Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давишь на педаль газа не набирает обороты двигатель

Провалы при нажатии на газ: причины и варианты решения

Провал — это всегда плохо, в каком бы контексте это слово не произносилось. В случае с педалью «газа», (акселератора) это тоже неприятно, более того это опасно, поскольку вместо резкого ускорения водитель получает провал и полное бездействие двигателя. Как вы понимаете, на скорости, во время обгона такое явление может плохо закончиться.

Как я уже говорил, провалы при нажатии на педаль газа — это отсутствие ответа двигателя на нажатие педали газа, то есть вы нажали на педаль, а ускорения нет. Как правило, подхват все же происходит, но с задержкой, более того ответ может проявиться в виде резкого толчка или рывка, который также не несет ничего доброго. Например, на скользкой дороге рывок может вылиться в потерю управления или привести к ДТП.

Такая неисправность, как правило, связана с топливной системой, однако могут быть и другие причины, по которым происходят провалы при нажатии на газ.

Причины провалов

Свечи и ВВ-провода. Свечи также обычно ругают в первую очередь, т. к. часто из-за плохого топлива свечи «обрастают» нагаром и работают некорректно, в результате чего при нажатии на газ мотор не реагирует. Чуть реже, но все же бывает, что причиной становятся не свечи, а высоковольтные провода, в таком случае их необходимо проверить. Если причина действительно в переломе или плохом контакте провода, замена — это выход из ситуации.

Форсунки. У машин с пробегом из-за некачественного топлива нередко происходит засорение топливных форсунок, в результате чего они начинают работать с перебоями. Из-за того, что форсунка или форсунки не работают в нужном режиме, топливная смесь становится бедной и при нажатии на педаль ничего не происходит. Решение проблемы — промывка форсунок, вариантов масса, хотите промывайте своими руками, не хотите — везите на СТО, там на стенде промоют.

Дроссельная заслонка. В случае загрязнения заслонки она может заедать, то есть работать некорректно. Налет, который образуется на ее поверхности, препятствует нормальной работе дросселя, в результате возникает эффект, когда вы жмете на педаль газа, но в результате двигатель не набирает обороты.

Проверьте зажигание. Нередко при таких неисправностях автомобилисты забывают о том, что причина нередко кроется в зажигании, вернее его неверной регулировке. Опытный специалист за несколько минут сможет устранить провалы при нажатии на газ, путем быстрой регулировки зажигания на заведенном двигателе.

Ошибки. Если в ЭБУ накопилось много ошибок, связанных с той или иной неисправностью, реакция двигателя на педаль может быть с задержкой.

Грязный воздушный фильтр. Если воздушный фильтр забит и долго не менялся, возможно провалы при нажатии на педаль возникают в результате того, что мотор «задыхается» и не получает необходимого количества воздуха, которое, как вы знаете, крайне необходимо для образования топливовоздушной смеси.

Бензонасос (нарушения в работе). Если подача топлива, которую осуществляет топливный насос, происходит с перебоями, то в момент нагрузки, когда вы хотите ускориться, могут возникать провалы. Проблем с бензонасосом может быть не мало: от банальных (забит фильтр, плохой контакт и пр.) до серьезных (неисправность рабочих деталей, проблемы с питанием, необходимость замены и т. д.).

В заключение.

Для того, чтобы производить самостоятельную диагностику, необходимо обладать определенными знаниями, в случае их отсутствия поиск причины может превратиться в сплошной «метод тыка». В результате вы потеряете время, проделаете массу ненужной работы и, скорее всего, не сможете понять почему двигатель не набирает обороты при нажатии на газ. Если же знаний достаточно, и вы уверенны в собственных силах, начинайте проверку с простейшего, например, свечи и ВВ-провода, затем переходите к более редким возможным причинам.

У меня все, спасибо за внимание. Если вам известны другие причины, по которым возникают провалы при нажатии на газ, не будьте равнодушны к данной проблеме и поделитесь опытом, возможно именно ваш комментарий кому-то здорово поможет. Всем пока, берегите себя.

Актуально: Чистка дроссельной заслонки и ДТВВ!

Текст: avtopulsar.ru

Давишь на педаль газа не набирает обороты двигатель

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.6.2017
Город: Санкт-Петербург
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

Мира вам! Решил обновить темку, более свежей инфы не накопал тут. Значатся такие пироги:

До ;
— подтраивания на холостых в режиме «Р», при отпущенной педали газа ( в движении ) маленькие «пиночки» под зад, поддергивания. При умеренном давлении на педаль акселератора симптомы уходят.
— жор масла! Практически 1 литр на 500 км. Весь правый блок в подтёках, поддон в изрядном слое масло-грязи.

Мной было проделано;
— демонтаж впускного коллектора, дроссельной заслонки, воздуховода в сборе, далее тщательная промывка их же.
— демонтаж датчика ДМРВ, промывка Этанолом медицинским 95 % , без прикосновений к чувствительным элементам ( со шприца полил короче несколько раз ) высушил.
— демонтаж клапанной крышки правого блока, далее замена прокладки, чистка датчика распредвала, замена уплотнительного колечка последнего, удаление штатных сальников свечных колодцев посредством коронки на 44, интеграция аналогичных от MAXIMA 3 литр. V -двиг. ( герметик мне в помощь и прямые руки ). Кстати полные два колодца масла правого блока — вероятная причина подтраивания — пробивала через раз свеча за счёт сопротивления масла. При нагрузке напряжение мощнее поэтому проблема не проявлялась — я так думаю.
— демонтаж катушек зажигания, далее замена 3х ( правый блок ) на заведомо рабочие проверенные ( это чтоб в тот самый блок более не заглядывать! Хлопотное это дело на V образнике знаете ли! )
— демонтаж свечей зажигания правого и левого блоков, далее замена свечей платиновыхngk plfr5a-11 на НЕплатиновые ngk lfr5a-11
— демонтаж топливной рейки в сборе с форсунками, далее замена форсунок на более свежие с промывкой на месте по системе- балончик , трубочка, аккумулятор, кнопка, банка
— установка элементов на штатные места.Подключение электроразъёмов.

— масло больше нигде не выступает ( двигатель протёр как смог, где смог ). Подтёков нет. пока.
— проблема подтраивания ушла. — Пожалуй единственный плюс после такого объема проделанной работы.
— холостые стали в районе предпоследней градуировочной чёрточки перед черточкой «0» которая.Машину стало подтряхивать. Были выше. ( напомню, заслонку в рамках ТО отмыл! )
— при переключении на «D» существенное падение оборотов практически до нуля, ощущается приятная массажная вибрация по кузову, но в случае с ТЕАНОЙ как то не норма! ( до ремонта всё было в порядке с этим )
— при плавном давлении на педаль акселератора ощущения словно я зелёный ученик автомобильной школы который только-только учится отжимать сцепление и машину словно подпинывают пока не наберёшь 1500 об. и скорость километров 25 — 30.
— при скорости 80 км/ч и примерно 2000 об/мин. активно дожимаю педаль «в пол» машина словно дойная корова мычит а не едет! Кого-то обгонять — АНТИВАРИАНТ! с места при режиме «педальфпол» тааааак ТУГО набирает обороты это пздц! Причём крутит что нить до 4500 — 5000 об/мин, потом кааааааааак ДАСТ! под жопу пинка при переходе на вторую, думал из под меня уйдёт родимая. Далее явный запах топлива в салоне. пусть не едкий, и не так уж чтоб совсем. но лёгкий шлейф аромата 92го имеет место быть — только когда давишь на педаль АКТИВНО, спокойно жмёшь ничем не воняет. ну и не едет соответственно.

Читать еще:  Что делать если вода пошла в двигатель 402

Хотел бы внемлить советам продвинутых теановодов. Что я сделал не так? Или чего я не сделал так? На холостых двигатель вроде не вибрирует, не троит! Клапана цвыркают словно хор ангелов было дело за ранее порадовался я, но стоило выйти из гаража на дорогу появились проблемки вышеуказанные. Форсунки мыл с душой, трепетно сажал клапанную крышку , свечи и всё остальное. В блакнотик всю последовательность записывал, ни одного лишнего болта и гайки не осталось! НЕ ПИЛ! Лично у меня сложились ощущения что как то не правильно формируется топливно-воздушная смесь! Как будто ей воздуха мало. И ещё , если я воткнул НЕлптиновые, могли проявиться ли подобные синдромы? Помогите и я вам тоже буду помогать=)

Давишь на педаль газа не набирает обороты двигатель

при чем здесь антифриз,термостат и датчик температуры ,радиатор..форсунки . они что все сдохли сразу??

99% что ни насос не фильтр топлива не причем..если бы насос был дохлый давления в рейке вообще бы не было и с утра она бы не заводилась. если бы фильтр забит на верхах бы не ехала..если проблема только при резком нажатии то вероятнее всего либо Дроссель либо педаль газа..

Вопрос был простой. на месте стоишь и если газ нажать резко обороты набирает. если да..это одно..ищем дальше ..если нет снимай коробку воздушного фильтра расходомер не отключай..один на газ нажимает второй смотрит открывается ли дроссель..должно происходить синхронно..заодно посмотри что с ним. у меня копоти было не меряно..после 15000 км пробега..

и вообще..как началось то? после чего. на мойку заехал. заправился на новой заправке. просто утром встал завел поехал и началось. либо накапливалось..были ли симптомы раньше..если резко почти 100% электрика..

Начиналось все постепенно.
Сначала при скорости 120-140 чувствовалось что при резком нажатии газа ничего не происходит. Потом пропало. Потом появилось — но уже на 70-80 км.час.
На холостных тоже самое — держишь обороты 2000 и резко даешь газу — тахометр доходит до 2700 — 3000 и срабатывает, как бы отсечка (та которая срабатывает когда стрелка в красной зоне). Сбрасываешь газ и тут же плавно нажимаешь — обороты уверенно растут до 6000 тысяч. Это все на холостых.
Склоняюсь к версии с бензонасосом. Может сетка забилась, и при резком возрастании потребления топлива достаточное количество просто не проходит дальше в систему? А электроника это понимает и не дает оборотам расти, т.к. топлива мало и двигатель будет работать с перебоями. В любом случае буду снимать бак и смотреть насос.

а если сразу давить плавно..без перегазовки?

ты проверял систему подачи воздуха..шланги вакуумные все на месте? ничего не порвано..подсоса нигде нет.

И все же скиньте коробку фильтра..и погазуйте..не с двух тысяч а с холостого хода..потом с двух тысяч газ..смотрите открывается ли заслонка если там все ок..тогда дальше искать
насос качает постоянно и одинаково его задача накачать давление подать бензин. уровень давления в рейке регулирует обратный клапан..который сбрасывает лишнее топливо.

если сервис нормальный с необходимым инструментарием..к рейке нужно подцепить манометр..и смотреть что происходит с давлением..во время езды и перегазовок. давление не должно критично менятся

Бак снимать геморой..ну снимешь ты насос и что. как ты его проверишь..опять же манометром..

При пробеге 80000 миль настигла меня странная проблема — автомобиль хорошо и быстро заводится, нормально едет, но при резком нажатии на педаль акселератора как будто срабатывает электронная отсечка — двигатель не набирает обороты и коробка скорости не переключает.
Сбрасываю газ и тут же нажимаю педаль газа, но очень плавно — машина начинает разгонятся нормально.
Никакие ошибки не горят. Сегодня поменял свечи и воздушный фильтр. Залил другой бензин. То же самое.
У Хомякова был (кстати человек грамотный и компетентный — всем рекомендую). Совместные усилия пока никчему не привели (зато ходовую продиагностировали — много интересного про свою машину узнал).
Может у кого чтото такое было? Субьективно чувствую что проблема в электронике — при резком нажатии на педаль она зачемто не дает двигателю набирать обороты (ограничивает крутящий момент? — но зачем?) Повторюсь — ошибки накие не горят.
Катализаторы проклятые? Или коробка начинает подходить?
Голову ломаю. Сломать боюсь уже.

Все закончилось так же странно как и началось.
Хорошенько подумав, приготовился к чистке дросселя, снятию бензобака замене топливного фильтра, к возможной диагностике коробки, чистке и форсунок и что еще попутно в голову придет, решил всетаки снять клемму с аккумулятора и подождать 5 минут — а вдруг?
И вдруг удался — машина поехала как ничего и не было. Да что там поехала — полетела.
Сразу вспомнилась предудущая машина Ниссан Наварра. Когда он встала колом на дороге первый раз в 200х километрах от Москвы и пришлось брать эвакуатор, как на сервисе меня приговорили к замене всех насосов форсунок и как вовремя найденная на Ниссановской ветке информация про датчик давления солярки в обратке стоимостью 3000 руб. спасла меня от бесполезной траты денег.
Сначала я эти датчики менял, они всеравно глючили (Ниссан мать его), потом стал при появлении симптомов скидывать клемму на несколько секунд (ключ на 10 все время лежал в бардачке. ухитрялся делать это прям на светофорах под красный свет).
Покупая Тойоту хотел забыть про это как страшный сон — но не судьба видать.
При снятии напряжения двигатель вернулся к заводским настройкам и проблема по крайней мере пока пропала. Вывод — если что не так при любом раскладе скинь клемму и подожди.
Всем кто помогал — большое спасибо.

Читать еще:  Что лучше для двигателя коробка автомат или механика

Не реагирует педаль газа на P12

Опции темы
  • Версия для печати

не набирает обороты и не едет

да, проверяй все. Начинай с давления топлива, дальше мультиметром параметры датчиков, потом компрессию. Чудес то не бывает.

не набирает обороты и не едет

с каких это пор из за низкого давления двигатель вообще не запускается. думается мне что она плохо ехать будет но запускаться то должна в любом случае.

не набирает обороты и не едет

сегодня урвал маф мистическим способом. завтра буду его подключать. пробовать. отпишусь.

не набирает обороты и не едет

народ! слава богу починил.
теперь отпишусь.
поставил новый маф. результата нет. почихала. кое-как завелась.
обороты не набирает выше 1500 хоть ты тресни, а про поехать и вообще не мечтаю.
думал думал и всеже вызвал эвакуатор и поехал к официалам в пеликан авто на войковскую.
спецы компьютер подключили и говорят, что у меня с мотором все в порядке, но почему не набирает обороты думали не долго.
выкрутили люмбду- стала набирать как пологается.
итог засорился катализатор. пробили его, все собрали и теперь летает моя ласточка.
вот такие пироги.
всем удачи на дорогах.

не набирает обороты и не едет

Уважаемый Иван!
У меня проблема с тягой и оборотами, аналогичной Вашей.
(и двигатель такой же QG1.8DE только 2003 года. Месяц назад я пригнал ее из Германии, пробег 120 тыс. Тянула она изначально слабовато — больше чем 130км/час не разгонялась, при этом регировала только на 1/2 хода педали газа, дальнейшее нажатие только уменьшало тягу).
Теперь тяга совсем упала, началось дерганье при попытке газовать и даже сбрасывать газ. Расход топлива скачкообразно вырос с 9,4 до 15 литров на 100 км, явно поддымливает, хотя не воняет.)
Chek Ingine дает ошибку 0171 — бедная смесь, увеличенный импульс на форсунках и повышенное напряжение на MAFe.
Заменил воздушный фильтр, промыл инжектор, дроссельную заслонку, искупал МАF в изопропиловом спирте — никакого эффекта.
Кстати, МАФ и дроссельная заслонка были совсем чистенькими.
Очень нужен Ваш совет — что делать.
Менять МАФ, катализатор, лямбду, лазить в двигатель — с чего начинать?
Все это весьма затратно, а уверенности в пользе что-то у меня нет.

не набирает обороты и не едет

Если плохая тяга стоит сначала проверить стоп-сигналы, горят ли они

не набирает обороты и не едет

Такая-же ситуация с мотором.Подскажите что такое МАФ и где он находится? Катализатор в глушаке?

не набирает обороты и не едет

Уважаемый Lanzovi! Это AndreyAndrey.
В этой проблеме я разобрался поробно и уже устранил ее, причем очень недорого.
Потерпи чуть-чуть до завтра, я напишу подробный отчет (сегодня просто времени нет)

не набирает обороты и не едет

ОТЧЕТ об УСТРАНЕНИИ ПРОБЛЕМЫ с ТЯГОЙ и ОБОРОТАМИ.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Двигатель QG18DE с 2003 года. Месяц назад мне пригнали «Примеру» из Германии, пробег 120 тыс.км. Тянула она изначально слабо — больше чем 130 км/час не разгонялась, при этом регировала только на 1/2 хода педали газа, дальнейшее нажатие только уменьшало тягу. Расход бензина был 9,2- 9,6 л/100км.
За месяц тяга не улучшилась.
Бортовой комп. 2 раза выдавал ошибку “Check Engine”.
Наконец, расход топлива скачкообразно вырос с 9,4 до 15 литров на 100 км, тачка стала явно поддымливать, хотя не вонять.
Началось дерганье при попытке газовать и даже сбрасывать газ.

КАК ОКАЗАЛОСЬ В ИТОГЕ, ЕДИНСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ БЫЛ ЗАБИТЫЙ КАТАЛИЗАТОР.
Выкрошили его, и машина превратилась в ласточку. Езжу уже 2 недели – все системы двигателя и компьютер функционируют отлично.
Расход бензина стал 6,9л (по трассе), 7,5л (в пробке).

Подозрение на катализатор было изначально, но как-то жалко было его лишаться.

A ТЕПЕРЬ ВСЕ ПО ПОРЯДКУ
Я стал последовательно проверять и исключать все, что может ухудшать обороты и лихорадить тягу.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР — он заменялся месяц назад, Я проверил его — фильтр чистый.

Обороты холостого хода, натяжение ремней, — с этим все в порядке. Подозрительные шумы в двигателе отсутствуют.
Правда, тачка жрет масло – примерно 0,6 л / 100км.
Но это общая проблема для двигателей QG18, и на подавляющем большинстве тачек это никак дополнительно не отражается. Масло меняю регулярно (кастрол синтетика).

СТОП-СИГНАЛЫ. – В порядке. (На нисанах компьютер специально «тормозит» тачку, если неисправны «стоп» — сигналы.)

СВЕЧИ. Я заменил их новыми. Ничего не изменилось.

Я делал ее в «Другом сервисе» на Сколковском шоссе. Там была акция – за 500 рублей. Результаты диагностики:
1) Check Engine дает ошибку: 0171 — бедная смесь.
2) Увеличенный импульс на форсунках (однако, замечу: все они исправны!)
3) повышенное напряжение на MAFe (Расходомере воздуха). Я спросил, что это значит? Получил невнятный ответ: MAF загибается и скоро может помереть.

Читать еще:  В двигателе масло белое что это такое

Вот что мне предложили:
Промыть инжектор с форсунками (за 5000руб),
Купить новый МАF (за 20000 руб. Кстати, на Кунцевском авторынке он стоит 4300руб).
«Если это не поможет, тогда мы полезем в двигатель, будем смотреть компрессию, кольца, цилиндры, менять катализатор и искать, что еще может помочь».
Мне эта песня крайне не понравилась, и я занялся самолечением.

ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА.
Проверили ее – чистая. Еще раз промыли на всякий случай ( за 500 руб). Поставили на место. Обучили машину «закрытому положению» дроссельной заслонки. Никакого эффекта.

ИНЖЕКТОР с ФОРСУНКАМИ.
Чистку производил в сервисе методом прогона через инжектор чистящего средства при работающем двигателе и отключенном бензонасосе – минут 40 ( за 1400 руб). Никакого эффекта.
Чистка проводилась без снятия инжектора.
Бывает еще ультразвуковая чистка, но ее проводят со снятием. Я этого побоялся – снимут, а смогут ли потом культурно поставить назад?
Не знаю, какая из чисток эффективнее. По-моему, чистки — это чушь.
Я до этого проездил на Форде Мондео 350 тыс.км. Ни разу не чистил форсунки. Только периодически заливал в бензин чистящие добавки. Потом один раз (по совету друзей) сделал ультразвуковую чистку – эффект был едва-едва заметен.

MAF (Расходомер воздуха).

Он находится на воздушной магистрали сразу за воздушным фильтром. Крепится он с помощью двух очень специфических шурупов, по которым его и легко опознать. Головки шурупов выполнены в виде пятиконечных (!) звездочек со стержнем по оси, так что ни крестовая, ни шестигранная отвертка не подходят.
Приходится выкручивать пассатижами.

Мне показалось подозрительным желание «Другого Сервиса» заменить мне MAF, хотя неисправность его явно не подтверждена. Мало ли что «повышенное напряжение» на нем !
MAF состоит из микросхемы и проволочек (говорят, нихромовых). Ломаться нечему ! Другое дело, если бы он был загажен копотью или какой-нибудь электропроводной пылью, например угольной, оксидной или металлической. Но он оказался совершенно чистым и без единого пятна !

Поэтому я решил ограничиться промывкой MAFа, хотя, как я теперь понимаю, и это было лишнее. Кстати, как химик, предостерегаю: мыть такие вещи можно только следующими ЧИСТЫМИ растворителями: изопропиловый или этиловый спирт, гексан, пентан, циклогексан). Ни в коем случае не мойте ацетоном, эфирами, Р-5, Р-646, Р647, толуолом — эти жидкости способны растворять некоторые виды пластмасс.

ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ, НЕ ДАЛИ НИКАКОГО ЭФФЕКТА.

КОМПРЕССИЯ в ЦИЛЛИНДРАХ.
Проверили в гараже (за 300 руб) – оказалась 11 – одинаковая во всех. Я не знаю, какая она должна быть в норме, но по-моему 11 – это достаточно высокая. Главное, что она одинаковая во всех цилиндрах. Провалы в тяге могут быть, если один из цилиндров «проваливается».

Можно еще было проверить БЕНЗИНОВЫЙ ФИЛЬТР и ДАВЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА, но я этого делать не стал. Сомнительно, чтобы их неисправность могла давать такую выраженную картину, как у меня.
ЛЯМБДА –ЗОНДЫ. Их два. Один – между выпускным коллектором и первым катализатором, второй – где-то ближе ко второму катализатору. Их выкручивание – очень трудоемкая процедура.

Бортовой компьютер не диагностировал их неисправность. Значит, и не надо в них лазить.

Их два. Один – после выпускного коллектора сразу за первым лямбда-зондом.
Затем идет, кажется, резонатор и потом второй катализатор.
Справедливо полагая, что осталось грешить только на ухудшение пропускной способности первого катализатора, я дал команду на его выкрашивание.
Вооружившись гвоздодером, механик в гараже за 10 минут его выкрошил.
(Стоило это 1000 руб у нас в Троицке. Кстати, механик, выслушав мои рассказы, сразу и однозначно обвинил во всем катализатор)
При этой работе, главное: не повредить лямбда-зонд, который находится сразу над катализатором.
Катализатор представляет собой два слоя сеточек, каждый слой высотой около 6 см.
Нижний слой катализатора в моей тачке был еще ничего: забито было около 20% отверстий в сетке.
Зато верхний слой был забит на 100%. Ни одного свободного отверстия. Цвет рыжеватый. Прочности никакой. Он крошился, как сухая земля.
Для меня загадка, как выхлопные газы вообще могли выходить из двигателя !

Второй катализатор, естественно, трогать не стали – он обязан быть еще чистым.
Не знаю, отчего первый катализатор оказался забитым – плохой бензин или «жор» масла или неаккуратный предыдущий владелец тачки.

РЕЗУЛЬТАТ.
Машина заново родилась. Провалы исчезли.
Тяга великолепная – чуткая и симбатная к нажатию на педаль газа. Поддымливание из выхлопной трубы быстро кончилось.
В течение следующих двух дней (проехал

150 км) расход бензина упал до 7 литров/100 км.
По всему похоже, компьютер потихонечку самонастраивал все системы двигателя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ от УДАЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА.

На второй день компьютер выдал ошибку «Check Engine”. Я не стал обращаться в сервис, а сам считал код ошибки в режиме самодиагностики (процедура описана на этом сайте).
Ошибка была: «неэффективно работающий катализатор». Логично.
Я сбросил ошибку.
С тех пор прошло 2 недели (1200 км). Больше никаких ошибок бортовой комп не диагностировал.

Кто-то на этом сайте писал, что после выкрашивания катализатора становится слышнее шум двигателя в салоне. Наверное, у него очень хороший слух. Я этого не отметил.

Вместо катализатора умельцы могут поставить «обманку» или пламегаситель.
Говорят это защищает выхлопную трубу от прогорания. Я в это слабо верю.
Дело в том, что выхлопные газы, проходя через катализатор, разогреваются еще сильнее (не забывайте, что катализатор дожигает несгоревшие вещества!)
При отсутствии катализатора температура выхлопа уж никак не станет выше.
Главное, не злоупотреблять форсированием тачки, чтобы открытое пламя из цилиндров не было очень длинным, и проблемы с прогоранием выхлопной трубы не будет. — Это мое личное чисто теоретическое мнение.

PS.
Особое спасибо Ивану – он мне сильно помог изложением своей аналогичной истории.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector