не подщелкивают в первые секунды?
Для поднятия «бодрости духа» маслосистемы, смени фильтр вкупе с маслом, а можешь еще и датчик. Датчики «дохнут» сплошь и рядом. Их размещение в непосредственной близости с выпускным коллектором этому способствует!

Вроде посторонних шумов не замечал. На ХХ моргает, если прогрет до 80 или чуть больше (по показаниям на приборке). А в остальное время на ХХ стрелка в середине красной зоны почти.

Не мешай машине работать. Нормальное давление.

номуль для 402. главное уровень держи не стуканёт.

У самого также с маслом, то в норме, то лампа на ХХ горит, залезал в насос, там все норме, что единственное тронул клапан(чуть его поджал), но все равно порой проблема не ушла.Я еще грешу на термоклапан который идет на масленый радиатор, т.к. У нас если через краник идет, то перед краником стоит клапан, если давление ниже 1, то клапан перекрываеться и не идет через радиатор.Масло у меня хорошее, фильтр тоже, лью полусиньку.

помогло замена фильтра

Меня замена фильтра и масла спасли на пару тысяч, а потом снова всё сначала пошло… А про датчики, так они вроде живые…

Гадать не стоит, механический манометр разрешит все споры. Продаётся в ВАЗовских магазинах, да и на авторынке имеется — 100%! Качество заливаемого масла тоже играет не маловажную роль в работе двс.

есть несколько вариантов.
самый страшный — это кранты насосу.
менее страшный — «засертость» насоса.
далее все куда проще уже.
если после замены масла все в норме но потом давление падает, предположить можно только 2 варианта: либо нет масла, либо оно плохо где то протекает.
проверка уровня масла подтвердит или опровергнет один из вариантов. если масла тю-тю — доливаем до уровня и начинаем уже париться куда именно оно это тю-тю делает (вариантов так же несколько, но это совсем другая история)
если же масло в норме, но давления нету — значит он где то стало плохо проходить. первое что стоит сделать — оценить качестово того, что болтается в движке (густота, цвет и т.д) если визуально оно сильно темно-грязное — лечим конкретной промывкой ДВС внутри при последующей замене масла. используется все — так называемые пятиминутки. потом промывочное и только потом уже залив нормального масла (процедуру лучше повторять при каждой замене масла)
«» некоторые моют авиационном керосином, кто то даже лил ацетон — но это уже не традиционная медицина и ее использование на свой страх и риск «»
как я заметил, при смене масла многие вообще принибрегают промывками — мол я лью одно и то же, нафиг мыть, это лишние траты, а между тем нагар внутрях ДВС иногда бывает весьма достойный.
если же и это не помогло, значит нагар уже прописался у вас и тут придется зайти к нему в гости в прямом смысле. если идти по пути наименьшего сопротивления, то сперва мы лезем в картер (снимаем промываем) и как это возможно промываем маслонасос — именно оттуда он начинает закачку и именно там стоит первая сетка грубой очистки — она то может и быть виной всему — банально забита вековой грязью. так же можно снять клапанную крышку и промыть все там — тоже грязи не мало скапливается. ну про замену самого маслонасоса и полный разбор двига и промывку не пишу — так как это уже больше похоже на капиталку — останется только еще поршневую поменять ))))
так же не забываем про сам маслофильтр — от него тоже не мало зависит. если говорить про 402й, как он есть, то тряпку да еще и в чулке точно надо выкинуть. самый хороший — бумажный.

писать конечно можно бесконечно долго, зачастую все это банальный итог использования дешевых масел (марки в силу «политкорректности» называть не стану.

ЗЫ. прошу не принимать все близко к сердцу, так как я не спец, а просто описываю в своих постах собственный (иногда плачевный) опыт. Специально обученных людей еще никто не отменял и их консультации и советы априори будут стоять на ступень выше — не забывайте об этом 😉

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector