Давление масла в двигателе на холостом ходу 409
Снятие, ремонт и установка промежуточного вала ЗМЗ-409
Вам потребуется ключ «на 12». Промежуточный вал служит для привода масляного насоса
Кроме того, через него осуществляется привод распределительных валов
Промежуточный вал вращается в двух подшипниках скольжения, представляющих собой втулки.
Снимите верхнюю и нижнюю цепи привода распределительных валов.
Снимите звездочку промежуточного вала. Нижнюю цепь можно не снимать с шестерни коленчатого вала.
Выверните болты 1 и снимите фланец 2 промежуточного вала.
Выверните четыре болта крепления крышки 1 и снимите крышку с прокладкой.
Выньте вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней.
Для того чтобы отвернуть гайку 3 и снять ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, заблокируйте промежуточный вал от проворачивания.
Вверните два болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2.
Удерживая вал за болты 1 отверткой 3, отверните ключом 4 гайку крепления ведущей шестерни.
Удерживая рукой ведущую шестерню 1, выньте промежуточный вал 2.
При необходимости замените втулки промежуточного вала, выпрессовав с помощью специального приспособления трубу 3 промежуточного вала.
Затем с помощью специального приспособления выпрессуйте втулки промежуточного вала
После снятия промойте все детали в бензине.
Осмотрите промежуточный вал. Если на валу обнаружены трещины, замените его.
Если на шейках вала есть риски и другие дефекты, прошлифуйте шейки вала под ремонтный размер.
Если шлифованием под ремонтный размер не удается полностью вывести дефекты, замените вал.
Измерьте шейки промежуточного вала.
Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней — меньше 21,95 мм, их нужно прошлифовать под ремонтный размер.
Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат.
Если на них есть задиры и другие дефекты, втулки нужно заменить.
В запасные части поставляют втулки с уменьшенным внутренним диаметром.
После запрессовки в блок цилиндров новые втулки нужно расточить под номинальный или ремонтный размер.
Растачивайте втулки за один проход, чтобы обеспечить соосность отверстий.
При запрессовке установите втулки так, чтобы отверстия в них совпали с масляными каналами в блоке цилиндров.
Размеры шеек и втулок промежуточного вала приведены в таблице.
Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ–409.10
Установите вал в порядке, обратном снятию.
Перед установкой смажьте шейки вала и шестерни чистым моторным маслом.
Шестерни привода смазываются маслом через отверстие диаметром 2,5 мм.
Для повышения давления масла в двигателе на холостом ходу рекомендуется установить в отверстие трубку (внутренний диаметр 1,5 мм), направляющую струю масла на шестерни, т.е. уменьшить площадь отверстия, не снижая эффективности
Особенности и технические характеристики двигателя ЗМЗ-409.10
Двигатель ЗМЗ-409.10 удовлетворяет нормам по токсичности « Euro3»
Двигатели выпускаются в климатическом исполнении «У2», предназначенные для эксплуатации в умеренном климате при значениях температуры окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре плюс 25 °С.
Вид сверху двигателя ЗМЗ-409.10
Левая сторона двигателя ЗМЗ-409.10
Правая сторона двигателя ЗМЗ-409.10
Вид двигателя спереди ЗМЗ-409.10
Техническая характеристика двигателя и его систем
Тип — Бензиновый, 4-цилиндровый, 4-хтактный, рядный, с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива, зажиганием и впуском воздуха
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5х94
Рабочий объем цилиндров, см 3 2693
Степень сжатия 9,0
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Направление вращения коленчатого вала (со стороны шкива) правое
Номинальная мощность при частоте вращения 4500±50 мин -1 брутто по ГОСТ 14846, кВт (л.с.) 105 (142,8)
Максимальный крутящий момент при частоте вращения 3900±200 мин -1 брутто по ГОСТ 14846, Нм (кгсм) 230,0 (23,5)
Система питания — Распределённый впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускную трубу
Минимальный удельный расход топлива, г/кВтч (г/л.сч) 265,2 (195)
Расход масла на угар, % от расхода топлива 0,3
Масса незаправленного двигателя со сцеплением, кг 190
Воздушный фильтр — С сухим сменным фильтрующим элементом (устанавливается на автомобиле)
Система вентиляции — Закрытая, принудительная, действующая за счет разряжения во впускной трубе
Система смазки — Комбинированная, с автоматическим регулированием температуры масла
Масляный фильтр — Полнопоточный, неразборный, тонкой очистки 2105С-1012005-НК-2
Датчик указателя давления масла — ММ-358
Датчик сигнализатора аварийного давления масла — 30.3829
Система охлаждения — Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости
Термостат — двухклапанный, с температурой открытия основного клапана 82±2˚ C ТС 107-05 или ТР2-01 или ТА107-05
Электронная система управления — Управляет подачей воздуха, распределенным впрыском топлива электромагнитными форсунками во впускную трубу и зажиганием
свечи зажигания — DR17YC/A или А14ДВР
Катушки зажигания — 406.3705
Электрооборудование — Постоянного тока, однопроводное, отрицательные клеммы источников и потребителей соединены с корпусом двигателя
Номинальное напряжение, В 12
Генератор — со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения 9422.3701 или 2502.3771
Стартер — с дистанционным электромагнитным включением и редуктором 6012.3708 или 405.3708000 (AZE2154 12V1,9 kWz9 11.131.262)
датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости — терморезисторного типа ТМ111-02
Сцепление сухое, однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной
Давление в системе смазки на прогретом двигателе в месте установки датчика аварийного давления масла при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу 850±50 мин -1 , кПа (кгс/см 2 ), не менее 98 (1,0)
Зазор между электродами свечей зажигания, мм 0,7. 0,85
Рабочая температура охлаждающей жидкости, °C 80. 90
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин -1 850±50
Повышенная частота вращения коленчатого вала, мин -1 3150±50
Если на холостых оборотах горит лампочка давления масла на УАЗ Патриот
ВИДЕО: Почему загорается или моргает индикатор давления масла
Лампа аварийного давления масла.
Вообщем поиск курил, ниче по этому вопросу не нашел. Раньше все было ок, но стоило мне поменять масло и фильтр стала не сразу тухнуть лампа аварийного давления, заводишь секунд и тухнет, при этом мотор отлично работает и тянет. Вопрос на засыпку фильтр бракованный? Авто Патриотдвиг. У него обратный клапан не держит масло. Масло из системы и фильтра вытикает и нужно Чтобы много тем не плодить, спрошу. Уаз NEW дижок. Поехал чуток покататся по грязи, катался-катался и вдруг на ходу в машине загорается лампа давления масла, но по прибору показывает давление 2.
Минут 5 горела потом потухла. Что могло быть и почему? Масло какое залито? Бывает с синтетикой. В вашем случае похоже на то, что под редукционный клапан попала грязь и потом она ушла. Ключевое слово «по прибору показывает». Либо датчик, тот, что на лампочку работает, либо его цепь замкнуло. Запариваться не стоит, но цепь датчика проверь, чтобы в будвщем анус не сжимался.
Скорее всего — именно эта причина. И скорее всего — сам датчик предельного давления масла зачудил.
До недавнего времени пользовал разные масляные фильтры. Какой в магазине приглянется, такой и брал. Лампа гасла после пуска двигателя через сек.
Месяц назад фрезернул ГБЦ под й, поменял сальники клапанов, колечки и когда дело дошло до заливки масла, моторист посмотрел на приобретенный мною фильтр, марку не помню, синего цвета, производство Испания или Италия и сказал: Бери вот. Производитель г. Синего цвета. Товарищ сказал, что на служебной Газели тоже только его и пользуют и весьма довольны.
Вышенаписанное далеко не реклама, каждый волен выбирать сам, но должен отметить, что фильтр мне понравился. Включаешь стартер, вжик-вжик, максимум еще вжик и лампа уже погасла, хотя движек еще не запустился.
Сейчас, при град. Хоть тема и замусолена, но все равно спрошу. По приборам давление появляется не сразу после запуска мотора, а через секунды. То есть и лампа аварийного давления не сразу гаснет, и указатель, пока она горит, на нуль показывает. Грешил на фильтр, так как тут народ писал, что с фрамом такое бывает, что клапан в нем помирает. Вчера поменял его на финвале короткий.
После стоянки около часа все симптомы вернулись на место. Что еще проверить? Не может же быть одинаковых симптомов с двумя разными фильтрами? При движении давление в норме более-менее, только по такой жаре после продолжительного движения на хх давление может до 0,8 — 1 очков упасть, как будто масло перегревается.
Залито Eneos синтетика.
Да, двигевро-3, прошел 23ткм. Ну финвал не лучшее что. Если есть м. Я МАНоский ставлю пробег ткм масло шелл синтетика лампа гаснет раньше чем мотор заведётся.
Клуб УАЗ Патриот
Замени датчик. В нём реостат накрылся. Поставь механический. Шланг и тройник в Камазовском магазине. Будет 3 датчика. Залей полусиньку 10 на Давление на горячую не ниже 0. Кстати, электрический на 0.
Значит, на механическом более 1. В чём страхи то? Я заглушил пробками масляный радиатор. Вот блин. Теперь ниже 1. Наоборот, температурный на 80град встал, а ранее угрожающе вправо отклонялся.
У нас жара. ИМХО вполне нормальное поведение, давление в системе не может подняться моментально.
Делайте выводы. Заменил финвале на манн, наступило щасье. Масло утекать перестало из фильтра, теперь давление появляется, как положено, тьфу-тьфу-тьфу.
Кстати, на счет давления на горячую. Недавно по трассе ездил, по пути у меня термостат решил помереть. Километров ехал периодически включая печку, чуть не сварился, ну да ладно.
Заменил термостат на новый исправный на 80 градусов, заменил заводской антифриз как-то он всего за год эксплуатации из зеленого превратился в красно-ржаво-зеленоватый на синтековский. Снял вискомуфту и родную железную мясорубку, вместо них поставил пластиковую восьмилопастную от газели. В итоге, радиатор и моторный отсек стали лучше продуваться, а давление на прогретом моторе с прогретым маслом стало выше примерно на 0,3 очка, как на ХХ, так и на повышенных оборотах.
Так вот, у меня из этого такие соображения появились.
В штатном варианте масло в масляном радиаторе охлаждается плохо, поэтому давление и падает, когда масло в радиатор идет то есть при открытом кране или термоклапане, как у.
А так как охлаждение масла — вещь совсем не бесполезная, то имеет смысл либо лучше охлаждать штатный масляный радиатор, либо подумать варианты других радиаторов, в которых масло будет охлаждаться более эффективно. Вы уверены, что именно термостат помер? Или Вы сначала только термостат поменяли и проверили, что всё стало нормально? У меня на таком же пробеге перестала работать вискомуфта.
То есть мясорубка крутилась, но температура была под 90C. Лампа давления стала мигать в пробках. Заправил вискомуфту ПМС и температура снова стала ровно 80C. Давление на холостых поднялось.
Не надо было скопом всё менять — поменяли термостат и проверили бы, в нём дело или. Вискомуфта проверяется очень просто — если при остановке прогретого двигателя мясорубка продолжает крутиться — проблема с вискомуфтой. Если вдобавок следы масла в районе сальника вискомуфты — значит надо долить ПМС. Можно старый термостат покипятить в кастрюльке и посмотреть как он открывается. Крутиться совсем не должна. Если масло не вытекло, возможно проблема с биметаллической спиралью спереди муфты — при нагреве она должна проворачивать ось заслонки.
Может туда попала грязь, то ось может клинить. Или саму спираль грязью клинит. Или разбило шлиц на оси — можно туда подложить кусочек жести. Но если муфта снята, то залить масло в неё пять минут. Масло продаётся в магазинах для моделистов. Зимой всё-таки лучше с муфтой ездить.
Двигатель ЗМЗ Да, муфта снята, как раз на зиму хочу либо ее на место вернуть, либо электровентилятор поставить. Спасибо за помощь: В паспорте написано, что у моего лс. Надо на табличку глянуть, а то, наверное, и правда не то в подписи написал Всем привет.
На уазе пропало давление
На прошедшую неделю специально взяли отпуск чтобы поактивнее поработать над Зёбриком. Составили список дел, сформировали планы по дням, закупили необходимое, записались в четверг в Торгмаш (переборка шкворней, замена раздатки на 3,3, установка принудительной блокировки в задний мост в гидроприводом). В частности собирались в понедельник съездить за алюминием и начать процесс обшивки салона. В общем планов было громадьё.
И … в прошлое воскресенье вечером на холостых пропало давление масла. Совсем пропало.
Сразу заглушили дизель. И стали разбираться.
Поскольку загорелась и аварийка и прибор упал в ноль, то стало понятно, что дело не датчиках. Вывернули датчик, крутанули стартер — нет масла. Стало грустно.
Полезли в интернет. Похожую ситуацию нашли. И не одну. Подозрение на то, что сожрало шестерни привода масляного насоса. А вот что бы проверить это и тем более починить потребуется неслабая камасутра. А у нас три дня до приезда на сервис для тюнинга трансмиссии. Хоть эвакуатор вызывай.
Позвонили в ближайший сервис по УАЗам. Сказали нам, что раньше среды не возьмут машину и делать будут с неделю. В общем Жесть.
Ладно хоть погода радовала. Ну и решили мы — а почему бы и нет — и взялись за дело сами.
Сначала с большими вывертами рук (без снятия других деталей) отвинтили вакуумный насос. Там увидели такую картину:
Видно, что состояние ведущей шестерни совсем не айс. Состояние ведомой отсюда не было видно, а вынуть ее не снимая впускного коллектора не получается, ведомый вал длинный. Но на ведомой заметны следы трения о нижнюю крышку вакуумного насоса. Трение там получается неслабое, почти сухое. Может из-за этой дополнительной нагрузки и жрет шестерни?
Прокрутили коленвал. Ведущая звезда крутилась как-то рывками, через раз. А потом вообще перестала. В общем стали разбирать дальше.
Сразу скажу, что опыта разборки двигателя УАЗа нет вообще. Когда-то в молодости перебирал двигатель жигулей. Так что в помощь была инструкция и интернет.
Все шло нормально до тех пор пока не потребовалось открутить болт шкива коленвала. Дело было уже в понедельник вечером и открутить его не получилось со всеми тормозами (трансмиссия дергалась все равно, болт не сдвигался). Думали уже отогнать на ближайший автосервис, но утром во вторник с новыми силами заклинили коленвал куском квадратного профиля между балансирами и стенкой ГБЦ снизу и более длинным рычагом болт удалось сорвать. Спресовали монтажками шкив коленвала, сняли ТНВД и переднюю крышку. В итоге стало понятно, что срезало болты крепления звездочки промежуточного вала:
Все мешающее ремонту демонтировали:
Провели дефектовку, к счастью сам промвал был цел, хотя встречались случаи срезания вала у основания. Обрезки болтов из промвала вынули экстракторами и он снова стал годен к работе. Ведомую же шестерню снизу уже заметно подпортило.
Затем составили список запчастей и рванули на Патрике в магазин Планета Железяка. Закупили почти все по списку и больше во вторник сил не на что не хватило. Пришлось самим делать некоторые прокладки (под вакуумник/крышку маслонасоса в наличии не было, но под рукой всегда есть запас паронита).
Рассмотрели поближе разницу новой и старой ведущей шестерни. Старая похоже еще родная и сильно ухоженая:
Вот такое ноу-хау сделали чтобы предотвратить возможный рецидив срыва привода маслонасоса:
Шайба, доработанная напильником до внутреннего шестигранника для насаживания на вал, зажимается между внутренней вращающейся втулкой вакуумного насоса и втулкой ведомой шестерни, тем самым создавая зазор и исключая контакт ведомой шестерни с неподвижным корпусом вакуумного насоса.
Также из-за подклинивания вакуумного насоса срезало шлицы на кончике шестигранного вала, поэтому вал перевернули (в масляном насосе паз для шестигранника намного глубже, чем в вакуумнике) и подложили гайку на дно отверстия под вал в масляном насосе чтобы вал стоял повыше и глубже входил в вакуумник.
Наутро в среду приступили к сборке двигателя. У нас был только один день на все. К счастью собирать двигатель обратно можно уже в более удобном порядке и без проблем с откручиванием. Плюс отмыли с него чемер где смогли, а чистота тоже важна. Чтобы не сбить регулировки при разборке все звездочки были аккуратно оставлены на цепях в исходных положениях, а на ремне ТНВД и шкиве коленвала были сделаны метки. Процесс вызвал ассоциации со сборкой автомата Калашникова на время
Опуская всякие мелочи типа сгоревших предохранителей и забарахлившей электрики (приборка и мозги внезапно заглючили и клапан ТНВД пришлось запитать напрямую, тем более что от мозгов все равно будем избавляться) дизель в среду вечером заурчал и показал давление. Итого на улице за три дня с поездкой в магазин проблему удалось решить. И в четверг утром Зёбрик поехал на Торгмаш своим ходом.
Шкворня заменили вовремя. От вкладышей практически ничего не осталось.
Сейчас идет процесс переборки раздатки и установки блокировки в задний дифф.
Еще до происшествия с давлением масла успели «облегчить» двигатель. СРОГ уже был заглушен до нас, поэтому мы полностью демонтировали «самовар» (охладитель) с пневмоклапаном и замкнули контур циркуляции антифриза в печке напрямую на двигатель. Также заменили часть шлангов, радиатор (старый был побит слетевшим вентилятором, часть сот была вырезана) и антифриз (в контуре был уже сильно испортившийся охладитель, превратившийся в желто-рыжую муть).
Вот такой был веселый отпуск.
Но алюминий для обшивки мы все-таки привезли.
Практически всем владельцам Уаз с двигателем ЗМЗ-409 и его модификациями, известна ситуация, когда внезапно, по показаниям на приборной панели, на холостых оборотах, падает давление масла в двигателе. Между тем, это совсем не означает, что у вас вытекло все масло из двигателя. Проблема может быть исключительно в «бочонке».
Бочонок — это сленговое название основного датчика давления масла ММ-358, или его аналогов 23.3829 и 3902-3829, который и выводит показания на указатель давления масла в системе смазки двигателя, расположенный на приборной панели.
Падение давления масла в двигателе ЗМЗ-409, проблема датчика давления масла ММ-358, 23.3829, 3902-3829 на ЗМЗ-409.
Сам по себе датчик не плохой, вот только с его расположением на двигателе ЗМЗ-409, на Ульяновском автозаводе несколько намудрили. На двигателе это датчик расположен прямо над выпускным коллектором двигателя. Начиная с Евро-3 завод стал ставить на двигатель защитные экраны выпускного коллектора, оставив датчик там же.
И вышеописанная проблема в падении давления масла может вполне заключаться именно в расположении этого датчика. Он находится в самом пекле, над выпускным коллектором, поэтому и работает корректно в таких условиях совсем недолго. Начиная постепенно давать ошибочные показания, а потом и вовсе выходя из строя.
Или еще один вполне вероятный вариант — несовместимость датчика давления масла и указателя давления масла в системе смазки двигателя расположенного на приборной панели. Об этом ниже.
Поэтому падение давления масла в двигателе «по приборам», если оно не сопровождается включением аварийной красной лампы, на которую уже выдает показания отдельный датчик аварийного давления масла 30.3829 (6012.3829, 6202.3829, ММ111Д) срабатывающий при давлении 0.4-0.8 кгс/см2 и ниже, особых опасений вызывать не должно.
Нормальное и максимальное давление в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.
Нормальное давление в системе смазки на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу в 850+-50 оборотов в минуту :
— для двигателя ЗМЗ-409.10 : не менее 1.0 кгс/см2,
— для двигателей ЗМЗ-40905.10 и ЗМЗ-40911.10 : не менее 0.7 кгс/см2.
Максимальное давление масла в системе смазки – 6.0 кгс/см2. Но при исправном редукционном клапане масляного насоса оно не должно достигать таких значений, потому что при давлении масла в 4.6 кгс/см2 происходит открытие этого редукционного клапана и перепуск масла обратно в зону всасывания масляного насоса, благодаря чему рост давления в системе смазки уменьшается.
Решение проблемы датчика давления масла ММ-358 (23.3829, 3902-3829) на двигателе ЗМЗ-409.
В принципе, проблема может решаться периодической заменой этого датчика при плановом замене моторного масла во время технического обслуживания. Но разве это нормальный выход из ситуации?
В качестве профилактики, надо проверить совместимость датчика давления масла и самого указателя давления масла в системе смазки двигателя. Дело в том, что в датчике встроен резистивный элемент и при изменении давления масла меняется сопротивление самого датчика, а разные указатели воспринимают эти данные по своему.
В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15.3810. Датчик 23.3829 с указателем 152.3810, а датчик 3902.3829 только совместно с указателем давления масла 341.3810. И если какая то из этих пар у вас не совпадает, то надо менять на соответствующий или датчик, или указатель.
Подробнее о диагностике и определении неисправности датчиков давления масла для двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 установленных на Уаз Хантер и грузопассажирских автомобилях семейства Уаз-3741 вагонной компоновки и оборудованных стрелочными контрольными приборами — в этом материале. Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.
Частично же решить проблему можно установкой защитного экрана над выпускным коллектором, как на Евро-3. На двигатели Евро-2 и ниже, с небольшими минимальными доработками, нормально становится экран коллектора выпускного 4062.1008099-11. Конечно же с одновременной заменой датчика. Заводской защитный экран от Евро-3 на двигатели Евро-2 и ниже не подходит, там совсем другие крепления.
Есть еще вариант, подключить вместо этого датчика-бочонка механический указатель давления масла с выводом его на приборную панель в салон Уаз. На эту роль прекрасно подходит, что не раз доказано в тематических публикациях в Интернете, механический указатель давления масла от Камаз, каталожный номер УК170, заводской номер 14.3830-02. О плюсах и минусах такой доработки и необходимости ее установки, пусть каждый судит исходя из собственного опыта.
Другие возможные причины низкого давления масла, падения или отсутствия давления масла в системе смазки двигателя ЗМЗ-409 на Уаз.
— Заклинивание редукционного клапана масляного насоса в открытом положении, поломка или ослабление пружины плунжера.
— Засорение масляного фильтра.
— Засорение сетки маслоприемника масляного насоса.
— Залипание противодренажного клапана масляного фильтра после длительной стоянки автомобиля.
— Перегрев двигателя.
— Повышенные зазоры в масляном насосе, износ шестерен насоса.
— Увеличенные зазоры в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах в тех узлах, куда масло подается под давлением.
— Пониженный уровень масла в масляном картере.
— Неисправен привод масляного насоса.
— Залито моторное масло низкого качества или несоответствующее сезону эксплуатации.
— Неисправность датчика сигнализатора или замыкание провода от датчика до сигнализатора на массу.
Сервис по ремонту и восстановлению железных машин
На работающем двигателе вдруг загорелась лампочка аварийного давления масла, но двигатель работал ровно без перебоев.
На первый взгляд какая-то проблема с цепями.
Сняв клапанную крышку и осмотрев цепи ГРМ проблем не обнаружилась.
Сняли поддон и масляный насос, в поддоне обнаружили стружку и мелкие обломки, а привод насоса свободно проворачивался без всяких усилий. По этим признакам решили снимать двигатель и делать капитальный ремонт.
После разборки двигателя увидели что стерло шестерню привода масляного насоса, стерло её скорей всего из-за того промвал двигался вперёд-назад, и заодно он стер втулку промежуточного вала.
А стружки и обломки попали в масляную систему и нанесли немало вреда. На фото видно? что обломки даже нашлись в коленвале.
При ремонте поменяли втулки промвала, сам промвал и все шестерни привода масляного насоса.
Масляный насос тоже получил повреждения пока перемалывал остатки шестерен.
Блок расточили под первый ремонт, отшлифовали плоскости блока и ГБЦ.
После сборки и установки двигатель работает ровно и показывает нормальное давление.
