Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчик аварийного давления масла газель 405 двигатель

Датчик аварийного давления масла газель 405 двигатель

Сообщения: 436 Зарегистрирован: 18 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 2002 Авто: Ваз 21093,Газелька)

Рейтинг: 449
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение Малой » 23 окт 2013, 21:31

механическим проверял?самое первое чтобы сделал я)

Добавлено спустя 58 секунд:

масса причин просто может быть

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:

и еще да того как поставили на прикол машину что вообще делалось с ней?конкретно с двигателем?

Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:

скидывай поддон смотри насос и редукционный клапан если механика покажет мало

Сообщения: 2923 Зарегистрирован: 12 янв 2009, 00:00 Откуда: тюмень Авто: Привет из вторчермета! :
Награды: 3

Рейтинг: 9 366
Репутация: +20

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 48 раз

  • Цитата

Сообщение A_nikolaenko » 23 окт 2013, 21:49

Сообщения: 139 Зарегистрирован: 23 июн 2008, 00:00 Стаж: 2002 Авто: газ 31105, газ 330232 :
Награды: 1

Рейтинг: 163
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение andrey_mustang » 24 окт 2013, 08:39

Сообщения: 436 Зарегистрирован: 18 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 2002 Авто: Ваз 21093,Газелька)

Рейтинг: 449
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение Малой » 24 окт 2013, 09:52

Сообщения: 281 Зарегистрирован: 18 сен 2009, 00:00 Откуда: г.Тюмень Стаж: 1985 Авто: Газ-31029 SY Родиус-дизел

Рейтинг: 281
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение mixa6969 » 24 окт 2013, 12:27

Сообщения: 139 Зарегистрирован: 23 июн 2008, 00:00 Стаж: 2002 Авто: газ 31105, газ 330232 :
Награды: 1

Рейтинг: 163
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение andrey_mustang » 24 окт 2013, 17:12

Сообщения: 436 Зарегистрирован: 18 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 2002 Авто: Ваз 21093,Газелька)

Рейтинг: 449
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение Малой » 24 окт 2013, 18:04

Сообщения: 139 Зарегистрирован: 23 июн 2008, 00:00 Стаж: 2002 Авто: газ 31105, газ 330232 :
Награды: 1

Рейтинг: 163
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение andrey_mustang » 24 окт 2013, 22:15

Сообщения: 281 Зарегистрирован: 18 сен 2009, 00:00 Откуда: г.Тюмень Стаж: 1985 Авто: Газ-31029 SY Родиус-дизел

Рейтинг: 281
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение mixa6969 » 25 окт 2013, 08:49

Сообщения: 2923 Зарегистрирован: 12 янв 2009, 00:00 Откуда: тюмень Авто: Привет из вторчермета! :
Награды: 3

Рейтинг: 9 366
Репутация: +20

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 48 раз

  • Цитата

Сообщение A_nikolaenko » 25 окт 2013, 09:37

Сообщения: 139 Зарегистрирован: 23 июн 2008, 00:00 Стаж: 2002 Авто: газ 31105, газ 330232 :
Награды: 1

Рейтинг: 163
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение andrey_mustang » 25 окт 2013, 13:22

Сообщения: 91 Зарегистрирован: 04 май 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1991 Авто: ГАЗ 3102 :
Награды: 1

Рейтинг: 91
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение Romcha » 25 окт 2013, 14:28

Ну да, реск — благородное дело

Сообщения: 1 Зарегистрирован: 15 май 2014, 00:00

Рейтинг: 1
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение tolik-196 » 17 май 2014, 15:25

нет давления в 405 двигателе мерял и механическим все равно нет здернул поддон насос кручу в ручную насос качает нормально что делать подскажите

Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:

Re: нет давления в 405 движке

Сообщения: 2923 Зарегистрирован: 12 янв 2009, 00:00 Откуда: тюмень Авто: Привет из вторчермета! :
Награды: 3

Рейтинг: 9 366
Репутация: +20

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 48 раз

  • Цитата

Сообщение A_nikolaenko » 19 май 2014, 10:50

Сообщения: 121 Зарегистрирован: 29 окт 2009, 00:00 Откуда: тюмени Стаж: 12 лет Авто: ГАЗ 31105i :
Награды: 1

Рейтинг: 121
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение priiinz » 19 май 2014, 12:32

Фильтр масленый какой у тебя?

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

Сообщения: 6 Зарегистрирован: 30 май 2014, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 2004 Авто: ГАЗ 32213

Рейтинг: 6
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение skripa777 » 30 май 2014, 22:02

[quote=»tolik-196″]нет давления в 405 двигателе мерял и механическим все равно нет здернул поддон насос кручу в ручную насос качает нормально что делать подскажите

Для начала: болезнь 406, 5 двигателей- задиры постелей и самих распред валов.Основная подача масла направлена в ГБЦ , где и находятся датчики давления масла; попробуй замерить давление от самого насоса и вскрой бугеля распред. валов

Сообщения: 1433 Зарегистрирован: 21 мар 2007, 00:00 Откуда: 2-ой Заречный-М.Горького Стаж: 2007 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 642
Репутация: +1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 2 раза

  • Цитата

Сообщение Gambit » 31 май 2014, 22:14

У меня вот 405 мотор. И указатель на приборке на холодную кажет середину шкалы. Как только нагревается то стрелка падает на минимум — практический на самый, контролька не горит. Когда купил машину, заезжал на сервис. Объяснил все это. мне сразу сказали что датчик показывает ошибочно. и можешь даже не заморачиваться. Типа менять бесполезно, брак в основном идет.

Жора масла нет, стуков посторонних тоже.

Ездил в Ханты получается примерно 1300 км туда и обратно с заездами по городу. На газу. В итоге долил литр масла. Но по трассе считаю приемлемым, особенно для россавтопрома

Где датчик давления масла

    173 0 103k
    155 2 152k

Калькулятор расчета нормы расхода масла в двигателе

Расчет расхода масла двигателем. Онлайн калькулятор нормы угара масла на 100л и 1000 км

Многих автовладельцев интересует, где находится датчик давления масла в двигателе их автомобиля. Вопрос этот актуален в контексте того, что в аварийных ситуациях водителю необходимо проверить этот узел. Как правило, это случается, когда на приборной панели горит лампочка масла, сигнализирующая о том, что в масляной системе низкое давление и/или низкий уровень масла в картере двигателя. Это может произойти по разным причинам, одной из которых является неисправность датчика давления масла.

Работа датчика давления масла

На автомобилях устанавливают два типа датчиков — так называемые старые и новые. Соответственно, старые смонтированы на уже устаревающих моделях машин, например, на ВАЗ «классике», УАЗах и прочих отечественных машинах прошлых лет. Новые же устанавливают в том числе на новые ВАЗы, а также другие машины, как отечественного, так и импортного производства.

Для чего нужен датчик давления масла

Принцип, зачем нужен датчик давления масла, достаточно прост. Задача любого такого датчика заключается в контроле значения давления масла в масляной системе автомобиля, и фиксации выхода его за границы допустимых пределов, о чем он передает сигналы либо напрямую на контрольную лампу (старые датчики), либо на электронный блок управления двигателем (ЭБУ). А уже он доносит соответствующую информацию водителю предусмотренным для этого способом (или с помощью той же контрольной лампы на панели проборов или с помощью многофункционального монитора, установленного на современных «навороченных» иномарках).

Как проверить датчик давления масла

Чтобы своими руками проверить исправность работы датчика давления масла вам понадобится мультиметр или контрольная лампочка. Основной способ его проверки замер сопротивления, но можно удостоверится в его работоспособности манометром
Подробнее

И те и другие датчики встроены в масляную систему, и чувствительный элемент является обязательной их частью. В качестве этого чувствительного элемента используется мембрана, которая изгибается под действием масляного давления. В старых датчиках этот механический изгиб фиксируется с помощью реостата (резистора с изменяемым сопротивлением), и на манометр выводится абсолютное значение напряжения (потенциометр), в соответствии с которым перемещается стрелка по прибору, проградуированному в единицах абсолютного давления. Таким образом, водитель может визуально контролировать значение давления в масляной системе автомобиля.

Пример расположения ДДМ

Место установки «новых» датчиков давления масла аналогично. Они также встроены в общую масляную систему, и находятся где-то в районе масляного фильтра, в корпусе блока цилиндров, или в головке блока цилиндров (ГБЦ). Их чувствительный элемент (мембрана) также встроена в магистраль и искривляется под действием давления, имеющегося в ней. Однако механизм преобразования сигнала у них отличается. Так, при отсутствии давления мембрана стоит прямо, и расположенный на ней шток не поднимается и не размыкает электрическую цепь контрольной лампы на приборной панели (обычно идет через ЭБУ). Таким образом, при отсутствии или низком давлении лампа находится во включенном состоянии. Когда же в магистрали имеется давление, то мембрана искривляется, ее шток идет вверх и механически размыкает упомянутую цепь. Таким образом, контрольная лампа тухнет. Соответственно, при падении давления до его критического значения цепь вновь замыкается и лампа светится.

Читать еще:  Что такое гитара в автомобиле для крепления двигателя

Где стоит датчик давления масла

Теперь автолюбителям наверняка будет проще ответить на вопрос о том, где датчик давления масла может быть расположен на конкретном двигателе. Но, все же, это напрямую зависит от конструкции силового агрегата. Например, на отечественных «Ладах» датчик размещается на блоке распределительного вала, а у «Мерседесов» он находится в картере, в районе масляного фильтра/насоса.

Далее приведена таблица, куда собрана информация о том, где расположен датчик давления масла на популярных автомобилях, повсеместно использующихся на постсоветском пространстве.

Название марки/модели автомобиляГде находится датчик давления маслаОткуда к ней самый удобный доступ
ВАЗ 2108/09/099, а также 8-клапанные двигатели на ВАЗ 2110/11Возле щитка ремня, в гнезде главного блока цилиндров, позади, в правой части двигателя. Обратите внимание, что от датчика давления отходит один сигнальный провод.Сверху.
16-клапанный двигатель на ВАЗ 2110/11На блоке распределительного вала, в левой части позади двигателя. Отличительной особенностью является то, что он него отходит один провод, а рядом непосредственно с датчиком лежат два пучка проводов в изоляционной термической ленте черного (чаще всего) цвета.Сверху.
ВАЗ 2112, 16-клапанный двигательДатчик давления масла находится в левой стороне двигателя, на его торце (торце корпуса), в непосредственной близости от распределительного вала.Сверху.
ВАЗ 2114Датчик установлен на головке блока цилиндров, чуть ниже клапанной крышки, и ближе к ремню ГРМ. Мембрана датчика расположена к магистрали масляного канала ГБЦ.Сверху. Демонтируется ключом на 21. Для демонтажа необходимо снять защитный резиновый колпачок и отсоединить клемму электрического соединения с сигнальной лампой.
Ваз ОкаНа Оке датчик также располагается на фланце крепления масляного фильтра.Сверху, с демонтажем защиты.
«Лада Приора»Находится под впускным коллектором, недалеко от масляного фильтра непосредственно на головке блоке цилиндров.Сверху. Однако предварительно нужно демонтировать пластиковую защиту корпуса двигателя.
«Лада Калина»В гнезде главного блока цилиндров, возле защитного щитка ремня, сзади, правее непосредственно двигателя. От датчика давления аналогично отходит один сигнальный провод.Сверху. Для доступа предварительно нужно демонтировать защитную пластиковую крышку блока цилиндров.
«Лада Гранта», двигатель 8-клапанныйПод пластиковой декоративной накладкой двигателя с правой стороны можно увидеть искомый датчик давления масла, вкрученный в головку блока цилиндров.Сверху, после демонтажа пластиковой защиты с двигателя. Демонтируется ключом на 22.
ГАЗ «Газель» (двигатель ЗМЗ-405)Датчик находится справа сверху, непосредственно на главном блоке цилиндров. От датчика отходит один сигнальный провод.Сверху.
Audi, большинство легковых моделейЕсли датчик один, то он находится в непосредственной близости к масляному фильтру. Если же датчиков два — то второй обычно расположен на главном блоке цилиндров двигателя. От него всегда отходит один сигнальный провод.Зависит от модели.
Audi 100 C4На Ауди С4 с 4-цилиндровыми двигателями датчики расположены на кронштейне масляного фильтра слева от двигателя. На 5-цилиндровых моторах датчик вмонтирован в левую сторону блока цилиндров. На двигателях V6 датчик располагается сзади левой части блока цилиндров (на дорестайлинговых версиях), а также спереди левой части блока.Сверху в моторном отсеке.
Chevrolet LanosВ нижней части двигателя, на масляном насосе. Его можно найти по пучку проводов, который отходит от него и находится в термической изоляции (могут быть разные цвета).Снизу, поэтому лучше заехать на машине на смотровую яму или поднять ее на подъемнике в автосервисе.
«Шевроле Лачетти»Находится с правой стороны по ходу движения снизу двигателя.Снизу. Для того, чтобы добраться до датчика, необходимо демонтировать правое переднее колесо или загнать машину на подъемник. Кроме этого, предварительно нужно выкрутить до упора вправо рулевое колесо. Это облегчит доступ. Демонтируется с помощью ключа на 24.
«Дэу Нексия»Расположен в гнезде маслопровода, который проходит в правой части моторного отсека, с нижней его стороны, то есть, под мотором.Снизу. Для этого нужно поднять правое переднее колесо машины на домкрате с тем, чтобы демонтировать его. Аналогичную процедуру можно выполнить на подъемнике. Для лучшего доступа желательно выкрутить рулевое колесо до упора вправо. Также можно демонтировать защиту картера двигателя.
«Фольксваген Пассат Б5»У всех версий (выпусков) этой машины имеется два датчика давления масла. Первый — расположен на кронштейне в магистрали до масляного фильтра. А второй — соответственно, на выходе после масляного фильтра.Сверху, возле масляного фильтра.
Ford TransitУ этой машины расположение не очень удобное для обслуживания, в частности, датчик находится под передним бампером возле самого масляного радиатора, посередине на двигателе автомобиля.Снизу, лучше загнать машину на смотровую яму/эстакаду, или поднять на подъемнике в автосервисе.
Mercedes-BenzНа большинстве легковых моделей этой знаменитой марки датчики давления масла находятся непосредственно на картере, чуть правее от центра автомобиля.Снизу. Соответственно, лучше загнать машину на яму/эстакаду или на подъемник в автосервисе.
Митцубиси ЛансерНепосредственно рядом с масляным фильтром, в частности, позади и немного правее двигателя, при этом он вкручен в корпус мотора. Можно найти по отходящему от него единственному сигнальному проводу.Снизу. Лучше загнать машину на яму/эстакаду или на подъемник в автосервисе.
Nissan X-TrailВ нижней части блока цилиндров, в непосредственной близости с насосом гидроусилителя рулевой системы.Для того, чтобы добраться до датчика, необходимо демонтировать правое переднее колесо, а также пластиковый щиток защиты ремней.
Opel AstraСо стороны генератора, на уровне картера с правой стороны. Как и у других моделей, от него отходит единственный сигнальный провод.Для того, чтобы добраться до датчика, необходимо демонтировать правое переднее колесо.
Volkswagen Golf, JettaУ этих машин имеются два датчика давления масла. Первый — слева в торце головки блока цилиндров. Второй аварийный датчик (недостаточного давления) расположен непосредственно на масляном фильтре в правой части двигателя автомобиля.К первому удобнее добираться сверху, а ко второму — снизу, соответственно, машину нужно загнать на смотровую яму или поднять на подъемнике в автосервисе.
Skoda OctaviaНа Шкоде Октавия 2 датчика масла, они работают при разных давлениях — 0,3 и 1,8 бар. Первый установлен на головке блоке цилиндров, справа. Второй — смонтирован с масляным фильтром на кронштейне.Сверху, в моторном отсеке.

В любом случае, точную техническую информацию со схемами и описанием вы найдете в мануале вашего автомобиля. Если у вас нет мануала — попробуйте зайти на специализированные сайты, где продается соответствующая литература. Обратите внимание, что на некоторых иномарках имеется не один, а два датчика давления масла. Сделано это для того, чтобы контролировать не только нижний, но и высший порог давления. В таких случаях обычно один из них устанавливают в магистрали перед масляным насосом, а второй — за ним.

Естественно, что этот список далеко не полный. Поэтому, если вы сталкивались с поиском датчика давления масла на своем автомобиле, название которого не вошло в таблицу, — будем рады видеть ваши комментарии под данным материалом. Тем самым вы поможете другим автовладельцам в поиске этого важного узла при ремонте их машины.

Снятие и установка ЗМЗ 406 ГАЗ-2705

Для снятия двигателя автомобиль необходимо установить на смотровую яму

Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг

Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:

— открыть капот и снять его, отвернув четыре болта его крепления к петлям;

— слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув пробку на радиаторе и открыв краники на блоке цилиндров и отопителе. Снять пробку расширительного бачка;

— слить масло из картера двигателя и из коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий. После слива масла пробки поставить на место и туго затянуть;

— снять аккумуляторную батарею;

— зацепить двигатель за грузовые проушины и натянуть цепь тали.

Читать еще:  Фольксваген пассат с каким двигателем лучше брать

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива

Снять аккумуляторную батарею.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Слить масло из картера двигателя.

Слить масло из коробки передач.

Снять радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.

Снять катушки зажигания.

Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3. Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора. Нужно отметить штекера, чтобы не перепутать.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.

Отсоединить провода от стартера.

Вывернуть гайку и отсоединить от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

Ослабить затяжку хомута и снять шланг слива жидкости из отопителя со штуцера радиатора отопителя.

Отвернуть гайку 1, снять датчик детонации 2 и отвести его вместе с проводом в сторону от двигателя.

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок. Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Зацепить двигатель талью за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

Отвернуть гайку и отсоединить от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.

Снять систему выпуска отработавших газов.

Снять коробку передач.

Снять картер сцепления.

Отвернуть по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров.

Затем приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции.

Отвернуть с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке

Проверить, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

Осторожно вынуть двигатель вверх.

Устанавливают двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки следить за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.

Распределение работ по сторонам автомобиля

Работы, проводимые снизу автомобиля:

— снять карданный вал в сборе;

— установить пробку-заглушку в отверстие удлинителя коробки передач;

— отвернуть гайки крепления задней опоры двигателя к поперечине;

— отсоединить поперечину от рамы автомобиля и снять поперечину;

— отсоединить вал спидометра от коробки передач;

— отсоединить кронштейн крепления приемных труб системы выпуска отработавших газов от коробки передач;

— отсоединить приемные трубы от выпускного коллектора двигателя;

— отсоединить провода от выключателя света заднего хода на коробке передач;

— отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления и отсоединить цилиндр от картера сцепления.

Работы, проводимые с левой стороны автомобиля:

— отсоединить от распределителя зажигания провода высокого и низкого напряжения, идущие к катушке зажигания, провода от стартера, от датчиков давления и аварийного давления масла на масляном фильтре, от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости на корпусе термостата и датчика сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости в крышке головки цилиндров;

— отсоединить шланг топливопровода от топливного насоса; — отвернуть болт крепления левой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы, проводимые с правой стороны автомобиля:

— отсоединить провода от генератора;

— отсоединить шланги забора теплого и холодного воздуха от воздушного фильтра, патрубков забора воздуха, термозащитного экрана выпускной трубы и снять их;

— отсоединить шланг вентиляции картера от воздушного фильтра, крышки коромысел и снять его;

— снять крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра;

— отогнуть усы стопорных шайб и отвернуть гайки крепления корпуса воздушного фильтра, осторожно снять гайки и стопорные шайбы, исключив попадание их в двигатель;

— снять корпус воздушного фильтра с фланцем и прокладками, закрыть карбюратор чистой салфеткой;

— отсоединить провода от карбюратора;

— отсоединить от карбюратора тросик привода дроссельных заслонок и тягу воздушной заслонки;

— отсоединить от карбюратора шланг топливопровода перепуска топлива;

— отсоединить шланги от электромагнитного клапана системы экономайзера принудительного холостого хода;

— отсоединить два шланга отопителя от двигателя;

— отсоединить краник слива охлаждающей жидкости;

— отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от впускной трубы;

— отсоединить провод «массы»;

— отвернуть болт крепления правой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы, проводимые спереди:

— снять решетку облицовки радиатора, ослабив болты крепления;

— отсоединить трос замка капота;

— отвернув болты, снять верхнюю панель облицовки радиатора;

— отвернув болты, снять планку нижнего крепления облицовки радиатора;

— отсоединить шланги от расширительного бачка к корпусу термостата и распределительному патрубку;

— отсоединить шланги от радиатора и от двигателя, снять шланги;

— отвернуть болты крепления радиатора и снять его.

Работы, проводимые внутри кузова:

— поднять к рукоятке рычага переключения передач резиновый уплотнитель;

— отвернуть колпак крепления рычага на горловине крышки коробки передач и вытащить рычаг вверх;

— закрыть отверстие в горловине чистой салфеткой. Вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач.

Установка двигателя на место производится в последовательности, обратной снятию.

Датчик аварийного давления масла газель 405 двигатель

Двигатель Cummins ISF имеет объем в 2,8 литра и мощность 120 л/сил, максимальный крутящий момент в 270 Нм и соответствует требованиям экологического стандарта Евро-3.

Рядный четырехцилиндровый дизельный агрегат достаточно экономичен – заявленный расход при полной нагрузке и скорости в 60 км/час не превышает 8,5 литров горючего, а при скорости в 80 км/час – 10,3 литров.

Расчетный ресурс мотора – около 500 тысяч км пробега. Двигатель имеет чугунный блок цилиндров с фрезерованными, заменяемыми гильзами, цельнолитую головку блока цилиндров. Заменяемые гильзы повышают срок эксплуатации двигателя – упрощен ремонт изношенной или вышедшей из строя поршневой группы.

Двигатель 16-ти клапанный, по 4 клапана на цилиндр. Пружины выпускных клапанов – усиленные (хром-кремниевые), что увеличивает срок эксплуатации.

Привод распредвала – цепной, выполнен через промежуточную шестерню, цепь ГРМ имеет гидронатяжитель (автоматическая регулировка натяжения цепи).

Форсунка имеет центральное расположение. На силовом агрегате установлены форсунки и ТНВД производства «BOSH».

Совершенствование топливной системы также реализовано в установке оригинальных полиамидных топливопроводов, фирменного ручного подкачивающего насоса («Cummins») и специального фильтра в форсунке (для разрушения мелких включений в топливе). Более совершенная топливная система способствует стабильной работе двигателя и уменьшению расхода топлива.

Основные характеристики:

  • дизельный, с турбонадувом и охлаждением надувочного воздуха, число цилиндров 4 расположение рядовые. Диаметр цилиндра 94 мм, ход поршня 100 мм., рабочий объем 2781 л., степень сжатия 16,5. Номинальная мощность (нетто), кВт (л.с.) при об/мин. 88,3 (120) при оборотах 3200.
  • Максимальный крутящий момент (нетто), Н*м (кГс/м) при об/мин. 297 (29,7) при 1600-2700.
  • Порядок работы чилиндров 1-3-4-2.
  • Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу минимальная / повышенная 750-800 / 3600.
  • Система зажигания микропроцессорная.
  • Применяемое топливо-Дизельное. Экологический класс Евро-3, Евро-4.
  • Ресурс двигателя до 500000км.
  • Объем масла в поддоне двигателя — 5 литров. Объем масла между отметками min и max на щупе — 1 литр. Объем масла в масляном фильтре — 436 мл. Максимально допустимая температура масла 136°С.
  • Заправочный объем системы охлаждения — 6 литров. Рабочий диапазон температур термостат двигателя — 82. 95°С. Максимально допустимая температура — 107°С, минимальная температура — 71 °С.
Читать еще:  Чем промыть двигатель после попадания тосола в масло

УМЗ-4216.10

  • Тип двигателя Бензиновый с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием, четырехтактный. Экологический класс Евро-3.
  • Число цилиндров 4, порядок работы цилиндров 1-2-4-3, диаметр цилиндра 100 мм, ход поршня 92 мм, рабочий объем 2,89 л.
  • Система выпуска настроенная. Номинальная мощность 78,5 (107) кВт (л.с.).
  • Номинальная частота вращения 4000 мин.
  • Максимальный крутящий момент 220,5 (22,5) Н · м (кгс · м).
  • Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту 2350±150 мин.
  • Масса не заправленного смазкой двигателя 172-182 кг.

Двигатель УМЗ-4216 получил новую программу управления впрыском, за счёт чего максимальный крутящий момент достигается при довольно низких для бензинового мотора 2500 оборотах в минуту.

В семействе «Газель-Бизнес» были внедрены подушки двигателя Anvis Group. Ульяновский моторный завод модернизировал двигатель УМЗ-4216 – на нем вместо пары клиновых ремней привода вспомогательных агрегатов применен один поликлиновый – именно он сделал возможной установку кондиционера.

С целью повышения технического уровня, надежности и снижения материалоемкости в конструкцию двигателя УМЗ с начала 2010 по июль 2011 года внедрено 46 конструктивных новшеств с изменением технологического процесса.

Основные из них:

  • поликлиновый привод агрегатов с компрессором кондиционера
  • прокладки базовых деталей двигателя измененной конструкции, гарантирующие отсутствие просачивания моторного масла в процессе длительной эксплуатации
  • новые поршневые пальцы немецкой фирмы Mahle и поршень с оптимизированными геометрическими параметрами увеличивают ресурс работы цилиндро-поршневой группы
  • Используемые в настоящее время в комплектации двигателя пружинные хомуты фирмы Norma полностью исключают течи.
  • Распределительный вал измененной конструкции позволил существенно минимизировать эксплуатационный расход топлива и стабилизировать частоту вращения в режиме холостого хода.

Ряд конструктивных новшеств 2010 года можно внести и в двигатель УМЗ-4216 выпуска 2009 года – силами ремонтных служб перевозчиков и даже самостоятельно частными владельцами автомобилей. Так, новый распределительный вал без проблем устанавливается вместо старого.

Еще проще заменить катушку зажигания на новую – в комплекте с соответствующими ей кронштейном, высоковольтными проводами и низковольтным разъемом в жгуте ЭСУД (электронной системы управления двигателем).

При желании можно усилить ременный привод вспомогательных агрегатов, укомплектовав двигатель клиновым ремнем типоразмера AVX-13 (правда, данная операция более затратна и трудоемка, чем две вышеописанные). Потребуется заменить шкивы водяного насоса и коленчатого вала, установить электромагнитную муфту привода вентилятора и более мощный генератор новых модификаций.

Комплектующие системы газораспределения тоже взаимозаменяемы – вместо деталей старых образцов нетрудно поставить модернизированные, например ремонтный комплект штанг толкателей и регулировочных винтов. Но учтите, штанги бывают двух типоразмеров: для двигателя, работающего на бензине «Нормаль-80», с так называемой «высокой» головкой блока, и для модификации под бензин «Регуляр-92» – с «низкой». В первом случае применяются более длинные штанги. Взаимозаменяемые по месту установки корпуса термостатов на двигателях выпуска 2009 и 2010 годов позволяют применить современный одноклапанный термостат вместо старого двуклапанного. Однако при этом необходимо заменить и радиатор системы охлаждения, установив узел нового образца.

Chrysler 2,4L

Основные характеристики:

  • расположение-спереди продольно
  • число цилиндров 4 рядное
  • число клапанов 16
  • Рабочий объем 2429 см3
  • диаметр цилиндра 87,5 мм
  • ход поршня 101 мм.
  • степень сжатия 9,5
  • Мощность, кВт/л.с. 112/150
  • Об/мин 5500
  • крутящий момент 224 Н.м. при об/мин 4200
  • Масса 179 кг.

Chrysler 2,4L это 137-сильный двигатель бразильской сборки в период с 2006 по 2010 год поставили на 9000 «ГАЗелей» и «Соболей», и большинство этих моторов до сих пор в строю.

Правда, «американец» – бензиновый, и спроектирован для легкового автомобиля, поэтому было очевидно, что он – временная альтернатива заволжскому мотору.

Покупателей на импортный движок хватало – с ним «ГАЗель» стоила всего на 5-7% дороже, чем с отечественным.

Встретив такую машину на вторичном рынке, можно присмотреться – если пробег небольшой, то мотора хватит надолго. Запчасти к нему, пусть и не на каждом углу, но есть. Конструктивно двигатель DCC 2.4L DOHC близок к двигателям семейства ЗМЗ 406, что позволило адаптировать его к серийно выпускаемым автомобилям «Соболь/ГАЗель».

Однако по сравнению с двигателями ЗМЗ имеется ряд различий. Двигатель имеет меньшую массу за счет применения чугунного тонкостенного блока цилиндров. При этом в конструкции блока предусмотрена замыкающая пластина-основание блока, обеспечивающая повышенную жесткость блока, долговечность двигателя в целом и снижающая склонность силового агрегата к возникновению резонансных колебаний в диапазоне рабочих частот двигателя.

Вопросам оптимизации конструкции двигателя, как источника вибраций и шумов уделено очень большое внимание. Для снижения виброактивности в конструкции двигателя применены специальные уравновешивающие валы, снижающие неуравновешенность кривошипно-шатунного механизма, а так же уменьшающие вибронагрузку на блок и опоры двигателя, кронштейны навесных агрегатов, впускной и выпускной коллекторы и ликвидирующие резонансные явления в трансмиссии от неуравновешенных сил инерции второго порядка, что повышает уровень комфортности автомобиля.

С этой же целью применен «двухмассовый» маховик с встроенным мощным демпфером крутильных колебаний, позволяющим снизить до минимума колебания и «рывки» в трансмиссии (что бывает особенно дискомфортно для пассажиров при низкой скорости движения автомобиля — например маневрирование, ускорения и торможения двигателем при езде в плотном городском транспортном потоке).

Масляный поддон двигателя отштампован из двухслойной листовой стали, эффективно гасящей излучение механических шумов двигателя.

Так же, в конструкции автомобиля применена новая более эффективная система выпуска отработавших газов с каталитическим нейтрализатором и новыми резиновыми элементами в подвеске СВОГ.

Для снижения внутренних потерь, повышения долговечности, уменьшения массы двигателя используются поршни с уменьшенной высотой юбки и оптимизированной конфигурацией колец поршня, пластмассовый впускной трубопровод с гладкими впускными каналами, тонкостенный выпускной коллектор, пластмассовая крышка клапанов и другие современные решения.

Управление впрыском топлива и зажиганием производится электронным блоком управления, с оптимизированным для эксплуатационных условий России алгоритмом управления, учитывающим наружную температуру воздуха, температуру аккумуляторной батареи и режим работы климатической установки автомобиля. Двигатель в составе автомобиля с запасом обеспечивает выполнение норм «Евро-2».

ЗМЗ-405

ЗМЗ-406

ЗМЗ-402

Семейство бензиновых 4-цилиндровых автомобильных двигателей, производства ОАО «Заволжский моторный завод».

Хотя само обозначение введено в 1980-х годах, сам мотор с последующими модернизациями выпускался с 1958-го года (ЗМЗ-21А, с 1970-го ЗМЗ-24Д). Окончательная линейка мотора сформировалась в середине 1980-х годов.

Существовало три основные модификации внизу линейки: ЗМЗ-4021.10 — двигатель со степенью сжатия 6,7 под бензин А-76. Основной мотор был ЗМЗ-402.10 со степенью сжатия 8,2 под бензин АИ-93.

Возглавлял линейку мотор ЗМЗ-4022.10 с форкамерно-факельным зажиганием. Преимущество двигателя состояло в том, что он был прост в устройстве и обслуживании, неприхотлив, и способным выдерживать такие перегрузки, от которых, подчас другой двигатель быстро вышел бы из строя ( перегрев, работа в повышенной нагрузке и т.п.).

Простота устройства давала возможность проводить сложный (но не капитальный) ремонт двигателя в обычной мастерской, разумеется, при условии выдерживания всех требований завода — изготовителя.

Надежность двигателя, в сочетании с его простотой, стали предпосылками к тому, что несмотря на то, что он был разработан много лет назад, находится в эксплуатации и по настоящее время.

Помимо преимуществ у двигателя имелись также и недостатки. Один из таковых известен каждому автолюбителю, который когда-либо эксплуатировал автомобиль с таким двигателем — это задний сальник коленчатого вала, представляющий собой обычную набивку (веревка, пропитанная графитовой специальной смазкой). Если двигатель эксплуатировался в бережном режиме, и число его оборотов не превышало 2000 — 2500 в минуту, то набивка более или менее выдерживала, но при эксплуатации свыше 3000 об/мин она быстро теряла свои свойства, и двигатель начинал выгонять масло.

Ещё одной проблемой стало несовершенство проработки геометрической конфигурации газопроводов от карбюратора к ГБЦ. В результате при закрытой дроссельной заслонке карбюратора в цилиндры подавалось неравномерное количество смеси и двигатель дергался на холостых оборотах.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector